首闯比利时
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首闯比利时
  • twcj9214
  • 创建于2015/07/22|浏览1.3万
  • 出发日期/2013/09/25

  • 天数/8

  • 人物/独自一人

  • 玩法/美食 漫游 短途周末 

前言

说说这次旅行

时间:2013年9月25日-10月9日

地点:上海-比利时-卢森堡-上海

人物:我

事件:首闯欧洲,独行二周

行程:

9月25日 周三 LH733+LH1008(上海浦东-法兰克福-布鲁塞尔)宿-飞机

9月26日 周四(布鲁塞尔机场-鲁汶)游-鲁汶 宿-鲁汶

9月27日 周五(鲁汶-布鲁塞尔)游-布鲁塞尔 宿-布鲁塞尔

9月28日 周六(布鲁塞尔-安特卫普)游-布鲁塞尔 宿-安特卫普

9月29日 周日(安特卫普)游-安特卫普 宿-安特卫普

9月30日 周一(安特卫普-布鲁日)游-安特卫普 宿-布鲁日

10月1日 周二(布鲁日) 游-布鲁日 宿-布鲁日

10月2日 周三 (布鲁日-根特)游-布鲁日 宿-根特

10月3日 周四(根特)游-根特 宿-根特

10月4日 周五 (根特-列日)游-根特 宿-列日

10月5日 周六(列日-安特卫普-卢森堡)游-列日、安特卫普 宿-卢森堡

10月6日 周日 (卢森堡-布鲁塞尔)游-卢森堡 宿-布鲁塞尔

10月7日 周一 (布鲁塞尔)游-滑铁卢、布鲁塞尔 宿-布鲁塞尔

10月8日 周二 LH1013+LH728(布鲁塞尔-法兰克福-上海)宿-飞机

*教堂之美:

鲁汶野鸭湖修道院-鲁汶圣伯多禄大教堂-布鲁塞尔圣尼古拉教堂(夕阳)-布鲁塞尔圣米歇尔大教堂(石雕、宝物殿、地宫)-布鲁塞尔圣雅各布教堂(婚礼)-安特卫普圣母大教堂-安特卫普圣嘉禄教堂-安特卫普圣保罗教堂-布鲁日救世主大教堂-布鲁日圣血礼拜堂-布鲁日圣母大教堂(错过)-布鲁日贝金会修道院-根特圣布冯大教堂-根特圣尼古拉大教堂-卢森堡圣米歇尔大教堂-卢森堡圣母大教堂(游行)-布鲁塞尔圣心圣殿

*艺术之美(博物馆、美术馆):

布鲁塞尔城市博物馆-布鲁塞尔撒尿小童-布鲁塞尔王立美术馆-布鲁塞尔比利时漫画博物馆-安特卫普鲁本斯故居-布鲁日萨尔瓦多·达利展-二访格尔宁根美术馆-布鲁日梅姆林美术馆-布鲁日城市博物馆-STAM(根特)-MASK(根特)-SMAK(根特)-瓦隆生活博物馆(列日)-MAS(安特卫普)-卢森堡国立历史美术馆

*建筑之美:

鲁汶市政厅-鲁汶中央图书馆-布鲁塞尔大广场-布鲁塞尔圣于贝尔长街和购物街-布鲁塞尔市政厅-布鲁塞尔艺术山和皇家广场-布鲁塞尔烈士广场-安特卫普火车站-安特卫普梅尔大街-安特卫普中心广场(勇士、极限运动会)-安特卫普海洋博物馆-布鲁日钟楼-布鲁日市集广场-布鲁日爱之湖和天鹅-布鲁日市政厅-根特圣米歇尔桥-根特钟楼-根特佛兰德伯爵城堡-卢森堡宪法广场和阿道夫桥-卢森堡博克炮台和地下要塞-卢森堡大公宫和基约姆广场

*奇趣之旅

鲁汶漫步-鲁汶公园-鲁汶旧市场-鲁汶植物园-指错路和假警察-安特卫普周末市场-斯凯尔特河边的日落-安特卫普和手指和脚泡-安特卫普三角公园-犹太人和钻石-布鲁日运河游船-布鲁日钻石博物馆-布鲁日啤酒博物馆-布鲁日巧克力故事-布鲁日灯博物馆-布鲁日花边博物馆-布鲁日的风车和城墙-夜行布鲁日-根特运河游船(河上的日子)-根特河边漫步-夜幕下的根特(橱窗,街道,夜景)-烈日漫步(主教王子宫殿,佩龙喷泉,商家店铺,圣巴泰勒米教堂)-烈日登山道-卢森堡观光车-卢森堡周末市场-卢森堡历史步道(电梯)-卢森堡的大象-英文好不好-三个车站几个名(北站中央南站)-滑铁卢(镇、电影、狮子山、全景馆)-从原子球塔到五十周年公园-散花乱絮(指路问路)-人有三急-走走写写明信片-没买什么-选择和回归

*美食之旅:

德国面包-无处不在华夫饼-鸡肉色拉-海虹薯条-RIB-弗拉芒炖牛肉-鸡胸乱炖-圣于贝尔的晚餐-PANOS、三明治、烤饼和比萨-随随便便对付对付-欧包 欧餐-巧克力(良药、各种形态)-干杯,啤酒

*体验之旅:

游客信息中心-CITY CARD(布鲁日 根特 卢森堡)-几家酒店(布鲁塞尔 烈日西佳 )-IBIS(安特卫普 布鲁日 卢森堡)-B&B-鲁汶-B&B-根特-B&B-布鲁塞尔(图:布鲁塞尔-B&B)

*路漫漫:

签证、机票-电源和物品-汉莎航空-法兰克福机场-布鲁塞尔机场-自行车游鲁汶-RAIL PASS 和 时刻表(补票)-各色各样火车站-公交卡(次卡 日卡)和电车-地铁四通八达-夜行(火车 公交 赶路 )-走走就好-独行贴士

说说这次旅行图片
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说说这次旅行图片
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说说这次旅行图片
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一切关于

关于我: 伪文艺理工女,虚度三十好几;怀旧的处女座,磨磨唧唧磨磨。

任性骄纵,自由散漫,地理白痴英文盲,重度拖延症、被害妄想症患者……作人一枚毛病多。

未读万卷书,贪行万里路。——单凭傻傻的勇气和冲动,指哪打哪,走哪看哪,爱谁谁。

关于行程:

什么“说走就走的旅行”,机票签证哪里来?

什么“奋不顾身的爱情”,柴米油盐不要钱?

在这个矫揉造作的时代,物欲横流的时代,这个浮夸烦躁的时代,虚荣繁华的时代……MD:

行前的攻略总还是要看看,大致计划也得有所筹谋和准备。于是:

对于比利时十数年的憧憬,提前六个月下定,提前一个月查资料,提前一周理行李……然后:

整整两周的日夜兼程,带回乱七八糟的8K多张照片,一脑子回忆,一肚子感慨,一身子疲惫。

——脱胎换骨,好满足!

关于游记:

提纲在回来后不久便全部拟好,却由于其他拖欠的BLOG而迟迟未能启动。

喝水不忘挖井人,孤蜂自赏无所畏。——即使:

我的照片不够完美,我的文字少有精彩,我的旅途略显单调,我的更新慢过老龟。

都是用心原创,不辍筑造,总可期待无悔收官的时刻。——哪怕:

某年某月的某一天,能对某位好奇的家伙有点滴的触动和帮助,那便是我,无上的荣光。

流水行程前,先说说机票和签证的事情。毕竟这两样是出行的必备前提,其他都是后来的锦上添花而已,留到最后慢慢总结吧。

交通

提前半年左右购买。当时听几个同事说,除了抢特价,一般去欧洲的机票都要提前半年以上订,才足够优惠,于是就去各大航空公司的官网比价。因为不那么有钱,所以就在国庆前后综合挑选便宜且能匀出假期的日期段;因为不那么差钱儿,所以还稍微挑选了一下相对合适又舒适的时间段。最终选择了汉莎航空,上海-法兰克福(转机)-布鲁塞尔往返,入手不到人民币8K(确认付款前忽然瞄到价格下跌,损失RMB200订票费改了一次,期间纠结不复赘述),肯定不是最便宜的,但也在心理价位之内了。

出行前,先在网上办理值机手续,挑选好座位(长旅程靠过道,短旅程靠窗)。到时候去机场,直接托运行李和领登机牌,会比较便捷。

交通图片
签证

机票搞定,又在比利时签证的官网上下载了相关文档,便开始准备签证材料。除了身份证、户口证明,还去自动机器上拍了签证照片,去单位开具了收入证明,去银行打印了6个月以内的对账单,去指定保险公司办理了境外险(我选了平安),并配齐了机票预订单,行程住宿单等相关文件(住宿是先在AGODA上随便定的,可以免费取消,后来细化行程计划的时候,又重新预订了房间)。去比利时签证不需要财产证明,只需证明其是第一个进出或逗留时间最长的申根国家即可。

第一次去扑了个空,原来人家老早搬到上海市黄浦区徐家汇路555号广东发展银行大厦3楼了,我还兴冲冲地往他们在人民广场的老地址赶。第二次去也没办成,原来去比利时签证需要在出发前的三个月内办签证,跟其他的热门地又是提前半年,又要预约的,大不一样。7月初带齐材料,三顾茅庐,总算把材料顺利送签,并很快在网上查到回复(10天左右,比预计快很多),上门领回了签证。

比利时签证:http://www.vfs-be - cn. com/

行前准备

本次旅行的实际线路图(橘色为荷兰语区,黄色为法语区):

布鲁塞尔机场-鲁汶-布鲁塞尔-安特卫普-布鲁日-根特-列日-安特卫普-卢森堡-布鲁塞尔。

城市之间的交通都为火车。

城市内部的交通都为电车、公交(布鲁塞尔还有地铁),以及步行。

计划没有变化快,一个人的旅行,放空自己,为的就是不断调整计划,让梦想在实现中更趋完美。也有遗憾,却义无反顾。

行前准备图片

第1天

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步

从鲁汶开始,或者只是偶然。若非到达当日,首都布鲁塞尔所有酒店价格暴涨,必不会出机场就调头,直奔这座地图上最临近,却并不起眼的城市。

穿行在鲁汶午后充满古早气息的街巷中,一路的旅程,便正式拉开序幕。时光仿佛在与人玩穿越游戏,牵着足下的单车,将我从遥远又喧嚣的中国领来,驻留在十七世纪的欧洲小镇,在慵懒的阳光下,昏昏沉沉,恹恹欲睡(事后想想毫无诗意,不过就是时差而已)。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片
奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

餐馆里出来,天已经黑了。都市的生活,让自己在这个小城中,已不需地图,就可以找到郊外住所的方向。一路乐悠悠地骑回去,新鲜看不够,喃喃问不停:这是哪?你是谁?

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

事后想想,多亏是鲁汶,多亏是比利时,才让我可以对这陌生的大陆,有足够的耐心与好奇,细细地看,慢慢地品味。才能一点点发掘出,那些真正的好,层出不穷的妙。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

比利时的教堂大多可以免费进入,并且允许拍摄,但通常不能使用闪光灯。

一进大厅,扑面而来的都是艺术:石砌的主体,挑高的尖拱,悦动的烛火,圣洁的神器,精美的雕塑,宏大的壁画,令人目不暇接,满堂萦绕着悠扬的宗教乐,绕梁不绝,连身心带五官都被调动起来,浸润在神秘与哀婉的清冷气氛中,难以呼吸,无法自拔。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

并非教徒,对天主教和基督教的了解甚少,很多富有情节性的作品,也只能当成一般艺术品来欣赏。即便如此,仍感到震撼, 大约关于美的欣赏与享受,是可以跨越种族、文化、语言等等的隔膜,各有理解,殊途同归。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

不时会有参观团队进出,欧美者居多。除了偶尔影几张相片,他们大多聚集在座位上听讲,讲解者使用的似乎不是英语,蹭听的希望落空了。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

于是顾自逛了起来,边欣赏,边赞叹:建筑师们简直就是运用光影的大师,透过玻璃射进来的光线,又赋予建筑如此深刻的湛美,以抵精神世界更深层的境地。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

就这样陶醉在魔幻的光影对比中,不想走了。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

听说在一侧的小堂内有布拉班特公爵亨利一世的墓。布拉班特公爵是谁?所谓的墓地又是什么样子?因为不了解,所以错过了。却又安慰自己,这才刚刚揭开面纱的一角而已,来日方长的。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

事实证明,这样的石雕和壁画,在后来几天的参观中,比比皆是。若非有信仰支撑,或有特定的艺术鉴赏功底,很容易产生审美疲劳。因此,也暗暗庆幸,没有从一开始就参观那些巨作般的大教堂,还是这样慢慢走,细细看,才能不断有新的收获,及至更全面的了解。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

虽然曾遭战争破坏,圣伯多禄教堂仍拥有丰富的艺术品,其中包括Dirk Bouts所绘的最后的晚餐(1464-1468)。橱窗里陈列的大都是塑像和印刷的画品,传说中的名画,究竟在哪儿呢?

