“北 海 道”

慢慢的在嘴边念出这三个字

似乎就是对美好和纯粹的另一种解读

少年时的北海道

是一盒印着奇怪文字的北海道牛乳

是《情书》里白雪不见城的冬日小樽

是渡边纯一和他的萍水

是一个埋在心底关于风 花 雪 月的向往

九月的秋，终于和它打了个照面

把这许多年的情愫，站在它的家门口讲给它听

“可以吗？我的北海道小姐”

【记忆碎片】

北海道的夏很短，残留的绿被阳光照的明晃晃的，风很轻，只有列车驶过的时候才懒洋洋的忽闪几下

【记忆碎片】

午后阳光总是带着一丝慵懒，风儿带着一天中最后的暖意扑在皮肤的绒毛上，一抬头，谢去的绣球花，黄绿色的草地，越来越高的天和越来越淡的云都映在眼眶里，接着心被温柔的裹在其中，变得蓬松柔软......

【记忆碎片】

北纬40度下的日本，叶子是最早红的，花费一天的时间走在红叶谷里，看或红或黄或绿的叶子织成彩色毯子一般，几乎满足了我对秋的所有想象

【记忆碎片】

不越海，不知海阔，不攀山，不知山高，原以为白色恋人上的雪山是富士山，来到这里才知道，它的故乡在稚内的梦之浮岛——利尻

【记忆碎片】

在黄昏中穿行是一件很惬意又很诗意的事。

穿过矮矮的房屋，茂盛的树木连着山脉，然后是一大片开阔的农田，景色在这一方车窗连续的变换着，整片天空的黄昏，好像都是我一个人的。

绵长的霞光折射着蔷薇色的光芒，从始发到目的地，接受这一天时间浪漫而热情的告别。

【记忆碎片】

公路的尽头是海，而海没有尽头，我们总以为后面还有更美的风景，但其实，能印在脑海中那些闪光的时刻，一辈子也仅有几次而已

位于道东的带广，是发源于十胜雪山的一片沃土，从带广到富良野再到旭川绵延160公里的北海道花园正是从这里展开。

幸福站是位于带广市幸福町的一座火车站，因幸福町而得名，是日本旧国铁广尾线的遗留站舍，现在已不作为车站使用。

因名为“幸福”，又邻近爱国站，所以幸福站与爱国站一道成为了北海道的恋爱胜地。在售票处你总能听到这一句话“驶向爱国，终点幸福”这样美好的寓意，又怎能错过。

地址：北海道帯広市幸福町東1線

到达方式：从JR带广站乘坐前往广尾方向的十胜巴士，至幸福站下车，约45分钟可到达

开放时间：全年

门票：免费

现在的幸福站建起了一个交通公园，最里面的铁轨上展示着曾经穿行在广尾线上的老电车，橙红色的外衣被岁月冲刷的已经有了些许斑驳，也正是因为这些时光破绽让历史更加真实而有力量。

电车右边是幸福站的站舍，前方一座象征幸福的铃铛，情人一起摇响，铃声清脆洪亮久久不散，意味着幸福也会长长久久。后方的驿站贴着来自世界各地的恋人留下的寄语，这个爱国站至幸福站的票根也很特别，寓意“从爱的国度至幸福的终点”，纪念品商店有形形色色的纪念品可以挑选购买。

进入电车内部的瞬间，恍如隔世，头顶的老式风扇开始吱吱的摇头，窗外的风景随着“咣当咣当”的压轨声呼啸而过，就这样回到上个世纪，那时风景，那时生活，日子过得很慢，一生只够爱一个人。

在出口的地方，是自然生长的好看的一带花草，逆光看去，世界泛起了一大圈暖色的光晕，单纯的呼吸也变得纯净，那是一种涤荡心灵的力量，没有尘嚣和烦恼，时间仿佛在这一刻静止，静止在这绒绒秋光中。

