再一次抵达内蒙，是在寒冷刺骨的冬，在皑皑白雪之中，带着一本《额尔古纳河右岸》，从阿尔山启程，穿越森林，穿越草原，最后，抵达传说中的敖鲁古雅。“北国风光，千里冰封，万里雪飘”再也不是诗中才有的意境，而是眼前实实在在的风景。

在童话阿尔山，探究不冻河的奥秘，走进火车站的历史与风情；在冰雪那达慕，感受蒙古族的豪情；在边城满洲里，走进异域风情的街道，跌入套娃的梦中；在冷极驯鹿乡，探秘中国最后的使鹿部落，踏入电影里才有的冰雪酒店。

关于美食

在内蒙，最不能错过的就是羊肉。相对于手扒肉，我更喜欢烤羊排，然而，冬天，最少不了的就是涮羊肉，外面冰天雪地，锅里热气腾腾，很有食欲。

内蒙靠近东北，根河的一顿铁锅炖大鱼，也让此行吃出了东北的味道。地道的炖法，不冻河中的冷水鱼，肉质细腻，特别适宜长途旅行过后犒赏自己。

关于住宿

从兴安盟到呼伦贝尔，虽然地广人稀，但是基础设施完备，旅途住宿，从蒙古包到木刻楞，从普通宾馆到星级酒店，有不同风格，不同级别的酒店可供选择。此行印象最深刻的是满洲里的套娃酒店。

套娃酒店是套娃景区的一部分，是目前世界最大的套娃建筑。套娃胖胖的肚子里隐藏着1千余间房，而我，就是在其中的一间房，度过了满洲里的夜。走进酒店，在大厅，便能感受到浓郁的异域风情，走进房间，更是被随处可见的套娃元素融化了。床头、电视、台灯、水壶……一抬头、一睁眼，便能看见鲜活的套娃，似乎正对着我微笑。原来，北国边疆，竟有着童话般的美好。

关于交通

此行，从天津飞抵阿尔山，最后从海拉尔返回，阿尔山、海拉尔均有机场，虽然航班不是很多，但在转机的情况下，依旧可从全国各地抵达，相对方便。机场距离市区很近，方便快捷。

抵达内蒙过后，最便捷的方式就是自驾或者包车，内蒙地广人稀，风景在路上，只有自驾，才能尽兴。冬天，走着冰雪天路，别有一番刺激。

北国风光，千里冰封，万里雪飘。阿尔山却有一条哈拉哈河，在三九严寒的冬季，哪怕气温在零下40℃以下，滴水成冰，仍有一段长20公里的河段，冰雪不封，流水潺潺。这条河段从三潭峡流到金江沟林场附近，被当地人形象的称为“不冻河”。

神奇的哈拉哈河从阿尔山的森林里流出来，流向草原，九曲十八弯，转到中蒙边界，流出国境，到蒙古草原上撒个欢，经过贝尔湖，又折返入境流入呼伦湖，汇入额尔古纳河。然而，在从森林流向草原之前，这条20公里的不冻河，已经流出一段阿尔山冬日的传奇。

黑色的河流，水中的草场

从阿尔山市区驱车前往不冻河，74公里的路程，翻山越岭，在冰雪中行了3小时，当终于抵达，只看一眼，便已深知不虚此行。早已忘记室外的严寒，沿着栈道，走下山谷，走进不冻河，慢慢的，生怕搅扰了童话。

正午，又正值阿尔山升温，气温不够低，没能看见雾气升腾的河面，两岸的树挂，却足以满足。雪白的天地间，岸边的白桦树屹立，白雪落在裸露在河面的石头上，形成一个个雪蘑菇，河里的水却丝毫不受天气的影响，仍在静静流淌。

河岸，牛群安静在雪地中寻觅着青草，也有不少牛踏入河中央。原以为如水的牛只是为了贪图一时的温暖，喝一喝纯天然的山泉水。后来才知，它们在河中，喝水之外，更是为了吃水中青青的水草。

冬天，阿尔山境内所有大河小溪皆封冻，不冻河不仅不冻，还为周边的牛羊备好了过冬的牧草。“冬天草长快”，不冻河的水中生长着茂盛的水草，平均草高一米以上，年产鲜草约15万公斤，是牛、羊、猪等牲畜的天然饲料。正是这些水草吸引着附近的牛羊不断的入水，水中的牛羊，又让不冻河，多了一份灵动的诗意。

