这是一篇迟到的西安游记，也是一次不怎么完整的西安旅行。

放眼中国那么多城市，似乎没有一座城市像西安一样，把“盛唐”这一标签贴得那么牢。

7000年文明史，3000年建城史，先后13个政权在这片关中热土上建都；孕育了一个个长生不老的帝国梦，也逃不过江山终易帜的必然轮回。

周而复始，最终勾勒出一个让人仰望的长安。

历史的车轮行至唐朝，这座城市迎来历史的高光时刻，正如诗人王维形容的“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”的壮丽排场。

长安的一山一水、一草一木、星辰月落，甚至灞桥的烟柳、驿道的沧桑，花萼楼前小雨如酥，还有少女的柔情以及侠士的霸气等，都被诗人们载入篇章，化成浓墨，流传后世。

至此，“盛唐”与“长安”，如同一对关联词组，再也分不开了。

千年过后，历代都城的光芒散去，昔日长安成了如今的西安。

光阴洒下的碎片散落在城市里的角角落落，给这座城市留下了无与伦比的文化遗产，也成了游客们追逐的长安梦。

对于我们，也是如此。

现在，我把记忆的时针拨回一年前的夏天；再一次地，打开盛世长安图卷。

DAY 1：秦始皇帝陵博物院——市区

DAY 2：青龙寺——万寿八仙宫——大唐不夜城

DAY 3：陕西历史博物院——大唐芙蓉园

DAY 4：小雁塔（西安博物馆）——大皮院——回民街——钟鼓楼夜景

DAY 5：西仓市场——洒金桥——碑林——西安城墙

DAY 6：离开

从山西自驾进入陕西西安，在开始走西北环线之前，我们选择在西安停留5个晚上。以至于我们把西安的行程直接视作了“休闲度假”之旅，顺带感受一番此地的风土人情。没想到的是，我们低估了西安的魅力，到后面完全没有“顺带”的意思；除了由于高温调慢了旅行节奏，放弃了不少地方；但凡去到的点，都完全沉浸式地投入其中，绝对真情实感。

西安的行程其实很好安排，除了一些帝陵位于城郊，绝大部分地点都集中在市区的两个区域，对初来乍到的游客也非常友好。

一是以钟楼、回坊为中心的老城区；这里以市井老街、特色美食、地标古迹为主

二是以大雁塔、大唐芙蓉园、大唐不夜城组成的景点矩阵；这里以主题景区、博物馆、新兴体验、购物中心为主

因此，来西安旅行住哪里，其实取决于你安排要去的点，在以上这两个区域中哪个占比更多。其他代表性的景点诸如西安城墙、西安博物馆、青龙寺、大明宫等可单独穿插安排。

这次其实还是有很多遗憾的，虽然停留的天数不短，但是和预想的行程还是有差距。都说“地上文物看山西，地下文物看陕西”可是到了西安除了兵马俑，自己感兴趣的汉陵唐陵一个没有去，是这次来西安最大的遗憾。还有西安今年新开设的考古博物馆和长安十二时辰也十分吸引人，西安真是个百去不厌的城市，永远有计划可以排。

书接上回：【自驾环游北中国—全景山西】重走梁林之路，一眼千年的古建朝圣

https://www.mafengwo.cn/i/23593532.html

从运城永济出发，过了风陵渡大桥，就是陕西潼关县。上了一马平川的连霍高速没跑多久，眼前突然“平地起高楼”似的出现了一道山峰，赶紧打开地图一看，正是大名鼎鼎的华山。不过天生懒病的我们一向不会安排什么爬山计划，过了华山没多久就到了临潼，运城与西安果然够近。

由于兵马俑景区常年人山人海，我们不得不把车停在景区马路对面稍远的停车场。万万没想到的是，西安的套路，在我们踏上西安土地的第一秒，就接踵而至。一下车就有“黄牛”紧跟上来，告诉我们今天兵马俑景区关闭了，问我们要不要去秦始皇陵地宫？

嗯？？？

我心想着地宫不是直到现在还没挖掘呢么？难道我们出来几天就突然挖好了？

后来，联想到网络上的西安旅游骗局，“黄牛”大叔所谓的秦陵地宫be like ↓

溜了溜了！

6月的西安下午已经38度+了，我们从30+度的运城突然瞬移过来，从停车场走到检票口差点没热晕过去。网红城市不断散发魅力，从检票口到买观光车票到坐观光车，再到展厅前再次检票，都要排队...在山西十几天里看到的人加起来，也不及兵马俑一个坑的人多。

在38+的天气下体验以上种种，一时无法适应。我俩开玩笑似的商量，要不还是回山西吧？

按照参观路线，第一个展厅就是一号坑，这里陈列的都是战场上的先锋部队，相当于敢死队；也是最经典、最有代表性、兵马俑密度最高的一个展厅。

看了《国家宝藏》的人应该印象深刻，这里不仅是展示出土文物的展厅，更是今人与古人跨时空对话的平台。虽然此前已经无数次在各种渠道见过一号坑兵马俑的照片、视频，但是也比不上自己亲眼见到的那一刻，只见千军万马的磅礴气势在眼前瞬间展开，毫不拖泥带水。脑子里不由自主蹦出“临兵斗者皆阵列前行”这种不明觉厉的真言。

作为始皇嬴政万世不朽之梦的冰山一角，他们就在这片土地下沉睡了2000多年。

6000人的军队（目前清理出的大概有1000多尊），每个战士的神情，虽然亘古不变，但当你靠近他们时，依旧能发现每个战士都有各自的情绪，千人千面。两千年前“秦王扫六合，虎视何雄哉”那种所向披靡的气势，经过千年掩埋依旧超燃！

两千多年前，正是这样一队王者之师，帮助秦国逆天改命，一统天下，结束了长达500多年的分裂局面。秦国进入秦帝国时代，大一统之制从此开宗正源。

难以想象的是，现在的兵马俑都呈现青灰色，但是在刚出土之时，兵马俑通体有7种颜色彩绘，比现在看上去精致得多。可惜的是在接触空气后迅速氧化，颜色悉数剥落，变成了现在的样子。对于这样的不可逆破坏，文物专家们到现在对为研究出万全的对策。因此从1974年第一尊兵马俑考古出土至今，保护研究进程仍然举步维艰。

一号坑后半部还能看到正在修复的陶俑，很有意思，我们看得比前半部分还要津津有味。不过修复工作并不容易，需要非常小心、反复论证每一块碎片该存在的位置。因此，我们看到的清理出来1000多尊，已是几代考古人花了几十年努力换来的成果。

一号坑出来后接着参观三号坑，这是开放的三大坑里最小的坑，平面是“凹”字形的，专家分析这里应该是一号坑和二号坑的指挥部，将领们在这里谋划作战方案。

因此里面是级别较高的军官佣，还会展现一些战马、兵器。三号坑还是唯一一个没有被大火焚烧过的，所以出土时陶俑身上的彩绘残存更多，颜色比较鲜艳。

二号坑为多兵种联编部队，弩兵远距离射杀，骑兵迅捷袭击，战车兵猛冲突破...三大兵种协同作战互为补充。印象最深的是这个展厅比较暗，没有出土太多完整的器物，主要展现的是未挖掘状态。

一开始以为看点不多，后来才知道亮点在一侧的橱窗，里面陈列的都是兵马俑中的“明星人物”。类型不同，每个都有自己单独的橱窗。可惜当时镇馆之宝之一的铜车马在外展出，无缘见到。

高级军吏俑：是目前发现的兵马俑中级别最高的一种，传说就是以蒙恬大将军为原型制作的，兵马俑的文创雪糕也是根据他的造型来进行设计的

跪射俑：因为太有名，经常被请出去展览。能不歪不倒地跪了几千年，时刻保持着剑拔弩张的战斗姿态，正是先秦老祖宗经过精密的重心推算，也代表了老祖宗逆天的智慧了。另外，陕西省的轮廓像极了“跪射俑”，不知是天意还是巧合。

跪射俑鞋底细节，衲线的针脚都真实的表现出来，可以感受下大秦帝国写实派的工匠手法

2号坑连着专题博物馆，里面记录了兵马俑的挖掘过程，内容不多，可顺路一看。

说实话，西安的青龙寺是我这几年才知道的地方；但是乐游原，是读书时代就在各种诗文里常见的地名。最早读到乐游原，就是在李白的诗“乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝”。

当时的乐游原，是西安最负盛名的游玩地。后来才知道，李商隐的千古名篇“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”里面提到的古原，也是乐游原。由于当时乐游原所在位置地势较高，文人墨客就爱登临此处眺望长安一角，并吟诗作赋抒发感怀。