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片
奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

问了小卖部的老阿姨,她倒也不急,只是略略遗憾地遥指着教堂深处一片施工地:真不巧,看,那里最近正在装修,所以我想你大概没法参观到真迹了。喏,这里有原画明信片,要不要带一张回去?

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

广场中央,还有个奇怪的艺术品:一根朝天插着的“神针”,尖端居然刺着一只:苍蝇?回来后找了很久,也没有搜到究竟是何典故。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

鲁汶,昨日我才初见你,甚至不够一张蛛网所结的时间,已要告别。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

在鲁汶这样的小城,又是初来乍到,语言不通(属荷兰语区),统共也就半天的游玩时间。地图加自行车的随性搭配,无疑是最好的选择。旅店提供免费自行车,虽有些高(也可能是我矮),操控性不错,还可以变速。

尽管事先有所耳闻,还是被鲁汶的自行车保有量给惊到了。大概学生们买得起汽车的不多(也的确不必要),公交车能走大街,没法穿小巷,自行车就成了他们首选的交通工具。不少车的后座两旁,还挂有防水的书包袋,可供雨天置物。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

虽没有严格划分机动车和非机动车道,主要道路上,还是会有引导自行车通行的指示。也有专门的自行车停放点,样子大同小异,常常让我担心会找不到自己的车。因此,当看到有些车把上缠着很乡气的塑料假花,倒也不失为一种美观(因人而异)又实用的手段。

奇趣之旅——鲁汶(Leuven)漫步图片

除了在车身上印有旅店的名称,老板还在把手上缠了红色的胶带,作为相认的记号。他甚至多给我一把环形锁,说这里偷车的情况挺严重:你也知道哦,学生么,都想有辆自行车。

当我在某处繁华地段停留锁车的时候,旁边又有好心人提醒:这个,那么细的环形锁,不行。看,得像我的这么粗,带好几位密码的,还差不多。

鲁汶大学

早前听说鲁汶大学是比利时最有名的高等学府,后来才知道,其竟是目前世界上最古老的天主教大学。进入主城区后,随处可见学生与他们的自行车。看似肃穆严谨的历史建筑,很有可能就是某个科系的教室或第N宿舍楼,又或者,仅仅只是某家商店。

鲁汶大学图片
鲁汶大学图片

赶上放学时,不知从哪里冒出的学生,如潮水一样占领了街道、车站、超市,迅即稀释在以静谧为主调的空气里。混迹人流,刚刚还雀跃于青春的回归,眨眼功夫,就被形单影只地孤立在路中央。

鲁汶大学图片

转身去寻,原来他们提着成箱的啤酒,到餐馆里聚会,或索性躺在公园的草地上,发呆去了。

鲁汶大学图片

也从来没有这样祈望过迷失方向,左顾右盼间,必会与各种惊奇的发现不期而遇。

鲁汶大学图片

每座雕塑,每尊纪念碑,都一定有其背后的传说和故事,而非仅仅地图上标识的景点那么简单。只恨自己时间太短,英语太差(很多地方竟好像连说明都不是英文的),知识面远远不够。只好与一般过客无异,急匆匆而来,沾沾自喜于点到即止的浮光掠影罢了。

鲁汶大学图片

大概刚从国内过来,也对中国留学生在鲁汶的规模有所耳闻。反正见到这样的中文海报,倒也没觉得不自然。甚至在听到擦肩而过的普通话们,也并未有特别的亲近或疏离。

鲁汶大学图片
鲁汶大学图片

广场另一边,有个热气球的塑像,是为了纪念科学精神,还是真的和传说里那样,认为鲁汶是世界上第一个热气球上天的地方,不得而知。附近有些小酒馆,传来学生们聚会喝酒与谈天的说笑声。

鲁汶圣伯多禄教堂

鲁汶圣伯多禄教堂(Sint-Pieterskerk),是此行造访的第一座教堂。它在世界并不具伟大的盛名,只是位于鲁汶市中心(City Center)的大广场(Grote Markt),走过路过,不会错过。

维基百科中记载,这座古老的天主教堂,目前的哥特式建筑建于15世纪,正立面上的钟塔原设计为170米高,成为当时世界最高建筑。但因鲁汶地质无法支撑,只建到原计划三分之一的高度。此后由于崩塌而进一步降低,现在仅略高于教堂屋顶。不过该钟楼还是被联合国教科文组织列为世界遗产“比利时和法国钟楼”的一部分。

鲁汶圣伯多禄教堂图片
鲁汶圣伯多禄教堂图片

真正吸引我的,不是隔十五分钟便会自动响起的钟楼乐,而是不经意抬头望见的,巨大金色钟盘边,那尊金色的小人:它,居然能动!!!—— 每逢整点和一刻,小金人便会附和着乐曲自动工作,抡起手中的金色小锤,转动身躯,敲打身旁的铜钟。以致我到现在仍不确定,教堂声闻迩远的报时钟,到底是不是由他敲响?

第二天清晨,在旅店的餐厅里谈及此事,房东太太奖赏我一个赞美的目光:是的,你看到了一切!它站得很高,不是么?而我,也曾登上去,参与过钟楼的修缮工作呢!

鲁汶圣伯多禄教堂图片

中午抵达鲁汶时,还是阴郁微雨,往City Center行进时便开始放晴。等从圣伯多禄教堂出来,蓝天里已经飘着如絮的白云,搭配中世纪古典建筑,刚刚好。

鲁汶圣伯多禄教堂图片

初来乍到,看什么都新鲜,围着教堂走了一圈。移步换景,原来它的后门竟长这个样子。日头微斜,时候不早,挪别处看看去吧?

鲁汶市政厅
鲁汶市政厅图片

最初搜寻鲁汶的景点,基本市政厅都是首选推荐:“这座建于十五世纪的哥特式建筑,堪称世界上最为华丽的市政厅。在建筑的四面墙上有复杂精美的人物雕刻,远看近观都让人赞叹不已。”

初瞅照片,只觉得有些密集恐惧,不晓得满布在外墙立面上的,都是些什么雕塑。惟有真正立在它面前,才明白那种由衷的惊叹从何而来。遗憾的是,当把建筑全景收入镜头带回家,竟发现同样无法体现出其十分之一的精妙。

鲁汶市政厅图片

目光渐从洋洋大观收拢至局部。竣工于1469年的建筑,经历风雨和战火,仍旧焕发出慑人光彩。

鲁汶市政厅图片

窗台边的鲜花,为大楼点缀出蓬勃的生机。明亮亮的窗户上,映出瓦蓝蓝的天。

鲁汶市政厅图片

保持着同样的姿势,肃立了几百年。他们究竟是谁,为鲁汶和比利时乃至欧洲和世界的政治与文化,做出过怎样的贡献,已经不再重要。好像我的图文,即使没有多少人会逐字逐句地细读,也并没关系。永恒不知有多远,至少,你们都在。

鲁汶市政厅图片
鲁汶市政厅图片

鲁汶市政厅大门紧锁,貌似不对外开放。好容易等到一行团队启门进入,轮到我,又复关闭。带队的老先生微微笑着摆摆手,说什么听不懂,意思却是明白的。

大广场
1分

市政厅位于鲁汶大广场(Grote Markt),圣伯多禄教堂对面。想要速览鲁汶的精华古迹,从火车站门前的大道,直直地走过来就是。

大广场图片

阳光并不太刺眼,天空有鸟飞过,但未留下痕迹。

大广场图片

最后要插播的,是大广场一隅的塑像,据传为鲁汶的城市标志。这个弗拉芒语称为“Fonske”的男孩,一边读书,一边用啤酒杯将智慧之泉注入身体,象征着鲁汶的大学和啤酒文化,使城市充满活力。当然,我还是称其为“脑子进水”雕像,貌似更好记些……

大广场图片

最后的最后,是中央图书馆的夜景,从旧市场经大广场回旅店的途中所摄。

鲁汶中央图书馆
鲁汶中央图书馆图片

若没有定下什么非去不可的计划,鲁汶是个非常值得随性漫步的地方。从大广场出发,沿途瞎逛,一不小心就来到片空旷的广场,主体建筑是栋宽大的老式楼房。

停下来照相时,旁边一位东方面孔的儒雅男子,用流利的英文,请求我为同样独行的他拍摄相片。不知为什么,直觉认定他就是同胞:果不其然!从他那儿得知,这里就是大名鼎鼎的鲁汶中央图书馆。而这位讲着绵糯国语的先生,竟是从福建到鲁汶大学来攻读神学博士的!

走近了看,图书馆的门脸很堂皇,需要有专门的证件才可以进出。后面高耸的钟楼亦很特别,当时对钟楼并没有太特别的感觉,认为跟上海徐家汇天主教堂的差不多,一定也是不开放参观的。

鲁汶中央图书馆图片
鲁汶公园
鲁汶公园图片

为找厕所,在地图所示的绿地边停驻,顺利解决问题,也顺便逛下鲁汶公园。

巨大的树木,可以随时坐或躺下的大草坪,总是令人向往的。最关键的是:人少,清净!长椅、落叶……一切都与想象中的欧洲花园并无二致。对了,必不可少的还有名人雕塑。比利时诗人吉罗,中国读者对其知之甚少,在当地应该是很有名望的。

鲁汶公园图片
鲁汶公园图片

公园里还有一处被铁丝网围起的碉堡型建筑。醒目的标识牌看不懂字(荷兰语的可能性高些),大大的惊叹号还是知道的:危险!

鲁汶公园图片

——算不算插播呢?鲁汶随处可见各种传统的现代的雕塑。想必也是学生们集聚的地标。在哪儿见?铁皮先生讲台旁怎么样?

鲁汶植物园
鲁汶植物园图片

赶在关门前,来到鲁汶植物园(当时只认为是个花园,很诧异为什么会在城市地图上被标为景点)。很高兴能看到英文的介绍牌,却因为众多的长单词,又速度败下阵来。

初识欧洲,初窥比国,觉得上海的欧式花园里常见的洋气喷水池,怎么也要在这里见一见。厚厚挂下的青苔彰显着历史,连枯黄的字母造型园艺,在这时看起来,也在落寞中搭配着沧桑。

鲁汶植物园图片

既是植物园,温室和草地以及苗圃,自然必不可少。温室里的陈列不多,人就更没几个。事实上,整个植物园都没什么参观者(倒是有选在这里看书的),还不如园外路上的行人多。

鲁汶植物园图片
鲁汶植物园图片

葱绿的大树和树下无人惊扰的落叶,也给人很舒服熨帖的宁谧感。

鲁汶植物园图片

紫色的狗尾草,在野花与落日的余晖下,奋力折射出最后的光彩。

鲁汶植物园图片

各种不知名的花花草草,争奇斗艳大大的有,蔫不拉几的也不在少数。倒是也能看出打理的痕迹,却总觉得有些衰败,或者追求的就是这种原生态?

