非洲北部神秘之地——突尼斯
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非洲北部神秘之地——突尼斯

非洲北部神秘之地——突尼斯

  • 出发日期/2013/09/30

  • 天数/11

  • 人物/三五好友

  • 玩法/古镇 

前言

说说这次旅行
交通

到达苏塞的交通:

自驾的话,A1高速公路连接苏塞和突尼斯城市,设有1个收费站,此外1号国道连接突尼斯南部及利比亚。还有一个轮渡连接意大利的Trapani,夏季每周一班船。

这里除了普通的公共汽车外,苏塞还有一种称为louage的“拼车”。可以拼车前往。

行前准备

突尼斯贴士:

1、突尼斯酒店沿用欧式环保系统,需要自带必要的洗漱用品,例如牙刷,牙膏和拖鞋。

2、突尼斯烤全羊很有特点,要体验。以整只羊掏空后填入米饭、杏仁、松子、葡萄干、橄揽、肉丁等在炭火上烤制而成,独具异域特色。

3、突尼斯当地不能直接拿人民币兑换第纳尔,所以要现在国内换成欧元或者美元,再从突尼斯拿美元或欧元兑换成第纳尔。

4、国内GSM 手机与突尼斯兼容,出国前开通国际漫游即可自由拨打电话。

5、一般酒店的大堂都可无线上网,不少还能免费。

6、突尼斯是北非诸国社会治安最好的国家,民风淳朴。

7、突尼斯的电压为220V,插座类型同欧洲的一样,“德标”插头转换器。

其他

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阿滋楠(旅行、美食线路摄影师)微博 http://weibo.com/maat ;约稿约拍、博客微博合作采访等发私信

阿滋楠旅行秘籍公众微信号:azinannan

第1天

9篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:8td通票
  • 开放时间:8:00-19:00
  • 电话:+216-71-732109
  • 地址:Carthage, Route de La Goulette 7016
  • 查看详情

在“地中海玫瑰”突尼斯城北17公里的地方,有一个巨大的古城遗址:迦太基(Carthage),走入这里便可以深深感到每一块石柱、石碑所带有的厚重而富有传奇色彩的历史。有句话形容这里的重要:若到突尼斯 必游迦太基。1979年列为世界遗产名录,建筑比隔海的古罗马城还早61年,当年是地中海地区的政治、经济、商业中心。尽管历史沧桑变迁,这座近3000年历史的名城仅剩残垣断柱,然而仅是这历史遗迹的宏大霸气,建筑工艺的精巧细致以及格局的先进科学,均可见到当时的繁华昌盛之城。

抵达突尼斯城后,这里离城市很近,本身新城没多大看头,突尼斯是穆斯林国家,据说首都突尼斯市有百分之九十以上的的穆斯林人,生活行为比中东那些穆斯林国家来说也算是开放了许多。在这里看到的女人,并不是包头巾穿黑袍,甚至还看到有养猪吃猪肉的。迦太基是到了突尼斯的第一站,厚重的历史和可以拍出彩的建筑不会让你有所遗憾的。

到这里可以包车或者打车前往,在这里看到的迦太基残存的遗迹大多数还是罗马人在占领时期重建的。天气晴朗偶有多云,从门口进入,放眼望去规模宏大。可以看得到残存的剧场、渡槽、公共浴池、大厅等建筑,从而了解那个时候为之付出的工程之浩大,设计上的尽心尽力。

据了解,1978年,联合国科教文组织将迦太基遗址列入第一批“世界文化与自然遗产”的名单中。突尼斯政府在这个遗址建立了国家考古公园。

来这里一定要查清楚他完整的历史,整个旅程才算完整,在西元前8世纪~前146年,迦太基帝国(Carthage)是腓尼基人在北非建立的国家。当时这个帝国是很强势的,疆土辽阔。首都迦太基富极一时,在地中海地区是最有活力和声望的经济强国。

好景不长,在三次布匿战争中被隔海的罗马共和国打败而灭亡,于是也就有了罗马人的统治,有了后来罗马人在这里的建筑。

迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片

驶入迦太基时,还有一处抢眼的建筑:圣路易斯大教堂,看资料,这里纪念的是十三世纪法国国王路易斯九世——他两次率十字军东征,1270年第二次东征突尼斯时就是在这里遇到了瘟疫,最后竟病死在这块土地,人称“最后的十字军战士”。

1297年被罗马教皇封为圣徒,成了唯一封“圣”的法国国王。

1881年当突尼斯沦为法国殖民地后,法国人首先便想到这位圣徒国王,1890年建起了这座大教堂,高耸的尖顶直到今天,仍是迦太基最抢眼的建筑。

迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片

迦太基城的遗迹迦太基眼下仍有很多遗迹可寻,如碉堡、水渠、神庙、音乐厅、剧场、澡堂、竞技场等的残存部分。

迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片

离古城废墟不远处,古罗马皇帝安东尼建造了一个大型洗浴中心,浴场临海而建,用水全部来自于60公里外的山泉,集更衣室、热水游泳池、按摩室、蒸浴室、温水室、冷水室和健身房与一体,堪称综合性娱乐场所,是当时贵族醉生梦死之处。

迦太基古城遗址图片

作为世界文化遗产和突尼斯国家考古公园,仿佛那里的每根石柱、每堵城墙、每座拱门乃至每块石头,都在讲述着迦太基那沉重而富有传奇的故事。

三千年前,一位名叫艾丽莎(Elissa)的腓尼基公主,为了逃避企图独揽大权的哥哥对她的追杀而西渡地中海来到了这里。当她看到这里风景漂亮且地势险要,易守难攻,并可控制地中海的交通要道,于是决定修建一座城堡。但是土地呢?根据当地土著的柏柏尔人的规定,外来人占有的土地,最多不得超过一张牛皮的大小。聪慧的艾丽莎巧妙地利用了柏柏尔人这条规定,她将牛皮剪成一根根又细又薄的皮条,然后将它们连接起来圈起了一大片土地——就这样,迦太基城诞生了。

迦太基古城遗址图片

走到高处看到远山映衬下的遗址,份外恢弘。

迦太基古城遗址图片

这里还可以看到可爱的动物和植物,这里荒废的残垣断壁正好是自然的乐园。

迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片

在突尼斯的盾形国徽上,有一幅海洋中航行帆船的图案,据说它象征着三千年前腓尼基人(Phoenicia)第一次乘船来到突尼斯——呵呵,正是这些腓尼基人,缔造了突尼斯历史上最古老的王国迦太基。

迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片

遥遥的望去,只见地上零星地散落着大大小小不规则的古迹残痕碎石,

厚重石块砌成的墙基、粗大断折的花岗石圆柱,显示着当年巨型建筑的规模和辉煌;

每一道裂缝似乎都承载着一段历史,各式形状的花岗石柱雕刻精致。

迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片
迦太基古城遗址图片

遗址公园包括对公众开放的8个区域,门票为联票,价格为8个第纳尔,照相需另加1个第纳尔。

从突尼斯市Marine车站乘坐从这里开出的Tunis-Gouette-Marsa(TGM)市郊火车,在Cathage Hannibal车站下车,登上Byrsa Hill山的顶部,就可以看到迦太基遗址的全景。

第2天

1篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:10TD每人
  • 开放时间:全天
  • 地址:Matmata, Tunisia
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还记得电影《星球大战》吗?