青龙寺，便在乐游原上，最早叫做“灵感寺”。曾是唐朝皇家护国寺庙，更是中国佛教密宗祖寺。大唐盛世之时，也是青龙寺历史上最高光的时刻。九世纪上半叶，日本派遣了多次遣唐使和“学问僧”、“请益僧”，最著名的莫过于“入唐八大家”里的六家：日本的空海、圆行、圆仁、惠远、圆珍、宗睿都曾受法于青龙寺。尤其是空海和尚，后来更成了日本真言宗的开创祖师。

北宋时，青龙寺被毁，辉煌不再。直到1973年才开始遗址挖掘。1984年，西安对留下的遗址进行了复原重建。复原后的青龙寺呈现仿唐风格。既是遗址，是公园，是博物馆，也是寺庙，更是全国重点文物保护单位。

重建时，从日本引进了千余棵樱花树种入园中，每年3-4月，青龙寺也成了西安的赏樱胜地。

现在的乐游原已经没有了过去居高临下的地势，重建的青龙寺也与西安这座古都融为一体。

襄阳唐城仿造的青龙寺出现在电影《妖猫传》中，那是后话了。

夏天来青龙寺，自然没有樱花可以欣赏了。不过公园内绿意葱茏，草木葳蕤，比赏樱季时清静许多。

去的时候博物馆内部展厅关闭中，因此，来这里拍照是最主要的目的。虽然在网上刷到过多次青龙寺，但是比起西安的传统景点，这里的人真的很少很少。加上场地较大，就算陆陆续续遇到三两波游客与工作室来拍照，但是也能通过借位，让彼此的拍摄都不受影响。

如果是拍汉服的话，偌大的遗址公园简直像一个小型的影视城。我们去的当天实在有点热，只拍了2个小时便坚持不住了，仅重点拍了仿古建筑区。其实这里可以取景的角度太多了，拍上一整天都行。

博物馆（仿古建筑）这里是青龙寺出镜率最高的地方，虽然是仿古建筑，但是建造了几十年，已经旧得有一些“文物质感”了。

根据当时的设计札记，青龙寺的一系列复原建筑可谓集唐风之大成。其建筑设计参考了许多现实实例，比如唐代木结构建筑佛光寺、南禅寺；另有梁思成以日本唐招提寺为蓝本设计的扬州鉴真纪念堂，西安大雁塔门楣石刻，还有敦煌壁画上的各种唐代建筑们。

多亏了这些用心的考究设计，青龙寺的复原建筑重现了唐朝建筑气势磅礴、庄重大方的style。

空海纪念堂是个相对独立的小院子，因为高僧空海，青龙寺是许多日本游客神往的地方。

这里安静得出奇，里面斗拱飞檐依稀能拍出“唐代古寺”的感觉。很难想象樱花季时被挤得水泄不通的热闹场面。

西安是过去唐朝的都城，可惜因为“目标”太大，改朝换代时没能留下一座唐代木构建筑，残存的就只有大小雁塔这两座砖制佛塔。青龙寺遗址重建，也算一定程度上弥补了遗憾吧。

地址：西安市雁塔区西影路铁炉庙村北1号

交通：地铁5号线青龙寺站G口 

门票：免费，需要在网上预约

开放时间：8:30-18:00，17:00停止入场

西安当地摄影师力推的小众景点，发现西安虽是网红城市，但是景点的客流还真是“冰火两重天”。对于非网红景点，常常只能遇到三两客人，真心喜闻乐见。

万寿八仙宫全名“敕建万寿八仙宫”。宫，是道教庙宇最隆盛的称谓，能够被称为“宫”的庙宇，一般都要经过封建帝王的特许或“赐额”。

虽荣誉傍身，当地人依旧习惯称其为八仙庵，在老西安心中，这里可是求签最灵验的道观。很多西安人都曾经来这里求过姻缘、学业和诸事如意。

万寿八仙宫始建于宋朝，自创建以来，历经多次重修、扩建，如今还保留着完整的明清建筑群。所以说，西安不止“唐文化”这一个标签，比如在万寿八仙宫，就能看到西安古朴厚重的明清遗韵。

八仙庵共三进院落，左右有东西跨院，最后面还有一个小花园。和西安市内里很多布局紧凑的寺庙不同，八仙庵的每一进院落面积都不小，气派十足。

入内映入眼帘的便是始建于明正德年间的灵官殿。殿前的院落中心还有一座遇仙桥。民间相传，这里是“八仙”中的吕洞宾遇到汉钟离，“一枕黄粱”点破迷梦而感悟成道之处。

正中是一个大大的香炉，袅袅烟雾伴着清香，星星点点的香灰缓缓落下，善男信女在门口点香进香，恭敬虔诚。

后面的是建于明正德年间的八仙殿，是八仙宫的主殿，殿门上方悬挂着清朝光绪皇帝御笔题写的“宝箓仙传”匾额。八仙殿内供奉着八仙和东华帝君。

后花园内的“聚仙阁”，是1900年庚子事变时光绪皇帝与慈禧太后的避难之地。当时经住持道长的奏请，赠1000两白银修建牌坊，并颁赐庙额“敕建万寿八仙宫”，八仙庵遂由庵升格为宫。

为了保护庵产不受侵犯，慈禧太后还御赐主持道长李宗阳“皇杖”一柄，可持杖打人不受《大清律》约束。

如今的八仙庵，是西安城内小众之地。平时人少清静、古韵悠悠，特别适合拍汉服，绝对没有路人乱入。

地址：西安市长乐坊北火巷12号

交通：在西安市内乘坐公交车到“鸡市拐”站下车，步行十分钟即到。

门票：3元

开放时间：8:00-16:45

周边：八仙庵旁边炮房街上就是罔极寺，是太平公主为她母亲武则天祈福修建的寺庙，有时候的话可以一并参加游览。罔极寺是免费的。

鲁迅先生当年来访西安，目的之一是为构思中的历史小说杨贵妃采风，却因找不到灵感失望而归，并抱怨“连天空都不像唐朝的天空了”。

然而，对现在的我们来说，西安作为网红旅游城市飞速走红，打得最正确的一张牌就是“盛唐文化”。尤其是走在大唐不夜城（包括后面的大唐芙蓉园），你能沉浸式地感受从盛唐传承而来的文化自信。在摩肩接踵的人群中抬头仰望，仿古建筑构筑的“大唐天际线”似真似幻，依稀回到了千年前那个万邦来朝的盛世长安。

我们，似乎比鲁迅先生幸运那么一些。

不倒翁小姐姐无疑是大唐不夜城的最佳代言人，还未开始表演时就里三层外三层地排满了人。我们站在外围观察了下，发现就算是表演开始，先前排队的人也不能停留，而是按照规定路线从入口进，出口出。

等候一个多小时，近距离看小姐姐的时间不过几秒钟，这种事在我们看来有些划不来。于是我们换上长焦拍了几张，就算打卡过这个“知名景点”了。

我之所以会在游记开头说这次的旅行不完整，是因为心目中西安第一地标建筑大雁塔居然被套上了限时款绿色皮肤！本来还在网上特意找了若干与大雁塔合影的机位，这下全无用武之地了捂脸小蜂

后来我们去机位之一的大悦城吃饭，路过平台，只能心不甘情不愿地用手机咔嚓了一张。

还在心里阿Q式地安慰自己：这烂怂大雁塔有啥好看的，走斯唐僧翻译经文的地方（手动狗头）

插播一句，大悦城因为在我们酒店附近，我们几乎当成家门口的商场来逛了。里面很魔幻的悟空IP让人印象深刻，猜想是呼应不远处广场上的玄奘法师？

很多人会将大唐不夜城和大唐芙蓉园相混淆，其实最简单的区分便是大唐芙蓉园是有围墙的唐文化主题景区；而大唐不夜城是开放式的主题商业步行街。

大唐不夜城南北贯穿大雁塔和唐城墙遗址，中轴景观大道是一条2100米的景观步行街，这里号称是亚洲最大的景观大道。但是行走其间，最直观的感受不是其规模之大；而是欣赏一场盛大的光影视觉盛宴，也是一次穿越古今的难忘记忆。

雕塑，是大唐不夜城的景观主角。整条步行街错落分布着李世民、李隆基、武则天、李白，杜甫，王昌龄、阎立本...从盛世帝王到宗教、文学、艺术、科技多领域的大唐历史人物，组成了大唐不夜城里的大唐群英谱。如同一本历史画册，再现了大唐的一幕幕的辉煌，令人惊叹折服。