从斜阳晚照，一直到天边仅剩最后一缕余光，在这如同电影般的时长里，不舍得远走，等着夕阳明灭。恰逢手机里播放着喜欢的音乐，整个人轻盈的想要踮起脚尖。

蓦的，太阳躲进了群山的剪影里，橘色的晚霞海浪聚集又散开，然后被风送往远处。

与东京、大阪相比，北海道的交通几乎是落后的，辗转去任何地方，都靠着那列一天只有3、4个往返班次的JR列车。

但当地人似乎也没有什么不满，慢节奏似乎才是常态，动辄几个小时的车程，让电车便当成为了北海道特有的饮食文化，一个黑色的便当盒，里面或是刺身拼盘或是炸猪排，种类不多，数量也有限，好像总有这样的想法：一天就挣这么多，钱多了也没用。

Tomamu站是专门为星野度假村设立的，这一站没有售票，只能在列车上买票，或其他站下车时补票

水之教堂以“与自然共生”为主题，由世界著名建筑家安藤忠雄设计。安藤忠雄有清水混凝土诗人之称，一向喜欢采用简单的方和圆、天然的光和影、半制成的厚重混凝土。

教堂的正面由一面长15米，高5米的巨大玻璃组成，每年的5月到11月间，巨大的玻璃将完全打开，使教堂与大自然混为一体，秋日的白桦林开始变了彩色，蓝天白云倒映在湖面上，清风也吹进教堂，远处更是传来小鸟歌唱声，难道还有比大自然送来的赞美歌更令人着迷的存在吗？

人们在这道长长的墙的外面行走是看不见水池的。只有在墙尽头的开口处转过180°，才第一次看到水面。教堂主体像是一个光的盒子，天穹下矗立着四个独立的十字架。玻璃衬托着蓝天使人冥思禅意。整个空间中充溢着自然的光线，使人感受到宗教礼仪的肃穆。接着，人们从这里走下一个旋转的黑暗楼梯来到教堂。水池在眼前展开了，第一眼的梦幻真的难以忘怀。

2019年9月28日，这是我第一次看云海日出。

清晨第一束阳光穿透东方的地平线，射向天空，将茫茫云海染成一片橙黄，如梦似幻、令人窒息的景色让人不由地觉得，天堂不过如此。

记得小时候最讨厌爬山，可能太小，只觉得累。

长大后却喜欢爬山，虽然累，但是能登上最高处眺望远处风景。看那云海日出，就觉得人间值得，觉得很满足。

看云海的这天，3点半从床上爬起来，虽是九月末，气温在夜里已是3、4度的寒冷，下楼时，发现有不少人在大厅等候了，赶上第一批登上缆车，那场景煞是恐怖，四周是伸手不见五指的漆黑，坐在微微晃动的缆车厢，不敢睁眼也不敢动，许是10分钟的光景，到达了终点，但若想等顶观云海日出，还要向上攀爬百余米，迎着山风，也不顾寒冷，举着手电顾好脚下，就一鼓作气的向上攀爬。

最美的风景，总是在难以抵达的地方。就像古人喜爱登高望远 ，大概远处总给人希望。

太阳升起来才看清这张门票，设计的太美了。

由于特殊的地形和天气状况，云海会发生在并不高大的山间，可以很容易通过缆车到达专门为此设置的云海观光露台，一睹这种壮丽的自然现象。站在这里，俯视群山，浩瀚云海似乎触手可及。

设在露台上的咖啡厅号称“离天国最近的咖啡馆”。来上一杯名叫“云中”（Unkai Hot Chocolate）的热可可，杯中柔润香滑的奶油漂浮在可可上，泛起酥软的白沫，再看身边那白茫茫的雾霭，不知杯中杯外哪里是云，哪里是奶油。

森林餐厅比我想象中更美，全景玻璃落地窗，无论那个角度都能看到外面那壮观的百年松海。

这里提供早晚自助餐，晚餐五点半开始，最美的拍照时间就在4点半到5点期间，夕阳快要落山，光线柔和，餐厅的暖黄色灯也亮起来了，拍完了照片，正是天色将晚的浪漫，温柔了岁月。

