从格鲁吉亚到阿塞拜疆,上山下海找寻苏联遗迹
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从格鲁吉亚到阿塞拜疆,上山下海找寻苏联遗迹

从格鲁吉亚到阿塞拜疆,上山下海找寻苏联遗迹

  • 出发日期/2018/11/19

  • 天数/13

📝序

说说这次旅行

这是一场筹备了近一年的旅行,在2018的开端,我就决定了目的地,并开始搜索资料,阅读文献、规划行程,对目的地做到充足的认知,是对旅行基本的尊重。旅行上瘾这件事已经让我受到了身边很多人的不理解、不支持和不赞同,如今的每一次出发仿佛背着压力的包袱,也总是自我怀疑:在人生的这个阶段,是否应该选择踏踏实实地工作和生活呢?

都说要做一个有趣的人,有趣的人意味着TA有很多的爱好,在某些领域有着迷的追求。热爱电影与音乐,喜欢咖啡或茶,坚持健身和跳舞,收藏手办或消费包包。而我的唯一爱好就是旅行,如果我放弃了人生唯一的喜好,那如何成为一个有趣的人呢?无趣的人生又如何活得更丰富多彩呢?

今年的这次旅行,之所以作了充足的准备和考量,正因为想要告诉和分享给大家,对于自己爱好的坚持和年纪、社会地位、人生规划毫无关系,我不想飞出去找寻什么答案,也不指望能收获什么感悟,只想看看活生生的世界,不枉此生。

🍂一眼深秋@Tbilisi

第比利斯图片
第比利斯图片

可能,深秋才是 第比利斯 最好的季节。

第比利斯图片

在位于自由广场(Freedom Square)附近的居民区休整了一晚后,清晨起床,肆意地走在Paolo Lashvili Street的街头,眼前的这些苏联时代建造的房屋把你拉回一个你只在课本中读到的时代,停放在砖石路上的老旧汽车,也在欺骗着你,今天不是2018年11月3日。

第比利斯图片

陈旧并不意味着黯淡,金黄的树叶给予城市斑斓的色彩,斑驳的建筑墙壁显得更像是独特纹路的墙纸,街道比想象中更整洁,一切井然有序,出乎意料。经济衰退是不可置否的事实,这反而让我有机会可以时光停滞里的格鲁吉亚 。

第比利斯图片

自由广场

4分/
22篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:Freedom square, Tbilisi
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第比利斯主城区很小,从住处出发走不了几百米,就抵达第比利斯旧城的中心——自由广场。

第比利斯自由广场图片

自由广场最初是以伊万·帕斯科维奇(Ivan Paskevich)的名字命名的,他是俄罗斯帝国陆军的一名乌克兰将军,以此纪念他为俄罗斯帝国征服了埃里温(亚美尼亚共和国的首都)。1918年,随着俄罗斯帝国的崩溃,第一格鲁吉亚共和国成立时将该广场重新命名为自由广场。

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到了苏联时期,广场被先后更名为“贝利亚广场”(Beria Square),和“列宁广场”(Lenin Square)。1956年,竖立在广场中心的是列宁的雕像。直到1991年格鲁吉亚从苏联独立后,这座雕像才被拆除。直到2006年,圣乔治雕像才竖立在广场中央,它由格鲁吉亚雕塑家Zurab Tsereteli设计,纪念碑由黄岗岩制造,高35米,雕像高5.6米,由青铜制成,表面覆盖着黄金。

第比利斯自由广场图片

这座纪念碑象征着格鲁吉亚的自由和独立。

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现在的自由广场车水马龙,除了市政厅坐落于此,沿街还有银行、豪华酒店和奢侈品商店,这里似乎也被公认为游览旧城的起点,在广场边上有大量的旅行大巴停靠在此,还有不少推销一日游服务的销售员搭讪着路人,到了晚上,你或许还会碰上放着电音舞曲的小型派对在这里举行。这片广场上曾经上演着政治游行、总统刺杀、革命纪念,也可以是老百姓稀松平常的工作和生活的场地。

第比利斯自由广场图片
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第比利斯火车站

第比利斯火车站

因为之后的行程需要前往 阿塞拜疆 的首都 巴库 ,所以我们直接在自由广场打车前往火车站。

🔊插播: 格鲁吉亚 的人民对于游客算是相当热情和友好的,至少在我旅行期间,遇到的人都是非常友善和乐于助人的。但是当你和出租车司机或者包车司机打交道时,你就会发现当地人民对待游客狡猾和厚此薄彼的一面, 比如 主城区打车基本是5拉里,但下车往往会跟你要7-8拉里,如果你给司机10拉里,他压根不会找你钱,还戏精般地用肢体语言告诉你,他没有零钱找你。如果你包车去周边城市,更是会把你宰得血肉模糊,像我这种完全不会砍价的人,只能甘做可怜兮兮的小绵羊。

❗TIPS:在这里给大家提个醒,如果可以搭地铁+徒步,尽量避免选择打车。在非明码标价的消费中,请预备好充足的零钱支付,建议大家在商场、餐厅等场所用大面额的钱支付,以获得零钱。如果人多,打车就算被宰,费用分摊到个人就容易让人接受些。

第比利斯火车站图片
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如果没有流动的人群,你大概会以为这是一片废弃的区域,破旧不堪的大楼如同鬼楼,千疮百孔的天桥摇摇欲坠。沿着通往火车站的路,不少小贩聚集在此形成了一个户外市场。卖的除了烟酒食品、报刊杂志,其他多数来自义乌,无非就是些杂七杂八的生活用品。

第比利斯火车站图片
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架空在铁轨上的天桥也被开发成一个杂货市场,看着这满目疮痍的建筑外壳,走在其中,我甚至不自觉地小心翼翼,深怕一脚踩重踏破了天桥。

第比利斯火车站图片
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第比利斯火车站图片
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第比利斯火车站似乎是一座融合了汽车站、购物中心、酒店为一体的建筑,要不是看到了火车轨道,我还以为走错了地方。