由南至北，从打头阵的李隆基“开元盛世”雕塑，到画册翻到尽头，大慈恩寺门口的玄奘法师手持禅杖，肃容谦卑关注着芸芸众生。他的背后恰好是夜幕中的大雁塔，千年风华隐秘在夜色中，始终庇佑着脚下的土地。

不夜城，是后人对旧时长安富丽繁华的一种主观想象；因为唐朝不像宋朝，当时全年实行宵禁，夜晚贸然上街要吃很严重的官司。只有上元节(元宵节)前后3天，才会解除宵禁，允许全城百姓上街游乐。老百姓也很珍惜难得的3天夜生活，当然要彻夜狂欢。因此，出现了“月色灯山满帝都，香车宝盖隘通衢”、“火树银花合，星桥铁锁开”的盛况。

过去的3日限时狂欢盛景被拉长延伸到现在的365天里，夜夜歌舞升平，灯火通明，上元节无限循环。

街道两旁，金碧辉煌的仿唐建筑一到晚上流光溢彩；在红色灯饰的映衬下，更觉得喜庆热闹。虽然国内不少步行街也都以夜景见长，但是大唐不夜城的夜景依然独树一帜。

售卖各色唐风文创的铺子，氛围感呼之欲出，这里也是我们全程买文创买得最满足的地方。许多商品颜值超高，我们买了一堆“唐小西”当作旅行伴手礼。

其实大唐不夜城的街头演出远远不止一个不倒翁小姐姐，还有仗剑吟诗的李白，雕刻自己的武士，汉舞与胡旋舞互相比拼的花车斗彩……一场场的艺术表演，和各种细节一起，有种你方唱罢我登场的感觉。如此沉浸式的演艺勾勒出一个在幻想和现实中游走的大唐盛世。

位置：北端大雁塔北广场至南端开元广场

交通：地铁3/4号线大雁塔站，晚上8点以后开元广场打车很难，可以考虑由南至北参观

开放时间：全天，推荐夜晚出行

门票：免费

音乐喷泉（大雁塔北广场）每天12:00~12:15、16:00~16:15、19:00~19:15、21:00~21:15共四场，推荐晚上两场

不倒翁演出（大雁塔北广场·五陵佳氲）每天19:30~19:50、20:30~20:50、21:30~21:50共三场

在山西随到随玩习惯了，也低估了西安非暑假时期的客流。提前一天约陕历博的票，简直too young too naive！当我在手机上看到后面几天居然都是“已约满”的状态，如遭当头棒喝！当时心想着没拍到大雁塔就算了，如果连陕历博都去不了，那这西安真是来了个寂寞大哭小蜂。要知道从某种角度来说，我对陕历博的期待，可远远超过了兵马俑。

不甘心地搜遍全网，发现万能的某书上有个类似遭遇的小伙伴贡献妙招，那就是——花钱买团体票！可以在各旅游网络平台上购买陕历博跟团游，提前一天基本上都能拍。记得是80多一个人，费用里包含导游讲解和基础预约里没有的大唐遗宝特展厅，进馆免排队。想着啥啥都合适，就直接冲了。

陕西历史博物馆是文史控来西安必到的一站。有人调侃陕西历史博物馆是“仓储式”展览，家底太厚，博物馆都装不下了；一般文物也不够格在陕历博展出，只有巨量级别文物才可以。这不，陕历博门口的水池里，就躺着个千年文物，一般导游都不会介绍。

汉武帝时期雕刻了两条石鲸，分别放置于昆明池和太液池边。两千多年过去，汉代的宫苑早已湮灭于历史，这两条石鲸倒是在上世纪70年代被挖掘出土，曾收藏于碑林。上世纪90年代初陕历博建成后，便“拨”了其中来自太液池的那条安放到陕历博门口。很多匆匆走过的人以为这只是个建筑部件，但是仔细看的话，还是能发现鲸鱼的眼睛。它就大剌剌地被露天展示在门口的景观池里，旁边也没什么介绍牌；西安的文物，竟多到了这个地步。

博物馆虽大，但是脉络清晰，内部以时代为序，将历代文物依史前、周、秦、汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清7个部分，用约2000件文物形象将陕西的古代史娓娓道来。赫赫宗周、东方帝国、大汉雄风、盛唐气象等展厅，从名字就能感受到陕西在中国历史上的重要地位。

每次逛博物馆，都不得不惊叹古人的智慧与审美。真正的历史，从来不是教科书里的标准答案。而历史给予我们最大的启示是，所有的繁华都是过眼云烟，唯有艺术才是永恒。

从史前的石器陶器到西周的青铜器，到秦汉的金器玉器，唐宋的瓷器壁画...以物带史，材料在演变，也代表着文明在进步。讲解员会帮忙在“文物之海”里提纲擎领，让你在有限的参观时间里不错过任何镇馆之宝。

陕历博镇馆之宝一览

💠西周，旟鼎（第一展厅·赫赫宗周）

💠秦代，错金杜虎符（第一展厅·东方帝国）

💠西汉，鎏金银竹节铜熏炉（第二展厅·大汉雄风）

💠西汉，彩绘雁鱼铜灯（第二展厅·大汉雄风）

💠西汉，皇后之玺（第二展厅·大汉雄风）

💠唐代，鸳鸯莲瓣纹金碗（第三展厅·盛唐气象）

💠唐代，唐三彩载乐驼（第三展厅·盛唐气象）

💠唐代，鎏金舞马衔杯纹银壶（特展厅·大唐遗宝）

💠唐代，镶金兽首玛瑙杯（特展厅·大唐遗宝）

💠唐代，鹦鹉纹提梁银罐（特展厅·大唐遗宝）

💠五代，青釉提梁倒灌壶（第三展厅·文脉绵长）

💠宋代，黑釉油滴碗（第三展厅·文脉绵长）

上过《国家宝藏》的错金杜虎符，小小的一个，十分不起眼。这个文物应有两半组成，合在一起就成为调兵的信物。这个听着就威风凛凛的物件，上有9行错金铭文：“兵甲之符，右在君，左在杜，凡兴士被甲，用兵五十人以上，必会君符，乃敢行之。”遗憾的是，它的另一半至今不知遗落何方。

它不仅是陕历博的镇馆之宝，虎符造型的饼干也是西安文创里的明星产品。

镇馆之宝之一的鎏金银竹节铜熏炉，汉武帝茂陵的陪葬墓中出土，它的主人就是汉武帝的姐姐、卫青的妻子平阳公主。鎏金工艺使其至今金光闪闪，器型又如同权杖般精美华贵。

新疆和田羊脂白玉雕刻而成的皇后之玺，是西汉时期唯一出土的皇后印玺，也是我国目前出土的最早的皇后印玺。它在考古界声名显赫，被推测为刘邦之妻吕后之物。但是至今只是推测，笼罩其上的谜团仍然等待更多的实证去解开。

以前一直觉得黄金俗气，但是唯独爱看古人所用的金器，既雍容华贵又细腻典雅。这么小的一堆金饼就如此金灿灿，很难想象海昏侯博物馆里那一屋子黄金该有多亮瞎眼。

彩绘雁鱼铜灯，不少汉墓都出土过同款，一旁有很走心的构造介绍，两千年前的环保产品。

《奇妙之城西安篇》里出现过的马踏匈奴，原物在茂陵，陕历博里展示的是复制品。雕塑为了纪念年少成名的西汉名将霍去病，“匈奴不灭，何以家为”的豪言壮语言犹在耳，无奈霍去病24岁时便英年早逝。汉武帝为了表彰他为西汉帝国立下的功勋，命令当时的能工巧匠为其雕凿了一组石刻群，马踏匈奴是其中之一。

一个逆天的文物，北周大司马独孤信的印章。独孤信被成为“史上最牛老丈人”，不仅自己位高权重，它竟还是北周明帝、隋文帝、唐世祖的岳父，一人便是三朝皇帝的老丈人。在其印章的18个正方形印面中，有14个正方形印面上镌刻有规范的楷书印文，分别为“臣信上疏”“臣信上章”“臣信上表”等，记录了独孤信各个时期的官职、封号。也就是说一般的方型印章已经记录不下他的官职，于是刻了个多边形的，也是相当凡尔赛了。

这张古今结合的地图很有意思，我们饶有兴致的看了很久。唐代的长安实行“方块形”的里坊制，作为城市的最小单位。长安108坊，都有自己的名字。背后的地图是现代的城市地图，根据现在的地标建筑相互对照，就可以知道我们所处的位置是唐代的哪个里坊，因缺斯汀。