建议穿浅色的衣服，或是秋冬季节，软糯的毛衣最能拍出美好的感觉。

餐厅不接受预约，先到先得，牛肉和羊肉的BBQ很推荐哦

在作为度假村开发之前，Tomamu是饲养了多达约七百头牛的农业区。为了让旅客也能欣赏这片土地原本就拥有的美丽风景，度假村将约一百公顷的区域作为一个农场区来经营。

在这里你看到山羊、绵羊、马场以及奶牛，也就是度假村内所有供应牛奶的来源。

·羊儿相伴午睡吊床

「羊儿相伴午睡吊床」是2018年4月份诞生的，在观景地点设置的吊床上，一面数羊一面坠入梦乡，还有什么比这更治愈的呢？

开放期间：2019年4月27日〜10月31日

时间：9:00～16:00

费用：免费

·牧草床

以牧草制成的床。松软的牧草触感、温柔的牧草香，还有被太阳晒得暖洋洋的棉白床单，去晚了拍照可还要排队的～

开放期间：2019年6月1日〜10月15日

时间：9:00～16:00

费用：免费

·牧场休息区

对于女生来说，这里就是绝佳的拍照场景，堆成垛的牧草，农场和自然是这样的和谐～

开放期间：2019年7月1日〜9月30日

时间：10:00～17:00

费用：免费

别忘了尝试一下来自北海道真正的牛乳冰淇淋，这个牛奶就是来自养在牧场的奶牛哦。

北海道短暂的夏季后，便是那个迷人的金秋。城与城之间的旷野，尽是灿烂的花海，四处弥漫着浓郁的花香，麦香，浪漫和美好就在这里肆意生长。

就按照自然的旨意，循着光和风，迷失在那个醉人的午后吧。

富良野和美瑛，也许是北海道最具知名度的观光地了。秋日里的阵阵麦浪，牧场里新收的草卷映衬着低空的云朵，天际间单独耸立在地平线尽头的孤树，山坡上盛开的向日葵和波斯菊，林中幽静治愈的咖啡馆与花园，富良野和美瑛，是关于田园美景的所有想象。

森林精灵的露台(Ninguru Terrace)为日本作家仓本聪设计的森林游步道，四周都是茂密树木环绕着的森林，中间是一座座可爱的小木屋，非常复古。我去的这天正好是晴天，阳光透过森林树叶的缝隙慢慢洒在小木屋上，形成的点点光斑，仿佛真的带我进入了北欧的童话世界。

地址：北海道富良野市中御料，新富良野王子酒店旁边

门票：免费

交通：JR富良野站下，打车到新富良野王子酒店

开放时间：10:00-20:00

不要认为精灵露台只适合拍照，其中的一间间可爱的精灵小木屋都是一家家手工艺品商铺，有些店铺出售的都是匠人纯手工打造的小摆万花筒或者是饰品，很多都以自然为主题，与周围的环境万分契合。

阳光和煦的午后，整个森林一片宁静。漫步在木质的精灵桥上，望着橱窗里，可爱的摆件在金色光斑里摇晃，彷佛自己也被赋予了精灵般的生命力。

我想，这大概是我离精灵最近的一次。

风之花园也位于富良野新王子酒店院内，是一座有着英式风格的庭院，富良野三部曲中《风之花园》的拍摄地。风之花园内种植了2万余株，共365种北方花卉，有着典型北海道式田园小清新的治愈风景。

地址：北海道富良野市中御料富良野新王子酒店

到达方式：巴士至终点富良野新王子酒店前

开放时间：8:00-20:30（4月至10月下旬开放）

门票：500日元（约30人民币）

青池位于十胜山麓的白金温泉附近2.5千米处，是一处水面泛着青蓝色的池塘，池塘里立着枯死的落叶松树干。青池并非天然形成，由于北海道开发局在十胜山内沿一部分地表径流修筑了一些防止泥石流和火山熔岩的导流渠与堤坝，恰好此处的一少部分水流被堤坝人为阻隔，积水形成了一处池塘，而水中富含的氢氧化铝等白色系微粒与水对太阳光的共同作用，使得水面反射出蓝色。