在岸边来来回回，不断的按下快门，想要尽可能的记录眼前的奇景，弯曲的不冻河、水中的牛羊群、连绵的雪蘑菇、倒映的白桦树……然而，记录美景之外，也暗暗的，想要探究河水不冻之谜。

不冻的奥秘，水火的交融

其实，不冻河的奥妙，早已蕴含在“阿尔山”这个美妙的词语中了。阿尔山不是山名，而是蒙古语中的一个词“arshaan”的译音，全称为哈伦•阿尔山，意为“热的圣水”。不冻河之所以能在零下40℃的气温中还流水淙淙、水草葱葱，正是因为该河段附近有大量的地热存在，或是由于温泉的涌出，或是由于河水直接与地下热源接触。至于地下究竟蕴藏了多少热能，仍旧是一个千古之谜。

事实上，水火交融的阿尔山，地处内蒙古及东北地区的地热资源富集区，不冻河只是地热在阿尔山随手写下的一个传奇，阿尔山的温泉，更是举世罕见。泉水从地下涌出，冷热殊异，共分为冷泉、温泉、热泉和高热泉四种类型，涌水量每天近600吨。最相近的两泉仅相隔0.3米，水温温差却在14℃以上。世界上矿泉之多难以计数，然而分布如此密集、排列如此玄妙，且温差悬殊、功能各异的温泉，世所罕见。这些温泉被人们奉为驱寒祛病的“神泉”、“圣水”，在世代的传说中，愈发的神秘与传奇。

民间流传，每当春暖花开的时候，海拉尔、乌兰毛都、蒙古国、俄罗斯的牧民或赶着勒勒车，或骑着马，或徒步，从几百里外赶往阿尔山，饮水沐浴，以求治病和吉祥。每年6月下旬，阿尔山会举办盛大的圣水节，草原各地牧民，从四面八方汇聚阿尔山五里泉，祭敖包，祭“泉神”，饮用原泉水，按照喇嘛的指点对症洗浴。

“圣泉”之水“火”中来。虽说水火不相容，温泉却与火山相伴相生。火山活动强烈的地区通常是地热活动频繁，温泉密集分布的地区，火山下面的高温岩浆房将循环的地下水加热，被加热的地下水储集于地下或喷出地表形成温泉、沸泉、间歇喷泉、气泉、喷气孔和沸泥塘等。

无论是不冻河，还是温泉群，都是阿尔山的火山与岩浆送给阿尔山的礼物。阿尔山火山群又称哈拉哈火山群，分布在大兴安岭中部哈拉哈河上游及其周围地区。这片奔腾的大地停止了前进的脚步，瞬间便凝结成千古的奇观，大地深处，却一直在涌动。

石塘林，第四纪火山喷发的地质遗迹，亚洲最大的近期死火山玄武岩地貌。是大兴安岭奇景之一，因火山熔岩上长着茂密的林丛，并分布着众多的池塘得名。冰雪覆盖下的熔岩台地，在雪蘑菇下偶尔露出真身，惹人探究。

石塘林约长20公里，宽10公里，是由火山喷发后岩浆流淌凝成。经过千年风化和流水冲刷，形成了石塘林独具特色的自然地貌，犹如波涛汹涌的熔岩海洋。在基本上无土可言的石塘林里，高大茂密的兴安落叶松挺拔的伫立，粗壮的盘根紧紧抱住火山岩，在熔岩缝隙间深深扎下去。黑色的石塘林被白雪覆盖，时隐时现，诉说着远古的地质传奇。

白狼峰，原是为了雾凇而来。这里每到冬季，漫山的白桦和樟子松挂满雾凇，玉树琼花，晶莹绝美。这里是阿尔山最冷的地方，雾凇持续时间很长。只可惜，我们到达的这几天，阿尔山升温，没能看见雾凇。

没能看见雾凇，走进栈道，却依旧，走进了雪白的世界，童话一般，更在雪白的世界遇见了五色经幡。

多年前，就曾被阿尔山火车站的身影与色彩打动，想要乘着绿皮火车，慢慢抵达。当终于来到阿尔山，虽然匆匆，没能如愿的坐绿皮火车，却依旧想要走进这座火车小站，哪怕只能在日出之前、日落之后，见不到她最美的时刻。