1977年至2005年风靡世界的科幻系列电影,震撼了数万人的心,而在突尼斯南部的马特马他(Matmata)地区,就隐藏着当年《星球大战》的拍摄之地。每部影片,导演都会来到这里拍摄那些外星球的一些重要场面。你很难想象,这里会是有着上千年历史的原始人居住地,他的建筑富有及其自然的原始美,也曾作为柏柏尔人(Berbers)的居住地,那是北非最古老的民族。

从加贝斯向南行驶40公里(25英里),就会到达马特马他的伯伯尔人村落。目前,柏柏尔人在摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、突尼斯都有居住,在突尼斯的柏柏尔人主要就居住于马特马他地区。一些当地的柏柏尔居民仍然住在传统的地下穴居里。

经查资料:柏柏尔Berber一词原为罗马人所称的“野蛮人”之意,他们才是突尼斯真正的主人,远古时期就生活在南部撒哈拉沙漠边缘,公元前5000年由于干旱的加剧开始北迁,到达了沙漠北部的Dhahar山脉,并找到水草丰美之地定居下来。公元前14世纪迦太基人来到突尼斯,公元前 9世纪建立迦太基殖民地。迦太基统治者从公元前6世纪起开始霸占土地强迫他们为奴。后来,柏柏尔人逐渐变成了穆斯林,他们信仰伊斯兰教,但是却顽强地保存着自己传统的生活习俗。

放眼看去,这个村落存在于砂石黄土遍布的崎岖山区中,这里有着壮观的峡谷、山峦、丘陵,却没有什么树林也看不到苍翠的植物,干旱少水,只能看到一些零零星星的灌木丛四散期间。这种荒凉反而有着他自己独特的艺术之美,也正因为这样,电影《星球大战》的导演才来此拍摄的吧~

马特马他图片
马特马他图片
马特马他图片

来到这个在突尼斯南部,由柏柏尔人居住的小村庄,漫步其中,可以看到当地人在门前打牌或者干活。

由于这个地区受到撒哈拉沙漠的影响,整年都是干旱少雨酷热无边,人们正常的生活受到日复一日的侵袭。然而,在这里他们是悠闲的,环境清幽,空气也不错。住在这种地下村庄里,清爽又舒服,没那么炎热又遮挡风沙,据说一年四季都不受外部气候的影响。

不过,现在大部分的原住民已经搬迁到了楼房里,这些洞穴都是供游客观赏有很多内部还改建为了酒店。

马特马他图片

当我知道,柏柏尔人的洞穴村落是已知的最大面积的洞穴村落时,开始为这样的规模赞叹不已了。

为了适应沙漠环境,避免让沙漠强烈的阳光直射到房子,能够有一个舒适、适宜的温度,聪慧的柏柏尔人就把岩石开凿成了洞穴一样的房屋。

这种独特的“穴居”建筑,是一种极具科学智慧的独特建筑物,在很多年前就被发明实在是一种珍贵的人类历史遗迹。这种洞穴的优点就是不仅可以防范酷热太阳,还可遮蔽风沙吹袭。

马特马他图片
马特马他图片

建造方式就是在高原的土丘向下挖洞,然后建筑成自家的住宅。

因此,这里如果在平面上看是空荡荡的一片,如果从上往下,位于比较高的地区观望,就是一堆堆的大洞了。

马特马他图片
马特马他图片
马特马他图片

这里就是已经变为酒店的洞穴

马特马他图片
马特马他图片

现在,30年前拍《星战大战》外景地,已经变成了一家旅店兼咖啡馆,专门接待慕名而来的游客。

其他的洞穴也都是旅店了,当地人居住的并不多,我们没有在这里住宿也没有做过多的停留,只是步入这些房间逐一参观拍照。

马特马他图片

穿过低矮的小门走进小院,简陋的洞穴就是柏柏尔人的家了,似乎有点像陕北的窑洞,甚至更狭小,且带着更为原始的气息。洞穴里有卧室、作坊、厨房,还有用来存放粮食等杂物的房间。

这里说大其实这样走下来也并不费力,大约2个小时也就可以逛完。

马特马他图片

这些瓶瓶罐罐都已经作为一种工艺品的摆设

马特马他图片

这是一家主人的房间,满挂着漂亮的摊子已经主人家的照片。

马特马他图片

这里是类似于贮藏室或者厨房的地方

马特马他图片

这是主人织布干农活的房间,对于我们来说或许可以称之为:工作室

马特马他图片
马特马他图片

到达了马特马他,这个时候,你必须作出选择,东面就是蔚蓝的地中海,人声喧闹,赋予多情。

往南则是撒哈拉大沙漠,干旱炎热,寂寞无边。

第3天

10篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:70 69 81 20
  • 地址:Tunis, Tunisia
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查地图时,原是以为麦地那为突尼斯的一个地名,到了之后才理解,“麦地那(medina)”在阿拉伯语中有“老城”的意思,特指阿拉伯人传统聚居的城区。突尼斯至今仍有7个保存相对完整的“麦地那”老城,其中突尼斯市和苏塞市的“麦地那”老城已经被列入联合国“世界文化遗产”名录。而突尼斯首都突尼斯城(Medina of Tunis)的麦地那老城是保护得最好的。

算一算,北非小国突尼斯,其实他的面积和我们的山东省差不多大,然而就是这样的一个小国家却已经有了七八个联合国教科文组织认定的世界文化遗产,其中的三四项都和麦地那有关。到突尼斯首都的第二天就开始在老城闲逛了,在这里的感觉和摩洛哥一些老城有很多相似之处,毕竟都是北非。

经过现代化的都市大道,可以看到一扇土褐色的拱门,通过拱门就是老城区,看记录,原本这拱门外的新城区都是地中海的汪洋,后来经过人工填海后,建设了现代化城市。拱门内却还完整的保留着当年那些风貌,甚至可以听到此起彼伏的叫卖声、喧嚣的人流声、手工匠人的干活声,甚至虔诚的伊斯兰诵经声。一千多年过去了,风采依旧,连绵不断不绝。

我没有导游,拿着地图全凭感觉来逛,走入以后发现并不简单,整个突尼斯城的麦地那彷佛一个蚂蚁的巢穴,小街窄巷如穹窿四散。而我就仿佛进入迷宫,前十分钟还是清晰的一条条路顺着走,十分钟后便成了瞎走乱窜。

突尼斯旧城区图片
突尼斯旧城区图片

突尼斯城的麦地那,忙乱与闲适同在,嘈杂与清幽同在,神圣与世俗同在。

这里保留着古老的阿拉伯色彩,涂饰成白色的矮屋、分隔泻湖与西部城堡的高地、曲折蜿蜒的小巷,这些是麦地那的主要标志。

旧城墙虽已不存在,但还有近10座城门保存完好,其中有新城与旧城相接的海门、旧城与郊区相连的苏卡门等。

而且,穿梭在各个小路之上,那些家家户户的门也吸引了自己的目光,每一扇都是精致的艺术品。

1篇游记中提到
门票¥
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  • 地址:rue Sidi Mahres Medina
  • 简介:There are mosques all over the medina; interiors are off-limits to non-Muslims. The finest include Mosque
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人们说旧城区是突尼斯的心脏,而旧城区的心脏,则是宰图纳Zitouna大清真寺。旧城区就是以宰图纳清真寺为中心向四面展开的。宰图纳大清真寺位于四中心,占地面积5000平方米,建于公元732年。清真寺内有10个中殿,能容纳2000人祈祷。老城没有现代化的建筑,最高的住房只有两层楼。