陕历博里最有名的一个三彩俑，仔细看他的脸，郭德纲即视感。

葡萄花鸟纹银香囊，这是来陕历博之前就听闻的知名文物。内部有个十分先进的、类似航天陀螺仪原理的结构，无论香囊如何晃动都能确保香料放置在内不洒，同类技术比欧洲早了700年。原本已是十分精致华美的文物，更因见证了杨玉环与李隆基的爱情，而更具故事性和传奇性。

根据《旧唐书》记载，杨贵妃下葬时，便佩戴了同款香囊。安史之乱后，唐玄宗从蜀地返回长安，命人挖开杨贵妃的墓冢，欲为她迁坟。发现当时尸体已经腐烂，唯有香囊还完好如初。故人已去，唯有一香囊作为念想，留香后世。

鸳鸯莲瓣纹金碗，何家村窖藏文物，世间仅此一对。一个在常设的盛唐气象展厅，另一个在何家村大唐遗宝展厅。从工艺上看，唐代金器的制作手法比起汉代已有突飞猛进的进步。复杂精细的锤炼之下，碗盏犹如盛开的金莲花。

据专家考证，这一对金碗是唐代金银器中仅见的最堂皇的金碗，只有过去的皇家贵族才能使用，因此被称为“大唐第一金碗”。

唐代衣料的纹样，精美可爱的图花，汉服爱好者狂喜

三彩骆驼载乐俑，身着胡服的8个人在骆驼上开演唱会，这一看就是开放包容的大唐出品。这件文物与下图都有鲜明的异域元素。怎样的一种民族自信，才能包容如此多民族和信仰，不畏惧任何文化的流入，这样的胸襟和气度，正是盛唐。

剁手萌主，也是陕历博的网红文创明星，它的发型莫名让我联想到脑花

青釉提梁倒注瓷壶，又是一个来之前就久闻大名的文物。设计上巧夺天工，脑洞大开。作为一个壶，它顶部没有盖子，注水需要把壶倒过来，通过底部的一个小孔注入。由于内部的壶腔构造特殊，注水后提起水会从壶嘴流出，却不会从底部漏出来。看着实在有意思，后来在文创店买了个一模一样的回去当玩具。

从博物馆出来直接去吃了午饭，从商场步行回酒店不过几百米，但是在38度+的西安午后，几百米犹如几公里般漫长。回空调间躺平后，很愉快地放弃了下午的大兴善寺的行程，直接睡到了晚上才开始梳洗打扮。汉服换装完毕，打车去了大唐芙蓉园。

这里曾是隋唐时期的皇家禁苑，经过唐玄宗的扩建，曲江的园林建筑达到最高境界。后来与历代其他皇家园林的命运一样，付之一炬。现在的大唐芙蓉园是在原址以北复建的，将史料记载的紫云楼、彩霞亭等建筑一一复原。作为重建景观，通过仿唐风格的亭台楼阁、水榭桥廊，也依稀复刻出了一二分昭昭大唐的气息。

西安的景点属性分得很开，比如陕西博物馆、秦兵马俑完全是沉浸式感受历史的地方；而大唐不夜城、大唐芙蓉园这样的主题景区则是专心拍照的地方。游客们可以心无旁骛专做一件事，挺好，适合我这样的单频道人士。

大唐芙蓉园不大不小，我们沿湖逆时针走了一圈，其中元功门附近的紫云楼是园内体量最大的建筑。白天可以拍摄背后的仿唐建筑群（正面因为夜晚演出封闭）、两侧的长廊，以及楼与楼之间的虹桥。建议白天拍摄，因为入夜后我们又去了一次，发现并没有灯光。

大唐芙蓉园粗看还是很有皇家御苑的感觉的，不过周边的现代住宅楼有点破坏整体观感。夜晚亮灯以后，才能忽略几分。

彩廊观澜是园内上镜率最高的地点，只是这里人有点多，等空景需要一些耐心。两种拍法：一是模特和摄影师都在长廊里；二是让摄影师站在长廊的外面，隔着池子拿长焦拍。建议等到天黑前的blue time过来拍摄，光线太亮或太黑出片效果都一般。

确实，大唐芙蓉园的夜景自带一种规整有序的迷人，相比之下，大唐不夜城的夜景则是标准的“乱花渐欲迷人眼”。步转回廊，灯影绰绰间，漫步后人虚构出来的唐风园林，也能一窥千年前那个园囿营造巅峰的侧面。无论是杏园探花、曲江流饮，又或是唐皇们兴浓时的游幸赐宴，南苑的风轻轻吹散了当年的欢声笑语。

月光镜台，很梦幻的一个人工搭建小舞台，记得把下面的倒影也拍出来

旗亭，模特需要爬上去，摄影师在下面仰拍，略有“不知天上宫阙，今夕是何年”的感觉。在旗亭拍摄完，意外发现了很多游客聚集在旗亭台阶的下方，免费看紫云楼的《梦回大唐》演出，视野居然还不错。

大唐芙蓉园许多地方挂着花灯，长安码头前有条“花灯之路”，既能提供充足的照明光线，带上一个灯笼作为道具，轻松拍出“去年元夜时，花市灯如昼”的上元夜逛灯会即视感。

以上，部分机位给大家Mark好了

地址：西安市雁塔区曲江新区芙蓉西路99号

交通：地铁四号线大唐芙蓉园站

门票：免费，但需要在GZH上先预约然后刷身份证入场。一天有四个时段，每个时段的名额到点才可以抢，比较麻烦

开放时间：9:00-22:00（21:00清园）

拍摄建议：夜游首先推荐大光圈镜头，如果有补光灯强烈建议带着，我们因为没带灯很多地方没法拍

建议游玩时间：地方并没我想得那么大，边玩边拍2-3小时足够。建议落日前一个小时来，把黄昏和夜晚都一起拍了，然后去不夜城附近吃晚饭

既然大雁塔没有拍成，小雁塔必须来拍一下。如前文所说，大雁塔和小雁塔是西安地面仅存的两座唐代砖石建筑。但是集各种光环于一身的大雁塔经过了历代的修缮，现在所见为明代的“加胖版”；而小雁塔仍实实在在地保留着唐风唐韵。

从景区入口慢慢步行到小雁塔之下，一路上翠荫转浓，一片静谧，游人寥寥无几。对于一个位于西安市中心的景区，如此寂静清幽十分难得。小雁塔跨越千年，陪着长安城历经千年风霜雨雪，现在更是西安人为自己私藏的后花园。

小雁塔为方形密檐式佛塔，典型的唐塔外观，系为存放唐代高僧义净从天竺带回来的佛教经卷、佛图而建。塔身原有15层，现存13层，高43.4米；虽历经沧桑，仍玲珑秀丽，与大雁塔同为唐长安城保留至今的重要地标。

值得庆幸的是，小雁塔仍带着千年文物的质感。走进仔细看的话，密檐线条上的豁口、细缝、残缺都诉说着1300多年来的所有经历，但依旧傲然挺立俯瞰三秦。小雁塔“神合”传说，相信熟悉西安历史的人都听说过。小雁塔先后经过了70多次地震，地震曾使塔身三次开裂，后又三次合拢。

尤其是明嘉靖三十四年（公元1556年）的关中大地震，关中地区的高大建筑几乎都被震倒；小雁塔虽然直接被震掉了塔顶的那两层（因此至今塔顶留有明显残缺），但塔身凭借精密的结构，依然岿然不动。

小雁塔还有个名字，叫做荐福寺塔。建于唐中期的荐福寺在唐末毁于兵火，被迁建到了小雁塔所在的塔院里，迁建后寺塔合一，后世修复不辍。如今除塔之外，藏经阁、大雄宝殿、慈氏阁、南山门等寺院建筑的唐宋古韵早已不再，也没了寺庙通常有的氛围。倒是建筑与建筑的留白处，常有千百年古木撑起一把绿伞，隔绝了现代的喧嚣，为游客制造了一片千帆过尽的肃穆沧桑。

荐福寺留有一口金代古钟，据说在清代，每天清晨悠扬的钟声会从荐福寺传出，为西安全城百姓报时，声闻数十里，流传百年之久。因此，“关中八景”之一的“雁塔晨钟”，其实与小雁塔有关，而不是大雁塔。民国时期，原物被“某军驻寺时毁裂”，雁塔晨钟也跟着成了绝唱。现在我们在景区里看到的这口钟，是依照原样复制的，感兴趣的可以敲两下。