鲁汶植物园图片

最近风靡的多肉,看来在欧洲也很流行。每个花盆上都插有标牌,区分不同品种。

鲁汶植物园图片

奋力想读懂牌子上的字,首先不能肯定是英文还是法文还是荷兰语,或者索性就是拉丁语。其次即使是英文,那么专业的名词,还是要靠回家查字典才行。

鲁汶旧市场
鲁汶旧市场图片

夕阳西沉,空气里没有飘来饭菜香,倒是有很劲的音乐隆隆作响。合着节拍,颠儿颠儿地来到一处被各色酒馆和小食店围绕的空地。已经有三三两两的年轻人,围着阳伞下的小桌喝将起来。饭馆儿倒是不如旁边的小巷子里丰富,只有一两家卖快餐的小店,更像是给饮客们当宵夜的。

比着地图稍作研究,认为这里就是此前想找寻却数度错过的,鲁汶旧市场。(大约早间的日常集市都在这里进行,后来又搬了地方?可新市场又在哪?中央图书馆前面?不知道,瞎猜的。)

鲁汶旧市场图片
鲁汶旧市场图片

还有坐在台阶上等待着什么的姑娘小伙。望着市场一侧搭起的临时舞台:此前听到的音乐便从这响起。青春的荷尔蒙嗅出了不安分的气息,隐藏在身体的某个角落,蓄势待发。

鲁汶旧市场图片

暗夜随着晚餐铺陈开来。原来走出通往旧市场的某个巷口,就是之前的大广场。更多的学生模样朝这个方向涌来,离得更远,广场上的乐声也没有变轻柔。往旧市场的通道处,架起了临时护栏,志愿者们啃着汉堡维持秩序。大概一场关于夜的狂欢就要开始。

时差作祟,困得几乎走不动道,夜间温度的骤降,让自己忍不住寒颤。好吧,不凑热闹了,赶紧回家去……

鲁汶野鸭湖修道院
鲁汶野鸭湖修道院图片

住在鲁汶郊区,推窗可见一座教堂式的建筑。架着大吊车好像在施工,叮叮当当的钟声倒从未停过。旅馆的网络资料上介绍,这是间修道院。可惜名字好像是荷兰语(abdij van park),没有中文翻译。因与其隔湖相望,其中又休憩着许多天鹅和野鸭,我便管这里叫做:野鸭湖修道院。

鲁汶野鸭湖修道院图片

第二天一早,穿过晨暮,从湖边的小径绕行,散步去修道院看看。或者因为整修的缘故,所有的房屋门窗紧闭,只留通道可以穿行。也或者因为地处偏僻,即使野鸭和天鹅扑腾扑腾,也不时有工人搬动木料砖块,还是觉着透骨的阴冷和寂寥。

鲁汶野鸭湖修道院图片

一座巨大宽檐的砖房,似乎将我带进描绘17世纪生活的电影里。有骑车女子停下来,推拱门而入,身旁乖巧的小狗,用细碎的步伐紧紧跟随。动感的画面,仍让人觉得寂静:经年不变的重复和沉淀,只有我,是仅有外来的旁观扰者。

鲁汶野鸭湖修道院图片

野鸭湖入口好像是个边门,从城里过来,有专门通往大道的正门。需经过很多层拱廊,才能到达正堂。每道关卡,都在墙壁上写有说明,英文读来大致如此:这道门名为****,始建于****年,改建于****年(最晚也是17、18世纪),曾经用作****,****重要人物曾经来过这里,后来又经历过****事件,云云。

鲁汶野鸭湖修道院图片

不小心走进一片墓区。看似没有规划的茔冢,在歪歪斜斜的十字架,青苔漫布的墓志铭,沾带晨露的献花,长满绿绣的栏杆间,却并无凄凉。尽头的墙上,受难的耶稣像,似乎终结了悲伤,期待着薄暮散尽的拯救与重生。

鲁汶野鸭湖修道院图片

钟声又响,却找不到入口。分明跟着一位时髦女郎笃笃的高跟鞋前行着,一晃神,她便不见了。罢了罢了,往回走吧。

鲁汶野鸭湖修道院图片

太阳完全不见踪影,雾气更重了。古堡、大树、落叶、草地、长椅……如此安静,却毫不孤独。

鲁汶野鸭湖修道院图片

工程进度大概可以通过网站和二维码查询,是现代科技的对传统生活的渗透。一个帅气的年轻工人偷眼瞧过来,被发现后,又假装若无其事地锯木头去了。

第2天

73篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+32-2-5138940
  • 地址:1000 Brussels
  • 简介:徜徉在“世界上最美丽的广场”,欣赏各色建筑;华灯初上时拍摄绝妙夜景。
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如果只能在比利时选择唯一最具代表性的景点造访,相信很多人都会毫不犹豫地想到布鲁塞尔大广场(Grande Place Brussels)。这座被伟大文豪雨果盛赞为“世界最美广场”的地方,惟有身临其境,才能真正体会到那种催人泪下的触动与震撼。

初到布鲁塞尔,即刻奔往大广场,饱含热泪,彳亍流连。因当晚广场有演出,遗憾未能领略夜色。于是,在布鲁塞尔的最后一夜,特地又去大广场,买特产,看夜景。正感慨美不胜收,忽然发现手机原来还有个拍全景照片的功能……爱吐槽的家伙们,大概会觉得这样的场景,好像跟大上海的外滩建筑群也差不多吧?或有点滴相似,却真真太不一样了!

大广场是此行遇到中国游客最多的地方,且以旅行团居多,网上的照片资料也是大把,明信片上的各种俯拍航拍更是不一而足。所以不想在这里笔墨赘述,只将几个重要的场景罗列,引用随处可以搜到的文字说明,权当到此一游的纪念。

从入住的酒店走去大广场,只需不到十分钟的时间。途经这座街心雕塑后,很快便可抵广场。周围有西佳和宜必思酒店,交通更为便利,当然价格也更不菲。

事前了解到,当天(9月27日)是什么“法语共同体节日”,很担心比利时因此放假,景点不开放(都说比利时是世界上公共假期最多的国家,很多机构一年就没几天上着班)。特地去游客中心咨询,被告知确实赶上了他们的节日,不过并不是假日。

悬着的心放下后,便开始尽情享受大广场上临时舞台上的现场秀,可能是当地的歌星正在表演,台下拥趸无数,尖叫声不绝于耳。当然,广场上也因此更加比肩接踵,不时听到中文导游的友情提醒:大家注意了啊,大广场是著名的小偷出没地,可得看好自己的随身物品!到了晚上,这里索性跟鲁汶旧市场一样,只让出不给进了(音乐节的关系吧),并让我第一次也是唯一一次看到:原来外国人也那么爱凑热闹,人挤人的盛况可不比城隍庙的灯会差。

布鲁塞尔大广场图片
布鲁塞尔大广场图片
布鲁塞尔大广场图片
布鲁塞尔大广场图片

布拉班特公爵大厦前,正在举办花市。除了五颜六色的鲜花,也有各色花种出售。直觉以为这些不宜购买带回国,只能忍住不买,匆匆看几眼了事。

布鲁塞尔大广场图片

大广场长110米,宽70米,是由各行会会馆建筑群所包围的方形广场。因此,这个“大”字,与其说形容的是面积,倒不如说是该广场在当时社会上的地位。

布鲁塞尔大广场图片

环绕广场的建筑物多分属各种行会组织,如船夫、裁缝、粉刷匠等等,每个行会建筑的门上的雕塑是本行会的崇敬人物或象征性动物的雕塑。

布鲁塞尔大广场图片

由于修建时期的不同,这些大厦体现出哥特式、巴洛克式、路易十四式等等多种多样的建筑风格。

布鲁塞尔大广场图片

这一排有很多当地的手工店,陈列和出售比利时特产蕾丝制品。眼睛实在不够看,不知该先仰着脑袋瞻仰楼顶的人物雕塑,还是改抬头研究门梁上的半身雕像,或者只要盯着橱窗里精湛的商品就好。

布鲁塞尔大广场图片
布鲁塞尔大广场图片

咖啡馆门口的橱窗,不知为何被砸坏了玻璃,却无人修缮。印着对面建筑的菜单和破碎的玻璃,总让人觉得有某种深味的隐喻蕴含其中……

布鲁塞尔大广场图片

真的很难忍住不将布鲁塞尔的大广场跟上海的城隍庙进行同类比较。著名旅游地标,时刻人头攒动:周边无处不在的旅游纪念品商店(琳琅满目,大同小异,打包组合售卖)、奢侈品店(圣于贝尔购物街,对比金店)、小吃摊儿(华夫饼牛轧糖巧克力,对比五香豆梨膏糖南翔小笼),典型性传统建筑鳞次栉比(市政厅王宫,对比豫园),附近还有宗教场所(圣尼古拉教堂,对比城隍庙)。

当然,作为游客,偶然发现走到圣尼古拉教堂的门口,也忍不住在门口的水池里涮了涮手,装模作样地读了读门口的说明(是不是英文不重要,反正也不太懂),收声蹑足地进门参观,顺便在里面的长椅上歇歇脚。

19篇游记中提到
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  • 门票价格:游览:3欧元
  • 开放时间:全年周二、周三:15:15,4月-9月 周日:12:15
  • 电话:+32-2-2792343
  • 地址:Grand Place 1, 1000 Bruxelles
  • 简介:经典的哥特式建筑,仰望塔尖高耸的神圣米歇尔的雕像。
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大广场上最醒目的建筑是布鲁塞尔市政厅。听说这座市政厅是参考鲁汶市政厅修建的,但后来查证了一下资料,觉得不太可信(布鲁塞尔市政厅的修建时间好像更靠前些)。作为地标建筑,这里还设置了游客中心,其他楼宇的方位也都以其做参照。

市政厅左边(西部)的建筑群,原为面包店行会、油商行会、木匠行会、射手行会等。(当时没拍全景,只摄了段视频)如果把它们的门楣、栏杆、楼顶的塑像统统研究一遍,怕是三天三夜都不够。不能想象的是,现在这些建筑靠广场的底层店面,或成了特产商店,或是餐馆,价钱虽贵于其他地方,却并不算太离谱(偷偷在心里跟城隍庙比对了一下,也或者出门在外,忍受力会相对高些)。

布鲁塞尔市政厅图片
布鲁塞尔市政厅图片

市政厅右边的小拱廊里,有一尊塞尔克拉斯卧像。传说中世纪的布鲁塞尔一直处于和平时期,直到佛兰德斯伯爵掌握政权。最终,他的军队被塞尔克拉斯领导的市民群体驱逐。今天,据说只要用手触到了这个由雕塑家Julien Dillens于19世纪创造的塞尔克拉斯雕像的手腕,就会带来好运,实现被遗忘在时光中的愿望。排队摸铜像与合影的人络绎不绝,塞尔克拉斯被摸得通体锃亮,光光溜溜。

布鲁塞尔市政厅图片

大广场上的市政厅,是布鲁塞尔的城市地标。无论夜晚还是白天,周围总是人头济济。

“市政厅的大门不在正中,厅塔也稍偏一方。其实,厅塔和大门之所以不居正中,是由于整个建筑分别建于3个不同时期,因此才出现目前规模。”

“塔尖有一座5米高的风向标,是布鲁塞尔守护神,天使圣米歇尔脚踩撒旦的雕像。传说布鲁塞尔的领主曾因圣米歇尔相救而幸免于难,领主为此授予圣米歇尔布鲁塞尔守护神的称号。"

布鲁塞尔市政厅图片

塔尖太远看不清,拱门上的100多具雕像,还是很值得观摩:均是19世纪原作的再现,人物的身材比例和动作表情,拿捏地非常准确到位,是极大的视觉享受。

布鲁塞尔市政厅图片

不知为什么,忽然有种参观中国佛教石窟的感觉。艺术其实都是相通的,只是文化背景不同,表现出的具体形式各有千秋。

布鲁塞尔市政厅图片

大广场的世界遗产铭牌,被钉在通往市政厅内部庭院的拱廊墙上。每个旅行团经过的时候,都会在导游的指引下,留步参观。

布鲁塞尔市政厅图片

走进庭院,内部的墙体就显得朴素很多。这在鲁汶的市政厅也是一样。不论在哪里,什么时代,门脸对人们来说,都是很重要的。

布鲁塞尔市政厅图片

内庭园中的两个喷泉代表比利时两条主要河流,斯海尔德河和默兹河,每个雕塑也各有代表人物。

布鲁塞尔市政厅图片

"市政厅的走廊内布满了壁画。在众多的肖像画中有比利时的君主,有曾经统治过布鲁塞尔的西班牙、荷兰、法国等国的国王,还有拿破仑。"

布鲁塞尔市政厅图片

穿过铜像身后的花圃,走上台阶,返身回瞰。天空湛蓝,市政厅的尖顶与阿尔贝一世国王遥相望。

2篇游记中提到
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  • 门票价格:成人:3欧元,持特殊证件者:2欧元
  • 开放时间:6月-9月 周二-周日 10:00-18:00,10月-5月 周二-周日 10:00-17:00
  • 电话:02 545 08 00
  • 地址:Place des Palais 7
  • 简介:这里曾是皇家住所,你可以选择语音导览了解比利时独立至今的历史,还有电影片段和展览。
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市政厅对面(北部)的王宫(左)和其他行会大楼。所谓王宫(也称国王大厦),却从来没有哪位国王在此居住过,原来是面包市场,后来成为公爵的住房。但在16世纪,这里曾作为行政和司法中心,以西班牙国王的名义征税。经多次重建,如今的哥特式建筑是1874年后建成的,现为城市博物馆。

城市博物馆图片
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不过貌似没赶对人家的开放时间,吃了个闭门羹。抓紧时间,到对面的城市博物馆参观去吧!