阿拉伯的酋长们倾慕这片更靠近内陆的土地,于是在这里修建了久负盛名的清真寺兹图那(Zitouna)。经过几代人的变迁,麦地那逐渐被注入了都城的血液,后来奥斯曼帝国的高级官员和土耳其的贵族们陆续用大大小小的清真寺和奢华的建筑来装扮麦地那。

Mosque of Sidi Mahres图片
Mosque of Sidi Mahres图片
Mosque of Sidi Mahres图片

城里充满了浓厚的阿拉伯风土气息,这里没有现代化的建筑,多数为两三层的楼房。

在有拱形顶盖、石铺地面的狭窄弯曲的街巷里,有的只能两人对面通过。

Mosque of Sidi Mahres图片
Mosque of Sidi Mahres图片
城门广场
城门广场图片

这里是城门广场,绕这么一大圈走快点儿两个小时。

这个广场很热闹,人头攒动,本地人、游客都不少。

从广场的几条路进去又都是民宅或集市,店铺了。

城门广场图片
1篇游记中提到
  • 地址:NW of Medina Hamman Sousse
  • 简介:As well as Sousse's main weekly market, there's another market sans tacky stuffed camels 5km northwest
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市内的阿拉伯市场充满了浓厚的阿拉伯风土气息,有拱形顶盖,石铺地面的狭窄弯曲的街巷里,市场一个接一个,店铺一家挨一家,每条小巷集中一个行业,生产特定的商品,保持着小作坊式的生产方式。每条小巷的地上和墙上,都摆满了各种各样的商品,应有尽有,琳琅满目。

一天到晚,人来人往,摩肩接踵,到处是手工作坊发出的铿锵声和小商贩的叫卖声。

市场图片
市场图片

麦地那集住房、手工业和商业功能于一身,商品种类非常丰富,密密麻麻的小商铺一家挨着一家,手工编织的挂毯、银器、饰品、花瓶、刀叉等餐具到烛台,应有尽有。

市场图片
市场图片
市场图片
市场图片

不过,走完这里,如果你以为自己已经完成任务逛到了完美的麦地那,那可就大错特错了,我们还要一路向南前往凯鲁万。

凯鲁万,伊斯兰人们心中的重要之地,真正的原始麦地那,已是守候千年,出发吧~~~

第4天

凯鲁万

一早,离开首都突尼斯市,驱车前往凯鲁万,他距突尼斯市大约150多公里,几小时便到。一路往南,可看到公路两旁种着茂盛的橄榄树。据说,橄榄树是突尼斯的国树,于是也有“橄榄树之国”的美誉。

这里的政府对橄榄树很重视,会鼓励人们多多种植,但禁止砍伐。这种橄榄榨出来的油比较浓稠,营养性很高,对人体有很多益处,例如可以滋润皮肤防止开裂,喝一些可以防止嗓子干燥疼痛。

随着离撒哈拉沙漠越来越近,可以看到在公路边的餐厅外拴着的骆驼。据说有些餐厅是可以专门吃骆驼肉的,由其是小骆驼,肉嫩,特别在驼峰的部位。

当看到地毯纪念碑时,凯鲁万就到了。凯鲁万公元670年兴建,公元800-909年,阿格拉比德王朝在此定都,凯鲁万自此名声大噪,成为伊斯兰四大圣地之一。城内街巷曲折、店铺林立,有80余座清真寺,100余处陵寝,数十座蓄水池和穹顶室内市场。如果好好的细品一天恐怕是不够的。找重点的话,著名建筑有凯鲁万大清真寺、“三大门”清真寺和阿格拉比德大蓄水池……

建造这里的人,是一位名叫奥克巴·本·纳菲的阿拉伯将军,他在击溃了拜占庭人后来到这里。后来想要避开拜占庭人从海上的骚扰,并且征服内陆土著的柏柏尔人,这条沙漠旅队和北非贸易运输必经之路上,花4年多时间修建了凯鲁万这座城堡,之所以叫凯鲁万,是因为这个词也代表军事要塞的意思。。

城堡的鼎盛时期在公元800-909年柏柏尔人的阿格拉比特王朝(Aghlabite),当时已归顺伊斯兰教的阿格拉比特王朝,将这座城堡变成了自己的都城,使得凯鲁万名声大震,不仅成了伊斯兰教的圣地,而且成为当时北非最重要的政治文化中心和商业中心。

许多年过去后,凯鲁万仍旧是伊斯兰教的圣地,有着宏大的清真寺。皮革、羊毛、谷物、橄榄油等的集散地。在这里以精制“突尼斯皮革”、手工编织、地毯、铜器等闻名。

凯鲁万图片

凯鲁万奥克巴清真寺(Grand Mosque),又称为“大清真寺”。

大清真寺用围墙围起,看似一个大城堡,而寺西北的宣礼尖塔为高35米,是全城最高的建筑物。

大清真寺是马格拉布(Maghreb)地区数座其它清真寺的模型,特别是它独特的装饰图案。不用说其它众多的考古遗迹,大清真寺(the Great Mosque),三门清真寺(the Mosque of the Three Doors),阿格拉比德大蓄水池(the Basin of the Aghlabids)就可以说明凯鲁万是对回历1世纪时期易弗里基叶(Ifrιqiya)地区文明开化的特殊见证。

其南端是一个多柱式的祈祷厅,拥有17个由大理石和斑岩“石柱林”支撑着的中殿。北部则是一个由巨大石板铺成的庭院,紧邻着柱廊。庭院较小的北端中部则被一座高大的长方形三层梯式尖塔隔断开。

对圣城凯鲁万来说,最神圣的地方莫过于“大清真寺”了,得名于公元670年那位第一个来到这里的阿拉伯人奥克巴·本·纳菲将军,正是他修建了这座可以与麦加、麦地那、耶路撒冷相提并论的大清真寺。

走进大清真寺,四四方方的庭院四周围着长长的回廊,回廊的西边,耸立着128级、35米高的三层梯式宣礼塔——据说当年为了修造它,奥克巴将军甚至将罗马人在迦太基修建宫殿和浴池的巨大石块也给拆了搬过来。

凯鲁万每天五次的宣礼声,从这里传遍全城。

西迪·撒哈卜陵墓(Sidi Sahbe Mausoleum)

西迪·撒哈卜陵墓(Sidi Sahbe Mausoleum)——“三根胡须”清真寺

凯鲁万有大约100多座伊斯兰教的圣人陵寝,其中最知名的当属圣人西迪撒哈卜了,他是先知穆罕默德的追随者和密友,公元7世纪从圣地麦加回到突尼斯后,不仅带回了大量经文,还带回了先知的三根胡须。传说中他一直带着这三根胡须四处游历传教,去世时也带着这三根胡须一起安葬——17世纪,人们为西迪·撒哈卜修建了这座别致的陵寝,并将它称为“胡须陵”(Barberis Mosque)。