第比利斯火车站图片

杂草丛生的轨道,随风摆动的电缆,空无一人的月台,锈迹斑斑的列车孤零零地停靠在空旷的站台,时间没有流逝,时光在这里停滞,我闻到了苏联时代的气息。我并不迷恋那样的时代,只是这种具有极强时代感的画面让人着迷,在看过千篇一律的现代建筑之后,那种极简的、纯净的、透亮的时髦审美让人感到疲倦,而这些破瓦颓垣的美感,来自背后沉重的历史,和时间里的变革。

第比利斯火车站图片
第比利斯火车站图片
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日常、无聊、无奈、感慨、压抑、无望、孤独、机械、凝视……你从这张照片感受到怎样的情绪呢?快速抓怕下的这张照片被我列入当日最佳,在轨道纵横的火车站,一位老人、一节车厢,那一秒散发的情绪让人愿意静默解读。

第比利斯火车站图片
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普遍认为,火车站一带都是鱼龙混杂的地段,对于旅行者来说,这里却是值得观赏的“风景”。你仿佛进入了另一个时空,这里的一切自然发生,你的出现不曾影响这个世界的运行,那些行走、谈笑、静坐的人们,不再是你熟悉世界里的路人甲乙丙丁,他们成为你旅行中的记忆点,你不知道他们的名字,也忘记他们的模样,但是你看见的每一幕画面,都是你未来侃侃而谈的回忆。

和平桥

在第比利斯的新城与旧城之间穿越,你一定不会错过和平桥(Bridge of Peace),这里也几乎是我在第比利斯见过最多游人的地方。这座由第比利斯市政厅下令修建的桥梁,我个人实在不能理解其游览的价值,一个由钢筋和玻璃建造的现代物件,突兀的跨越在库拉河上,在古老的城区之中,显得极不协调。虽然设计者在流线的造型上下费功夫,又添置了数千盏LED灯让其在夜晚流光溢彩,但终究是未能以最佳的姿态融入古老的城市中,怪不得很多人都笑称这是一座卫生巾桥。

第比利斯火车站图片
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这座桥的一大特色,就是在日落前的90分钟,桥上的LED灯将点亮闪烁。相信我,在浮夸的人造景观上,和平桥的夜景在我们中国人眼里都是小儿科。

第比利斯火车站图片
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几次走过和平桥,桥上的游人都很多,还有不少兜售游船套票的男女不厌其烦地打扰每一位路过的游客。你不用把和平桥作为必须来的景点,因为你一定不会错过它,建议把这里作为一个定位的标志,但凡你迷失方向或者和司机沟通存在问题,和平桥就成为一个很好的定位,你找到了这里,便很容易辨清方向。

References

1.Temo Bardzimashvili,Tbilisi's Bridge of Peace Undulates in Glass and Steel,https://eurasianet.org

2.https://archibaseplanet.com/blog/view/2754.html

3.New bridge in Tbilisi, Georgia, connects the nation's history with the present day,http://www.worldarchitecturenews.com

4.https://www.pharoscontrols.com/showcase/bridge-of-peace-tbilisi/

5.JOSHUA LEVINE,In Tbilisi, Georgia, Bold New Buildings Rise From the Ruins of Dead Empires,https://www.nytimes.com

6.Rebuilding Old Tbilisi-A new look for Old Tbilisi-An innovative plan to revitalise Georgia's capital city,https://www.economist.com

梅特希大教堂

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走过和平桥,穿过广场,就能看见梅特希大教堂(Metekhi church)。这座教堂最早出现在编年史上是13世纪,在经历了一次又一次的破坏和修建之后,至今仍矗立在库拉河之上。

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梅特希大教堂是一个十字形圆顶教堂,这是中世纪最常见的建筑风格,不一样的是,梅特希大教堂在东立面有三个突出的尖顶和四个独立的柱子。由于整座教堂是用砖头和石块建造的,历经劫难之后难免风雨飘摇,所以现在教堂正在进行修葺,也正因为年代的久远,你不大能看出曾经光滑的砖墙和精美的石雕。

第比利斯火车站图片

在教堂的侧边,你还会看到一座青铜雕像。这是1958年,为了纪念第比利斯共和国成立1500周年而建造的瓦克塔桑·高加萨里(Vakhtang Gorgasali)的马术雕像。而瓦克塔桑·高加萨里就是第比利斯的奠基人、创造者。

第比利斯火车站图片
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作为一处至高点,站在教堂前的平台上,你可以观赏到第比利斯的城市风景。不同于在索洛拉基山顶俯瞰城市的全景,在这里,获得的是4D立体的全景体验。库拉河水缓缓流动,河上不时游船经过,临河的街道上,车水马龙。依山而建的欧式建筑,虽有时光流去的痕迹,却也未曾抹去鲜艳的色彩,或红火黄的外表点缀着索洛拉基山,成为第比利斯必须望一眼的绝美之景。

References

1.http://eurasia.travel/georgia/places/tbilisi/sights_of_tbilisi/old_town/the_metekhi_church_of_the_virgin/

2.https://www.advantour.com/georgia/tbilisi/metekhi.htm

3.http://www.georgianholidays.com/sights/churches-in-tbilisi/metechi-church

圣三一大教堂

信仰东正教的格鲁吉亚,大大小小的教堂和修道院众多,哪怕你对看似千篇一律的宗教场所审美疲劳,也不应该错过这座世界第三高的东正教大教堂——圣三一大教堂。

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1989年5月,格鲁吉亚东正教主教和第比利斯当局宣布了建设“圣三一大教堂”项目的国际竞赛。在第一轮比赛中,超过100个建筑项目计划被提交,但没有人胜出。最后是由建筑师Archil Mindiashviliwon设计。随,后格鲁吉亚国内动荡不安,使这一宏伟计划推迟了六年,直到1995年11月23日,新大教堂才奠基。

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大教堂由9个小礼拜堂组成,整体面积是5000平方米,教堂内部长56米,宽44米,室内面积2,380平方米。大教堂从地面到十字架顶端的高度是105,5米。

