天童寺共有三个独立的山门，第一个山门叫“伏虎亭”，第二个山门叫“古山门”，第三个山门叫“景倩亭”，从“伏虎亭”至“景倩亭”约有三里路。

天童寺周围群山环抱，重嶂叠翠，古松参天。宋王安石在鄞县任县令时曾描绘天童：“山山桑柘绿浮空，春日莺啼谷口风。二十里松行欲尽，青山捧出梵王宫。”

寺前的“七塔苑”一片翠绿竹林，遮蔽云天，山风起时，秀竹婆娑弄影。

天童寺规模宏大，就连放生池也有内、外两个，唐时为开掘这两口池子，曾花了两万多人工，所以俗称“万工池”。清澈的池水，把万木峥嵘的峰峦倒映其中，景致极美。放生池既是佛事放生的主要场所，也是灭火的主要水源。

佛曰：缘起缘灭，缘聚缘散，一切都是天意。世间最珍贵的不是‘得不到’和‘已失去’，而是现在能把握的幸福。

天童寺的众多殿堂循依山势，层层递升，布局严谨，造作精良。登高俯视，可以欣赏到全寺风貌以及四周山景。

在老外滩对面的宾馆住下，这里地理位置优越，交通方便。

推开临马路的窗户能欣赏老外滩的建筑群风貌，宾馆赠送的休闲服务也绝对超值。

为了江上夜景，晚上预定了游轮餐厅，就是个吃环境的地方，菜品还算新鲜可口，着实奢侈腐败了一回。

饭后去甲板上小坐，惬意。得天独厚的观赏角度，尽揽老外滩两岸风光，轻轻地打个照面却美妙的让我忘不了。

冒着小雨在江堤边信步，经过百年的落寞，如今的老外滩怀旧与时尚共存，历史的沉淀和现代的繁华合二为一。

对夜场感冒的我没有进酒吧狂欢，也许这种发泄的氛围已不适合鄙人去拔草，兜兜转转拐进了街角旁的星巴克，喝完一杯该睡了。

史记：周元王三年，越王勾践城——勾余，这是慈城最早的古名，后改称“句章”。至唐开元二十六年设慈溪县，因县城建此取名“慈城”。

经过两千四百多年的历史沉淀，慈城拥有极其深厚的文化底蕴。自唐宋至明清，慈城一带出进士五百多人，素有“鼎甲相望、进士辈出、举人比肩、秀才盈城”之誉；到了近现代又涌现出周信芳、秦润卿、应昌期、谈家桢、冯骥才等一大批名人名家。

自驾车过来，一不留神就已经进入慈城。眼前的慈城和江南大部分的古镇不太一样，它基本还原了一个古代县城的模样，城内小巷星罗棋布，感觉非常古朴

在古城闲逛的话没有门票一说，需买票参观的是联票四景点（县衙25元、孔庙20元、校士馆15元、清道观30元），联票挂牌价75元，我在同程网预订现场支付45元，由于时间关系偏僻的清道观被放弃了。还有种冯俞宅联票（冯俞宅40元、母亲的艺术展30元），联票挂牌价70元，同程网预订42元。如果您有时间想参观以上所有景点，统票同程网预订80元。

贞节坊是明万历时翰林冯有经为其母刘氏所立，坊单开间，用高浮雕、透雕工艺手法，层次分明，艺术性较强。

击鼓鸣冤、升堂断案……是否我历史剧看多啦？慈城最有看头的古县衙一定要眼见为实哟！

只见县衙的牌匾上写着“慈谿县”而不是“慈溪县”，原来在明永乐年间曾丢失了县印，怕被人利用做坏事，所以奏请朝廷改名为“慈谿县”。

不同于历史剧里县衙只是小小的一个公堂，现实中的县衙面积非常大，公堂、钱房、户房、刑房各部门都有自己的“办公室”。

古县衙里最醒目的是清官文化和贪官文化的展示，警示后人！

墙上的方格中注明着历朝历代慈溪县令，绝大多数都是清官啊！

秤和明镜，提醒着为官者应该公平公正，明察秋毫。

慈城的最深处——慈湖，三面环山，一面临城，青山绿水倒映在湖水中，让慈城多了一抹灵秀的风情。

慈湖显得非常安静，即使周末湖边也没有什么人，湖中更没有针对游人的游船。这样的慈湖，乍一看有几分平庸，但如果你是喜欢清静的人，沿着湖边的黄土路慢慢散步，会收获一份惬意的乐趣。

好玩的地方从来不缺，缺少的只是发现、探寻的眼光。宁波二日，老景点新元素，同样可以玩得不亦乐乎！

天黑了，慕名寻访慈湖边的走马楼饭庄。曲径通幽的僻静所在，让不知道这是一家吃饭地儿的人会误以为闯进了私家庭院。

点了走马楼的几道特色菜肴：酒糟核桃羹、蜜汁火圈、土酱盐卤豆腐、铜盆河虾，大快朵颐后回家。