西迪·撒哈卜陵墓(Sidi Sahbe Mausoleum)图片
西迪·撒哈卜陵墓(Sidi Sahbe Mausoleum)图片

埃尔·杰姆(El Djem)斗兽场于突尼斯东部苏塞城与斯法克斯之间的杰姆村。兴建于公元3世纪初,是古罗马帝国在非洲留下的一座著名的辉煌建筑,是世界三大斗兽场之一,其规模仅次于古罗马斗兽场。斗兽场有高大的拱廊围墙,廊间精美绝伦的石雕、顶天立地的廊柱、横空出世的拱门,是罗马帝国在非洲存在的标志和象征。

从圣城凯鲁万驱车半个小时左右就能抵达埃尔·杰姆。车行至一个比较荒凉的小镇,在狭窄的道路上拐过几个弯后,远远地就可以看见他庞大的身躯,

在小镇的中央,一座巨大的古罗马斗兽场,远远望去,那种震撼的感觉不亚于意大利罗马斗兽场。

看斗兽场还要从他的历史查起,才能观的全面。据资料记载:公元3世纪初一位名叫戈尔迪安一世(Gordian I)的罗马人,本人出身于古罗马的一个骑士家族,年近花甲的时候,戈尔迪安一世来到了北非,正式出任罗马非洲行省总督。由于酷爱竞技,当他抵达埃尔·杰姆后,便积极支持在这里修建一座效仿罗马的斗兽场。当埃尔·杰姆斗兽场建成后,它一度成为罗马人在非洲仅次于迦太基的第二大城市。

有人说戈尔迪安一世是在炫耀实力,而这座规模仅次于罗马的巨大斗兽场,则显示了这位非洲总督更大的野心。公元238年,当色雷斯人马克西米努斯(Maximinus)杀死亚历山大·塞维鲁篡夺罗马帝位后,这位非洲总督并不买账。他将军队开进伽太基,马克西米努斯被近卫军杀死,罗马元老院不得不将罗马皇帝的头衔授予戈尔迪安一世,而年迈体弱的他则授权给他的儿子戈尔迪安二世,父子俩人一起当上了罗马帝国的“共治皇帝”。

有人说,就是在这座斗兽场,戈尔迪安一世在万众欢呼声中接受拥戴,将罗马皇帝的皇冠戴在了自己的头上。

随着岁月流逝,世事变迁,1700多年过去了,留下的惟有这座巨大的斗兽场依然恢弘留存。即使在阿拉伯人统治时期被拆掉不少石头、石柱去修筑奥克巴清真寺,即使后来被土耳其人的大炮轰过一个个窟窿,满目疮痍。

19世纪中叶,法国大作家福楼拜将他称为“罗马帝国在非洲存在的标志和象征”,1979年被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。

利用google地图俯瞰到的斗兽场全貌

埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片

椭圆形的斗兽场长约150米、宽124米,周长457米,是用一块块长1米、宽70厘米、高50厘米的巨大石头垒筑起来的,而这些石头,据说全是靠奴隶从200公里以外的加贝斯开采和搬运过来的!

埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片

拾级而上,一直爬到观众席的最高一层,从那里可以俯瞰整个斗兽场。

有人说罗马斗兽场是“死亡与欢娱之城”,里面曾上演过世界上最残酷、最血醒的戏剧。

斗兽场围墙高大,是北京故宫城墙的五倍,远远便见其嵬嵬身姿。

它层层拱廊相连,宽阔高大,构筑典雅。

人行其间,仿佛在古代城堡殿廊穿行。

各层连拱廊的柱型,富于变化,漫游其中,就如置于古代石柱雕刻艺术的宫殿。

拾级而上,似在扶摇直上羽化而登仙。

端坐在观众席的顶层,俯身下望,偌大斗兽场,景象一览无余,尽收眼底。

整座斗兽场形似一口平放的大锅,四周自下而上,阶梯式的座位,密密麻麻。

埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片

这里有高36米,建有500个的大门,可容纳4万人的罗马大戏院……

罗马时代建筑、雕刻、镶嵌艺术之高超、精美,令人赞叹不已。

埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片

走进斗兽场,首先便是它外围高达36米的厚厚城墙,

穿过高大的拱门,里面是一圈圈高耸的拱廊,上下四层,据说每层都有60个拱。

沿着狭窄的通道进入斗兽场中央的圆形场地,环顾四周,是一圈一人多高的防护墙。

防护墙的外面自下而上,层层叠叠的阶梯式座位多达20层,据说可容纳35000多观众;

防护墙里面便是凶猛的野兽或角斗士厮杀、搏斗的场地了……

埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片

埃尔·杰姆斗兽场各层连拱廊的柱型,富于变化,漫游其中,就如置于古代石柱雕刻艺术的宫殿。

埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片

穿过一条黝黑的通道下到斗兽场的地下,它位于斗兽场的中央,

通道上方隔着一层铁窗透着些许光线,两侧排列着一间间地窖——一座真正的地牢,

昔日准备用来搏斗的猛兽和角斗士,据说就是关在这里的。

埃尔·杰姆(El Djem)图片
埃尔·杰姆(El Djem)图片

多少个世纪以来,埃尔·杰姆斗兽场以其雄伟壮丽、气势恢弘、布局科学、构造完美和谐,征服了所有的到访者,犹如埃及的金字塔。

埃尔·杰姆(El Djem)图片

不少法国著名作家如莫泊桑、福楼拜等都曾专程来此观光,并将它描述为“世界美妙绝伦的斗兽场”。

戈尔迪安一世修建的这座斗兽场,让这位罗马皇帝永留史册。

第5天

13篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:Sidi Bou Said, Carthago
  • 简介:在世界上最浪漫的小镇漫步,享受慢时光。 品尝着突尼斯咖啡,欣赏地中海风光。
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蓝白小镇(Sidi Bou Said)坐落在地中海边的峭壁上,镇子里所有的色彩几乎只有两种颜色:白色的墙,蓝色的门窗。如此单纯,却又如此美丽。由于突尼斯是非洲最北边的国家,临地中海,所以这个小镇的风格是典型的地中海风格。从突尼斯搭乘电车,约40分钟,就能抵达这个在地中海边峭壁上的小镇。

整个小镇的地势是沿山攀援而上的,布局并不复杂,一条主路,由鹅卵石铺就的街道,两边是在阳光下璀璨夺目的白色房屋,也有些小巷从屋子内伸出去。

有一个突尼斯的传说,路易九世与一位柏柏公主相恋,路易九世将自己的名字改成的绰号就是SidiBouSaid,突尼斯西岸的奇特小镇于是就以此命名。他的名字有音译为“撒以德”的,记住的人不多,倒是“蓝白小镇”的美称,一说到突尼斯就让人心神向往。据说它已成为全球“求婚者的天堂”,在这里求婚的那份浪漫会让人记住一生一世。

房屋都只有二三层高,最让人感觉仿佛置身于童话的,是那白色墙上镶嵌着的蓝色的铁窗和蓝色的木门。阿拉伯式的蔓藤涡卷展现在铁窗窗棂,对称而迷幻;木门上半部的穹顶代表着清真寺的建筑,门上的蓝色铜钉则拼合出星星和月亮,还有弓箭、花卉等伊斯兰图案,华丽而精美。是个艺术家与作家聚集的地方。