第比利斯火车站图片
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有意思的是,教堂门口的告示牌明确表示,这里不允许拍照,然而教堂内部满是合影留恋的游客和本地人,也没有工作人员上前制止,或许也是习惯了越来越多游客的到来,便以一颗宽容的心接纳慕名而来的人们。当然,在如此肃穆的环境中,所有人都保持着严肃的态度,即使有人拿着手机或相机拍摄,也关闭了闪光灯,不影响正在祷告的虔诚信徒。

第比利斯火车站图片
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周六的教堂里,正在举行一场婚礼。朴素的礼服,简单的捧花,安静的氛围,还原婚礼本应拥有的神圣和高贵。

Reference

1.https://www.reinisfischer.com/sameba-holy-trinity-cathedral-tbilisi

干桥市场

在苏联时期,资本主义的商业行为并不合法,然而贫困潦倒的第比利斯市民,必须偷偷售卖一些私人物品换取钱财维系生活,如同地下黑市一般的跳蚤市场应运而生。苏联解体后,这个跳蚤市场的规模日渐壮大,曾经只是偷摸交换的人们,如今已成为专业售卖二手货的卖家。因为跳蚤市场以干桥(Dry Bridge)为中心,向四面延伸,所以现在人们习惯叫它干桥市场(Dry Bridge Market)。

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干桥市场里的东西无奇不有,大部分都是苏联时期的产物,从徽章到旗帜,生活用品到家用电器,你可以花上一整天的时间在各个地摊上找到那些稀奇古怪的物品,至于这些古董是真是假就很难说了,这里的卖家总会跟你忽悠他的东西多值钱,千万不要被套头,如果有心购买,一定要往死里砍价。

第比利斯火车站图片
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相比那些珠宝首饰,干桥市场里有一个类别的商品,造假的可能性比较低,这便是相机和镜头。

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看到这样的场景,喜爱摄影的人大概会把这里当做天堂吧!在我看来,你在这里不大可能买到假的相机和镜头,无非是能不能用和好不好用的区别。想在这里淘便宜买到大品牌的胶卷相机难度不小,这里售卖的相机多是一些没见过的品牌,估摸着都是苏联时期的本土产品。有些机器和镜头已经磨损得相当严重,很显然并不能继续完成拍照的使命,作为摆设放在家里倒是不错的选择。

干桥市场每天都开放,从早上10点一直持续到傍晚17点。现在的市场面积颇大,但也开始混迹一些售卖家用电器、水果、皮草的摊主,最精华的区域就是在干桥上的地摊,向后方延伸的区域,购买和游览的价值相对较小,大多是为了迎合游客而准备的纪念品。

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纳里卡拉

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纳里卡拉(Narikala)也被称为母亲堡垒(Mother Fortress),曾经是第比利斯最古老的防御工事。这座堡垒建于公元4世纪,大约是城市建立的时期。

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Narikala这个名字据说来源于“城堡的”波斯语,也有说法是蒙古人使用的名字,意思是“小城堡”。7-8世纪间,阿拉伯人将这里进行了扩建,11世纪,大卫王进一步扩建了堡垒。现存的大部分防御工事都可以追溯到16世纪和17世纪。

第比利斯火车站图片
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1827年,一场地震摧毁了母亲堡垒,因此如今眼前看到的不过是一片废墟。但幸存下来的堡垒仍然是这座古城历史的无声见证。

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堡垒建造在陡峭的山上,爬上去很是费劲,尤其是那高耸的堡垒废墟,几乎没有修建的道路,完全需要沿着毫无保护的山路,径直爬上去。很多西方游客似乎有备而来,从穿着上就看得出是登山爱好者,抬头一看,已有不少人站在山顶欢呼着。所谓站得高,望得远,相信上面的风景更美。

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Kartlis Deda

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Kartlis Deda,更熟悉的称呼就是格鲁吉亚之母雕像。1958年,为了庆祝第比利斯建城1500周年。在索洛拉基的山顶上竖立起这座雕像。这座20米的铝制雕像,是一位身穿格鲁吉亚民族服饰的女子,她左手拿着一碗酒,右手拿着一把剑,用葡萄酒欢迎世界各地的友人,用剑抵抗试图侵犯这里的敌人。

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Kartlis Deda永恒的站在山顶,沉默不语,温柔又坚定地俯瞰着属于她的城池。她那铝制的身躯,你在城市的任何角落都能看见泛出的光辉。她如同保护者一般的存在,守护着这里的曾经和未来,又仿佛代表着国家精神一样,定义着这里的昨天和今天。

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夜晚时分,格鲁吉亚之母雕像眼神注视的这座城市,正被夜色侵蚀,逐渐显现出另一幅模样。

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站在索洛拉基山上看第比利斯夜景,是很多人必须体验的项目,颇有仪式感的等待着太阳落山,繁灯点亮。夜色中,圣三一教堂成为最耀眼的焦点,不仅点亮了整座城市,似乎也点亮了整片夜空。

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References

1.David J Constable,Kartlis Deda: The Importance of Georgia's Most Famous Woman‏, https://www.huffingtonpost.co.uk/david-j-constable/kartlis-deda-the-importan_b_1776626.html

EZO

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在第比利斯的第一天,我们没有选择传统的 格鲁吉亚 菜,而是在这间叫EZO的餐厅里,品尝了当地的混搭料理。来到 格鲁吉亚 ,红酒自然不能错过,在服务员的建议下,我们点了一支半甜型葡萄酒。

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选择这里的原因是因为氛围特别好。民居改造的餐厅虽小,但空间并不拥挤,屋内橙色的灯光和暖洋洋的温度让人感觉无比温馨,仿佛不是来到了餐馆,而是附近邻居的家,令人感到亲切。

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菜肴并没有豪华的包装和商业味十足的食材,韭菜平菇、奶油焗西兰花牛肉、烤鸡,改良过的口味让我们很容易接受,居家风格的装盘让人恍惚是不是当地朋友自己烹饪的,令人食欲大增。

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我们点的唯一一道和传统菜肴相关的大概就是这盘格鲁吉亚传统风味芝士拼盘,这也是当晚唯一一道我们没怎么碰的料理,就算配着红酒,那和蓝纹芝士有得一拼的传统芝士实在让人难以入口。