一幢东洋风格的低檐尖顶二层日式建筑，一层外壁是花岗岩砌的乱插石墙，二层鲜艳的土黄色外墙上镶嵌着墨绿色框格，楼顶用赭色水泥涂盖。始建于1937年的小站，散发着浓郁的异域风情，却也诉说着沉重的历史故事。

日出之前，行旅匆匆

清晨，一切都未醒来，从温暖的房间走出，漫步在阿尔山的在风雪中，没有人指路，也未见到任何标识，还未走近细看，便已确定，眼前，便是我惦念已久的火车小站。若不是早已知晓，很难想象，这座小站，竟然在风雨中伫立了80年。

中国的铁路大都年轻，大部分只有短短百年历史。随着时代的变迁，火车站也有了天翻地覆的变化，其中的大部分早已旧貌换新颜，被崭新而陌生的建筑取代；没有被取代的，也都残破不堪，或早已停用，在时空中慢慢消失。阿尔山的这座小站，已有80岁高龄，却依旧保留着初建时的模样，依旧年轻美丽，并且仍在使用，承担着阿尔山的交通重任。

来时，运行了一夜的火车刚好到站，一整车厢的兵哥哥整齐有序的下车，背着行军包列队前行。寒风刺骨，他们，却以一片赤子之心保卫着北国边疆。没敢多打扰，只是站在路边，目送他们离去。

火车站很小，主体建筑只是比独栋别墅大了一点点，候车室更是精致，只是一间房的大小，却古朴、幽静，没有一点喧嚣。进门左手边，开了一个小小的售票窗口，早起的旅人正买着去白城的车票，买完，便坐在木质靠椅上慢慢的等待，时间，在这里可以拉得很长很长。似乎只有我一人，行旅匆匆，心焦于时间的流逝。

太阳将出，正准备告别，去往阿尔山森林公园，路上行人却慢慢的涌来，许是一班列车将要离去，而旅人，将要去往远方。原以为，如今的绿皮火车已经萧条冷清，可看见不断涌入候车室的旅人，似乎，又望见了火车上的烟火气息。

日落之后，时空流转

从森林公园回到阿尔山，追赶着太阳，又来到这座小站。然而，到达时，已经是日落之后，旅人早已散去，只剩下小站独自伫立，些许孤独，些许寂寥。

只是，作为活着的文物，小站勤勤恳恳的履行着交通的职责，却不太理解特意为她而来游人，似乎不知道自己已然成为这座小城的风景之一。前来瞻仰小站的游人，很容易就吃上闭门羹。在小站外停留，费了一番周折，在管理员的许可下才得以走进。并不急于按下快门，只是漫步在站内，在夜幕中，踏着白雪，感受着80年的时空流转。

生于乱世，生而屈辱。1929年，日军为掠夺森林资源、强化殖民统治，并向诺门罕地区输送军用物资，修建了由白城经乌兰浩特、索伦、阿尔山至伊尔施的铁路，简称白阿线。当时，阿尔山至伊尔施间不通客车，只用于军事物资的运输，阿尔山站便是白阿线的终点站。

阿尔山火车站于1935年动工，1937年完成。白阿线于1929年8月15日动工修筑，至1939年11月30日完成，1941年11月1日正式运营。修建时征丁伐木，流下了多少国人的血泪；建成后掠夺木材，又流失了多少国家的资源。

如今，这条铁路线从历史中走出来，绿皮火车在轨道上来来往往，风雨兼程。而阿尔山火车站，像极了世外桃源，安宁平和，却也依旧，无声的倾诉着那段无法抹去的历史记忆。

陈巴尔虎旗呼和诺尔的大雪原上，白雪皑皑，呼伦贝尔冰雪那达慕如期开幕。相隔20天，再次踏入零下30℃的呼伦贝尔，便是为了参与这场期许已久的雪原盛会。

“那达慕”是蒙古语的译音，不但译为“娱乐、游戏”，还可以表示丰收的喜悦之情。那达慕是蒙古族在长期的游牧生活中，创造和流传下来的具有独特民族色彩的竞技、游艺、体育盛会。那达慕起源于蒙古汗国建立初期，早在公元1206年，成吉思汗被推举为蒙古大汗时，就举行了盛大的那达慕。