经查资料,这里的建筑并不是出自那些希腊人,而是十三世纪为逃避宗教迫害,从西班牙南部的安达卢西亚,迁徙而来的一班新教徒——白色的小屋,蓝色的门窗,据说就是安达卢西亚典型的建筑风格。这些新教徒之所以逃到这里来避难,正是因为早在公元5世纪时,他们的祖先汪达尔人就曾经从罗马人手中夺取了迦太基,并在这里建立起一个曾经称雄北非的汪达尔王国。

1912年,一个据说为这种安达卢西亚风格着迷的德国贵族买下了这座小镇,然后又花了10年时间来修复它,近100年的时间一直保持完好——纯粹的白,耀眼的蓝,统一的格调简洁而明快,惟有精心雕琢的圆顶拱门,以及木门上那些用黑色圆钉扣出来的伊斯兰图案,或星星、或月亮、或弓箭、或花卉,华丽而精美,犹如画龙点睛讲述着屋里的主人各自不同的故事。

蓝白小镇图片
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穿行在小巷中,除了白色的小屋和蓝色的门窗外,你还会发现不少有趣的画面。

蓝白小镇图片

如今,有些小屋不是酒吧就是某些艺术家的工作室,

记得走入其中一间,有女孩坐在里面,悠然自得,我拍我的照她仍旧低头看书。

房间布置的自然优美,墙上挂着不同风格的装饰画。

对于游客的突然闯入拍照,或许她已经习惯已久。

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顺着某些小巷一直走,就能通到山崖边,

有依着悬崖建的咖啡馆,坐在那里的露天来一杯,可以看到蓝色海湾,还有海湾里停泊着的一只只白色帆船。

除了咖啡还有薄荷茶,也算是特色,衬着美景,才不枉这样的美好。

蓝白小镇图片
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不少小屋的花圃和阳台上攀缘着一丛丛三角梅和九重葛,紫色的花、橙色的花、红色的花衬着绿叶、白墙、蓝窗,很是漂亮。

蓝白小镇图片
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这里每个小情景和碧海蓝天做着映衬,瞬间都变得不一样了。

蓝白小镇图片
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小镇又很恬静,游客虽多但并不喧哗,

不少人就坐在街旁的木凳上,或露天咖啡馆里,要一杯咖啡或突尼斯别有风味的薄荷茶,

聊聊天,晒晒太阳,吹吹海风,看看地中海,

享受的,也许是小镇那份独有的安逸、优雅和清静。

蓝白小镇图片
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小镇很热闹,挤满了游客,鹅卵石铺就的街道两边,是一排排在阳光下闪闪发亮的白色房屋,有些小巷就从屋子里伸出去,如此单纯,却是如此美丽。

如今它们大多被辟为商店、餐厅和咖啡馆,门口挂满了铜盘、灯饰、布偶,或摆放着色彩斑斓的精美瓷器、油画和明信片。

蓝白小镇图片
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离开的时候,天空开始转阴,

本想多坐些时候,又担心下雨,

如果某天,你也和我有着同样的步履,记得要在这里久一些哦……

第6天

哈马马特

突尼斯的哈马马特(Hammamet)是一个与世无争的古老渔港,小资情调的必选之地,泡在这里是一种美好的生活方式。这里适合生活,适合度过休闲时光,适合新老朋友的畅快相聚,躺在无尽海边慵懒享受日光浴,任凭惬意凉爽的海风拂过,在花园般酒店的阳台上面朝大海的来一杯……

这里便是世界上最富庶的地区之一。

哈马马特——这座滨海小城位于苏斯与首都突尼斯之间,距突尼斯市区大约也就20公里。

这里紧邻地中海,一觉醒来眼前便能看到大海,隔着窄窄的突尼斯海峡,恍惚间似能看到对面意大利的西西里岛了。

在这里可以沿着细腻的沙滩走一走,可以看到豪华的临海酒店一家挨着一家,面朝大海,绵延的海滩达数公里,灿烂的阳光映照,会以为到了黄金海岸~

据说其中一家豪华酒店的总统套房,曾以1542平方米的面积被载入吉尼斯世界纪录。

哈马马特图片
哈马马特图片
哈马马特图片
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清晨,如果赶在日出之前来到海边。

在带着潮湿空气的呼吸中等待日出。

天空变成由淡紫、微红、蓝灰等组成的调色板中,一轮红日拖着一缕橙色的海水一点点跃上海面。

此时一叶扁舟正迎着红日驶去,成为地中海日出美景中,最唯美、自然的元素。

哈马马特图片
哈马马特图片
哈马马特图片
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全城分老城和旅游区两部分。

老城仍然保持着儿个世纪以前的格局,儿遭毁坏的部分建筑也都被按原样修葺。

老城由居住、经商和游览三个部分组成。

哈马马特中部是古城,北部是比较成熟的旅游度假区,南部则是新开发的度假区,叫Yasmine Hammamrt,Yasmine就是茉莉花的意思。

哈马马特图片
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古老的哈马马特是由腓尼基人创建的。

老城的最高建筑是古堡,呈正方形,边长40米,墙高15米,墙顶宽约3米,只有一道门可以进入。

紧挨着古堡是12世纪哈马马特的一位酋长的陵墓,如今,古堡和陵墓已成为了哈马马特的象征。

站在古堡顶上,近处的老城和远处的旅馆群尽收眼底。

哈马马特图片

远远望去,港口停泊着许多游艇,整齐的桅杆在渐变的天际,划出一道道美妙的线条。

在众多游艇之中,停泊着几艘海盗船,逼真的装饰非常吸引人。

据说,这是港口的特色表演体验项目,船可以径直开到地中海,而游客可以在船上自由休闲玩耍、做烧烤、开Party,4个小时的海上旅行绝对不会寂寞。

哈马马特图片
哈马马特图片
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每年的7、8月份,是突尼斯的旅游旺季。

那时的哈马马特,到处充斥着香槟、音乐、咖啡、舞蹈,盛放着经久不息的热情。

而此时行走在餐厅酒吧一条街上,更多的是宁静祥和,闲散自在。如果到了晚上,柔和的桔色灯光与蓝白相间的简单色彩会看到夜色中的哈马马特如此美丽。

老城区

哈马马特城也有自己的麦地那地区,也就是老城区的意思。

如果和突尼斯市的麦地那比较,这里的规模和地域要小很多了。虽小却精致美好,进入黄色石块筑起的老城墙内,那种感觉是温暖又似曾相识的,建筑风格和色彩有点类似蓝白小镇,某些地区也是蓝色的窗户白色的房子,房檐屋外盛开着三角梅。

老城区图片
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老城区麦地那的商品种类非常丰富,出售着当地生产的服装、手工艺品、各种尺寸的地毯。在出售首饰的露天小摊上,用金、银、铜和其他代用品制作的项链、耳环、戒指、胸针等各种首饰。

手工编织的羊毛地毯会让人爱不释手。据观察,软羊毛的价格偏贵些,大约3000第纳尔,硬羊毛或者尺寸略小的则需要1400第纳尔。而且你还可以选择加邮费运回中国的服务。