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还好最后的这道烤鸡拯救了味蕾。

半甜型的红酒饮起来入口顺畅,甜滋滋的口感让人不经意间如醉如梦。在第比利斯的第一天,或许是时差的缘故,我们仿佛已经用了整整24小时的时间看见这座古老的城市。又或许是酒精的催眠,恍恍惚惚的我们在迷离之间,爱上了这座似乎与2018相隔很远的国度,我们在一个不知道时间的空间里徜徉,就如同这瓶不知道年份的红酒,让人一饮再饮。

✈️Azerbaijan

在第比利斯的第一天,我们去了大家熟知的景点,作为小众旅游爱好者,当然不会满足于此,所以今天将会去到第比利斯非常小众却很有意思的地方。

🔊插播:因为今天晚上要搭乘火车前往阿塞拜疆的首都巴库,所以我们早上就拖着行李在此来到火车站。如果你和我们的行程类似,也建议大家把行李寄存在火车站,方便日间外出游玩。行李寄存处就在火车站月台的斜对面,非常破旧的一处民房内。

Dezerter Bazaar

我经常在一些文章和旅行平台上分享过,我很喜欢逛一座城市的农贸市场。在我看来,逛市场是你了解一座城市的气质和脾气最好的方式。市场中出现的人一定是最普通的老百姓,你可以从他们的生活状态中发现另一种生存状态。这里大多不会出现游客,于是你便可以观赏到未经雕琢的,最自然与真实的场景,从而对你身处的城市和国家有更深入的了解。

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Dezerter Bazaar是第比利斯最大的蔬菜水果市场,每天早上7点到5点,这里日日上演着老百姓的平淡生活。

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格鲁吉亚虽然身处西亚和东欧的交叉之地,但并不影响这个国家拥有甜美的水果,这里的石榴和葡萄大概可以称得上全世界最好吃的。在Dezerter Bazaar里,卖得最多的也是这两种水果,除此之外,橘子、苹果、柿子也颗颗饱满,颜色锃亮的等待着买家。

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这里大部分的商户似乎都是做大宗买卖的,来到这里的老百姓也大多买的比较多,可能是消费习惯的不同,很多摊主不太能理解我们论个买水果的行为,不过好在仍然有一些摊位可以零售,所以如果你想在这里买些水果,记得多找几家问问。因为是市场的缘故,所以这里售卖的农产品价格也非常便宜,2元人民币可以买6个大橘子,基于这个标准,大家可以想象得到第比利斯真实的物价水平。

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市场除了卖水果,还卖蔬菜、干货、以及酱料。路过一户专卖传统食物的店面时,老板娘热情的向我们吆喝着,一句英语不会的她,努力地用肢体语言告诉我们她都卖着哪些东西。

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这一瓶瓶红的绿的是老板娘自家腌制的辣椒酱酸得人直打哆嗦,如果去掉酸味,其实口味还挺好。

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格鲁吉亚特产Churchkhela,其实就是核桃仁糖果,红色的外表是葡萄汁和糖浆熬成的胶状物质,比果丹皮的质感再软糯一点,里面的核桃仁似乎也用糖渍过,吃起来不粘牙,也并不算很好吃,不过这一串串的糖串似乎已经成为格鲁吉亚的名片,从小摊子到超市,再到高级商场,你能看到不同包装的Churchkhela,甚至根据其形状而设计的衍生纪念品也常常是货架上主推的产品。

可能考虑到口味的不同,有一些商家将外表的胶状糖衣改成了巧克力,价格自然也翻了一番,在自由广场附近的一家商场里,你就能买到巧克力版本的Churchkhela,这样的改良吸引了不少游客买来作为伴手礼。

Gallery 27

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穿街走巷在第比利斯的旧城,你会发现道路两旁的建筑破烂不堪,有些甚至呈现危房的状态,大门扣上厚重的锁,禁止进入,有一些房屋互相挤压倾斜,从敞开的大门向里望,空无一人,深不可测的楼道里不知道隐藏着怎样的危险。

传闻早年间的地震,导致第比利斯旧城的建筑都受到了不同程度的损坏,由于当地政府没有足够的经费维修和重建,以致现在风雨飘零的模样。

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国内经济的腾飞,让我们的城市不断生长出更高的摩天大楼,城市景观的改造在追求现代的同时也丢失了根植在土壤中的传统。我们很难在自己的城市里找回记忆中的模样,那些存在半个世纪的建筑在一波又一波的建设中消失殆尽。所以当我们看见这些饱经风霜的欧式建筑依然挺立在此,我们看见的不仅仅是破败,而是那锈迹斑斑的楼梯,支离破碎的窗棱、残缺不全的雕花描绘的怀旧风情。那些曾经奢华精美的建筑即使面目全非,我们仍然感受到这些建筑艺术品不朽的灵魂。

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有一些被荒废的房屋成为涂鸦的画板,另外一些还算安全的房子仍有一些老百姓居住,还有一些被精明的商人改造成旅馆和餐厅,在这片旧城中,有这样一栋古老的二层小楼因为一间精品店而焕发新生。

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这是一幢被称为“格鲁吉亚活着的建筑遗产”的不起眼小楼,因为彩色玻璃片窗户在阳光照耀下,赋予房间斑斓的色彩,所以吸引了不少当地人前来参观,以至于现在门口贴着告示提醒大家,这里依然有人居住,存在了百年的老房子经不住大量的游客踩踏,请参观时注意安全,同时也请保持安静不要打扰生活在这里的人们。

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小楼其中一户被改造成精品店,主理人收藏了超过百位当地艺术家的手工艺品,让相当多的当地人和游客慕名前来光顾。

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狭小的空间内摆满了各式各样的物品,从装饰物件到精美首饰,还有设计师款衣服和家居用品,每一样东西因为独一无二而显得尤为特别和珍贵,价格也并没有把人拒之门外,我们在参观的途中,还有不少人敲门进来,本就不大的空间更显拥挤,这里售卖的东西大多是孤品,如果看中的话尽早下手为妙。