那达慕大会多半选择在牧草茂盛、牛羊肥壮的七八月份举行。然而，呼伦贝尔改写了以往那达慕只在青青草场举行的历史，年复一年的，举办冰雪那达慕。现代的冰雪那达慕也不再是过去简单的草原竞技活动了，它是一场集体育竞技、民俗风情、民族文化为一体的草原盛会。当那达慕走进冬季，遇见冰雪，在一堆堆篝火闪烁间，在一阵阵马蹄踏雪中，似乎点燃了远古的传奇。

古老的仪式

在冰天雪地中参加冰雪那达慕开幕式，很冷，此刻，却热血沸腾。在悠扬的长调、呼麦，马头琴声中，见证古老的祭拜仪式，祭火神、祭苏鲁锭，仿佛可以看见蒙古游牧民族从远古走来，神秘豪迈。

最先举行的是恭请“九顶白苏鲁锭”仪式，九名骑着黄骠马的蒙古族骑士高举着九顶苏鲁锭，疾驰而过，祈求长生天护估草原人民安康、六畜兴旺。苏鲁锭的蒙语意思是“长矛”，是蒙古的象征，是战神的标志。

开幕式最后，是神圣庄严的祭火仪式。祭火是蒙古族自古传承下来的习俗，对生活在草原上的蒙古人来说，火是无比神圣的，也是吉祥如意的象征。

得高望众的领祭人煨火熏香柏，用香柏之气把祭桌上的祭品，装裱好的牛羊胸叉骨、祭洒酒、招福盘及珍馐食品、奶茶等全部熏香净洁，点燃“朱拉”（酥油灯），把香柏放入火盆内，将图勒噶圣火点燃。

草原人民祭拜火神，虔诚祈福。在唱过祭灶词后，人们站起来按顺时针绕火撑子三周，向火里洒祭酒、祭灶油、奶茶，灶火见油和酒火势窜高，“啪啪啪”作响。伴随着熊熊燃烧的圣火，草原民族代表点燃火把，迎取圣火，草原人民共同祈求风调雨顺、幸福安康。古老的仪式，让人热泪盈眶。

祭火仪式过后，草原人民围着圣火跳起了巴尔虎蒙古族民间舞蹈“哲仁嘿”、“博仁嘿”。巴尔虎人十分爱黄羊，并视之为吉祥之物。“哲仁”汉译是“黄羊”之意，“哲仁嘿”即是“跳黄羊圈”。“哲仁嘿”舞蹈就是人们受黄羊结圈的启示而创作的。粗狂、质朴的舞蹈直击人心，燃起了雪原的热情。

雪原的豪情

呼和诺尔大雪原中，整个世界都是雪白的，冬季的冰雪最能体现草原民族的彪悍豪情。骏马奔腾，各部落英姿飒爽的骑手们快马扬鞭争先恐后。只是那达慕的开场，还未到真正比赛的时候，却已经看见骑手们蓄势待发的气势，这样的开场，注定将一次次激起蒙古民族自远古而来的热血豪情。

粗狂的蒙古汉子驾驭着高大威猛的骆驼入场，没有骏马的速度，多了一份悠闲，但雪中的骆驼，无需展现自己的速度与激情，不声不息间，本就自带着游牧民族浓郁的气息。骆驼给人最深刻的印象是“沙漠之舟”，其实，骆驼耐旱也耐寒，它们同样也是草原上不可或缺的伙伴。在冰天雪地的冬季，牧民们都是依靠骆驼来运输、载重。之前只知道骆驼的耐力，从未见过骆驼的速度，在随后的雪地赛骆驼中，却也见到了骆驼奔跑的样子。

紧随其后的，是骆驼爬犁方队。见过狗拉爬犁，却不知道原来骆驼也可以拉爬犁。对于普通人，坐在爬犁上，一定比骑骆驼舒服的。雪地骆驼爬犁也是那达慕上的一个比赛项目，只是单看骆驼的身板儿，就觉得比狗拉爬犁有气势得多。

马拉爬犁、赛马、赛骆驼、射箭、搏克等比赛在雪原上一一展开。然而，旅途匆匆，开幕式过后，看过博克表演赛，就不得不踏上了征程，前往下一站。没能现场观看传统的“男儿三艺”中的骑马与射箭比赛,没能真正见证蒙古男儿刻在骨子里的勇敢与坚毅，留下了一丝遗憾。但开幕式的恢弘气势，雪原上的热血豪情，却已经刻在了我的对冰雪呼伦贝尔的印象之中。