城市博物馆图片

从市政厅下的拱廊里,可以望见对面的王宫(国王大厦)。镜头拉近了当望远镜,房顶上的雕塑和青铜像如影随形,据说曾经历过毁坏,重修,再毁,复原如初的坎坷历程。

这里现在已经改造成城市博物馆。比利时的博物馆,大多需要收费,但是允许照相(不能闪光)。每周(通常是周一)会有一天闭馆,所以要提前安排好行程,错开休馆日。

购票处和蔼的女士告诉我,由于有个展馆近期装修,所以门票打折(原价4欧,现在3块5)。

城市博物馆图片

鄙人是个博物馆控,看到各种展品就莫名幸福,肾上腺素分泌异常。布鲁塞尔城市博物馆,此行参观的首个博物馆(鲁汶博物馆错过了开放时间,去时人家关门了),样样新鲜,激动不已。

根据地图和现场工作人员的指示,从一楼开始参观:首先大约是本地文明起源之类的展览。

城市博物馆图片

展品中除了宗教塑像,不乏建筑构件:除了偶像崇拜,建筑也不失为艺术发展的一个载体

城市博物馆图片

宗教艺术除了塑像,还有壁画、器物、织毯等。城市博物馆似乎只是抛砖引玉,每种类型只有个把展品,似乎引导人们去实地探寻。一楼另一个专门的展厅,可能是从对萨布隆教堂的陈述(历史、陈设、器物),折射整个布鲁塞尔的教堂文化。

城市博物馆图片
城市博物馆图片

来自中国的游客,看到精美的瓷器,不免驻足,不禁又为这异域的情致唏嘘几番。

城市博物馆图片

装修展馆在一楼一角,看着看着就“游客止步”了。拾级而上,木制的楼梯,拐角处一个兵人。

城市博物馆图片

再拐个弯:一尊很有喜感的狮子铜像。在比利时常常可见各种不同的盾牌造型,上面有不同的画像。多日接触辨认后,发现那是不同教派和行会的标志。

城市博物馆图片

二楼可能是城市历史沿革。手头关于城市博物馆的资料很少,本来英文和欧洲史就很差,进来后更发现自己成了文盲:很多说明都不是英语,可能是荷兰语,或者法语……诶,猜去吧!

城市博物馆图片

二楼还陈列着很多油画,大多是城市风光和建筑场景、人头攒动的市场,等等。

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看到这样美的头像,真是一点抵抗力都没有。——勇士低眉为谁?

城市博物馆图片

走廊的空间也被利用起来,挂了很多现代的照片和画。

城市博物馆图片

继续向上。窗外不时传来震耳欲聋的现代乐,打破博物馆里固有的宁静(舞台上大概换成了某著名电声乐队)。参观者不多,相互照面时,无不会意地无奈地耸耸肩。

城市博物馆图片

三楼的主厅里,陈列的都是与大广场相关的展品。这尊雕像,才发现好像是市政厅顶上的,脚踩撒旦的天使圣米歇尔。有时旅行或造访一个地方,就是当时没有什么感觉和触动,只要一味地去看去记录就好,或者事后的某一天,所有的一切,都会像断线后重新串起的珍珠,焕发出新的光彩。

城市博物馆图片

此刻平和之处,也曾遭遇浩劫和战火。虽非一己之力可以挽救大局,但是信仰和精神的凝聚力,会使大家重新振作,并一直爱下去。

城市博物馆图片

不是很愿意将镜头对准陌生人,总觉得是冒昧打扰。将空空的座位收入镜头,就刚刚好。

城市博物馆图片

城市博物馆真正的镇馆之宝(或者说是令其声名远播的展厅),大概就是三楼角落里的这个陈列室。其中摆放的,是各国赠送给布鲁塞尔城市的礼物:代表不同国家特色的,撒尿小童于连的服装!听说,衣服会不定期给正真的小于连雕塑换上:这里便是他专属的衣帽间了不是么?

城市博物馆图片

拉近看看。小于连很幸福。统一的神态和动作,只是材质各有不同,“真假美猴王”吗?

城市博物馆图片

不用解释,就知道这款衣服出自谁手。

城市博物馆图片

最后,在手边的旅游书里,看到城市博物馆有幅老彼得勃鲁盖尔的作品,《婚礼的行列》。于是到处找,终于在一楼的角落里看到了。但是说明里虽然有博鲁盖尔的名号,前后文却不像说他是作者。不懂:荷兰文……当然,当时还不是很熟悉彼得勃鲁盖尔,只是直觉认为有名,作品也确实特别。没想一天后,便在王立美术馆中,再次邂逅……

城市博物馆图片

临行别离时,并没有忘记去王宫前,记录下夜色中,它的瑰丽。

3篇游记中提到
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  • 开放时间:周二至周日 10:00 ~ 17:00
  • 电话:+32-2-5142048
  • 地址:Guldenhoofdstraat 9, 1000 Brussel
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好容易挤出来,走到广场东部(市政厅右侧),来到正面装饰有19尊历代布拉班特公爵半身雕像的:布拉班特公爵大厦面前。这组由六座大厦组成的建筑群威严而壮观,建于1698年,曾是磨房主、木匠、裁缝店等行会所在地,现在已成为可可和巧克力博物馆。

可可和巧克力博物馆图片

第3天

59篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+32-479-272929
  • 地址:Manneken Pis 1000 Brussels Belgium
  • 简介:欣赏著名的撒尿小童雕像并与之合影留念。
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尿尿小童(于连)是全球最著名的可爱小孩之一,是来到布鲁塞尔的游客必定要拜访的人物。作为民族英雄,它撒尿的样子,也已经成为城市的象征。其建于1619年,树立于布鲁塞尔市中心区恒温街(Rudel’Etuve)及橡树街(Ruede Chene)的转角处。沿市政厅右侧的塞尔克拉斯像往外,沿着RuedeI'Etuve路直走,看到一面绘着丁丁的墙,继续往前,下一个街口,即到。

塑像以青铜制成,仅高60厘米(是不是比等身像还小啊,还是老外的小孩就是不大点儿),外面用栏杆围着,确实不太起眼。即使有了心理准备,看到实物,仍比想象中似乎还小那么一点。当然,只要留意人群,也不容易错过:里三圈外三圈的游客,难得也有老外扎堆留念的地方。

听说有餐厅还搞了个什么尿尿女童的塑像,就在附近。却不怎么喜欢如此的恶搞,没有去寻。可惜不是特殊日子,没有看到小于连频频换装,甚至NIAO出啤酒的样子。

撒尿小童图片
撒尿小童图片

紧挨着尿尿小童,就是一家华夫饼店。近水楼台先得月,带着墨镜,捧着华夫饼还不忘滋尿的小于连,便成了这家店的活招牌。

撒尿小童图片

其实,拿尿尿小童做文章的,又何止一家两家。真不知老外怎么想的,给于连涂上颜色也就算啦,毕竟华夫饼或巧克力,都是吃进嘴里的东西,却拿这个来招徕生意,而且无比兴隆。

撒尿小童图片

其实,拿尿尿小童做文章的,又何止一家两家。真不知老外怎么想的,给于连涂上颜色也就算啦,毕竟华夫饼或巧克力,都是吃进嘴里的东西,却拿这个来招徕生意,而且无比兴隆。

撒尿小童图片
撒尿小童图片

转一篇刚从网上看来的文章,似乎是配合我这两天的上下文而写就的(简直可以去当布鲁塞尔城市博物馆的中译文),将大广场和周边的前世脉络,交代地无比清晰。也终于知道上图的HOTEL AMIGO(这张可是我的原创哦)前,为什么有那么多外国人在拍照留念了。

圣尼古拉教堂
圣尼古拉教堂图片
圣尼古拉教堂图片

圣尼古拉教堂的内部似乎确实不是非常对称的,只有一个耳室。各教堂基本可以免费参观和礼拜,但会有一块单独的区域,只针对祷告者开放。

圣尼古拉教堂图片
圣尼古拉教堂图片
圣尼古拉教堂图片

天主教堂,圣母和圣子,是万变不离其宗的主题。

圣尼古拉教堂图片

同样题材,可以在同一个教堂里,看到不同时期,不同风格的表现。而它们,也只有身处教堂,才最能体现出那种神圣庄严的艺术本色。

圣尼古拉教堂图片

忽然看到那五彩神奇的光斑,又在厅堂里幻化异彩。

圣尼古拉教堂图片

之前在鲁汶的教堂没有见过的彩绘玻璃,到圣尼古拉教堂开始,看了个够,看也看不够。以前只在电视和画片上见过这些,身临其境,美不堪言。

圣尼古拉教堂图片

走出教堂,那些彩玻璃便隐形成一扇普通的窗。教堂内部的清冷和神秘,被牢牢地罩在石头房子里。

圣尼古拉教堂图片

相对现代的教堂外立面,也不乏精美的雕塑装饰。许是文化差异引起的新鲜与好奇,总觉得这样的搭配,很美,无懈可击。

24篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7:00-18:00(周一至周五) 、 8:00-15:30(周六)、14:00-18:00(周日)
  • 电话:+32-2-2178345
  • 地址:Parvis sainte Gudule, 1000 Bruxelles
  • 简介:欣赏圣米歇尔圣古都勒大教堂独特的对称塔楼,火焰式哥特风格十分罕见。
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鲁塞尔圣米歇尔大教堂

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片
圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

夕阳西斜,想起从布鲁塞尔中央车站到所住的酒店之间,有块高地,建造着一座雄伟的教堂,整点报时发出的排钟声错落悠远,极富立体感。如果从那居高临下,或者可以拍到不错的日落。于是便从大广场前往,不很远,走着就到了(10分钟)。

从地图上看,这里就是布鲁塞尔圣米歇尔大教堂。教堂前的绿地里,还有一尊半身人像,应该是位举足重轻的人物。可惜不认识。虽然已过开放时间,门口的台阶上仍坐了不少人,与身后的建筑,统统被落日镀上金色。而我,也如愿在那拍摄到了开篇题图:市政厅剪影。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

“圣米歇尔大教堂的建造,从1017年投下第一块基石到1080年落成,持续了60多个春秋。教堂分祭坛、耳堂和大殿三个部分。由于高低不平的山顶无法提供宽阔平整的地基,人们便沿山坡修筑了几处建筑使教堂修建在同一个水平面上。大教堂呈十字形,而祭台、耳堂和大殿下的墓穴或祈祷间实际上也成了罗马式建筑工艺的杰作。教堂的正面是建有三扇拱门的大门廊,从门前的平台上即可俯瞰大海。教堂集罗马与哥特建筑艺术于一身,大殿为典型的罗马风格,其穹顶的开间多达7道,两侧的拱门式长廊之上的楼廊砌有罗马式的拱窗,以保证教堂的通风与采光。与大殿形成鲜明对照的,是那哥特式的三层圆形祭坛,祭坛周围的回廊不带祈祷室。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

以上是网上找来的介绍,其中“从门前的平台上即可俯瞰大海”这句不敢苟同,窃以为若修改成“从门前的平台上即可俯瞰大广场”,还差不多。记得另外的旅游书上记载:“圣米歇尔圣古都勒大教堂早在1047年就存在了,13世纪经过重新翻修,教堂变为哥特式风格。唱经楼建于1226年到1276年之间,教堂外立面于15世纪中叶修建完成。圣米歇尔圣古都勒大教堂经常被用来举办全国性的天主教典礼,比如皇室婚礼或葬礼。教堂南塔楼拥有皇家铸钟厂制造的49个排钟,周日音乐会时人们可以欣赏到它美妙的钟声。”——那盛大的场面,光想想就觉得唯美。

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走近看看……再近一点……

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

日头越来越低,围着教堂外绕行一圈。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

站去教堂侧面,左右看看看,都是风景。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

来到教堂背面,样子又有变化。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

继续前行,侧后方,独树一帜的美。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

就是很喜欢厚重的砖石建筑上,镀金的铜人,是绝佳的搭配。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

教堂右侧的建筑,相形益彰。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

教堂背后的建筑,与众不同。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

第二天清晨,散步经过,发现这里一早就开了。比利时的教堂,即使开放,也只是边门进出(大概和我们的寺庙一样,需要遇到重大的节日和人物,才会打开正门吧),如不注意,或者专门尝试,很容易因过而不得入。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

一进大殿,就被震住了……两侧的石柱,和柱上的圣徒雕像,在空廖的大殿中,尤为神圣。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

沿着中央的通道,浅浅行至尽头的穹顶。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

石柱后除了壁画、塑像,还有类似圣棺的圣龛。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

精雕的木质祭坛,描绘拔地至天的世间与仙界。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

祭坛顶的神像,非仰视无法表达崇敬。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

每个教堂都有不同的圣徒或天使的塑像,如果对旧约熟悉,或可知晓缘由。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

这里的彩绘玻璃更是以数十计,每幅窗体,都是宏大精彩的画面,各不相同。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

教堂内部左侧,有一块单独辟出的空间,是圣米歇尔大教堂的宝物殿,展出很多珍品和神物。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

入口最显眼处,理所当然的,布鲁塞尔守护神,本教堂主导者,天使圣米歇尔。

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雕塑:母与子。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

哭泣的天使,是否某位圣人的棺椁?