西安博物馆也在小雁塔景区内，内部有基本陈列、专题陈列和临时展览三个展区。如果你已经去过了陕西历史博物馆，那西安博物馆的藏品可能对你来说不够重磅；但是有几个展馆也比较有趣。游玩小雁塔，参观西安博物馆，可以让整个行程的体验更丰富。

其中的基本陈列，以千年长安城的历史为主线，分为“帝都万象”和“千年古都”两部分。在“千年古都”，博物馆以模型地图大规模复原了长安城古时的宫殿，街市的位置；让千年前的长安城再次生动地展现在了我们眼前。至于藏品，大部分文物出土于周、秦、汉、唐等朝代；对于文物陈列，不管西安哪个博物馆，都有种“家大业大”的感觉。

小雁塔东部有一个并不怎么起眼的小院子，我认为这里是遥望小雁塔、并与之合影的极佳位置。前有设计得宜的草坪竹林，后有古建筑作为背景，层次错落的中式美学，才是最赏心悦目的。

整个小雁塔景区，既能欣赏古建筑，又可以去博物馆看展，同时这里也像一个可以休闲放松的大花园。在我们准备离开时，在东苑遇到了一大片开到尾声的绣球，也算是小雁塔给我们的额外惊喜。

总之，你如果觉得网红城市的网红景区太过拥挤的话，可以来小雁塔看看。它承载了伟大时代的理想追求，保存了唐代建筑的原始风貌，秀美塔影更记录了斗转星移、如烟往事...

地址：西安市碑林区友谊西路76号

交通：地铁2/5号线南稍门站F口

开放时间： 9:00-17:00（周二闭馆）

门票：需要预约，搜索“西安博物院小雁塔”，凭身份证免费入园

从小雁塔直接打车去了回民街，游记攻略里的回民街，指的是北院门这条商业开发最早、店铺最为密集的小吃街。但是在当地人心里，回坊（回民街）的范围要大得多，指的是回民聚居的“七寺十三坊”区域，包括北院门、北广济街、西羊市、大皮院、小皮院、庙后街、洒金桥、麦苋街等街道，本地人称之为“回坊”或“坊上”。街区内牌坊，清真大寺、古宅大院镶嵌于鳞次栉比的店铺食肆之间，一切都充满真实热闹的生活热情。

回坊也是古丝绸之路辉煌的见证，浓郁的穆斯林文化和氛围，为老城构筑了一道独特的风景线。早在公元七世纪中叶，沿着丝路来到长安的阿拉伯、波斯穆斯林商人，经商的同时也带来了自己家乡的清真美食。这些回族先民按照他们原来的饮食生活方式，逐渐形成了今天西安回坊独特的饮食、风俗、方言习惯；并在之后的漫漫岁月里，逐渐与本地文化互相融合。

其中，大皮院不是回民街主街，没有回民街的热闹和档次，但是味道相对地道，外地游客也没那么多，还是难得的人文出片胜地。

街如其名，从明初形成，大皮院和北边的小皮院过去就是买卖绸皮的地方。曾经的大皮院商贾云集，住满了大宅大户。从古至今，大皮院从提篮笼、推车叫卖变成现在街道两边齐整的摊店，街上的吆喝声从未间断过。

现在的大皮院就是一条小巷子，西起回民街最北端，东至北广济街，长度不过三四百米，路两边的老字号却是一家接着一家，不少还是只有老陕人才知道的地道西安美食。泡馍、烤肉、砂锅、甑糕、凉皮在这里都能吃到，不少是颇具知名度的老字号。

饭点时，大皮院里匆匆走过的游人，气定神闲的回族商家、形形色色的美食、按着喇叭呼啸而过的机动车与非机动车...绘就了一副活色生香的西安市井图卷。数百年来的烟火气息，依旧在回坊的街头巷尾升腾着。

根据美食攻略指引，大皮院区域有一真楼的泡馍、老乌家小炒、麻乃馄炖、同盛生孙庆海腊牛肉、高家烤肉、刘家三兄弟的胡辣汤、小贾甜食店、穆萨砂锅、盛志旺的麻酱凉皮、定家小酥肉等当地美食都值得一试。我们胃口有限，一人吃了碗泡馍便再也吃不下其他了。

大大小小的清真寺，也是回坊的一道道人文风景线。短短的大皮院街上，也藏着一座大皮院清真寺。我们不知游人是否能进入，就站在门外看了一眼，除了门匾有三种语言，门口的建筑风格已经十分汉化了。

遗憾的是此行因为种种原因没有去成化觉巷清真大寺，只能留待下次了。

除了品尝美食，沿街不少铺面摊位都是本地人经营，售卖一些土特产，价格也不贵。比如酸梅粉、辣椒面、贵妃酥、肉干、炒货等。虽然没有华丽的包装，但是许多本地人都会光顾。我最爱西北的辣椒面，香气浓郁，辣度却完全在江南人士可接受的范围。

我们从大皮院拐到北广济街，再拐到西羊市街后，重新回到“狭义”的回民街上。其实接近回民街，不仅人流密度陡增，画风也跟着不一样了。

回民街所在的北院门，原为清代官署区，陕西巡抚曾在这办公。经过岁月的沧桑流变，九十年代末逐渐形成回民街，也成了每座城市都有的那条没什么local魂的小吃街。

所有在西安拍摄的旅游、美食纪录片或综艺节目里，都有回民街的身影。作为第一次来西安的游客，对于这条褒贬不一的商业美食街，总是要来走走的。

比起回坊其他街道，回民街青石铺路，绿树成荫，路两旁都是仿明清建筑，“景点感”很浓。城市美食街常见的烤鱿鱼、酸辣粉、章鱼小丸子、臭豆腐等同质化美食，在这里也都能找到。对于游客来说，回民街就是一个路过走马观花拍拍照的地方；这里的餐厅拥有全国各城市知名美食街的通病：大多味道不正宗、价格不地道、做游客的一次性生意。

高家大院是明代官宅大院，内部还有非遗表演，有兴趣可以进去看看，记得门票不贵。

回民街的另一头连接着鼓楼，钟鼓楼无论在哪座古都，都是曾经的中心地带。因此也可想见，回坊所在的地段，过去便是西安最市中心的地方。每天熙熙攘攘，聆听晨钟暮鼓，见证了城市的兴衰起落。

钟楼和鼓楼似乎是古都的标配，但是同时拥有钟楼和鼓楼的城市却不多。每一座钟鼓楼都是古都里的时间守望者，承载岁月的记忆。

西安的钟楼与大雁塔一样，都是城市地标建筑。而相比大雁塔背后的唐代建筑文化，钟楼包括不远处的鼓楼背后，隐藏着明朝成立初期，这座城市所经历的波折命运。

仔细观察的话，西安的钟鼓楼与同样建于明朝的北京钟鼓楼，从规格到高度可谓有过之而无不及。因为在明朝初期，朱元璋对迁都念念不忘时，有把西安列为备选目标，因此西安的钟鼓楼完全按照最高等级的皇家建筑筹建的。

后来，太子朱标巡视西安，为迁都进行实地考察；回南京后没多久就染疾身故，老来丧子的朱元璋再也没有提过迁都的事情。公元1402年，明成祖朱棣迁都北京，西安错过了最后一个重温帝都旧梦的机会。唐代之后，西安再也没有成为都城。只有钟鼓楼作为国都“备胎”的基建产物，留在那里，暮鼓晨钟回荡百年，也见证着明清、民国到新中国的历史变迁。

钟楼始建于明洪武十七年（1384），是当时西安城内最高大的建筑。原本位于西大街北广济街东侧，明万历十年（1582）移建于此。钟楼外形华丽，覆盖绿色瓦片的四角攒尖顶极具辨识度。这里曾出土过铸造于唐代开元年间的“天下第一名钟”景云钟，目前在碑林博物馆展出。

除了无人机，拍摄钟楼最佳机位无疑是开元商城五楼的户外观景台，已经是大众机位了，需要早点去占位。这里光线充足，手机也能出片，不过有三脚架最佳。

相比钟楼，不远处的鼓楼则敦实厚重，外形传统。钟鼓齐鸣，相得益彰。鼓楼始建于明洪武十三年（1380），比钟楼的建造时间稍微早一些，两者都是全国文保第四批。鼓楼通高34米，比天安门城楼还要高出1米；其形制之高，甚至超过了当时为明朝都城的南京钟鼓楼。

地址：钟楼：东大街与南大街交汇路口/鼓楼：北院门街道西大街1号

交通：地铁2号线钟楼站

门票：钟楼、鼓楼登楼都是30元/人

开放时间：08:30-20:30(旺季),08:30-18:00(淡季) 