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❗TIPS:第比利斯的街头不缺购买纪念品的小店,但如果你想避免买到粗制滥造的复制品,不妨到这里来逛逛。一对耳环的价格在60元人民币左右,一件大衣约为1000元。冰箱贴、杯垫等纪念品价格较外面贵一些,但也都在能承受的范围内。Gallery 27的地址是N3 Betlemi Sreet,Google地图的导航不是很准确,根据定位你可以先走到这幢大楼。

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面对这幢楼,向后走大约300米即可找到。

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Erekle II Street

Erekle II 街不长,两边的餐饮店将座椅尽可能地往外放,以至于本就不宽的小路只能容下两人并排走过,在熙熙攘攘的人群中穿过,反倒觉得特别热闹,刚好是午后的时光,路边的餐厅坐了不少人晒着阳光,喝着咖啡,在第比利斯走了两天的我们决定在这里小憩。

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位于第比利斯旧城中心的这条短街已经卡发地非常成熟,各式各样的餐厅酒吧紧紧挨着,争取利用每一寸空间,可见这里的商业价值极高。道路两边的欧式建筑显然经过了修缮,从崭新的立面,我们看到了第比利斯最繁盛时代的样子。

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在道路的尽头,一对情侣吸引了我们的注意。男生弹着吉他,女生轻轻吟唱,地上摆着“for wedding”的纸牌。为了婚礼而在街头卖艺,实在是浪漫得不可救药,我们感受得到他们纯洁和质朴的爱情。试想一下,如果连婚礼都没钱举办,你还会和你的伴侣结婚吗?

See you, Tbilisi

向巴库出发

每天晚上8:30从第比利斯都会有一班列车开往巴库。在这个国家坐火车也很有意思,没有时刻表,也没有安检,自行前往月台,直接在对应的车厢门口等待,我们出发的那晚似乎没有什么乘客,7:30左右列车员就甩手招呼我们上车了。

刚刚坐下,放好行李,一位戏精大妈形象的列车服务员敲门而入,送上红茶和糖果,“头等车厢的服务就是不一样啊”我不禁心中感叹道,正沉浸其中,戏精大妈拍拍我,又指指红茶,食指和拇指来回摩擦,嘴里喊着tips,tips。我茶还没喝上,就要小费,似乎有些强买强卖的意味,关键是我也没有点这个有偿服务啊,可是毕竟在人家的地盘上,给了点零钱把她打发走了。

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头等车厢的环境还算不错,一人200多人民币的价格可谓相当便宜。因为这是趟国际列车,所以在出境和入境的时候都会有边境官员上车检查护照和签证。两次折腾挺影响睡眠的,刚刚睡沉,就被戏精大妈叫醒,反复两次,就算睡在头等车厢,也是浑浑噩噩的一夜。

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一下火车,迎接我们的是蔚蓝的天空和清新的空气,昨夜的疲倦瞬间消散。现代的车站,通透的候车厅,这是我对巴库,对阿塞拜疆的第一印象。与格鲁吉亚截然不同的现代城市风貌,源于这里是天然的石油国,因此有雄厚的资本发展国家。虽然经济上未必真的比得上迪拜,倒也比周边几个国家日子好过些。

在候车厅时,一个当地人看到我们异国面孔便上前搭讪,听说我们来自中国,直接夸赞xiaomi no.1。正如他所言,小米在当地的确有相当大的受众群,在巴库的火车站里就有一处小米手机形象店。当我提及如何看待华为手机时,他颇有微词,一直强调,Apple、Samsung和小米比华为好太多。

🔊插播:不要和火车站里的司机搭讪,从候车厅出去就有许多出租车司机在门口等着,可以多聊几个,对比价格。巴库的司机也不是很厚道,我们在巴库打车基本上也被坑了不少钱。酒店前台告诉我们在主城区打车,基本5马纳特,有些较远的距离,司机可能会要7-8马纳特,如果你叫到的是英伦轿车,就是10马纳特。

❗TIPS:火车站候车大厅就有货币兑换的柜台,没有注意汇率,我们本来就不准备换太多,所以不纠结汇率多少了。入口处还有一个手机卡销售点,但是我们抵达的那天,一直没有见到工作人员,如果你急需要使用网络的话,可以到旁边的必胜客餐厅,站在门口就能连接到无线网,密码就是pizzahut。

商业成熟的巴库古城

作为阿塞拜疆的首都,巴库最为核心的区域就是巴库古城。有历史学家表示这座古城最早可能于7世纪就开始建立。从公元1世纪的青铜器时代开始,就有人居住在这片土地上,巴库成为了一座港口城市。地理位置优越的天然海港,抵御了突厥人、鲁斯人的多次袭击。统治者希尔万沙把他的住所搬到了这里后,下令筑堡垒墙来加强军事力量,巴库古城初具规模。

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今时今日走在古城之中,你会发现所有的建筑保存的异常完好,无论是结构还是外表几乎可以用崭新来形容。或许是因为经济发展较好,所以对于文物古迹的保护也相当重视,让我们能够看到千年之前巴库古城的面貌。

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如果你是经验较丰富的旅行者,你大概对巴库古城不太感冒,虽然当地政府不惜血本的保护古城,却也在不经意间逐步地将这里变得充满商业的气息,曾经的民居被改造成高级餐馆和酒店,街头到处是兜售一日游产品的销售人员,很多景点都需要购买门票,这些成熟的旅游服务反而让你与古城产生距离感,走在其中你更像是参观,而非感受,除了古堡和城墙,你显然看不到也想象不到千年之前的人们生活在这里是一种怎样的体验。也因为开发得相当完善,使得你没有过多的兴趣去探索古城里的巷子,琳琅满目的礼品店充斥在古城的各个角落,那些地毯、首饰在我眼里与古城似乎格格不入。

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古城中最知名的两处建筑便是希尔万沙宫殿(Shirvanshahs' Palace)和少女塔(Maiden Tower)。希尔万沙宫建于15世纪,由希尔万沙建造,他在861 - 1538年统治了阿塞拜疆的大部分领土。这座宫殿展现了中世纪伊斯兰文明的艺术,自1964年被设立为为博物馆后,一直受到当地政府的特别保护。2000年时,与少女塔一起被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