民族的盛会

冰雪那达慕梳理了呼伦贝尔的历史和现在，除了保留蒙古族传统项目，还吸收了鄂温克、鄂伦春、达斡尔族等传统游艺项目，不同的民族、不同的风俗在这里聚集。而我们，只需站在看台上，就能参与这场民族的盛会，观赏民族服饰，欣赏民族舞蹈。

那达慕大会上，牧民们的蒙古袍吸引着我的目光。纯正的毛皮、原始的色泽，精致的搭配，帽子、围巾、腰带、皮靴与身上的服装融为一体，成为雪原上一朵朵盛开的花儿。在冰雪之中，温暖又大气，彰显着蒙古民族血统里的豪迈。

穿着皮袍、戴着狍头皮帽的鄂伦春人来了，带着他们的猎物，跳起他们独有的舞蹈，加入这场冰雪的盛会。鄂伦春是民族的自称，是“山岭上的人”之意，他们是古老的狩猎民族，在兴安岭腹地经营着一片属于自己的童话世界。

跳着“鲁日格勒”的达斡尔人来了，“鲁日格勒”是流传于达斡尔族，以呼号为节奏，多由女子参加的边呼边跳的民间舞蹈，这种舞蹈起源于他们远古的狩猎生活时代，跳出了民族的热情与豪迈。

坐着驯鹿爬犁的鄂温克人来了。鄂温克与鄂伦春、达斡尔是全国三个人口最少的少数民族，俗称“三少民族”。“三少民族”人数虽少，却一直坚守着自己独特的民族风情。

拉着手风琴，跳着民间舞的俄罗斯族也来了，他们额尔古纳河畔来到雪原，用“嘎巴乔克”为冰雪那达慕带来明亮的旋律，浓郁的异域风情。

呼伦贝尔是我国北方游猎民族和游牧民族的发祥地之一，也是多民族聚居区，蒙、满、鄂温克、鄂伦春、达斡尔、俄罗斯等民族在这里生活，仍旧保留着各自的文化和生活习俗。然而，呼伦贝尔实在太大，不能一一走进，幸而，冰雪那达慕，为我们打开了呼伦贝尔各民族的一扇窗。

走在满洲里的街头，草原的粗狂与热情渐渐远去，更多的，却是远东的风情与梦想。北接俄罗斯，西邻蒙古国，这座一眼望三国的城市，洋溢着浪漫的异域风情，欧式的建筑，高鼻梁、蓝眼睛、白皮肤的俄罗斯人随处可见。

满洲里原名为“霍勒金布拉格”，蒙古语意为“旺盛的泉水”。1901年，沙皇俄国修筑东清铁路,在此建成了进入中国境内的首站，定名为“满洲站”，意为“自此便进入中国满族统治地区”。俄语把“满洲”译为“满洲里亚”，音译成汉语时去掉尾音“亚”而变成了“满洲里”。随着城市的发展，这个站名便取代了古老的“霍勒金布拉格”成为这座城市的名称，沿用至今。单单是这个名称，便已经记录了这座城市的历史变迁。

然而，还未能走进满洲里的百年历史，未能饱览满洲里的异域风情，却已经跌落在套娃的童话世界中。200多个套娃聚集在广场上，大小不一，颜色各异，成为眼前最独特的风景。也曾见过不少俄罗斯套娃，层层相套，精美至极，却从未想过可拿在手里把玩的套娃，会变成一座座建筑，伫立在满洲里。 

套娃是俄罗斯传统的工艺品，第一个俄罗斯套娃出现在19世纪末期，最早是为了取悦孩子而做的木头娃娃，经过俄罗斯人的不断雕琢和完善，套娃形成了特有的风格，大小不一的套娃一个套一个，你中有我，我中有你，表达了人民对家庭和民族的热爱与尊重，对人与人之间美好感情的向往和追求。

抵达满洲里时，即将天黑，入住套娃酒店，放好行李，来不及休息，便匆匆的奔向套娃广场，想要在日落之前，走进五彩缤纷的童话世界。冰雪覆盖，夕阳西下，独行在广场中央，完成了对套娃世界的初见。

一个高30米的主体套娃外部绘有三面彩绘，由汉族、蒙古族、俄罗斯族少女形象组成，将中俄蒙三国风情融为一体，寓意三国互联互通、友谊长存；主体套娃周围有8个功能性套娃、200个代表全世界不同国家和地区的小套娃和30个俄罗斯复活节彩蛋。