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两位镀金的天使,中间的玻璃管中,应该是圣人舍利之类的圣物。这个宝物殿里,还有各主教(不知天主教里是不是这么分的)的圣衣,权杖,宝冠……甚至头骨……没有忌讳的话,确能看到不少:宝物!

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

此行看到不下几十幅《最后的晚餐》。也逐渐了解到最为我们熟识的名家名作,其实便是在这样的宗教环境和题材中,脱颖而出的,有其浓厚的时代背景。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

参观完宝物殿,本想就此离开,忽然发现还有通往地下的楼梯,自愿投币,一欧。本来没有零钱,于是去询问工作人员,对方很和善地示意我不必拘泥,直接进去即可。想想不妥,还是去宝物殿售票的地方,换了零钱。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

看说明,觉得地下可能是建筑的早期基础。后来又参观了其他的教堂,又认为可能是临时的墓穴。

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最后,在自动机器上,购买了一枚纪念币,以纪念这次收获颇丰的参观。

圣米歇尔及圣古都勒大教堂图片

第4天

从圣米歇尔大教堂出来,经过中央车站,继续前行,跟着指路牌,来到“艺术山”。

“艺术山(Mont des Arts),是位于布鲁塞尔中心的一座历史遗址。在过去它人口十分密集,到19世纪末期,利奥波德二世想把这座山改变成一个艺术区。但由于没有足够的资金支持,在拆除了旧的建筑之后,该地变成了一个丑陋废墟。1956-1958年,大量的几何新古典主义的建筑兴建起来,例如比利时皇家图书馆,国会宫等。现如今,艺术山是一个非常不错的观景位置,能把著名的布鲁塞尔市政厅塔尽收眼底”(布鲁塞尔的知名历史景点们还真的很靠近,可惜太多了,没法一次看完)。

布鲁塞尔艺术山图片
布鲁塞尔艺术山图片

鉴于旁边就是阿尔贝一世皇家图书馆,直觉认为这尊铜像应该与他老人家(一战时期的比利时国王)有关。图书馆门前的树林和林前的小路,很美很美。

布鲁塞尔艺术山图片

另一个通往地下的通道口,挂着一条横幅,大概可以解释为什么前几天的宾馆价格飙升。

布鲁塞尔艺术山图片

墙上的浮雕,浮雕边的铭牌,似乎表示它们与犹太教的关系?

布鲁塞尔艺术山图片

继续往上,沿途正举办露天图片展。还有一些现代雕塑作品。

布鲁塞尔艺术山图片

乐器博物馆。想去来着,时间不够。周边还有布鲁塞尔公园,王宫(夏天才开放),大小萨布隆广场,萨布隆圣母教堂、马格里特美术馆、电影博物馆……好吧,真的没有时间一一造访了。

皇家广场

艺术山到顶,就是传说中的皇家广场了。

“皇家广场是位于布鲁塞尔市中心附近的历史广场,周边景点非常集中。该广场原址为柯登堡山,7个世纪以来,该处先后建有城堡,柯登堡古代宫殿,布拉班特公爵城堡等。该广场中央建有第一次十字军东征领袖Godfrey of Bouillon的铜像。广场周边有包括比利时皇家艺术博物馆在内的9座新古典主义建筑。”

皇家广场图片
皇家广场图片

广场地面不是柏油或水泥,而是由方形的小石砖铺就的,中间还嵌着电车轨道。围绕着Godfrey of Bouillon铜像,一圈儿老房子。其身后是圣雅各布教堂,而参观者最多的大概就是他左手马路对面的,马格里特美术馆和王立美术馆了。

皇家广场图片

横陈在皇家广场面前的道路,略有坡度,正对着的建筑,从地图上看来,似乎是最高法院的所在。

 圣雅各布教堂图片

欧洲的老建筑,乍一看都差不多。稍不留意,很容易认错门儿。

所以,当刚踏上这片土地不到48小时的我,原意要去位于皇家广场边的比利时王立美术馆,却不小心走进了布鲁塞尔圣雅各布教堂的大门,便是个怪也不怪的美丽误会。

实在是跟昨天的圣尼古拉和今天的圣米歇尔教堂相比,这座大房子的外观除了十字架(有眼不识泰山:门口的神仙不知道是谁),一点儿也没有印象中教堂的模样。跟随着多也不多的参观人群,踏上台阶,绕过廊柱,踏入正门(没错,开着呢),虽有些纳闷儿(怎么没有海报和售票处的指示),也没觉得太不对劲。

 圣雅各布教堂图片

好吧,走到这儿算是认出来了:原来是座教堂!坐下来翻地图(到处都是椅子,真方便),又跑出去仔细研读外面的指示牌,总算验明正身:圣雅各布教堂。

(那末,王立美术馆究竟在哪儿呢?看上去像是在马路对面,望了望,没有啊……)

 圣雅各布教堂图片

既来之,则安之,四处看看好了。

这座教堂,比起之前的两家,主神不同,内部装饰也简洁许多,没有繁复的装饰,对视觉的冲击便没有那么强烈。当然,诸如塑像、壁画、神龛……并不会或缺。

 圣雅各布教堂图片

对于圣洁的表达,可以只用最本来的纯色。墙上的浮雕,看不出是什么年代的作品,倒也别致清雅

 圣雅各布教堂图片

橱窗里展示缤纷的圣衣,是神职人员的盛装,整座教堂中最华丽的色彩。

 圣雅各布教堂图片
 圣雅各布教堂图片

经过此前几座教堂(鲁汶、布鲁塞尔)的熏陶,再看到这些彩玻璃,神圣感依旧,审美也不算疲劳,但确实已经没有那么激动了。

 圣雅各布教堂图片

以后要好好研究下圣经里的经典故事,就可以更多滴领会到其中的奥秘。这个大概说的好像是耶稣受难后,被人们救下的情形。

 圣雅各布教堂图片

抬腕看表,时间不早,也该和这里做个别,赶赴我的美术馆之约了……只是……

 圣雅各布教堂图片

什么时候,教堂中央铺上了红毯,而且聚集了越来越多的人。似乎将要举办一场亲朋好友的聚会,看他们正装礼服的打扮,还有提着花篮的小朋友,或者……也许……

 圣雅各布教堂图片

没错,居然赶上一场当地人的婚礼。神父没讲英文,说什么本来应该听不懂。但不知怎的,竟然猜出了几分:新郎**派,新娘**塔(原谅我是个持证业余西点师,听外国人的名字,也总是往甜点上靠),你们在圣雅各布的名义下,走到了一起,从此开始幸福人生,不离不弃……有时,语言好像也不那么重要。

我不信教,却相信有神。我听不懂法语,也不懂荷兰语,却在真爱与信仰的感召下,几度含泪。参加仪式的亲朋们,除了起立唱诵,也有不那么认真听宣讲的,偷偷躲在后排相互打招呼,小声谈大天儿,跟以前在电视里看到的歌舞升平的场面,有些不同。倒是无处不在的婚庆服务,也是天下大同,对新人甚至神父,各种指示,各种摆步,全程跟拍……

第5天

王立美术馆

走出圣雅各布教堂前,好好地在地图上研究了一番,终于琢磨出王立美术馆的大概位置:就在圣雅各布教堂西南角斜对面。已不在皇家广场边缘,而是从大街延伸出去的地方。

相比之下,王立美术馆外观并不富丽堂皇,如果不是悬挂着大幅的海报,很容易被当做银行(在上海生活的缘故,对外滩风建筑的习惯性推断)。导游书上介绍,“1799年布鲁塞尔被法国革命军占领时,这里作为巴黎的中央美术馆(现罗浮宫)的分馆而建立。滑铁卢战役后,法国归还了几乎所有的曾收藏在此的作品……现在已成为以弗兰德斯派为中心的15-18世纪的绘画宝库,以馆藏丰富而自豪。”

王立美术馆图片
王立美术馆图片

门票8欧(周一及特殊假日闭馆?),学生有优惠我没有,可以使用信用卡(好像需要带IC芯片),中午不休息,大包需要寄存(免费)。可以照相,但是不能使用闪光灯(这点实在太人性化了,也差点导致参观超时:真恨不能把每张照片都拍回来)。服务台有工作人员递上导览图(显然没有中文),并简单讲解美术馆的参观路线,或提供出租讲解器(担心英文不过关,加上自己有本不错的导游书,就没借)服务。可惜时间有限,基本只够参观古典美术部的了。

王立美术馆图片

美术馆主楼大厅挑高两层,二楼便是古典美术部的所在,分别有不同的房间编号,按时期划分,逐次参观。绘画为主,雕塑作品基本分布在中间的围栏附近,数量不多。

花了10分钟,才把古典美术部的布局和手头的导游书给对应起来,寻到参观起点。虽有些小绕,基本还是明晰的。按图索骥,比着手里的参考书,一幅幅画作看过去,有名的多搂几眼,喜欢的咔嚓下来。这里的说明居然不是英文,倒也不算太遗憾(带的参考书起了很大作用,写得比较详尽。如果还要研究现场的文字,恐怕要多花一倍的时间)。

赞美的话就不多说了,总之就是老鼠掉进米缸的幸福感。挑几幅有代表性,本人又比较钟爱的,发来与大家分享一下。

王立美术馆图片

弗莱马勒,《受胎告知》(又称《天使报喜》)。

基本是从王立美术馆开始,逐渐对宗教画里的故事有了大概印象:亚当夏娃、天使报喜、三博士来朝、耶稣受难、奥托大帝的审判……后来的日子里,除了美术馆,又在各个教堂实地参观了许多真迹,充分体会到宗教力量对于艺术家的熏陶与感染,以创作出无数充满感召力的作品。

王立美术馆图片

博鲁盖尔,《伯利恒的户口调查》。

王立美术馆图片

细节……但愿我不要把这幅作品给记反了……因为……

王立美术馆图片

小博鲁盖尔,《贝兹勒赫姆的户口调查》。

没错,这幅画与上一幅,除了季节不同,风景人物及动作神态,几乎都是一样的。两张画相邻,乍一看还以为同一个人的作品,因为作者名也几乎是相同的。仔细看发现下一幅图的作者,是博鲁盖尔II,上一幅为博鲁盖尔I,创作时间隔了几十年。在此驻足的参观者很多,议论纷纷,还有忍不住,与陌生人相互表示惊叹与好奇的(比如我)。赶紧翻看手边书,原来小博鲁盖尔是老博鲁盖尔的儿子,临摹了老子的作品,而他还有个兄弟勃鲁盖尔,似乎也擅长作画。最令人眩晕的是,回国后,我又在北京国家博物馆的列支敦士登馆藏画展里,又看到了一幅这样的作品,署名自然也是勃鲁盖尔!

王立美术馆图片
王立美术馆图片
王立美术馆图片

鲁本斯堪称比利时的国宝,巴洛克美术代表人物。身后留下了大量的宗教壁画,也是我最喜欢的文艺复兴时期的伟大画家。王立美术馆中,特意辟出独立的房间,专门展示鲁本斯的七幅大型宗教壁画。

王立美术馆图片
王立美术馆图片
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3篇游记中提到
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  • 门票价格:7.5欧元
  • 开放时间:周三至周日10:00-19:00
  • 电话:+32-2-5083211
  • 地址:Place Royale 1, Brussels 1000, Belgium
  • 简介:欣赏超现实主义画家的画作,其代表作《光的帝国》和《天方夜谭》不得不看。
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这个通道有向下的扶梯,指示牌上有马格里特博物馆的字样,大概两边是可以连通的。导游书上说这里还有地下好几层,展出当代美术作品,而我感觉好像是和马特里特合并了(从最新的导览图上研究得出的结论)。时间不够,未能求证。

马格里特是需要另外购票的,如果与王立美术馆古典美术部一起参观,可以购买联票(有优惠)。光粗粗浏览古典美术部,就花了我3-4个小时,如果再加上马格里特,起码需要整一天(可能还不够)。这次在比利时最大的感受就是,虽然城市不大,但是各种博物美术展览馆特有逛头,让人念念不忘,无法割舍。即使一步三回头,还是不得不离去了:上午10店到下午5点,开放时间真不算长!