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有人说少女塔就是巴库的埃菲尔铁塔,可见少女塔的重要地位。不过至今,历史学家仍在争议它的建造时间,因为塔的结构、设计、砖石和周边的建筑都有区别,即使墙壁上的铭文表示建造于12世纪,很多学者仍然有些疑惑。

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作为一处防御工事,为何被称为少女塔呢?传说从前有个国王想娶自己的女儿为妻,他的女儿为父亲的意图感到羞耻,于是要求他建造一座塔,并同意在塔建成后就结婚,当高塔建起时,少女便跳塔自尽,后人便称该塔为少女塔。还有一种宗教学的解释是,少女即处女,少女塔作为古城的防御工事,一直抵抗着敌人的进攻和侵略,如同处女没有被亵渎过身躯一般,所以人们从宗教的角度称该塔为少女塔。

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References

1.Fuad Akhundov,Walking Tour-Baku's Old City,https://www.azer.com

2.Mir Teymur,Ichari Shahar - The Heart of Baku,http://www.azer.com

3.World Heritage Committee removes Baku from Danger List welcoming improvements in the ancient city´s preservation,http://whc.unesco.org/en/news/521/

4.http://unesco.mfa.gov.az/en/content/76

5.About Icheri Sheher,http://www.icherisheher.gov.az/static,39/lang,en/

6.https://avatourazerbaijan.com

7.http://www.bakuexplorer.com

8.http://azerbaijan.travel

9.PEARL OF BAKU – THE MAIDEN TOWER,http://www.bakuexplorer.com

10.Prof Mahir Khalifa-zadeh and Leyla Khalifazadeh,THE LEGEND OF BAKU MAIDEN TOWER (Zoroastrian legends)

11.Mahir Khalifa-zadeh, On the Problem of Ancient Baku's Location, edited by Prof Ziya Bunyatov, Newspaper Bakinsky Rabochiy, in Russian, Baku, Nov 24, 1988

末世幻象

黑达尔·阿利耶夫中心是一座57,500平方米的建筑综合体,该中心以黑达尔·阿利耶夫(Heydar Aliyev)的名字命名,阿利耶夫于1969年至1982年担任前苏联阿塞拜疆的第一秘书,1993年10月至2003年10月担任阿塞拜疆共和国总统。

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这个中心共八层,有一个会议厅,一个展览厅和一个博物馆。在2013年的世界建筑节(World Architecture Festival)和两年一度的“室内艺术节”(Inside Festival)上获得提名。

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古城是巴库的历史遗迹,而黑达尔·阿利耶夫中心则是巴库现代文明的象征。和主流建筑审美不同的是,这座文化中心并没有追求纵向的空间延伸,而是横向的发展,如水般流动的线条是设计师扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)的显著风格。

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通向天空的波浪,模糊了天与地的界限,墙壁上的肌理重新构建时空,走进建筑,你才会意识到黑达尔·阿利耶夫中心的庞大,横向延展的躯壳,创造出如科幻电影中的幻世影像一般的场景,置身其中,震撼人心。

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References

1.Fire Strikes Heydar Aliyev Center In Baku,https://www.rferl.org

2.ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА,https://web.archive.org

3.Saffet Kaya Bekiroglu,The Heydar Aliyev Center By Zaha Hadid Architects In Baku, Azerbaijan,https://www.yatzer.com

4, RICCARDO BIANCHINI ,Heydar Aliyev Center – Baku,https://www.inexhibit.com

5.Amy Frearson,Heydar Aliyev Center by Zaha Hadid Architects,https://www.dezeen.com

6.HEYDAR ALIYEV CENTER,http://www.bakuexplorer.com

巴库之味

巴库曾经是波斯国的首都,在饮食习惯上和如今的伊朗大同小异。因为在巴库感受到的现代化气息太浓重,所以决定选择一家传统阿塞拜疆风格的餐厅,在味蕾上体验一些当地的味道。

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这间餐厅远离市区和景区,老板看到我们很是惊讶,一直询问我们是怎么知道这家餐厅的,并且说我们是第一波来到这里的中国客人,他不仅带我们介绍了餐厅,还免费赠送了我们不少当地小吃。

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在老板的推荐下,点了以下的餐点,每一口都是满满的传统味道,至于能不能接受,就要看你的口味了。

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❗TIPS:在我看来,阿塞拜疆的传统食物并不是非常好吃,有些香料的味道甚至有些难以接受,如果你担心难以下咽,不建议尝试当地的传统菜肴。作为较为发达的城市,巴库街头有很多的西餐厅,以及一间中餐厅——长城饭店,打开trip adviser便可以找到。

Sovetsky

由于巴库古城的过分商业,让人捕捉不到这座城市真实的一面,我便在酒店前台的介绍下,尝试前往巴库的一处旧街区Sovetsky探索。不过前台也说,因为这里都在做大规模的改造和建设,可能已经全面拆除,所以不要抱有太大的希望。

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Sovetsky是阿塞拜疆巴库Yasamal地区的一个历史居住区。它位于Nariman Narimanov大道和Mirza Ibrahimov街之间,以及Nizami和Ibrahim Abilov街之间。这里有许多百年以上的历史建筑、博物馆、清真寺、浴室以及阿塞拜疆名人的住宅。

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从2014年开始,根据巴库的总体规划,由于道路施工,Sovetsky的人口正在撤离,他们的房子开始被摧毁。据悉,该地区有171座历史建筑,其中76座将被毁。

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如这些照片所见,我们前往的区域已然是一片狼藉,小雨纷纷的天气,似乎也让这片土地沾染上惆怅的情绪。破碎的墙壁摧毁了历史的模样,唯独在一些巷弄的深处,看到了奄奄一息的旧宅。那些在介绍中被列为宝藏的清真寺和古宅,我们并没有找到,在废墟之后建立起的那些大厦似乎才是这座城市的文明标志,起高楼、宴宾客,在纵横交错之间,看见了繁华都市的残忍和无奈。