这里原本是一个套娃主题的大型综合旅游度假景区，汇聚了中俄蒙三国经典演艺、风味美食、精美艺术品。只是此时正值寒冬，游人稀少，所有的功能都已关闭，只剩下套娃本身，静静的伫立在白雪之上。而这，反而是我最喜欢的，安静，纯洁，没有人打扰，我，成了唯一的闯入者，误入了一个异域的童话梦境。

每一个套娃的身上都绘制了一个属于自己的故事，200多个套娃汇聚，便成了一个世界。未出国门，却能见到如此规模的俄罗斯套娃，于我们，是领略异国风情的捷径。那么，对于那些跨过国门的俄罗斯人呢？以这样的方式见到自己国家的传统工艺品，他们，又将生出怎样的感慨？

北国的夜太长，太阳匆匆落下，容不得我在异国的梦中停留，便回到了酒店。而酒店，又是另一番梦境，让我在慢慢长夜中，慢慢走进。

满洲里的夜，恰逢中俄蒙冰雪节主题园开园，当冰雪遇见焰火，梦幻绚烂。中俄蒙国际冰雪节是满洲里冰雪之中的一抹靓丽色彩，展示着中俄蒙三国冰雪艺术，构建一个异域风情的冰雪童话。

如果不是来到满洲里，我定不会知道，原以为的边境小城，竟然是这样的繁华，这样的国际范，一年四季，演绎着中俄蒙三国不一样的风情。

在满洲里的夜晚，没有去看满洲里的璀璨灯火，而是去现场，看中俄蒙三国美丽使者大赛决赛。中俄蒙美丽使者大赛举办多年，今年已经是第14届，已经成为满洲里与全国，乃至世界沟通的桥梁，也是传递和平与友谊、传播三国异域文化、展现三国风情的重要窗口。

不一样的语言，不一样的肤色，却是一样的妩媚动人，中俄蒙三国佳丽代表着不同国家、不同民族诠释着美丽，她们身穿传统民族服饰、燃情比基尼、魅力晚装，展示着三国的文化与风情，传递着国际和平与友谊。

抵达呼伦贝尔，是在寒冷刺骨的冬，在皑皑白雪之中，带着一本《额尔古纳河右岸》，穿越森林，穿越草原，最后，抵达传说中的敖鲁古雅。大兴安岭密林深处，古老而神秘的民族，或许是因为早已在书中相见，刚走进，便觉得熟悉、亲切。

“鄂温克”是民族自称，本意是“住在大山林里的人们”。“敖鲁古雅”是鄂温克语，意为“杨树和桦树林茂盛的地方”。敖鲁古雅猎民是鄂温克族最远也是最神秘的一个支系，在森林中游牧了上千年，从遥远的西伯利亚辗转多处，历经多次迁徙，300年前进入我国境内，穿行在大兴安岭的密林中，以驯鹿代步，靠游猎为生。

明清时期，大兴安岭的鄂伦春族、鄂温克族被称为“使鹿部”。自从鄂伦春族学会使用马匹后，就不再使鹿，鄂温克族便成为我国最后驯养、役使驯鹿的民族。

敖鲁古雅，中国最后的使鹿部落

公元17世纪至19世纪初，俄罗斯境内勒拿河流域的部分鄂温克人，不堪俄罗斯人和雅库特人的凌迫，陆续向南迁移。最大的一次迁移中，他们从鄂罗涅克等地出发，向东南方向迁移，十几个氏族，约800人，驯鹿驮物，经过腾底河，再经过威吕河上游，顺着勒拿河，穿越东西伯利亚进入石勒喀河流域，来到额尔古纳河与石勒喀河交汇处的阿穆尔河流域；之后，有4个氏族、75户300多人，驯鹿600多头越过阿穆尔河迁入清帝国漠河一带的森林中游猎生活。

上世纪五十年代以前，鄂温克族猎民仍然保持着原始社会末期的生产、生活方式，他们吃兽肉、穿兽皮，信奉“萨满”拜祭树神，用桦树皮制作生活用具，住在随时可搬迁的“撮罗子”中。1965年，鄂温克猎民搬迁到敖鲁古雅，过着半定居半游猎的生活。