马格里特博物馆图片
马格里特博物馆图片
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13篇游记中提到
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漫画博物馆图片
漫画博物馆图片

行前即听说,比利时是著名的漫画王国,相传每三个漫画家里,便有一位来自比利时。行走在布鲁塞尔,街头涂鸦里有很大一部分,也都是漫画主题。所以,比利时人对漫画的钟爱与执着,恐怕也是其他地方所无法企及的。(去撒尿小童路上遇见的涂鸦墙)

漫画博物馆图片

因此来到比利时,就无法错过位于布鲁塞尔的漫画博物馆。恰好其开放时间比王立美术馆长一个小时(到晚六点),相距也不算很远(20分钟步行),果断直奔。不过该博物馆躲在一个巷子里,虽然巷口标志明显,还是不很好找,尤其附近还有一家类似的展馆,或者可能是动画放映厅,容易搞混。

这里属于私人博物馆,门票8欧。最可贵的是,竟然提供中文导览(一本文件夹,参观后需归还)。看来从大中国慕名而来的人不少,也确实遇到几波,但大都是去纪念品商店买东西的。

漫画博物馆图片

博物馆分三层,一楼为餐厅和纪念品商店,二楼是漫画科普展厅,三楼为漫画陈设厅,还另有特展长廊与互动读书区。售票和入口处在二楼,先讲述漫画的由来,然后引导观众了解漫画的绘制过程。所以,在这里看到许多珍贵的漫画草图和设计稿,也大致了解到一本引人入胜的漫画书,最初是怎样构思构图,又是如何设计剧本的。

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彩色时代,需要给漫画上色,以前是用水彩颜料,后来逐渐引入计算机技术。

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甚至每本漫画书的封面,都是经过精心的设计和调整,还会有各种不同的版本。

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一位胖乎乎的外国大妈,在这幅佐罗的漫画前,笑得几乎失态,还不停示意来往的人:快看快看,哈哈哈哈!在这样的作品面前,已经不必知道作者是谁,也无需读取任何说明:幽默,属于全世界。

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很快来到三楼的漫画展示厅,这里有许许多多的比利时著名连环画。最让中国观众熟识的,也是占据最多地盘的,一定就是《丁丁历险记》了。这个洋葱头爱冒险的小伙子,起初并不火爆。直到作者受一位中国留学生的启发和鼓励,让丁丁到中国走了遭(《蓝莲花》),才让他一举成名。也因此让作者与这位中国学生,结下了长达数十年的友谊。所以,大概也不难解释,为什么中国人会对丁丁产生如此的特别好感,也让漫画博物馆专门拥有中文的说明导览。

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丁丁、白雪、船长、教授、杜邦兄弟……每位人物都具有鲜明的性格,加上风趣幽默又富于幻想与冒险的故事情节,倡导和平与反战的主题思想,风靡世界近百年不衰。

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另一位家喻户晓的漫画人物,必是《蓝精灵》无疑了。所以,三楼展区也有相当一部分区域,是留给它们的。蓝精灵为什么是蓝色,最初的形象又是怎样,在这里都可以找到答案。

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各种珍贵的草稿,以及蓝精灵动画片里出现的画架、木头钢琴、火箭、格格巫的试管……好像中国人对这块儿最感兴趣,大概咱们接受欧洲漫画的窗口,还是稍稍狭隘了一些吧。

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蓝精灵形象的小人儿,售价不菲(没舍得买,选择性忘记了具体的价格)。

漫画博物馆图片

其他区域的展示,就只能粗粗掠过了。时间是借口,主要不怎么认识,也就没了耐心逐一研究。很多当地观众,看到这些倒是很激动,指指点点热烈讨论,大概在欧美还是满流行的。

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这位连载人物,因为在三楼展厅里,是除了丁丁以外的另一个视觉轰炸系列,所以直觉认为是很有名的,就特别留意了一下。斯皮鲁,在出名的同时,也因常被拿来与丁丁做比较而引争议(都是记者,都爱冒险,都是……一大堆相似之处),当然,忠粉们坚定地认为,只要拥有那顶标志性的红帽子,便是独一无二的斯皮鲁。

漫画博物馆图片

这才反应过来,博物馆顶上那个巨大的红色家伙,是个什么玩意儿……我真迟钝,是过了看漫画的年龄么,还是丧失了宝贵的幽默感……好在,我还会发现,^-^。

漫画博物馆图片

还有很多根据不同漫画人物设计出来的模拟场景,供人自恋搞怪拍照片,非常合适。

漫画博物馆图片

也非所有都是卡通漫画,也有那种唯美的……

漫画博物馆图片

特展区本来不想看的,觉得面熟就走了进去……竟是《赛德克.巴莱》!——真有点“他乡遇故知”的感动呢!

漫画博物馆图片

最后居然还有一点点时间逛纪念品商店。人偶和毛绒玩具,都不便宜,而且好像外面也有买(价格差不多),整排的明信片还是让人动心。虽然每张也要1-2欧,还是咬牙选了一张。

漫画博物馆图片
漫画博物馆图片
烈士广场

从漫画博物馆出来,直接认为离大广场已经不远,便按感觉中的方向步行前往。于是,就误打误撞,来到了另一片广场。又近黄昏,清清冷冷,在碧天薄云下,中央雕塑被国旗环绕,兀显肃穆。

导游书上的地图标注,这里名叫“殉教者广场”。回家查资料,似乎称之为“烈士广场”更贴切。“烈士广场(法语:Place des Martyrs),是比利时布鲁塞尔的一个广场,位于“Marais-Jacqmain”区。烈士广场是为了纪念比利时独立牺牲的人民。”

周围都是古典建筑,统统大门紧闭(早下班了),具体什么单位不很清楚。广场两边还有零散的人物雕塑,现在猜猜,大概是烈士塑像。

烈士广场图片
烈士广场图片

从烈士广场正对的街道穿出来,好像是布鲁塞尔的一条购物步行街,两旁很多衣服百货商店,类似什么ONLY,C&A,ZARA之类的大众服装品牌,还有名为HEMA(我叫其为“河马”)的百货超市(有点像屈臣氏,各种自营品牌)。逛街的大包小包,行色匆匆,应该都是本地人。在布鲁塞尔看来,这是仅次于大广场周边的热闹地带。当然比比咱国内,还是差远了。

烈士广场图片

第6天

圣于贝尔长街图片

第二天,将要离开布鲁塞尔,忽然遇到一个鼓乐队,从大广场的方向,敲敲打打,迎面而来。来不及细问是怎么回事,旁边店家的小伙子竟开玩笑说,这是在给他庆贺生日(其实他似乎在拿手机悄悄地拍我这个光临他三明治小店的东方女子),他们便已经走远。

圣于贝尔长街图片

“圣于贝尔长廊是一座购物,休闲和娱乐的天堂。狭长的拱形玻璃屋顶下,意大利文艺复兴式的店面位于长廊两侧。圣于贝尔长廊包含三个部分,主体是各自超过100米长的国王长廊和皇后长廊,还有一个小一点的王子长廊。长廊建于1846年5月6日,耗时18个月,总长213米的长廊于1847年6月20日建成。长廊内遍布时装店,古董店和咖啡店等,还有一个1847年修建的电影院,1951年重新装修,是布鲁塞尔三个皇家剧院之一。”

事实上,走进圣于贝尔长廊是个意外:不过就是去大广场的途中,多拐了一个弯。然而一进去,便很难挪动步子,某个自诩不爱逛街购物的女人,即使对着橱窗,也开始垂涎三尺。

圣于贝尔长街图片

以为这里是只卖奢侈品的地方,没想到除了糖果店,还是糖果店。

圣于贝尔长街图片

除了巧克力,牛轧糖以及各种甜品,也都是比利时的特产。

圣于贝尔长街图片

据说这是巧克力界的路易威登,款款都由不同的大师制作,其中一位竟来自中国上海。

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当然,还有这样的蕾丝手工店,也都是我的最爱,没有之一。

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手办人偶店……那句名言怎么说来着,一个人是怎样,直接决定了TA眼里的世界,所以,我便只能看到这些,其他的,都选择性无视了。

圣于贝尔长街图片

长廊里也有咖啡馆和餐厅,晚上的生意奇好无比。临行前晚,因为现金花完,只剩下信用卡,所以也来这里小小奢侈了一下。

走走逛逛

只在鲁汶呆了大半天,初到布鲁塞尔,竟有些不习惯。与上海相比无二的高楼与嘈杂,宽阔的道路上车水马龙,横不平竖不直,连街道的名牌也找不到,更别说东南西北方向了。

走走逛逛图片
走走逛逛图片
走走逛逛图片

(玩偶店)

走走逛逛图片

包包店

走走逛逛图片
走走逛逛图片

街头涂鸦

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夜晚的布鲁塞尔

6篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:+32-2-5282828
  • 地址:Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen
  • 简介:“欧洲最美的火车站”之一,安特卫普的重要地标和交通枢纽。
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从布鲁塞尔中央车站出发,去往安特卫普,已经入夜。灯火在巨大的黑暗中发出迷离的光,掩盖大千世界的种种异同。

生怕坐过站,一路都在问邻居:是么?是这儿了嘛?对方总是笑眯眯:不,没有,我觉得还没到。最后的最后,同我一起下了车。

上落列车都在地下,一时没感觉出传说里安特卫普火车站的特别建筑。倒是上电梯去地面前,遇到几个中学生模样的孩子在玩扶手电梯,逆行奔跑。忽然从中冒出个戴眼镜的男孩子,十分严肃走到跟前,礼貌衷肯地说道:女士对不起,我的朋友们这样做简直幼稚,我为他们的行为向您道歉。

啊,没关系,年青真好,很可爱的。——想这样回答来着,脑子忽然卡壳,不知道该怎么用英文组织语言,只会傻傻地笑。——来不及收回朝向青春嬉戏的视线,一座古老宏伟的建筑,兀然出现!

安特卫普中央火车站就这样,不由分说闯进来,让人忽然坠入了《哈利波特》的魔法书,在脑海中激荡起强烈的冲击波。艰难地移动到室内,多层挑高的华丽大厅再次将自己钉在原地。

安特卫普中央火车站图片
安特卫普中央火车站图片

“安特卫普中央火车站 (Antwerpen-Centraal)是比利时城市安特卫普的主要火车站,该车站的前身为简易木质车站。而目前的中心站拥有“铁路大教堂”的美称。大厅的穹顶高75米。兴建于1895年到1905年。”

除了进出安特卫普,还特地去了火车站一次,当做专门的景点来参观,里里外外看个仔细。忽然想起曾经的听闻:该车站建资取自当年的庚子赔款。身为中国人,似乎不该那么起劲,便难免有些灰溜溜。可是后来又听说,那些言论是谣传,钱是取自黑奴殖民……诶,反正都不那么光彩就是了。

安特卫普中央火车站图片

“这座富丽堂皇的新巴洛克式火车站1905年完工时,曾因奢华而饱受非议(车站由20多种大理石和石料装饰而成),但时光却证实了它的坚久耐用。”

前晚就是这个场景,让我恍如隔世,不知身在何处了好一会儿。走远点儿,或有纵深感更强的角度,忽如其来的腰疼让自己寸步难移,索性坐下来好好欣赏。

安特卫普中央火车站图片

因为夏令时,所以比利时跟中国的时差,从三月底到十月底,只有六个小时。(幸亏没赶交接阶段去,要不时间搞不清,会不会跟凡尔纳的《80天环游地球》一样出洋相哦!)