贾平凹曾在《废都》一书里这样描写西仓：

“那里是一个偌大的民间交易场所，主要营生是家养动物珍禽花鸟鱼虫，还包括器皿盛具，饲养辅品之类。赶场的男女老幼及闲人游皮趋之若鹜，挎包摇篮，户限为穿，使几百米长的场地上人声鼎沸，熙熙攘攘，好一个热闹繁华。”

如果你厌倦了这些传统玩法，想要认识一个更接地气的西安，西仓你一定要去。西安当地流传着一句俗话：游客没来过西仓，不算到过西安。

西仓说是花鸟市场，但又不仅限于花鸟鱼虫；这是西安最大、最全、最有情怀的民间交易市场，你想得到或是想不到的文玩杂项、古旧书画、服装饰品、生活用品、二手交易等等，这里都有。市井烟火气就在市场那些杂乱无章的摊位间，无所遁形。

西仓的历史悠久，明清时期的官府粮仓永丰仓，就是西仓的前身，而永丰仓最早的历史可以追溯到隋朝。后来，因与和平路的敬禄仓东西相对，因此被叫作“西仓”。到了清末，校场设在此处，遛鸟斗蛐蛐的旗人常常聚集于此，有人看到了商机便在这里经营鸟虫生意。渐渐地，市场的档口越铺越开，形成了以鸟虫为主的自由集市。

仔细算来，西仓作为粮仓已有6，700百年历史；而作为花鸟市场，也传承了百年之久。西仓从萌芽到初现气候，到后来逐渐成熟，带着当地特有的民俗民风，也造就了西仓成为西安城市记忆的一部分。

西仓的东西卖得很杂，同一种类的往往聚集一处，但也有杂乱参杂的。8，90年代款式的钟表、笔墨纸砚、糕点模具、漏勺苍蝇拍，甚至还有灭蟑螂的药，摊位的品类细到不能再细。而在这些以生活用品为主的区域中，竟然还夹着卖柠檬和染发膏的摊位。这，就很有灵性了。

毕竟，井井有条、一尘不染的集市，逛起来还有什么意思？就是要够粗旷拥挤，够人声鼎沸、够熙熙攘攘，才有感觉。上午的阳光透过树梢洒下来，光影斑驳，西仓的一切都沉浸在夏日的浓荫里。此时的西仓，别样生动。

就动物来说，除了常见的虫、鸟、鱼，其他还有小猫、小狗、小兔子在这竟然也可以看到。它们挤在不大的笼子里，等待被未来的主人带回家。其中人气最高的便是售卖鸟雀的，摊位前聚集着许多提着鸟笼互相交流的当地大爷们，看样子是这里的常客。热闹之间，市井情怀也呼之欲出。

西仓还有一大部分的摊位是售卖古董文玩的。杯盘碗盏，玛瑙翡翠、印章扳指、葫芦核桃就大剌剌地堆在油布上，供人挑选。不过对于非此领域的行家来说，建议还是看个热闹就作罢。常常有人说西仓假货多，其实这本就是鱼龙混杂的市井文化；真真假假，还得自己去“淘”。

一些不知是不是二手的老物件也让西仓仿佛蒙上了一层复古滤镜。毛主席徽章、旧书旧杂志、搪瓷杯子、军大衣、DVD光盘、老相机...如果将来要开复古咖啡馆或老茶馆，来这里逛逛，装饰品都有了。这里可以是60、70后的回忆，80后的童年乐园，90后的寻宝小基地...时尚是个轮回，曾经被淘汰的货品，也有重新发光发热的时候。

摊主们是西仓除了商品之外，一道另类的风景线。他们有的低头玩着手机，有的慵懒地翻着报纸，有的与“隔壁邻居”谈笑交流，有的向来往客人叫卖着自己的商品，有的直接“葛优躺”，仿佛有没有生意与我无关。西仓更有些卖“服务”的摊位，比如修鞋钉掌、剪头修脚、种牙植牙，让人大开眼界。

大唐不夜城，依然诠释着万国来朝时，那个辉煌的长安。而西仓，就像一幅现代西安的《清明上河图》，在这里可以看到一个活着的、真实的、有趣的西安。来这里，能够触摸到这个城市的脉搏。西仓深藏于闹市百年，带着时代的记忆，却依然繁华如初；更是不少老西安心中默认的精神文化符号。

市场位置：由西仓南巷、西仓东巷、西仓北巷、西仓西巷四条街合围起来的街区。可以按顺时针或逆时针将这四条街逛一整圈，也可以只逛其中一段，内容不会差太多。

市场出摊时间：每逢周四、周日，通常从早上七点开始摆摊，下午三点结束

逛完西仓，一旁就是洒金桥，正好逛逛顺便吃个午饭。这里和昨天我们去的大皮院、西羊市风貌类似；同样外地游客光顾得不多，旅游团更是不会来。但是这条南北走向的800米老街，距离回民街直线距离只有1公里，是名副其实的宝藏觅食天堂。

洒金桥同属回坊区域，对照《唐西京长安城图》，洒金桥所在位置在唐代属于含光门大街的其中一段。历史上洒金桥几易其名；宋元时期，这里是铁炉街，明代改为铁炉坊。到了清代，这里姓沙的人很多，又有一座桥，所以改名沙家桥。

不过，洒金桥还真的流传着“洒金”的故事。根据《唐书•玄宗本纪》的记载，唐朝开元盛世时，唐玄宗突发奇想在城门上抛洒金币，落到下面的桥上，文武百官抢作一团。这成了历史上最早的“奖金”。

相较于回民街的官方与繁华，洒金桥的巷子很窄，仅能容下两辆车勉强交错通过，两边的老字号却是一家接着一家，让当地老饕们如数家珍。这里几乎都是西安本土美食，比如羊肉泡馍、蛋菜夹馍、甑糕、凉皮、酸汤水饺、biángbiáng面等等；如此眼花缭乱，一时间让我们有点选择困难。不过，这里的美食都以面食为主，非常扎实；想要多尝试几个种类，千万不要点多了。

除了餐厅食肆以外，洒金桥街上也有许多卖馕饼、糕点、当地特产的铺子。看到许多当地人熟门熟路地过来采买，估计味道还不错。

无法不爱这样接地气的生活街区。坐在路边休息的回族老人，表情慵懒的摊主，悠闲觅食的食客们，以及路边来来往往的自行车与电瓶车，构成了洒金桥最生动的一面。带上一枚定焦镜头随手捕捉，四方食事，不过这一碗人间烟火。

美食摊位深处，还藏着曲径通幽的清真古寺。网上资料显示，古寺是明朝时修建的，不过看样子经过了现代人的重修。和街上的人来人往相比，绿树掩映的清真古寺就像另一个世界，人迹罕至。

TIPS：如果你也来西安寻找美食，不妨走一趟西仓+洒金桥，感受高质量的西安回坊半日游。

交通：地铁1号线洒金桥站

碑林在西安是个十分两极分化的景点，有人爱之如命，也有人食之无味。记得《国家宝藏》有一期专门介绍碑林的，我依然清晰地记得自己在讲述人白雪松的介绍下狠狠共情了，决定下次去西安一定要安排碑林！

这不，来了。

今天的西安碑林博物馆，是在西安孔庙建筑群的基础上扩建而成的。而在历史上，正是因为孔庙的存在，碑林才得以荟萃名碑，成为享誉天下的金石宝库。

蔚为大观的碑林，碑石年代从汉一直到近代，前后相跨一千八百余年。中国书史上所有阶段的代表作品几乎都能在这里找到。以唐玄宗李隆基的《石台孝经》为原点，每一方石碑都有讲不完的故事，为中华文明留下了一条没有断绝的文脉。

之前写钟楼时提到的、铸造于唐代开元年间的“天下第一名钟”景云钟，就陈列在碑林不起眼的角落里。初看不以为意，走上前定睛一看，心里直呼好家伙。西安文物陈列给人的反差式惊喜，简直是于无声处听惊雷。

景云钟过去悬挂在长安景龙观的钟楼上，1953年移藏西安碑林。中央电视台也将景云钟声的录音用作春晚辞旧迎新的钟声，伴随中国人走过每一个新年。

钟上有唐睿宗李旦亲自撰文并书写的铭文一段，是李旦传世极少的珍贵书迹。

唐玄宗的《石台孝经》，碑林当仁不让的“迎客第一碑”，像是定海神针一样稳稳矗立在碑林的中心。或许你会觉的它的外型有些似曾相识，由于在文物界中的显赫地位，当年梁林二人在设计人民英雄纪念碑时，便将其作为参考物之一。