2003年，鄂温克族猎民放下猎枪，从森林的梭罗子里搬出来，定居在根河市郊的新定居点，城市与森林的交界处。然而，离开森林，驯鹿接二连三的病倒；猎民们也不适应定居点的新生活，更不忍心见到自己的伙伴倒下，一批批的，带着驯鹿重返森林。政府就在其居住地270公里范围内的大兴安岭密林中保留着几处较原始的猎民点，使他们依然保留原始自然的放牧生活方式，使独特的民俗文化不流失、不消亡。

城市与森林，出走与回归。还未走进，却似乎理解了他们的纠葛。年轻的一代，喜欢城市的便捷，却也忘不了森林的星空；不喜欢城市的喧嚣，却又不适应森林的孤独。年老的猎民，回归了森林，却丢失了猎枪。随着 “现代文明”的入侵，林木越来越稀疏，动物也越来越少，森林似乎已经成为他们回不去的故乡。

幸而，驯鹿还在。在《右岸》的最后，驯鹿回来了，“我抬头看了看月亮，觉得它就像朝我们跑来的白色驯鹿；而我再看那只离我们越来越近的驯鹿时，觉得它就是掉在地上的那半轮淡白的月亮……”在现实中，驯鹿，也回到了大兴安岭的密林深处。

原本想要去探访阿龙山原始的猎民点，奈何深山中积雪太厚，大兴安岭隐匿在最漫长的冬季，无法抵达。最终来到了根河市郊敖鲁古雅鄂温克民族乡的鄂温克现居点，虽然不能真正走进鄂温克猎民的生活，甚至，没能真正遇见一个鄂温克猎民，穿梭在森林间，却依旧，有了初见的印象。

林海之舟，鄂温克猎民的现实图腾

只是远远的望了一眼现居点整齐的房子，远远的看了一眼鄂温克族驯鹿文化博物馆，便走进了森林中驯鹿生活的地方。打猎、迁徙，鄂温克人的生活离不开驯鹿，看见驯鹿，也便看见了他们。

还未见到驯鹿，便已经感觉到它的存在。森林中燃烧着白烟，这是用桦树皮、木柴、鹿粪和一种叫拉日不卡的草混合点燃，为驯鹿驱赶蚊虫的。夏天时，驯鹿群在太阳升起时，会自动成群地从密林中返回营地，在白烟四周躲避蚊虫。冬天，蚊虫相对较少，白烟的实际作用不是很大，似乎多了一点象征的意味，纪念着鄂温克人与驯鹿数百年间的依存。

驯鹿，鄂温克语称“鄂伦”，是一种中型鹿，一般体长2米左右，高1米多，体重100至150公斤，属于北极圈生物。驯鹿角似鹿而非鹿，头似马而非马，蹄似牛而非牛，身似驴而非驴，因而俗称“四不像”。驯鹿腿长有力，善于踏深雪行走和长途迁徙，是鄂温克猎民生活中不可缺少的伙伴，也是传说中圣诞老人的坐骑。

中国原本没有驯鹿，300年前，鄂温克猎民带着驯鹿从更北方的西伯利亚来到大兴安岭密林中，摸索出了一套适应大兴安岭气候、食物、温度、湿度的方法，使驯鹿在远离北极苔原区的地方得以存活。被称为“林海之舟”的驯鹿能够在森林沼泽来去自如，曾是鄂温克猎民在森林狩猎、迁徙时唯一的交通工具。

冬天，更多的驯鹿已经被放养，去往森林的更深处，穿越在大兴安岭的林海雪原中，在积雪中寻吃苔藓。等到开春，鄂温克猎民再翻山越岭把它们找回来。在森林的边缘寻觅了许久，终于见到驯鹿的身影。虽然驯鹿的形象在我的心里闪现了多次，可当真正见到驯鹿，见到驯鹿头顶巨大的鹿角时，依旧被一种原始与神秘的力量震撼，仿佛看见了远古的神兽。

事实上，对于鄂温克猎民，驯鹿是生活中不可缺少的一部分，是他们的吉祥物，是他们的现实图腾，是他们的精神寄托，承载着他们关于民族的记忆。

驯鹿是这片森林的主人，在林中自由行走，觅食苔藓。而我们，只是这片森林的闯入者，只是短时间的走进，依旧受不了森林的寒冷，完全没有驯鹿的优雅自如。

此时，驯鹿处于发情期，时不时的便会茬架，头上长长的鹿角，相互碰撞，却总不见输赢。然而，哪怕是最暴躁的时候，驯鹿依旧是温顺的，它不仅是鄂温克猎民的伙伴，面对慕名而来的陌生人，同样会温柔以待，有时，还会淘气的用鹿角表达自己的欢迎。虚惊一场后，放下心中的畏惧，慢慢靠近，触摸驯鹿的原始与神秘。