突尼斯人淳朴善良,这一点你完全可以信得过。

这里的银器也很特别,精致的餐具、浪漫的烛台,还可以选择在突尼斯风情画的盘子下面刻上自己的名字。

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在老城区里闲逛的时候又如同进入了另外一个童话般的天地。

漂亮的酒吧、住宅、小旅馆,争奇斗艳的花卉草木,曲径通幽的小道,构成一幅幅绚丽多彩的画卷。

哈马马特的自然条件得天独厚,无论住在老城区还是住在滨海地区都是非常惬意的。

那里的海湾既无礁石,也不见排天巨浪。

海滩上白色的沙子细腻、柔软。

海边绿树成荫,气候四季皆宜,这里没有酷暑,也无严冬。

老城区图片
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无论如何,哈马马特这束突尼斯的海滨之光都值得你来,他是那么的璀璨夺目。

因为在这里不仅可以参观传统的“麦地那”老城、古老的城堡和兴旺的集市,还可以漫步突尼斯最美丽的沙滩。

如果时间足够,还可以去一下被誉为“突尼斯花园”的卡本半岛(Cap Bon Peninsula)的盖赫库阿勒(Kerkouane)市完好地保存了迦太基时期的历史遗迹。

卡本半岛(Cap Bon Peninsula)与意大利的西西里岛遥海相望,相距140公里(87英里)。这里拥有肥沃的土地,保存完好的历史遗迹和令人向往的美丽沙滩。

岛上农场里柑橘树散发出的香气,让你无法想象16世纪这里曾是一个海盗聚集地,只有当地保存下来的古堡和 La Goulette港口还见证着那段历史。

第7天

苏塞

在突尼斯有个地中海的花园港,那就是最重要的海港城市苏塞(Sousse)也是突尼斯的第三大城市。这里位于地中海哈马迈特湾,始建于公元前9世纪,有中世纪以来修建的城垣、宗教建筑、王公府第、地下陵墓和民居。到了那里便深深被这样的异域风情所迷住,在布雅法尔海滩旁蜿蜓曲折的滨海大道走一走,面向一望无际,涛声阵阵,总会有一份温暖的情怀在流淌。

苏塞的老城麦地那就建在海港旁边,那里有土黄色的城墙高耸着,始建于公元821年,曾被称为“罗马的中心”,据说历史上还曾作为抵抗西班牙人入侵的军事要塞,仍保存着灯塔和警备烽火台。

苏塞目前是突尼斯旅游、工业、农业、教育、医疗及文化中心。有1个贸易港口,5个渔港,一个国际机场,2个医疗教学中心。苏塞老城有城墙环绕,山石块垒成。城墙南北长700米,东西宽450米,基本上保存完好。城墙东南角耸立着卡莱福方塔,塔底边长8米,顶端边长5米、高30多米,是最古老的伊斯兰式塔。

城堡内的大清真寺建于公元851年阿格拉比特王朝,由一块块巨大的方石叠成,三个墙角各建有一座穹顶塔楼。如今和城堡一起被列入世界文化遗产名录。

苏塞图片
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苏塞图片
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市场

走进麦地那石头铺设的小街小巷,两旁挤满了店铺,人来人往,一不小心便会迷路。

在城堡另一面正对海港的城门,城门旁有家卖鱼的海鲜市场,大约看得明白的有石斑鱼、金枪鱼、八爪鱼……明码标价,快要接近关门,买鱼的人并不多,到处充满着一股股海腥味,这里不愧为海鲜丰富的渔港。

市场图片
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温情海岸

离开海鲜市场沿着海岸线能走到码头,那里停泊着不少游艇,那里停靠的船只可以和船家谈一个价格,然后开着船出海转上一圈,观赏美景。

还有的游船,如果坐着出海,除了看地中海的风光外还可以享受一餐海鲜大餐。

走在海边,那是一种流动的蓝,与天相接,渐行渐近。

待走近时,映入眼帘的是那片广阔纯净的蓝和细幼平坦的沙滩。

毫无预期的,就这样一眼喜欢上了她。

温情脉脉苏塞的海,风情万种苏塞的海,那纯净的颜色,充满着柔情,宁静致远,缱绻万千。

在这里,你可以任微风拂面,看云卷云舒,恣意沉浸于这明媚阳光下流淌着的蔚蓝色的浪漫情怀中……

温情海岸图片
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旧城的巴扎

苏塞市中心麦地那旧城的一部分,有很多巴扎,游客可以使用各种语言讨价还价。

手绘陶瓷、贝都因式样的珠宝和手工艺品、铜制品、传统花色的布、刺绣的外套、衬衣、地毯等等花样繁多,琳琅满目。

旧城的巴扎图片
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度假村

埃尔坎塔维游艇港的后面,从那里往北延伸,旁边则是度假村。

度假村的房屋沿海湾而建,随地形而变化。

这些优美的建筑无损于苏塞的文化遗产,房屋沿海湾而建,随地形而变化。

那远远看似平静的海面、轻轻荡涤上沙滩的微微波涛,温柔细腻,惹人怜爱。

还有那些坐在海滨惬意享受阳光、蓝天白云和大海的人们,红瓦、金顶、白墙、蓝色的门窗,仿佛进入了一种天人合一的境界……

度假村图片
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太阳渐渐西沉,留在记忆中的是那些难以忘记的欢快的片段,

在这里有着诗一般的意象,纯美自然,欣喜无边。

第8天

杜加

杜加——突尼斯保存最完好的古罗马遗址,于1997年被联合国教科文组织列入世界遗产名录,成为古罗马历史的见证,承载着北非的历史文明与岁月沧桑。

这里距离首都突尼斯市一百公里,去这个遗址一日游,可以优美的体会到突尼斯的乡村美景:葡萄园、繁华小镇、集市,那份繁华下奢侈的安静。如果是在4月底,会看到壮观的鲜花遍野点缀于古迹之中。

古迹位于突尼斯西南方,与一般建在平原的典型罗马城市不同,周边可俯瞰一望无际的麦田和橄榄树林,景色怡人,居高临下,地势险要。

根据资料记载,杜加城在公元2世纪罗马人抵达之前,便已经存在。

事实上,有关杜加的记载早在公元前4世纪就有,公元前2世纪,这里是马西尼萨(Massinisa)的基地,他曾帮助罗马对抗迦太基。作为一个典型的依靠殖民地经济繁荣起来的城市,杜加通过向古罗马提供粮食,为古罗马的兴盛做出了贡献。在尤利乌斯.凯撒时代,被罗马统治的杜加逐渐发展成为谷物、橄榄和葡萄等农产品的集散地。公元三世纪,杜加已经是一个拥有5000人口和自治权的城市。

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走入杜加城的入口,可以远远看到矗立着凯旋门。

在凯旋门以西十公里,那里保留着部分水道桥的遗迹,说是为杜加提供着生活用水的设施。

供水和排水设施的建设是古代罗马城市规划中最基本的环节。

从山中水源引来的水会顺着略有倾斜的水道桥注入城中的三个蓄水池。

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这是在古迹外遇到的老人,他热情的向我打着招呼。

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入口处的右方,可以看见一座半圆型的剧场遗迹,舞台后方犹残存一些作为布景的石柱,这座罗马人生活中不可少的剧院建于公元166年至169年之间,在它荒废之后,曾被附近的农民用来储存水果。

目前,这座剧院在每年6月的杜加戏剧节,被用作节目的表演场地。

这座剧院可容纳3500名观众,由舞台左右两侧的门进入,平民坐在后面的座位。

当时贵宾坐在前面几层台阶的座位,剧院北边是Saturn神殿,建于公元195年。

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这些石柱表面已有些斑驳,但依然轩昂地矗立天际,默默地见证历史的演变。