地址：北海道上川郡美瑛町白金温泉

到达方式：JR美瑛站前乘道北巴士至白金站下车，沿白金温泉街的白桦散步道徒步约2.5公里即可到达

开放时间：全天（11月-４月不开放）

OMO 7 是我最近住过“最年轻”的酒店了，说他年轻并不是建成时间，而是他的设计和理念，很迎合年轻人的口味，注重城市的深度体验，而非走马观花的到此一游。

很特别的Daron房型，房间的色彩搭配的恰到好处，最特别的是这个观景窗，几乎能看到城市的全景，它就像一个恰到好处的画框，把天空中的云卷云舒，马路上的车水马龙记录。

城市探索这个活动是 OMO 7 酒店的一项特别体验，强烈推荐，说是city tour，但更像是美食探索，他们收集了整个旭川市值的打卡的餐厅，所有推荐都是精中精华，按颜色分为不同主题，我参加了“鲜为游客所知的当地美食店铺推介”，导游带着走了整个城市，边走边介绍，不可谓不用心。

旭川真的太好吃了，如果你也是一个愿意为了美食奔赴一个城市的吃货，来这里吧，旭川的主街道不过5、6个，关于美食的街巷就有十余条。真所谓餐厅比游客多。这里是一个没有被游客攻占的城市，每当去了一家小店，发现它没有中文菜单，便低头窃喜：这家店准没错儿。

夜幕降临，沿街的霓虹灯一亮起来，旭川就换上了另一幅面孔，它有酒也有故事。

昏黄暖光，陶质碗碟，原木吧台，夜晚与酒精的混合作用总能带给人些许慰藉。

不论你是谁，从哪里来，居酒屋里都有你的位置。从一壶热酒、一碟小菜中得到的愉悦和满足，简简单单的食物是打心底里涌起来的实实在在，也是终结一日最完美的句点。

这家居酒屋，已经有70年的历史了，无论是店面还是灶台都是满满的厚重感，贴在墙上的留言，几经更定的菜单讲述着那些淌在深夜中的故事。

更多的美食会在文末介绍哦

从旭川到层云峡，有直达的巴士，但我更想坐JR，慢一点的生活，慢一点的节奏，选择也不曾辜负，坐了只有一个车厢的列车，看了金色麦田，也看了郁葱的山河风光，这一路，风景如画……

在列车上的时光是温柔而绵长的，阳光透过远山和树林，留在座椅上的光影斑驳忽明忽灭，好看极了。

去往上川的这趟列车虽然只有一节车厢，一共约莫20个座位，可是人仍然稀稀拉拉的坐不满。但也每天固定的那几个班次的出发和到达，就像提前上好的发条，多一分也不停留，少一分也不出发。

车上没有售票员，没有服务员，没有贩卖窗口，唯一的工作人员就是列车长，每每到站前，他先用左手摇起车铃，后用右手按下停车的按钮，停稳后，车门就倏的一声被打开了。然后列车长就走到车门口扮演起售票员的角色。乘客们拿着上车取的凭证，按站数付钱，每个人走过来时，似乎都能听见硬币在口袋里碰撞的声音，所有人都不急，掏出10块的，50块的，凑成或200或300的钱放进投币机。列车长微笑鞠躬送走每位乘客后，便又回到了驾驶座，不一会儿，下一站的手摇车铃又响了起来……

透过狭窄的车窗，所有的景色都被定格在这个方框，每一帧都像极了宫崎骏动画里的画面，原来它真的源自生活，尘世繁复，这些不经意，不起眼的日常正是迷人的存在啊。

层云峡是北海道一处重要的自然景观，位于大雪山国立公园的核心地区。每逢9月下旬至10月中旬，红叶谷的魅力堪称北海道第一的秋季红叶景观。

地址：北海道上川郡上川町层云峡温泉

到达方式：JR旭川站前乘坐道北巴士前往层云峡，每天9:15起至18:40，共7趟前往层云峡的巴士，全程约110分钟，单程1950日元（约120人民币）；或乘坐JR列车至上川站，从上川站前换乘巴士前往层云峡