在森林的寒冷中流连许久，想要跟深的走进驯鹿的生活，想要仔细的看看它的模样。然而，无论停留多久，离去时，依旧不舍，不断的回望，朝着驯鹿的方向。我想，我还会再来，在下一个秋天，驶向森林更深处，寻觅驯鹿，寻觅中国唯一的使鹿部落。

这是我向往已久的冰雪酒店，不用一砖一瓦，无论是房屋，还是屋中的床榻、桌椅、酒杯、花瓶，全都是用冰制成，像极了一个小型的冰雪王国。

它不是在瑞典的尤卡斯耶尔维、挪威的阿尔塔、加拿大的魁北克、也不是在芬兰的凯米，或许没有那般梦幻，却也无须那么遥远。不出国门，在呼伦贝尔的敖鲁古雅，就能在极致的寒冷中，走进冰雪中的童话世界。

呼伦贝尔的冰雪来得很早，每年十月便开始飞雪，持续到来年五月，草原、河流、湖泊都被冰雪覆盖，千里冰封、万里雪飘，冬季长达7个月，是中国冰雪存续时间最长的地区。呼伦贝尔北部的根河市，是中国维度最高的城市之一，曾有过零下58℃的极寒天气，是中国最冷的地方。当雪花飘落草原与山林，童话世界也便走进了人间，中国第一家冰雪酒店，就这样，悄悄的伫立于呼伦贝尔根河市的敖鲁古雅。

敖鲁古雅，大兴安岭密林深处古老而神秘的民族，中国唯一的使鹿部落，早已被它的古老与神秘吸引，而此行，更多了冰雪的梦幻 。1500吨冰雪砌成的酒店，只在世上存在5个月，当敖鲁古雅渐渐从寒冬苏醒，冰雪就将融化，酒店也会慢慢消失。当下一个冬季来临，酒店又将经过重新设计、重新建造，获得新生，而那时，又将是另一番模样。

以天然的冰块为材料，一块一块，砌成冰墙。一块冰块由另一块支撑，每块冰块都要精准放置，每块冰块的质量都能确保稳固的支撑作用，随着寒冬的到来，冰块自然冻结的非常牢固。雕刻师切割雕刻冰块，先用链锯、切割机以及钻孔机粗造型，然后用特殊工具对冰块进行细雕琢。设计建造采用吸收了北欧雪堡的建造技术，同时加入呼伦贝尔地方民族特色，大部分雕刻师都曾在北欧国家进行过雪堡雕刻建设工作。

冰雪酒店并不大，却一应俱全，演艺厅、书屋、酒吧、餐厅，10间风格各异的卧室，全都由冰块组成，堪称现实版的“冰雪奇缘”。晶莹剔透的驯鹿、纯净耀眼的灯光，进入酒店，便进入了冰雪的童话之中，而这个童话，独属于敖鲁古雅。

虽是由冰雪堆砌而成，却没有想象中的寒冷。敖鲁古雅的夜，从零下35℃的寒风中走进冰雪酒店，甚至感觉到了温暖。在酒吧握着冰酒杯，喝一杯鸡尾酒；在书屋坐在冰凳上看一本关于敖鲁古雅的书；又或是，在演艺厅加入一场冰雪中的聚会。然而，刚进入冰雪童话，在哪里也没办法真正坐下，摸一摸驯鹿，又去探寻下一个奇迹。

卧室里还没有人睡下，那便一个个的参观。10间卧室主题不一、风格各异，或神秘或梦幻，但都为冰刻，冰床、冰灯、冰桌，床上铺设防潮垫和驯鹿皮。试着在冰床上躺了一小会儿，又继续探索，在这般奇幻的童话空间中，就这样睡下，实在有些浪费。

零下6℃的冰屋内，睡在铺着驯鹿皮的冰床上，酒店也会提供保暖睡袋和保暖衣服，虽然冷，却也可以扛，真正让人睡不着觉的，当是此刻的心情，如坠梦境。