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建于公元二世纪的朱庇特神殿是杜加遗址中保存最完整也是最壮丽的神殿。

神殿的科斯林式圆柱精美而华丽。

 神殿深处是最神圣的地方。

神殿侧边矗立着罗马皇帝的雕像,只有身而没有头。

据传说,由于罗马的皇帝更换频繁,所以杜加人做了没有头的皇帝像,每次新皇帝即位时,只需把雕像的头换一下。

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杜加古城的建筑极具罗马风格,这种把大块石头分隔垒砌的奇特结构传自迦太基。

据说是因为大块石头稀少,所以才有了这样的砌墙法。

今天,古城虽然只留下残垣断壁,但宏伟的建筑形式依然向人们展示着古罗马时代的繁荣与昌盛。

生活在古罗马的都市里,北非的原住民以及创建了迦太基国的腓尼基人,创造出了自己独特的文化。

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在杜加遗址,人们陆续发现了许多埋在泥土中的精美的镶嵌画,它由切割成小块的、两百多种颜色的石头镶嵌而成。

镶嵌画富于耐久性,被称为“永恒的绘画”。

通过它,我们感受着古老文化经久不衰的魅力与芳香。

杜加图片
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目前,杜加遗址仅仅发掘了三分之一。

当坐在小剧院时仿佛听见了俄狄浦斯哀叹命运的声音。

在广场上的小寺庙前,那求福的声音穿过时光隧道,犹在耳边回响。

来这里吧,在这里,你可以很容易就想到了那时繁忙的商人在市场做买卖的画面以及他们在街市上的对话。

当你穿过古老的石板路时,那里的路有一道道古时战车留下的车痕。

第9天

吉利特(Chott El Jerid)是世界上最大的沙漠盐湖。东西长120公里,南北宽60公里,海拔16米;占地将近5千平方公里。虽称为湖,却由于阳光燥热,超速蒸发,水中的含盐量是为世界之最,而所能补充的雨水又太少太少等等,所以,这里没有浩渺的湖水,潋滟的碧波……这片干枯的湖面长160公里,宽22公里。它是早期由于造山运动而隆起,据说湖底发现过鲨鱼的骨骸,证明远古的时候这里曾经是海洋。阳光强烈时可以见到沙漠的海市蜃楼。

沙漠绿洲杜兹(Douz),是前往撒哈拉沙漠的门户,到了杜兹就可看到一片起伏的沙丘,这里就是真正的撒哈拉沙漠了。四周的景观就变得越发荒凉。路旁的砾石逐渐转为沙质,大路变成了小路,最后变得“无路可走”,而草丛也越来越稀疏。渐渐地,一望无际的黄沙连着天际,所谓“路”不过是轧着之前的车辙,一阵狂风沙后,可能就再也寻不到。

进入沙漠后一片褐黄色的荒漠,渐渐的荒原泛起了白色的盐碱,公路两侧变成一片银色的世界。当盐碱越来越重,不知不觉地进入了北非最大的盐湖。这里仅次于南美玻利维亚的乌尤尼盐湖,和中国青海格尔木的察尔汗盐湖的世界第三大盐湖了。

一片近于干涸的裸露盐层,一望无边的毫无生命迹象的死亡之海。太阳强烈时会升起似幻似真的海市蜃楼,昔日不少穿越撒哈拉的驼队就因为被海市蜃楼所吸引而迷途走失,这个景象我不幸的没有遇到。产生这种景象的原理说是在撒哈拉大沙漠的边缘,年降水量只有100毫米,而夏季温度却高达摄氏50多度,干燥的气候使水蒸发得更快,所以形成了这种奇景。

吉利特图片
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这里不同于以色列约旦河谷的死海和美国盐湖城的大盐湖,在这里完全看不到海水波涌的情景。

据资料记载这里长160公里、宽22公里,盐层厚度从1米到20米不等,最深的地方有30米,湖底曾发现过鲨鱼骨骸,说明远古时期曾是一片海洋。

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在这里可以看到有趣的卫生间,这样的荒芜地带,有这样的小建筑点缀也变得生动起来。

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整条横跨盐湖公路就修建在厚厚的盐层上,公路边有一个个盐场,是撒哈拉的奇特景致。

这条横穿盐湖的公路据说有60公里。

公路大约高出湖面1米,这是一片银色的世界。

光线下的盐湖似海似镜倍感神秘。

仔细看,竟然带着玫瑰的粉色光芒。

脚踩着盐粒“咯吱咯吱”作响。

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据说这里的盐有很好的美容和保健作用:

(1)消除疲劳,使人精神舒畅。

(2)补充肌肤所流失的盐分及养分。

(3)保护肌肤,避免皮肤干燥龟裂。

(4)促进血液循环,永葆肌肤健康和具有活力。

(5)促进新陈代谢,防治皮肤老化和松弛。

(6)使肌肤润滑、柔软和具有香味。

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第10天

托泽尔

到达托泽尔的方式,可以称作小型航班到达,这是突尼斯南部唯一有机场的城市。

托泽尔位于突尼斯草原地区以南,这里最大的特色就是有许多盐质洼地和棕榈林。

本身不仅是撒哈拉的绿洲,还是著名的椰枣产地。

在托泽尔的中心地带大约有面积达1000公顷的椰枣树林,共有20万棵椰枣树。

每年10月和11月是椰枣收获的季节,一棵椰枣树每年能产100公斤椰枣,每棵椰枣树的树龄能达到100年。而最好的椰枣是有着透明的琥珀色的椰枣,这种椰枣还有一个形象的名字叫“光的手指”。

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基本随处都可以看到售卖的摊贩。

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美丽的门

这是在托泽尔时,我采集到的各种美丽的门。

美丽的门图片
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歇比卡绿洲

歇比卡绿洲是位于突尼斯西部托泽尔(Tozeur)省的一个山地绿洲,所谓沙漠绿洲指的是黄沙连绵的荒芜沙漠中水草丰盛的沃土。

在古代,它曾经是罗马的前哨。

除了托泽尔这个城市本身处在这样的绿洲中外,在它周围沙漠中的高山之上,还有几处“山顶绿洲”,景观奇特美艳。其中歇比卡(Chebika)之最,其次是达玫赫扎(Tamerza)、米德(Mides)绿洲。

这里8月为最热月,1月为最冷月。春秋是最佳的旅游季节。

从托泽尔向歇比卡绿洲进发,沿途在荒涼的山丘和沙漠间,棕榈树绵延达数公里。开始公路两旁还能看到一丛丛的绿色植物,攀爬在小小的沙丘上,逐渐地,视野中尽是大片的盐碱地,苍苍茫茫。穿过茫茫黄沙和盐碱荒滩,路的尽头是突兀的山崖。

歇比卡是最先到达的山脉绿洲。越往前行,地势越高,顺着蜿蜒的山路可直达山巅。这里的海拔高度约为27米。1969年,一场罕见的大雨袭击了这一地区,原来的小村庄在大雨中完全被毁。现在从山顶能够看到的,是政府支持重建的新城。

歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片
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歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片