开放时间：全天（缆车开放时间为8:00-16:00）

门票：层云峡黑岳缆车1950日元（约120人民币），儿童1000日元（约90人民币）（不含温泉、餐饮、住宿等娱乐费用）

层云峡是很大的一座森林公园，接连大雪和黑岳的旭岳山脉，真要把它玩透，怕是两天两夜也走不完。

和北海道大多的景点一样，它是不收门票的，缆车和景点间的接驳巴士则需要收费。10月初的红叶谷是看红叶最好的时节，为了赶上回旭川的末班巴士，便放弃了登黑岳的缆车和温泉，左转进了山路。

爬了10分钟左右，眼前的风景开始变的丰富起来，有桥，有水，有不同颜色的枫树，也有终年苍郁的老松，这里不像在国内的大多数景区，为这个石头取个名，给那棵树挂个牌子。尽最大限度的保留着它的原始与自然，没有观景台，没有景点名字，连路都是土、石铺成的。似无风景却处处风景，在这里所看之景皆是大自然的鬼斧神工。

在这里看见鹿、看见松鼠都不稀奇，它们也不怕人，顾自的吃着草，偶尔抬头看你一眼，变又低下头去，也有被路上驶过的汽车惊走的，一跳一跳的逃跑的模样，煞是可爱。

我能想到最舒服的旅行状态就像这样吧，不为刻意去某个地方跋山涉水，遇见是惊喜，错过依旧柳暗花明，就这样漫无目的的在山间走着，丛中昨晚挂的露水湿了鞋袜，也不曾急恼。偶遇一棵参天的大树，想来是有千岁之龄了，又怕又好奇，最后还是壮着胆子向深处走去，走到近处才发现，要仰头90度才看得见它的树冠，油然而生的敬畏让我止住了脚步，自然面前，谁又不是何其微渺呢，没有谁能真正的征服自然，永远有更高的山，更长的河。

告别旭川的那天，是最后一次坐上北海道的JR列车，终点以后就没有了铁路。我学着当地人的样子把这边最北的地点都印了章，整理时才发现印章的纸攒了足足1cm厚，有日本最北端列车站、最北边岛屿、最北边咖啡店……

印章带来的仪式感是从印在纸上那一刻开始，然后旷日持久的。我想我这个时候才终于理解了日本人对于印章的热忱，理解70岁的老奶奶排几十个人的队等一个寺庙的朱印，理解为印章专门制作的动辄几百元的精美本子，在岁月的洪流中，这些或红或黑或墨色的印章，静静的睡在浆白的纸上，等着主人再一次翻阅，想起印上那天的清风和月色，原来这一切都值得啊……

看日本地图，可以发现一个有意思的现象，那就是日本本土的最东端和最北端，都位于北海道。最东端是日本本土最早迎来日出的根室，而最北端就是孤悬日本最上方的稚内了。

稚内，是日本最北端的城市，在爱努语里意为“寒冷的河泽”，寒冷、多风、夏日短暂、冬日寂寥。天气晴好时，站在日本本土最北端的宗谷岬就可以隔海望见俄罗斯萨哈林岛（库页岛）的山峦。

稚内是宗谷综合振兴局的核心城市，有无数个日本最北的记录：日本最北端的宗谷岬与辩天岛、日本最北的车站、最北的商店、最北的卫生间……稚内虽居极北，但并非封闭荒芜，这里距离库页岛最南端的直线距离仅有43公里，自古以来都是日本北部贸易往来的玄关，已并入稚内市的宗谷村曾经是北海道爱努人与黑龙江流域少数民族展开丝绸、水产、山货与毛皮贸易，古称“山丹贸易”的窗口，即东北亚丝绸之路的日本入口。

北防波堤位于稚内港内，是一处造型别致、历史悠久的防波堤。防波堤当初为保护稚内的海港和轮渡而建，有着罗马柱造型的支柱和优雅的弧面设计，是稚内的地标建筑，也被列入北海道遗产。现在周边已经被开发成公园，据说夏天的时候经常会有旅行者来到此处露营。