这方石碑由唐玄宗李隆基作序、注解并亲自书丹，充分体现了盛唐时期刚健雄深、丰厚肥劲的唐隶风尚。内容为儒家经典著作《孝经》,承载着李隆基“以孝治天下，家国长安”的弘图大愿。

正是有了《石台孝经》的坐镇，900多年间，名碑陆续入住碑林，其中有“登堂入室”的珍贵碑刻，也有因为资格不够、被悬挂于外墙的诸如乾隆的书法作品。

碑林是一处古朴典雅的庭院式建筑群，各陈列室都以中门为主轴线，自南而北对称排列。石刻和壁画都是比较晦涩难懂的平面文物，强烈建议找一位讲解员，比自己走马观花看有效率得多。

碑林展厅内，越靠前的碑越重磅。颜真卿在碑林有碑7方，基本都在最显眼的位置。我们进去就看到了《颜氏家庙碑》，这是颜真卿72岁时书，此前颜家遭遇安史之乱，三十几口人全体被杀害。《颜氏家庙碑》的内容就是以他的父亲为圆心，向颜氏家族的满门忠烈树碑立传。三年之后，七十五岁的颜真卿奉命平叛但不幸被叛将缢杀。

这也是颜真卿现存最晚作品。古稀之年的颜真卿见证了亲人的牺牲，见过了战场的残酷，见识了世态的炎凉，却把自己的忠诚和热血保留到了生命的最后一刻。

颜筋柳骨，大巧若拙。当时的颜真卿虽然年事已高，笔锋依旧遒厚，炉火纯青。读书时练过一阵子颜体和柳体，一些边旁的书写要领至今还记得。虽然很久不写字了，但是当过去临写过的名帖原碑赫然站立在面前，这种激动的心情是无以言表的。

《怀仁集王羲之三藏圣教序碑》又称“三绝碑”。这是唐代僧人怀仁，历二十四年，遍集王羲之书迹所刻。千百年来，始终是王羲之行书的最佳范本。

（碑林的名碑都有玻璃罩，展厅内光线又不充足，实在太难拍了）

《颜勤礼碑》颜真卿71岁时书，此为颜真卿为其曾祖父颜勤礼撰书刻立之神道碑，也是他最著名的作品之一。此碑雄沉刚健，元气浑然；练颜体的十有八九都临过此帖，见之有如朝圣。

《集归去来辞诗碑》苏轼的真迹，内容是苏轼谪居黄州写的六首诗。

“米芾书”三字让我挪不开步，内容唐代林宽的《省试腊后望春宫》的四条屏行书，这组拓片在市面上卖得很贵…

碑林后几个展览室里，石碑不像前几个都有玻璃框保护。如果你问工作人员，他们通常会有点不屑地说：因为这些个都是清朝的。比如上面最右边的“宁静致远”就是康熙的御笔。

除了上面介绍的，来碑林还可以留意东汉《曹全碑》、唐代欧阳询书《皇甫诞碑》、颜真卿书《多宝塔感应碑》、唐代吕秀岩书《大秦景教流行中国碑》、唐代柳公权书《玄秘塔碑》，唐代柳公权书《迴元观钟楼铭》、唐张旭书《 断千字文 》 、唐怀素的《肚痛帖》等等，都是碑林里国宝级文物，无一不是书法爱好者学习的范本。

来到户外，发现眼前这方康熙御笔连室内展厅都没进

石刻艺术室门外的一片从民间收集的栓马桩很有意思，非常适合拍照

城墙之于西安，就像埃菲尔铁塔之于巴黎，它也是见证千年古都沧桑巨变的城市地标。

西安城墙，算是我们整个西安行的最后一站。从碑林穿过书院门，我们直接登上了永宁门城楼，俯瞰城墙内外，也徘徊在这座古都的过去与现在。以居高临下的视角，收获一个旅途高光结尾。

城墙之于西安人，是勾勒出老城轮廓的记忆，它的万般姿态早已与西安人的生活交融着。

如果你仔细观察，西安人不少生活方式，是围绕着城墙展开的。小南门有熙熙攘攘的早市，建国门有烟火气十足的建国门菜市场，南门每晚都有西安人唱着自己的歌；而西安火车站紧贴城墙而建，西安人离开或回到家乡的第一眼都是西安城墙，于是他们唱道：西安人的城墙下是西安人的火车。

现在的西安城墙，是在明初朱元璋的“高筑墙，广积粮”政策下应运而生的产物；它和南京城墙、平遥古城墙几乎是同一时期成型的。有趣的是西安城墙属于城包城，就像一块“五花肉”；顺着最外层的墙砖往里层层剖析，足足经历了隋唐、唐末五代、宋元、明、上世纪八十年代五个时间节点的大规模修葺。由于当地人把“你的脸皮比城墙倒拐还厚”当作骂人的话。

西安的城墙幸运地躲过了轰轰烈烈的“拆墙年代”，现存城墙周长13公里，是一条连通的环形空中走廊。城楼，箭楼，角楼，瓮城，护城河，和城墙一起构成了连绵起伏的青色项链，嵌在现代化的西安城里。主城门四座，分别是长乐门（东门），永宁门（南门），安定门（西门）和安远门（北门），首字合起来便是振聋发聩的“长安永安”。

都说来西安城墙要在黄昏时分，在城墙上欣赏夕阳西下，也细数华灯初上，夜色阑珊之下的璀璨之美。

实际操作下来，我发现如果要深度游玩的话，还是建议在日落前1-2小时登上城墙。虽然完整走一圈不现实，但是在白天光线充足的时候走一走含光门到永宁门这段最精华的路线，能收获城墙内外更多的细节。再参观一下含光门的隋唐长安城墙城门遗址，还是非常值得推荐的。我们就是留给古城墙的时间太短了，只在永宁门附近参观了一下。

永宁门是西安18座城门里最华丽恢弘的一座，前有闸楼，中有箭楼，后有正楼，合围成瓮城，形成完备的城防体系。白天的城墙肃穆稳重，一块块粗糙坚硬、凹凸不平的青砖，记载着西安的过去、现在和未来。到了夜晚，光怪陆离的照明灯光，配合城墙设计的仿古建筑，反而呈现出一种怪诞的后现代张力。

城墙如果是个圈的话，其中心就是钟鼓楼。站在城楼北侧正中间，用长焦可以拍到钟楼与中轴线，加上车流十分经典。同理在北门也可以拍到类似的景象，只是对于短时间停留的游客来说，南门北门各登一次，时间成本有些高了。

如今的城墙，已沉淀了岁月的底色，历史的更替中，这些饱经风雨洗礼的青砖瓦砾，已陪伴西安城走过了600多年。他就像一位满面红光、鹤发童颜的老人，在古城日复一日的年轮中守望，在人潮汹涌中迎来送往。

地点：西安市碑林区南大街2号

交通：地铁2号线 永宁门站

门票：54元/人

开放时间：08:00-22:00(南门),08:00-18:00(东门、西门、北门、文昌门、尚德门、含光门),08:00-21:00(中山门)

虽然有些南方胃，但是对于西安的美食，我们意料之外适应性良好。至今怀念西安的肉夹馍和凉皮，还有各家陕菜餐厅里的葫芦鸡，以及怎么买都不会出错的西北羊肉串…想想list上一大堆想吃却来不及吃的，就觉得还得来好几次西安。

地址：慈恩西路777号大悦城L3-01号铺

西安老网红了，有意无意地在西安时光顾了两次。一是味道普适，二是环境有特色，三是还有演出，非常适合游客体验。

大悦城店和赛格店都去了，总的来说大悦城店的西游主题让人更印象深刻。店内古色古香，有花果山，水帘洞，背着金箍棒的孙悟空定时魔术表演，玉兔公主的舞蹈表演，西游风味很浓。

座椅都是古时候的八仙桌长条凳，所有服务人员身着古装，很有江湖气。唯一的不足就是店内面积不大，桌与桌之间距离很近，比较拥挤。

必点的葫芦鸡，应该没人不爱吧？外脆里嫩，鸡肉多汁，配上干碟蘸料更是一绝，好吃到飞起！

颜值超高的妃子笑，摆成了一颗树的样子，外皮是脆的酥粒，里面是很Q的虾滑

西府一口香，6小碗的岐山臊子面，碗都不大，一个人吃也OK！面条酸爽带劲，适合想多点几样菜品菜的顾客

西北的羊肉串，基本不会让人失望，肉质和腌料的入味都没得说

手抓羊排，端上来一大个古代食盒，摆盘精致。羊肉软烂香嫩，没有膻味。另外配了红油、蒜片和饼，一不小心就饱了

鸡蛋醪糟也算是西北必尝小吃了，里面有小汤圆，味道清淡，暖胃解腻

拍照最上镜的毛笔酥，每只笔都有不用的味道，最有意思的是还配了一个砚台、一瓶墨水、一个陶瓷罐。墨水瓶里的可以倒出来的酸梅汁，陶瓷罐里面的是酸奶，上面有一些坚果水果作为点缀