References

1.Sovetski”dəki gizli niyyətlər üzə çıxır…,https://www.azadliq.info/45960.html

2.“Sovetski”dəki memarlıq binaların sayı niyə azaldılır?,https://www.azadliq.info/45960.html

3.http://kreditplaza.az/az/new_buildings_news/sovetskid%C9%99-76-tarixi-bina-sokul%C9%99c%C9%99k-foto/

Taza Bazar

早前在伊朗旅行时,就对大巴扎特别感兴趣。伊斯兰建筑之内的大巴扎如同藏满宝藏的迷宫,各式各样的商品目不暇接,为了找回那种丰富的感官体验,我在巴库的市中心也发现了一个大巴扎。

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和伊朗相比,这里的大巴扎多了份现代感,店铺的分布和规格显然有着规范的摄制和管理。有着70多年历史的Taza Bazar,成为阿塞拜疆最古老的集市之一。

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巴库的街头不乏现代的便利店和超市,Taza Bazar里售卖的商品,其实大多都可以在商超中购买到,但你依旧可以看到大量的市民在这里购物,各种店铺的商贩也很积极地向路过的人们吆喝,从新鲜的海产品到酱料、干锅,还有茶叶、香料,你甚至还可以购买到猫粮、灯具、五金材料等。

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选择了传统市场,就像选择了一种传统的生活方式,作为接地气的消费习惯,也使得这里逐渐成为人们最爱逛的市场,现在已经有很多当地人,会如同向导般把这里介绍给游客,试图让他们在这里发现一个不一样的巴库。在浓郁香料的小道中探索,你便沾染上来自阿塞拜疆的百姓气息。

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References

1.Sam Bedford,The Best Street Markets in Baku, Azerbaijan,https://theculturetrip.com

2.Aydan Isayeva,The Soul Of The City: Bazaars Of Baku,https://www.itinari.com

沿着里海之滨,漫步巴库街头

向卡兹别克山出发

🔊插播:在didube地铁站附近有很多的小巴车和轿车提供包车服务,不过其实你几乎可以在这里去往任何一座格鲁吉亚的城市,只要和司机谈好价格即可,包括返回路线都可以和司机商谈。比如我们当时从斯特潘茨明达出发,可以直接让司机开到库塔依西,不必再回到第比利斯转车。

在前往斯特潘茨明达的途中,经验老道的司机会在几处停留,供你们拍照,其中的第一站就是Ananuri。

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这座始建于17世纪的堡垒见证了几个世纪以来的战争、阿拉格维部落的大屠杀、多次农民起义和大火。在经历了数百年的动荡之后,这座建筑最终在19世纪停用。2007年,该建筑群被列入联合国教科文组织世界遗产计划的暂定名单。

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Ananuri的知名更大程度来源于Lonely Planet将其作为封面,即使如此,鲜有游客。在11月的季节,冷冷清清的古堡和教堂稍显阴森可怖,黑暗的教堂内部照不进一点阳光,微弱的几根烛火中隐约看见一位修女静默的坐在教堂里。

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Reference

1.http://www.georgianholidays.com/sights/fortresses/ananuri-fortress

2.Rosen, Roger. Georgia: A Sovereign Country of the Caucasus. Odyssey Publications: Hong Kong, 1999. ISBN 962-217-748-4

在快要抵达斯特潘茨明达的时候,你会看见格鲁吉亚-俄罗斯友谊纪念碑。这是1983年为纪念格鲁吉亚-苏联友谊条约200周年而建造的纪念碑,这座纪念碑位于滑雪胜地古达乌里和杰瓦里山口之间的格鲁吉亚军事高速公路上,是一个巨大的圆形石头和混凝土结构,俯瞰高加索山脉的魔鬼谷。纪念碑内部苏联风格的马赛克装饰,描绘了格鲁吉亚和俄罗斯的英雄、农民、童话故事和共产主义的象征。

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圆形的建筑建构恰好形成全景的视觉构图,将外高加索山脉切割成一幅幅影像作品,从半圆形的窗台望出去,震撼的山脉景观袭击眼球,站在600多米悬崖之上,感受外高加索山脉的心跳。

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Reference

1.https://kartvelitours.com/gudauri-friendship-monument/

抵达斯特潘茨明达小镇后,立刻放下行李,包车上山。入住的酒店边上就是一出聚集了各式车辆的广场,一辆依维柯大小的车子,包车往返一共40拉里。

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Gergeti Trinity Church建于14世纪,它坐落在陡峭的山顶上,四周环绕着浩瀚的自然,与世隔绝的地理位置使它成为格鲁吉亚的象征。

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教堂本身建筑特色并不足以吸引世界各地的游客, 然而作为最接近天堂的圣地,最接近上帝的教堂,矗立在山巅的Gergeti Trinity Church,以一种圣洁孤傲的姿态,成为世人争相观看的奇景。甚至有相当数量的游客,攀登近7个小时,爬上高耸的山顶,一睹圣迹。

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我们虽然选择了坐车上山,但仍然被庞大的山脉和遗世独立的教堂之间的对比所震撼,如同孤独星球一般,荒无人烟的大山之间,唯有积雪和寒风为伴,古老的教堂成为山脉之中的精神所在,生活在此的教徒与世隔绝,在千年之间,领悟上帝的奥义。

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Reference

1.https://www.advantour.com/georgia/stepantsminda/gergeti-trinity-church.htm

下山之后,饥肠辘辘,在斯特潘茨明达的一间叫作cozy corner的餐厅里,我们品尝到了格鲁吉亚的几道国菜。

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蘑菇和芝士的搭配可谓绝佳,烤制过的蘑菇仍然含有水分,香甜软糯的芝士让口感更为丰富,不仅减轻了蘑菇的土腥味,浓浓的奶香更让人欲罢不能。

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这道烤羊肉,是直接把羊肉切块烤制,而不是之前吃到的羊肉剁碎了塑型再烤制。非常鲜美的羊肉,没有浓重的膻味,唯独只差一把孜然。