地址：北海道稚内市开运1丁目

到达方式：从JR稚内站出发，邻近JR稚内站，步行即可到达

开放时间：全年

夕阳落得很快，光的温柔也转瞬即逝，这里的夜晚在下午5点左右就要到来，路灯稀疏，世界好像要回到日落而息的久远年代，那时白天和晚上还有分别，人们很有兴致秉烛夜谈，或者在“凌晨4点醒来，发现海棠花未眠”。

利尻岛本身就是一座庞大的火山岛，岛上设有环岛公路，围绕一周全长可达50多公里，沿途景点较多，可在鸳泊港口乘岛上的巴士游览。

利尻山海拔1721米，因其锥形火山的特点，又被称为利尻富士，不被熟知的它正是北海道代表性手信“白色恋人”巧克力包装上的雪山原型。

利尻岛本身是没有门票的，但从稚内前往利尻岛需要乘坐客轮，乘坐地位于稚内站东侧的稚内港航运中心，步行需15分钟。

关于乘船购票有如下方式：最方便、最推荐的是当日在航运中心（码头）购买2等座船票即可，不需要预约

地址：北海道稚内市开运2-7-1

到达方式：JR稚内站前向东侧步行10-15分钟即可到达

工作时间：6:50-19:15（按季节有调整，以当地为准）

票价：稚内利尻间单程2等座2600日元/人（约170人民币/人），如需指定坐席，稚内航线需要额外付费530日元/人（约27人民币/人）

6点20分，开往利尻鸳泊港的第一班渡轮开船了，出发的时候天还是是阴沉沉的，还没10分钟，风就把云吹散开了，阳光穿过云层，把海面映成了金色。

虽然没看到1:1还原的雪山，但春秋是等岛最好的时节啊，阳光不燥，微风正好，一个是山花烂漫，一个是金色之秋。

船速就像当地人的慢生活，也是个慢性子，将近两个小时的航程，在海风中吹过，船舱是很特别的地板式，大家席地而坐或着干脆躺下补个回笼觉。但我更愿意守着这一方玻璃窗，看那流动的画面如何串成一个关于海的故事。

下了船，扑面而来的就是特有的海腥味，难怪这里的海鲜那么出名，海产资源丰富是大自然给予的财富。到了岛上，太阳已经升的好高了，但商铺才零星的开了几家，街面上几乎没有游客，这个岛安静极了。

对于日本人来说，北海道是最北方的极地，它有文明的痕迹，是从唯一的原住民阿伊努人开始。

长久长久的时间里，它只是与自然相处、与原始为伍。这让北海道直到几百年前才有城市建设的开端，随着发展，人们不断北迁，似乎这里成就了他们的另一种生活方式，在这里他们尝试着不同于东京大阪的慢生活，经营着自己的理想。

海风从四面吹来，每一步都走在或深或浅的文艺里。

偶遇到岛上的学校课外活动，他们奔跑着、笑着、闹着，不知疲倦，光是看着他们，什么都不做，都觉得被治愈。

在这里呆久了，灵魂也会慢下来，不想看手机，不想知道外面的消息，开始羡慕生活在这里的岛民，每一家都是海景房，过着面朝大海，春暖花开的理想生活。也难怪外人都称这里是梦之浮岛，这就是人儿的美梦啊。

徒步环岛了大约10公里，准备返程了，离岛前发现了这家很有日式风格的小店，落座后才发现这还是一家米其林推荐餐厅， 本来想尝一尝利尻最出名的海胆饭，但过了九月季，海胆饭就不供应了，这个对食材的挑剔劲儿，还真有点米其林的架势，在老板娘的推荐，选了同样出名的昆布拉面，酱油拉面，还有一份照烧汁饭，关于昆布拉面自行脑补螺狮粉的酸笋就对了。