西安另一特色的biangbiang面，在餐厅里一站式吃齐了。面很劲道，调料辣中带香，两人一份就够了。

地址：书院门56号

碑林参观结束，正好去书院门的醉长安吃晚餐。门面十分不起眼，一不留神就走过了，餐厅内部倒是别有洞天。等位情况没有长安大排档那么厉害，但是人也不少。

依旧要点葫芦鸡，感觉这里的葫芦鸡比起长安大排档的要更胜一筹。外脆里嫩，鸡皮里都浸透了滋味，配辣椒面yyds！

来西安总要吃肉夹馍，吃了这里的才发现西贝的肉夹馍实在差点意思。面饼酥脆，里面的馅肉香气扑鼻。缺点是有点油，好在个头不大，不怎么占胃部空间。

晾衣毛肚也是推荐菜，点了一份尝尝。毛肚本身没有味道，靠的是两份蘸料提味，一份是麻酱，另一份是红油辣子。现在回忆起来已没有太多的记忆点，似乎黄瓜比毛肚更爽口一些？

地址：翠华南路229号擎天大厦临街商铺

看了《舌尖》对西安的水盆羊肉有多美味十分好奇，后来《长安十二时辰》里张小敬在街头小摊端着碗呼呼地喝汤，让我看着更馋了，觉得到了西安必须安排一顿。晚上拍完大唐芙蓉园后人饿成了一张纸，几乎是一路连跑带跳上了前往餐厅的车。

这家就在我们的酒店附近，是当地人推荐的，店里客人不多，老式国营餐厅装修。端上来一看，我理解为羊肉粉丝汤，无论是肉还是汤底都鲜美不膻，清香不腻，真的很过瘾！连我这个在上海几乎不吃羊肉的都觉得很🉑️。碗看着不大，对我们来说量还是有点多，粉丝无法全部消灭。

吃完水盆羊肉，就着冰镇的冰峰汽水吃完一份烤羊肉串，简直快乐似神仙。

这家店隔壁就是很网红的子午路张记肉夹馍，晚上11点多依旧大排长队、直接把我俩劝退了。

地址：北院门262号

网上推荐颇多的老米家泡馍，但是发现回坊到处是“老米家”，我们也不知道自己选的那家是否正宗。因为店家拒绝我们自己掰馍，我心底略有疑问。

一碗泡馍量超级大，女孩子一个人绝对吃不完；至于正宗与否，我这个外地游客还真不好说。总之比起泡馍，其实我更喜欢鲜美的羊汤以及滑溜的粉丝。

地址；庙后街200号

洒金桥附近，必吃榜上的灌汤蒸饺，中午店里座无虚席。点了招牌蒸饺、凉皮、醪糟；蘸料是店员们按桌发的，有点神秘。

我平时不吃韭菜韭黄，但是这里牛肉韭黄馅的蒸饺意外好吃，个大、皮薄、味鲜。吃的时候先要开口喝汤，再吃蒸饺，有点像吃汤包。确实，蒸饺与酱料简直是天作之合。

麻酱凉皮也是这家店的招牌，凉皮软糯，麻酱浓郁。回上海再也没吃到这样的凉皮了，在TB上买了好几次陕西发货的凉皮，总觉得差点意思。

地址：SKP商场13楼

来西安吃日料听上去荒诞不经，连我自己都觉得。因为某天戴先森说，我们应该去吃顿日料，因为接下来去大西北有大半个月都吃不到了。我心想有道理哇～于是查到古城墙对面的SKP就有家还凑合的，俩吃货一拍即合就杀过去了。

内部环境很日式，座位私密性也有保证；有个小亮点就是餐厅门口遥望古城墙的视野还不错。

金枪鱼刺身，肉质肥厚绵密，新鲜度比自己想象的要好一些，一口下去很满足

沙拉和前菜都不错，很有诚意

秋刀鱼不是我点的，我欣赏不来这类

夏天最爱的日式荞麦冷面，蘸着冷面汁能快速光盘

怕吃不饱再点了一份寿喜锅，总体亮点不多，不过寿喜锅本就是无功无过的日常美食

陕拾叁，西安网红连锁冰淇淋，堪称陕西冰激凌中的哈根达斯。可以吃到陕历博同款虎符饼干与西北特色的醪糟味、油泼辣子、麻酱凉皮味冰淇淋。

不过我怕猎奇口味无法适应，还是点了普通口味的。冰淇淋比较清淡，虎符饼干的味道有点像之前在香港很火的小熊曲奇。买了一份冰淇淋坐在街边吃，正对傍晚人来人往的大皮院，晚风阵阵，整个人都十分松弛惬意，如此体验比冰淇淋本身更印象深刻。

茶话弄，西安大街小巷随处可见的连锁国风茶饮品牌，号称西安的“茶颜悦色”，在西安那几天每天都要来一杯。最爱的是茶底清淡但是香气浓郁的桂花引，其次是奶油topping里撒了满满小核桃仁的梅占摇红。

茶话弄虽是西安本地品牌，但是在其他北方城市也有开设。去年年底去北京时，发现西单大悦城也有茶话弄，特地安排去那吃了晚饭，然后去买了杯挂花引一解思念之情，希望早点开到上海来。

【关于酒店】

在西安连住5晚，因此当时选择酒店时颇费了一会时间。后来选择住在全季小寨东路店，5天住下来发现这家酒店各方面都很理想。

首先是我最看重的位置，这家步行到地铁站、大雁塔、不夜城和陕历博都只要几百米，步行到小寨赛格和西安大悦城也只要1公里左右，周边吃饭、购物、点外卖都很方便。

另外，前台看我们住得久，帮我们升级到了家庭房；房间有30平，堆满3个箱子后空间依旧有富余，感觉住一家三口都绰绰有余。房间设施也没什么BUG，比较典型的商务连锁酒店水准。

早餐是意外的惊喜，除了中西式常见餐点外，还吃到了西安的甑糕、肉夹馍、臊子面，这让我们每天都有期待他们当天又翻什么新花样。

最后，酒店提供自驾客人免费停车位，酒店门口打车也很方便。含早的价格一晚只要500不到，下次去应该还会住在这里，希望它一直开着。

【市内交通】

我们在西安能步行的都不行了，如果景点在地铁沿线的就选择地铁，如果地铁下来还需要走些路的就选择打车。西安的地铁基本覆盖主要游玩区域，网上有人玩梗说西安的地铁是考古队修的，这让我觉得怎么说来西安都要坐一次。地铁进出管得比较严，要扫行程码并检查包里的液体。在疫情还没多点爆发的去年6月，这阵仗我还是第一次见。

【气候】

我们是6月底去的，但无论是人流还是气温，都已经接近暑假了。天天37，38度真的不太好受，让游玩体验也有些减分；好在后面几天降温到了32度、33度，体感上就舒服很多。如果可以的话，不太建议暑假来西安，春秋两季（虽然短暂）是比较理想的游玩时段。

【景点预约】

网红城市，吸引人气的同时，也意味着前往热门景点需要提早规划。但凡我们去到的有围墙的景区，比如兵马俑、陕历博、芙蓉园、小雁塔、青龙寺都是需要提前预约的，不预约可是进不去的哦。预约的难易程度，完全根据景点的人气来，个人认为最难的是陕历博和芙蓉园。

如果是旺季去西安的话，一旦确定具体游玩行程，就可以开始做预约准备了。另外，提前准备好西安“一码通”绿码（健康码），随时需要出示。

从长安到西安，周礼、秦法、汉风、唐韵、一阙阙盛世华章幻化成10000个人眼中的10000种西安。

从未停歇的时光并未抹去这座城市曾经历的荣耀，放眼中国那么多城市，似乎只有西安，不仅是一座城市，更是一种文化意象。历尽沧桑，却依然风华正茂。

长安的风，长安的雨，长安的月，诗词中的长安少年和水边丽人编织成一首唱不完的歌；动与静、忙与闲，锵锵忽起，又复婉婉，节奏就在每个人的心里。

全文完。