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烤过的面包边并不是很硬,和pizza卷边的硬度相当,中间软糯的部分已经融合了鸡蛋和芝士的香味,吃的时候,搅拌在一起,揪一块放嘴里,有一种特殊的面包香气,甚至能闻到带有酒味的那种发酵的味道,因为奶酪较多,吃多了略显油腻。

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这道大蒜奶油鸡块,香味十足,满满的大蒜在烹制后散发诱人的香气,奶油的加入使得滋味更加浓郁和润滑,鸡块事先炸过,锁住肉的水分,肉质吸收了大蒜的香气,又被奶油浸润,似乎没有柴的口感,即使是鸡胸肉的部分,仍然软嫩。

这几道知名的格鲁吉亚国菜,果然没有让人失望,即使是非常挑剔的中国舌头,我们也给予优秀的评价。

整个斯特潘茨明达小镇,星级水准的酒店就那两家,一家已成为中国游客镜头中的网红酒店,另一家显得落寞了一些,不过其硬件设施、服务和地理位置丝毫不逊于网红酒店。比如,房间外的阳台上就能看见日照金山的绚烂景象。

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此外,酒店的价格非常便宜,山景房一晚只要人民币500元左右,还包含一顿丰盛的自助早餐,酒店提供餐厅两间,一间在酒店隔壁,主打格鲁吉亚地方菜特色,另一间在酒店里,传统欧陆风格菜肴。对于游客来说,到了晚上,冷清的小镇很难寻觅娱乐的场所,待在酒店里或许是最好的选择。

寻那一抹蒂凡尼蓝

离开斯特潘茨明达,我们本想一路直达前往奇阿图拉Chiatura,但由于前几日的行程,奔波于两个国家质检,身体进入疲劳期,精神倦怠,于是决定在Kutaisi库塔依西休整一天,除了恢复体力之外,我们也为了追寻那一抹蒂凡尼蓝。

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作为一座历史悠久的城市,库塔依西有不少建筑遗迹值得探访,最为出名的就是Bagrati Cathedral巴葛拉特大教堂。

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巴格拉特三世(975-1014)是统一格鲁吉亚的第一位国王,他下令修建了这座完整屹立了700年的大教堂。1691年,奥斯曼军队洗劫并摧毁了这座大教堂,这一事件导致圆顶和天花板坍塌,致使大教堂处于目前被损坏的状态。自1951年以来,格鲁吉亚当地政府一直在重建这座地标意义的教堂。

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教堂最大特色便是靓丽的宝蓝色房顶。这一抹绿色成为库塔依西城最显眼的存在。

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1994年,巴格拉蒂大教堂和格拉蒂修道院作为一个整体被列入联合国教科文组织世界遗产名录。2001年,这座大教堂被修复为格鲁吉亚东正教教堂。如今,它在礼拜仪式上的用途虽然有限,但却吸引了许多朝圣者和游客。

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欢迎来到1950

格鲁吉亚在全球旅行目的地中,已属相当小众,而在这片国土上,我对更加冷门的城市——奇阿图拉,产生浓厚的兴趣。在全世界千千万万的城市中,这座依山而建的城市仿佛被时间封印,在2018年的今天,同一片星球上,这里却是二十世纪五十年代的风貌。

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奇阿图拉距离库塔依西大约1小时车程,这座远离繁华的落寞小城,近年来忽然受到不少旅行者的追捧,在Instagram上有大量关于chiatura的照片,其中出现频率最高的就是生锈破旧的缆车车厢。

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1879年,格鲁吉亚人Akaki Tsereteli在这里探险,发现了该地区有丰富的锰和铁矿石资源,于是,一座矿业城市拔地而起。由于这座城市依山而建,矿工们在住家到矿区之间往返并不方便,从而也降低了生产率。1954年,当地政府建设了一套大型的缆车系统,将工人从市区运送到山谷周围的矿山。

随着矿产资源开发殆尽,这座城市也失去了生命力,年轻人远离家乡,留下那些衰老的矿工百无聊赖的生活在奋斗了一生的土地上。而那些从1954年就开始运行的缆车,至今仍然日复一日的完成着它的使命,然而生锈的厢体也在昭示着生命的苟延残喘。有一种普遍的看法认为,这些运行了半个世纪的缆车从来没有维修过,每一趟的运行似乎也带有不确定的刺激性,于是在网络发达的今天成为探险者和旅行家的乐园。一辆辆破旧的车厢,成为奇阿图拉新的名片。

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缆车往返一趟中间停运5-10分钟,每一趟都有类似“电梯小姐”的“缆车大妈”控制着乘车人数,以及和控制室的同事配合。站在车厢里,除了起和落有些晃动,中间段是非常平稳的,你甚至想象不到这是在可以称得上古董的车厢里,可见当年前苏联在工业设计和制造上的先进和发达。

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不同线路的缆车,最终都是输送到曾经是矿区的山顶。到达山顶后,你看到的是被遗忘的场景,一座座空无一人的鬼楼仍然矗立在原地,年久失修的建筑,外表已经开始剥落,门窗、楼梯、地板在雨雪风霜的侵蚀下,曲折变形,表面蒙上的棕色和黑色污垢,隐约中散发着恐怖的气息。

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曾经的居民楼只剩下空壳,走进其中一股死亡的味道扑面而来。最为恐怖的是,在我看来如同鬼屋的楼宇中,零星仍有几家住户生活在这里。

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再见,第比利斯

在第比利斯的最后两天,我们从地上走到地下,感谢极好的天气赋予这座城市无与伦比的光影之美,在追逐光和发现影之间,也在慢慢和格鲁吉亚告别。半个月的旅程,我们走过了所有想去的地方,对格鲁吉亚、对阿塞拜疆有了更为深入的了解,原本是一场单纯的旅行,变成一次寻找苏联遗迹的冒险。

从第比利斯到库塔依西,每一座城市里的小猫和野狗,把旧楼、草地当做游乐场,对于来往的人类没有丝毫的恐惧,即使是陌生的异国人,也很愿意亲昵地靠近你。这是我在格鲁吉亚最深刻的记忆。

在被遗忘的角落里,我们感受到一种别样的生存方式,被世人忽视的两个国家,在自己的领地静静吸引属于自己的旅客。

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