离岛时，天气已经完全放晴，利尻富士的全貌也显露了出来，再美还是要说再见，就存留在记忆里吧。

让我再看你一眼，从南到北……

さようなら

十月了，转眼间还有两个月又要过年了。

大学毕业明明才过去3个月，却感觉学生时代已经逝去的很远很远了，好像过了某个特定的年龄，时间这个计量单位就像是坐上了过山车一样向前冲。

上次回家的时候，和爸爸妈妈聊了很久，关于我的工作、生活、爱情和选择，他们觉得一个女孩子家家的，奔波在外很是辛苦，二十几岁的年纪，踏实的在离家不远的地方，做一份稳定工作似乎才合乎常理。

旅行的路上的确不仅仅有美好，但更美的风景总在跨过一座河，翻过一座山的后面，比起旅途艰辛，攻略繁复，在耶稣光穿过厚厚的云层洒向人间，在途中听闻了有趣的灵魂，在我真正站在小时候从书本上看过图片的土地上，一切都不妄负啊……

我无法祝你事事称心如意，

但我愿你遍历山河，觉得人间值得。

【出发】

这次的行程路线从带广到富良野到旭川再到稚内，一路向北，行程并不紧张，只是大部分时间都在jr列车上，所以它更像是一场列车旅行，在途经站下车看了看风景

每次飞日本，我都会首选全日空航空，不仅仅是因为它是一家五星级的航空和“星空联盟”成员这些头衔，而是在第一次体验中，就为我留下准时、安全、服务好的印象。

这一次也不例外，落地新千岁那天，是早晨6点，这机场到达的第二趟航班，整个机场都安静极了，这里本身就是一个特别大的商场，吃喝玩乐一应俱全，甚至还有电影院和泡温泉的地方，若是从这里飞离，还能在机场最后感受一次日本风情。这个机场几乎被全日空航空承包了，放眼望去只有全日空的飞机，和值机柜台，这也从另一面肯定了它的价值。

新千岁机场，是唯一可以购买JR北海道周游券的地方，国内买的也需要在这里兑换，但需要注意的是，兑换窗口早上8点半营业，售卖窗口9点开始营业。

【渡轮】

前往利尻岛和礼文岛需要乘坐客轮，乘坐地位于稚内站东侧的稚内港航运中心，步行需15分钟。此外，这里还有一条前往俄罗斯萨哈林岛（库页岛）的国际航线。

关于乘船购票有如下方式：最方便、最推荐的是当日在航运中心（码头）购买2等座船票即可，不需要预约；或在船运公司指定的札幌与稚内当地门店购买；如当地导游驾车需托运车辆，或希望乘坐数量有限的头等舱时，可通过电话和官网进行预约。

稚内港航运中心是前往利尻、礼文岛的中转站，位于稚内港内，从JR稚内站步行即可到达。从稚内乘船出发，可以到达利尻岛上的鸳泊港、礼文岛上的香深港，利尻岛和礼文岛之间也有船运航线。

【返程】

稚内机场是一个特别小的地方，它就像一个很普通的二层小楼，这确实符合北海道的风格，不张扬，不做噱头。

1层是办理机票check in 和托运的地方，窗口不过4、5个，但这里几乎没发生过拥堵，也是很神奇的一件事了。

回程的时候就算忘记带伴手礼和特产也不用担心，在稚内机场过安检前，有全日空所属的便利店，几乎你能想到的纪念品，他都有。

给妈妈带一些调料，给弟弟买了新玩具，给爸爸带瓶本地的酒。

上飞机时，会发现这样一个很可爱的小挂件，贴心的告诉你目的地的天气和温度情况

机舱特别宽敞，1米7的我坐下，膝盖距离前一个椅子还有两拳的距离，椅背也是可以调节到120度的，乘坐体验还是很舒适的

北海道的交通不必东京、大阪，可以说它是落后的，每天的班次就那么几趟，行程的安排都要基于能赶上列车的末班车吗，如果能在这边自驾，那就方便多了。

如果你也是要辗转多个城市，计算金额后，如果合适，推荐购买一张jr的北海道周有券，非常方便，计划好可以省不少钱。

JR官网链接：www.japanrailpass.net/cn/purchase

旭川：炉端、大黑屋，天金

Tomamu：森林餐厅、hal、意大利餐厅

稚内：爷婆