沿着后山的小道能够找到整片绿洲的源头,潺潺的流水,蹁跹的蝴蝶,甚至一个不太大的瀑布,滋养这片椰枣林和整个村庄的水源的就是这山谷深处的一股温泉。

漫天黄土中的世外桃源,走入,还可见一帘小瀑布,落地后汇成一道涓涓清流顺着断裂的石缝,水面淡淡的雾气缭绕,咕咕的泉水就从这里冒出。

歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片

深陷在脚下的峡谷仿佛将大地撕裂开来,居高俯瞰,让人不免胆颤心惊。

太阳异常猛烈,走在黄土山间,开始汗流浃背,害怕自己着凉却不敢轻易的把大衣脱下来。这片地方,在远古的时候,应该是海底,沿途可以看到许多几千年前的海底生物化石。

歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片
歇比卡绿洲图片

这多彩的石头是这里的底下矿石,能看到不少摊贩在贩卖。

第11天

纳布勒

纳布勒 Nabeul 这座海滨小城位于卡本半岛,距突尼斯市仅有1小时车程。这里因有彩陶制作而出名,成为“北非明珠”突尼斯中最靓丽的部分之一。这里可以欣赏到突尼斯传统的陶瓷艺术,除了每周五的露天市场外,还有一年一次的“大集市”。在这个以瓷器为生的小镇,无论你逛到哪里,都能看到街边有浓郁地中海特色的各式瓷器摊位。

绝美·海滩

这里有着绝美的海滩,当我走入这个城市时,望着海滩及浮过的船只,心里却有些莫名悲伤,总以为自己不再写任何与过去有关的东西,就能消逝隐藏于内心的那份情愫,直至遗忘。总以为自己把那份艰苦记忆深埋于心底,不去吵它,它就会一直沉睡下去,直到永远。然而,这些落漠苍白的文字,却如指间握不住的沙粒般,随着轻风洒落在一个又一个孤寂无眠的暗夜,在这里,一个茉莉飘香的海滩。

有一本书叫做《请让我慢慢长大》其中一段话是这么写的:“我们常常在课堂中发现,那些乖宝宝们总是等着老师给他们一个标准答案或做法,当他发现老师并不提供这样的服务时,就会手足无措的愣在那里,不知如何是好。他们怕没有固定答案的题目,怕写自由命题的随笔,怕自己在不知道什么时候什么地方犯错。他们心里有一种不确定的恐惧,除非不断得到别人的肯定和赞美,否则就会觉得自己做的不够好。”

有时会感觉真得累了,岁月如此轻易的就从身边带走很多很多。在历经光阴洗涤之后,一步步的迈入了成熟,也逐渐理解了成熟一词的真正概念。如今,已习惯了将自己的情绪有所隐藏,也能刻意的让自己去回避心里那些莫名的纷扰与喧嚣。

绝美·海滩图片
绝美·海滩图片
绝美·海滩图片

这是海边漂浮的老船坞,古朴香艳。

这里的的生计还是需要出海来维持的。

绝美·海滩图片
绝美·海滩图片
纳贝勒“大集市”

我是足够幸运的,在突尼斯纳布勒赶上了纳贝勒一年一度的“大集市”,时间是每年的4月底5月初,时间持续一周左右。

在这里可以看到卖彩陶的,他们的用途从盘子到墙上装饰的瓷砖,直到你挑得眼花缭乱,恨不得把整个纳贝勒搬回家。

在这里可以看到突尼斯普通老百姓的日常生活。

镇上的居民从四面八方赶来参加,购买一年的生活用品或是赶个热闹。

这类似国内乡下村镇的“赶集”,只不过是换了种异国风情。

纳贝勒“大集市”图片
纳贝勒“大集市”图片
纳布勒彩陶

经查资料,突尼斯的制陶业大约始于公元前2000年,由于农耕、游牧的不断发展和生活所需,当地人开始制作陶器。

最先繁荣起来的小镇纳布勒逐渐聚集了一批制陶业的能工巧匠。

到了17世纪中叶,纳布勒的彩陶制作工艺已经十分精湛。

现在,纳布勒彩陶在突尼斯甚至周边国家已经声名显赫,可以说是不折不扣的世界文化遗产。

纳布勒彩陶图片
纳布勒彩陶图片
纳布勒彩陶图片
纳布勒彩陶图片

这里的彩陶出名,还与当地的特质分不开。

纳布勒地区的粘土细腻而不易开裂,非常适合造型与烧制陶器,而且这里还拥有丰富的染色材料资源;

在火候与温度的掌握上,彩陶分原坯与烧釉等工序,大约在800摄氏度到1050摄氏度之间,烧制8到10个小时;

手工制作是纳布勒彩陶的最大特点之一,哪怕是相同尺寸和造型的陶器,每一件产品的外形、彩绘都有些许细微的不同之处。

纳布勒彩陶图片

据说,由初学到可以独立制作陶器,至少需要3年以上的学徒经历。

而要成为一名出色的制陶大师,就必须在继承传统手工技艺的基础上,掌握现代的多种技能与方法,并且还要有很强的创作天分。

彩陶泥坯的软硬度、颜料的配比成分、色彩与图案的绘画技巧、烧制时间长短和温度掌控等每个制陶环节,都蕴含着诀窍和细微的差别,而产品的好坏往往就取决于这些细节。

纳布勒彩陶图片
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纳布勒彩陶图片
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突尼斯皮革制品

突尼斯商品里皮革制品是重要商品之一。

很多是来自墨西哥,但价钱不便宜。

本地皮革制品来自卡伦(Kairouan),有骆驼皮、驴鞍、皮夹、皮带等物。

突尼斯皮革制品图片
忙碌·热闹·人潮

在这个大集市上,人人都是忙碌、热闹异常。看着茫茫人潮,如同海潮。

有时,会想,人潮就是这样,海一般汹涌,淹没了所有以为刻骨铭心的东西。最初的遇见,给原本苍白的人生抹上一抹特别的淡色,淡蓝色,蓝得像雨后转晴的天空又像突然邂逅的人,面庞上的清爽与透明,相视而笑的瞬间,没有别的语言可以表达你内心的柔软。

集市上,人们在贩卖成群的羊,人人心中所想,要有收获一只最为满意的。

突尼斯当地的手工艺品种类繁多,不过在不断迎合游客品味的同时,那些带有传统特色的物品却已经越来越难找了。

当然努力淘一淘还是能发现一些好东西的。

在突尼斯的伊斯兰教区内,首饰、铜盘、皮包、水烟筒、陶器、布料、香料等值得购买,此外还有东方面点和当地特色水果。

忙碌·热闹·人潮图片
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这是一种叫做仙人掌的“水果”旁边的是椰枣。 

突尼斯是椰枣的主要生产地之一,突尼斯的椰枣质量是非常非常好的,最有名的一个牌子叫做光椰枣。这种椰枣非常透明,甜度很高,营养丰富,并且是自然的,不会通过任何加工,如果买回来可以存放一年。

忙碌·热闹·人潮图片
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集市上热情的卖饼大婶

忙碌·热闹·人潮图片
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好的风景不因季节的转换而消失,好的风景也不因看法的偏执而有所改变。

我希望,在一个阳光明媚的日子,和你相遇……

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我眼中的世界
我眼中的世界 : 看了前面破败景象的照片,也能想象的到,古时候的这一地区是多么的繁华,如今再另行开辟的繁华中也能找寻出耐人寻味的意境,色调的搭配师那么的与众不同~
08月06日 12:02
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