安特卫普中央火车站图片

“1986年,进行了车站改造,前往荷兰的火车,可以直接从安特卫普地下穿过。车站共分4层,14个站台。2009年,美国杂志《新闻周刊》称安特卫普中央火车站,是世界上第四美丽的火车站。”

红色框架的玻璃大棚应该是后期改造添加上的,笼罩着候车的站台、快餐店、便利商店、游客中心,富于现代感,却又不失古意。多层的车站结构(地下二层,地面二层)使得研究站台和时刻表,成为又一种特别的考验。

安特卫普中央火车站图片

头天下车时的所见,拱形的隧道,是地下二层的结构。

安特卫普中央火车站图片

题图为安特卫普火车站的大门,这是另一侧。按理正对广场的该是正门,但另边的大门正对安特卫普最繁华的梅尔大街,而且,这个建筑仿佛是四方形滴……传说中该火车站的附属建筑,现在是欧洲最大的动物园:安特卫普动物园。可惜这次没机会去了,连门开在哪儿都没找到……

安特卫普中央火车站图片

玻璃房子外面的街道,似乎并不起眼,却是世界闻名的钻石交易市场,充斥着让女人们为止倾倒和疯狂的刺目光华。

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安特卫普周末市场

为能赶上安特卫普周末市场,到达的日程与入住的酒店,都经过特别挑选。购物欲大概是女人与生俱来的特质,或者不如说是对万千商品的好奇心。虽然奢侈品从来未入过我的法眼,但是穿梭在市场里,寻找和发现各种新鲜有趣的小玩意儿(倒不一定会买的),几乎已经成为一种癖好。

之前做功课,只晓得安特卫普周末有集市,贩卖各种生活用品、食物百货,大概就在剧院前的广场。前晚到达的时候,那里空空荡荡,只看到个巨大的顶棚,和几位深夜不回家,疯狂玩着滑板的年轻人。第二天清晨,以为自己起得满早,走出酒店,竟被眼前堆满的露天摊市吓了一跳:这么多人和商品,是从哪里冒出来的?接下来就开始狂喜了:每一样,每一样都是我的钟爱啊!第一篇,逛;第二遍,吃;第三遍……边逛边吃边拍照,美美地赶了一回洋集。

这篇文章酝酿了很久,几乎就要拖延了游记的进度,生怕自己不能更好地展现出市集的迷人与诱惑。返璞归真,还是采用最直观的海量图法,让镜头代替文字,重温周末市集的美好。

安特卫普周末市场图片
安特卫普周末市场图片

民以食为天。最先被吸引的,自然是各种食品摊儿。棍子面包、圆球面包、大饼面包……酱果A、酱果B、酱果C……干果甲、干果乙、干果C……这些对当地人来说,应该都是平日正餐的主要构成,品种花色繁多,可以搭配出无数排列组合,也给我回国后的日常早餐,提供了许多启发。

安特卫普周末市场图片

类似摊位很多,基本都是零卖散装。不知是否自家出品,几乎每个摊位前,都摆着丰盛的试吃样品。单单酱料试吃似乎有些夸张,所以还配着薯片,以供蘸食。

安特卫普周末市场图片

从来不承认自己是吃货:肠胃脆弱,很多东西都不敢轻易下著。这些腌制品,看着就很酸或者极辣,怕灼到自己,看看就好。

安特卫普周末市场图片

欧美人大概比较嗜甜,糖果好像不要钱似的(换算成人民币,其实不便宜),成箱成箱摆出来卖。市场上的这些直接入口的食物,居然绝大多数都是零卖的。虽然节约了包装成本,本能觉得不是很卫生(处女座毛病犯了),而且担忧卖不完是不是会下周接着摆出来,也不晓得怎么判定保质期(缺乏安全感的国人之怀疑性开始作祟)……买了一时也吃不完,接下来的日子还长,天天提着带回国也不现实(焦虑症接踵而至),好吧,就当省钱了。

安特卫普周末市场图片

既然不买,也就没尝。很奇怪,自己原本挺爱甜食的,但在欧洲那些天,竟几乎没有什么冲动,反而对欧式面包兴趣浓郁。更奇怪的是,回国后,一切好像没有发生过一样,继续爱甜食,拒欧包。

诶,真是不好意思:人性本色,这些儿童不宜造型的巧克力,被镜头来回来去收了多次。

安特卫普周末市场图片

肉类食品,也是欧洲餐桌上必不可少的组成部分。各种香肠、火腿、烤肉……真想在安特卫普直接住上几个星期,把这些东西好好地都给尝一遍!

安特卫普周末市场图片

看不懂字,感觉是即食的肉酱肉糜类。外国人对这种食品的前期加工,大大缩短了三餐的准备时间,算不算对生活的效率的一种提升呢?

安特卫普周末市场图片

如果按进口水果的标准来看,卖得还真不算贵……经考察,市场上的水果新鲜又便宜,相当划算。但听说面包类的比超市里卖得贵。

安特卫普周末市场图片

看过上海超市里有机蔬菜的价格,想想欧洲人的平均收入,再看看这里的蔬菜,觉得人家的生活真是满有幸福感的。能这样安稳太平地过日子,确实可以不用怎么思进取。

安特卫普周末市场图片
安特卫普周末市场图片

——哈哈,他们也喜欢把头像印在包装上嘛?是比利时的老干妈还是十三香?

安特卫普周末市场图片

市集上当然不可能没有吃摊儿。除了那些咱们这里常见的啤酒薯条汉堡三明治烤鸡档,也有颇具当地特色的食品。比如油炸海虹(青口贝)……

安特卫普周末市场图片

比如,海螺浓汤……酒店是不包早餐的,必须自行觅食。对海鲜不很耐受,竟然没忍住尝了这两样,导致一整天都很担心出纰漏,每到一处先提前勘察好洗手间。——结果,竟然没事!恩恩,不知是自己强大了,还是人家的东西比较干净放心。或者就是吃得太少,来不及闹肚子就给消化掉啦!

安特卫普周末市场图片

不是很习惯把镜头对准陌生人,当然特别凑进来的除外。

安特卫普周末市场图片

在上海最喜欢吃的甜软面包,在这里看起来油腻腻的,便宜又没档次。难怪初级西点师都从甜软面包开始学起,欧包要等到中级才能学。

安特卫普周末市场图片

不得不承认,一方水土养一方人,口味的差异很大。这个香肠跟长了毛似的,难道还登过报?

安特卫普周末市场图片

好大的圆盘……招牌自然是看不明的,纯靠在上海家乐福里的见闻,认为这个大概是奶酪。

安特卫普周末市场图片

人家也有鸡鸭活禽交易……好像还看到了……兔子?

安特卫普周末市场图片

街头卖艺的小女孩,吹得不错,长得更好。

安特卫普周末市场图片

街头卖艺的小女孩,吹得不错,长得更好。

安特卫普周末市场图片
安特卫普周末市场图片
安特卫普周末市场图片

贺卡……无纸化果然环保,就是缺了那些些稍显老派的小情调。

安特卫普周末市场图片

好像是土耳其还是哪里风情的餐具或器皿。市集上很多摊贩看起来不是本地人,都是土耳其或者中东西亚模样。一路照相都没有什么障碍,惟有一个类似来头的食品摊拒绝了我。

安特卫普周末市场图片

竟然还有卖自行车的。即使把定价的欧元单位,直接换成人民币,也真的可以在国内买到了。

安特卫普周末市场图片

原以为周末市场都是卖下面的玩意的:各种老货和古董。其实在这个市场,就只占了很小的一部分,而且还是在市场向外延伸的道路上,门可罗雀。

安特卫普周末市场图片

不知道老外逛咱们的旧货市场,是不是也这样充满了新鲜和稀奇。或者摊主们也并不期待可以卖出什么,只不过定期拿宝贝们出来展示一番罢了。

安特卫普周末市场图片

要是我也能买一个这样的门铃回去,一定很拉风……啊,至少也都要100个欧,不知道是否划算,也讲不来价钱啊,回家其实也不知道该放哪里了。还是继续让它们躺着,等待有缘人的出现吧。

安特卫普周末市场图片

超大的鲜花贩售的摊位,用琳琅满目来形容,也无法表达这种美感。买入与卖出,货币与商品交换,和声细语,是正在享受着生活的,慢节拍。

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安特卫普

安特卫普(英语:Antwerp;荷兰语:Antwerpen;法语:Anvers)

安特卫普是比利时最重要的商业中心、港口城市和法兰德斯地区的首府。它有472,071 居民(2008年1月),市区面积204.51平方公里,是比利时第二大城市。城市位于斯海尔德河右岸,离其入海口(北海)88公里。它是世界最大港口之一,欧洲第三大港。都市区面积1449平方公里,人口1,190,769人(2008年1月)。

历史上来说,安特卫普是比利时和荷兰最重要的经济和文化中心之一。它是世界钻石工业的三大中心之一(其他两个是纽约市的“钻石区”与南非),一向由哈西迪犹太人主控。除了纽约以外,安特卫普是世界上哈西迪犹太人人口最多的都市。安特卫普也以高货运量的海港与石油精制厂闻名。自从1990年代起,随着比利时皇家艺术学院的几位毕业生逐渐成为国际上成功设计师,安特卫普也成了世界公认的重要流行设计重镇。同时,安特卫普也以拥有世界上最古老之一的动物园闻名。安特卫普动物园位于市中心,靠近铁路车站,里面有大约四千多动物。

在安特卫普出现了许多卓越的艺术家,如彼得·保罗·鲁本斯、安东尼·范·戴克、雅各布·乔登斯、铨·布鲁格尔和克里斯托夫·普兰亭。安特卫普的歌剧院和鲁本斯博物馆非常有名。

比利时安德卫普市城市规划、旧城保护和城市雕塑艺术独具特色。安德卫普是一个文化古城,它的市政广场、市政厅是一百多年前的,现在的市长和议员就在里边办公。旧城区建筑多为三至四层砖砌建筑,保护完好。10来层高的砖砌教堂建筑十分令人感叹。城区街道房屋立面颇具地方特色。街道宽敞,路面铺砌的石块错落有致,游人乘座着马车可尽情地欣赏街道两侧变化各异的房屋和街景。

安德卫普以其独特的露天雕塑闻名于世。街头各处随处可见雕刻精美的人物雕塑,这里的露天雕塑公园里安放着数以百计的精致雕塑作品更是一座名符其实的露天雕塑博物馆,当人们漫步在这座绿树成荫的公园里,边走边欣赏着这些形态各异的雕塑作品时,实在是一种极具品味的文化熏陶。

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3篇游记中提到
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  • 电话:+32-3-2011555
  • 地址:Wapper 9-11, Antwerp 2000, Belgium
  • 简介:参观著名画家鲁本斯的故居,欣赏鲁本斯部分绘画作品。
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“我把世界的每一块地方都看作是我自己的故乡。”——彼得·保罗·鲁本斯

大概1994还是1995年,学校组织去上海美术馆,参观了一场欧洲文艺复兴时期前后的油画展。此前也对该时期作品有过些书本了解,却是首度欣赏真迹。展览中心位置,一幅名为《穿皮衣的海伦娜》,深深打动了我,随即爱上了这幅画的作者:彼得.保罗.鲁本斯。

此行比利时,一个很大的目的就是鲁本斯。这位画家的故乡,便是安特卫普。比利时存有许多鲁本斯的真迹,而现在安特卫普的历史中心,依然保留着鲁本斯故居,作为博物馆和美术馆,开放参观(门票8欧,周一休息,免费存包,有偿租赁讲解器)。

不过这样有名的地方,门脸却不大,很容易错过。明明在上个街口,刚研究过指示牌,只行进了百来公尺,竟提示走过了……原来是夹在了两幢风格类似却更大更豪华的建筑中间!

“鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640),不仅是佛兰德斯最伟大的画家,而且可以代表17世纪巴洛克绘画风格在整个西欧的代表。其所作一批以宗教与神话为题材的油画,笔法洒脱自如,整体感强。特点是将文艺复兴美术的高超技巧及人文主义思想,和佛兰德斯古老的民族美术传统结合起来,形成了一种热情洋溢地赞美人生欢乐的,气势宏伟,色彩丰富,运动感强的独特风格,成为巴洛克美术的代表人物。”

鲁本斯故居图片
鲁本斯故居图片

“鲁本斯故居(Rubenshuis),是鲁本斯始建于1610年,历经过5年时间建成的画室兼住处。鲁本斯居住时经常有欧洲贵族、艺术家来这里拜访他。故居经1939~1946年7年的修复,现在已经成为市立美术馆,故居内展出部分鲁本斯的绘画作品。”(摘自百度百科)

一进正门,迎面是个类似玄关的牌楼,与主体建筑围成四方的天井,有拱门可以通往花园。牌楼搭着脚手架,正在修缮,只能抬头看看顶上的雕塑,以及划过蓝天的喷气飞机。

鲁本斯故居图片

原来刚才的入口,只是门房加偏楼,另一边更高大的楼房,也属鲁本斯故居。墙上精美的雕塑和深黄的方砖,略异于寻常的灰白色。据说这地方是鲁本斯亲自参与设计,并居住了很长的时间(生前最后三十年),看来是倾注了许多的心血。

鲁本斯故居图片

随着参观指引,上至二楼过道,可以近距离看清贴于墙面的雕塑,虽不如市政厅之类的那么密集,倒也错落有致,庄重华丽。

鲁本斯故居图片

“鲁本斯故居的主体是一个两层楼的建筑,另外还有一个硕大的花园。花园里有喷泉、雕塑还有类似中国牌坊那样的建筑。如今,喷泉已不再喷水。故居的一楼陈列着鲁本斯自己创作的绘画精品,还有许多他从国外买来的绘画精品。鲁本斯有收藏画的嗜好,凡他看中的画,无论多么昂贵,都不惜重金买下。二楼除了各种绘画外,还有各国皇帝、国王奖给鲁本斯的奖章和纪念品。以及在鲁本斯墓中发现的心币等贵重物品。”(摘自百度百科)

鲁本斯故居图片

可能为保留故有风貌,也可能恰好不在花季,用我们现在的眼光来看,这个花园未免有些破败落相。但租来的讲解器里,仍充满感情和煽动性地提请参观者漫步期间,遥想伟大画家的当年情景。

鲁本斯故居图片

在外面随便晃悠了几圈,怎么也找不到展馆入口。去进门处问,他微笑着推开了身边的一扇小门……哦,天哪,我这是穿越到十六、十七世纪的大富人家了吧?

鲁本斯故居的第一部分,是通过房间布置还原,以及油画艺术作品,向人们展示鲁本斯当年的生活场景,也有讲述风俗民情的意味在其中。比如厨房,祷告室、妇女们制作苎麻和蕾丝的工具等等。

鲁本斯故居图片

我算是被旅途中的这些彩绘玻璃给彻底征服了……在这些心头大好面前,尽然会词穷。

鲁本斯故居图片

客厅?巨大的吊灯,书桌,靠椅,壁炉,茶点果盘……欧洲果然对咱大中国的青花瓷喜爱有加。

鲁本斯故居图片

鲁本斯出生在德国,其父是安特卫普人。12岁时,父亲去世,之后随母亲回到安特卫普。他不仅具有绘画才能,而且还是掌握7国语言的外交官。(摘自百度百科)

原本应该有一张鲁本斯的真迹自画像,结果好像送去参加布鲁塞尔看到的那个海报上的展览了,只有一张1:1的印刷品,站岗填空。阳光透过窗棂照射进来,也满像那么回事儿。

鲁本斯故居图片

走上楼梯,是更多的艺术品陈列。这里的参观路线是单向固定的。每个展室门口都有工作人员,如果想返回去重看之前的东西,只能全程走完,再来一遍。好吧:因为租讲解器,因为看说明发现了参观的遗漏,因为舍不得离开……我真的这样做了。

鲁本斯故居图片

这个房间里,有几幅鲁本斯的原作,篇幅都很小。比较大的那副油画,讲述的是画家的作品在市场上广受好评,追捧者趋之若鹜的景象,应该是其他人的作品。

鲁本斯故居图片

银质的精美艺术品,都是艺术家受赠或者从哪里收购来的吧……

鲁本斯故居图片

雕塑……想起了咱们国内的各种佛头,一字排开在一个独立的拱厅中。

鲁本斯故居图片

当时比较流行的柜子,作用大概跟咱们的五斗橱差不多,上面的绘画也都非常精美。

鲁本斯故居图片

据说当年人们的平均寿命并不长,有的孩子甚至活不到成年。那些贵族之家,为了纪念逝去的幼孩,便让他们躺在特制的高床上,请画家来为其作人生的最后画像……这段看得有些……压抑。

鲁本斯故居图片

摩西与她的妻子(?)……雅各布乔当斯的作品。

鲁本斯故居图片

博物馆的展品边,大多没有什么说明,可能是地方窄小,避免人们围观引起拥塞。也是租了讲解器,半梦半醒一知不解地听了一大半后,才发现售票处免费赠送的小册子里,说得也挺详尽。于是拿出来,对照着又细细研究了一番,终于达到了一知半解的程度(英文……)。

鲁本斯故居图片
鲁本斯故居图片
鲁本斯故居图片

故居中还有鲁本斯家族其他成员的画像(父母还是祖父母来着),以及他的两任妻子。第一任妻子伊莎贝拉画像,绘自鲁本斯。

鲁本斯故居图片

伊莎贝拉去世后,他又迎娶了第二位新娘:海伦娜。

鲁本斯故居图片

这个少年的画像,说是有爱徒凡戴克的影子。

鲁本斯故居图片

鲁本斯师徒们的大作品,基本都汇集在最后一个展厅中。这里据说就是当年他的工作室。晚年,当其无法独立作画的时候,很多作品的前期构图和草稿,都是由其学生们来完成的。(后来的参观所见,许多教堂的神话宗教壁画作品,确实工程非常浩大。)

鲁本斯故居图片

与众不同的一幅,未完成的画稿。可以看出画家完成作品前,大概所需的中间步骤。

梅尔大街
梅尔大街图片

从周末市场,经过鲁本斯故居,继续往前,再经过一个有老鹰雕像的喷水池(瓦佩尔广场?),就来到了安特卫普市最著名的商业购物街:梅尔大街。

说是充斥着各大品牌,如果麦当劳,河马(HEMA),施华洛世奇,等等都算的话,那倒真是不少。时尚和血拼并不是此行的关键词,所以这里仅仅是到安特卫普后,很难不经过的一条主干道而已。

街边设有地铁站。因为在安特卫普活动的范围不大(仅在历史中心附近),走走就到,所以没能体验安特卫普的地下交通。不过因为有在布鲁塞尔的经验,所以从看似下水道的地栅,传来隆隆的列车声,也不觉得很奇怪了。

梅尔大街图片

周日很多店好像都不开门,所以尽情去参观博物馆吧,买东西且等到周一再说。

梅尔大街图片

无论从街道的规模,以及行人车辆的数量,及至广告横幅的陈设,梅尔大街从外观上来看,远远不如上海的南京路淮海路繁华,更感觉不出这里是排名比利时第二的城市。

梅尔大街图片

眼前这栋已经是目光所及处,最高最气派派的大楼,听说是欧洲最早建造的高层建筑(农协大楼)。里面有家乐福,以及地上地下几层的购物商场。因为时间关系,梅尔大街没有怎么逛,很多建筑看似老旧,里面已装潢成现代又时尚的场所。

梅尔大街图片

终于发现不同了,他们这里的门牌都很小,越是重要的地方,越只有一个很小的铭牌。在门口插几面旗子,就是比较隆重的表示了。

梅尔大街图片

街口也不都是横平竖直,建筑样式多变,听说都是巴洛克风格的历史遗存,应该都属于保护范围吧。因在国内有上海天津等地的见闻和经历,也没有特别的导览书来指引,便不觉得眼前这些有多么新鲜或者陌生的感觉。只是,人真的好少啊!

梅尔大街图片

历史街区的缘故,道旁树不是很多,以前的欧洲人,就是喜欢用街心花园来做绿化的吗?

梅尔大街图片

只有零零星星的小吃店还开门,购者了了。如此说来,其运作成本确实不低。

梅尔大街图片
梅尔大街图片

地下是有轨电车的通路,伴着落叶和自己变形的身影,在暖暖的阳光下,奏起跃动的圆舞曲

梅尔大街图片

从安特卫普火车站一侧的门走出,笔直往前,就可以到达梅尔大街,直通历史中心。

梅尔大街图片

头晚急急忙忙赶路,没想到经过某条大道时,随手拍下的,就是梅尔大街的入口。

梅尔大街图片

次日,又是夜幕降临,来到的是梅尔大街的另一头。格伦广场中央,鲁本斯的青铜雕像,在圣母大教堂的背景前,傲视着匆匆来往的过客与秋风萧瑟的城市。

梅尔大街图片

梅尔大街上,还有一个经典的断手雕像,诉说这座城市悠远的来由。

第7天

“从1352年开始历经200年而建成的大教堂,位于比利时安特卫普,虽然耗时如此之久、经历无数建筑师的监造,不过整个建筑风格却相当一致和谐。是哥特式建筑的代表作,也是比利时乃至北欧最大的教堂,占地约有2.5英亩。

教堂为大石柱拱形结构,内有124个森林般林立的圆柱。教堂中最引人的部分是高塔,塔高123公尺,塔上的精细的装饰让人叹为观止。塔上的47个钟所组合成的排钟经历3个工匠之手,历时一个世纪才宣告完成。被誉为“中世纪的摩天大楼”。是船只进入安特卫普港极好的标志。

教堂内珍藏着著名画家鲁本斯的油画《耶稣的升架》《耶稣的降架》和《圣母升天》等祭坛画名作,其中《耶稣降架图》,是比利时艺术的七杰之一。”

——摘自《百度百科》

圣母大教堂图片
圣母大教堂图片

关于安特卫普圣母大教堂,在网络上可以搜到的中文资料不多,有些甚至不很准确。但这并不妨碍其成为安特卫普最著名的景点之一,是作为鲁本斯故乡,瞻仰其名作最重要的场所。

安特卫普圣母大教堂,是为数不多需要收取门票的教堂(2欧)。内部装饰并不见得豪华,其中展出的,从中世纪到文艺复兴时期的宗教壁龛画,绝对会让票价物有所值。

圣母大教堂图片

摆放在最重要最显眼位置的,基本都是名家名作之最。作者的姓名,会在画作的底框上,标有铭牌。虽然之前在博物馆和美术馆中,也已经欣赏了不少宗教题材的画作。但也就只有在教堂中,才能体会到建筑环境与艺术珍品最完美的契合。

圣母大教堂图片
圣母大教堂图片

鲁本斯的巨作,驻足折众,词穷,惟有肃穆瞻仰。

圣母大教堂图片

目光继续往上,穹顶藻井中,圣母升天。

圣母大教堂图片

中央祭坛后的这幅壁画,应该也是鲁本斯的作品。众多旅行团在此停留,导游不遗余力地各种介绍,定不乏溢美之词。

圣母大教堂图片

反身回望,两边的木质坐席,令人叹为观止。

圣母大教堂图片

圣母大教堂,又称圣母主教座堂。对于天主教不甚了解,看到无数坐席,以及对应的诸多盾牌标示,感觉应该是不同教派的主教之专席,大概这个教堂的地位甚高,可供进行盛大的宗教仪式。

圣母大教堂图片

坐席均为木雕,各种圣徒、仙女、信众、天使的雕像,精美绝伦。

圣母大教堂图片

即被称为圣母大教堂,自然随处可见圣母像。

圣母大教堂图片

这尊银光闪闪的圣母像,开始只以为是一尊华贵的供像而已。后来在卢森堡偶然发现,还有很重要的宗教用途。有时并不知道旅途中掠影般的见闻会对自己的思想或者观念产生多么重大的影响,直到积累了一定的数量,便可以组成全新的因果图,环环相扣。

圣母大教堂图片

另一侧的耳室,也有圣物供奉。

圣母大教堂图片

走近看看……建筑为石雕象征永恒,家具多为木制品简单实用,金银器则用于表达圣洁与光辉。

圣母大教堂图片

一侧的小门走进去,有神职人员的展览室。挂有历任主教的图片,以及神职服装。房间对面还有窄小的螺旋楼梯往下,是位于地下的临时墓穴。

圣母大教堂图片

在漫长黑暗的人生中,是需要有信仰的明灯指引。无论外界多么纷杂,总能在这里寻到安宁。

圣母大教堂图片

很特别的彩绘玻璃。此行所见,常常会不自觉地思考关于宗教表达的联系。比如这幅,会让我联想到藏传佛教里的坛城与唐卡。

圣母大教堂图片

这座教堂已不是简单的宗教场所,更像一所博物馆和美术院。边走边看,到处都是艺术品。

圣母大教堂图片

这幅壁画又让我想起了中国的佛教石窟艺术。

圣母大教堂图片

很面熟的基督画像……似曾相识。

圣母大教堂图片

装在玻璃瓶里的防风蜡烛,长明灯,各人根据所需,自助供奉。因为在国内不常有机会观察,所以当发现教堂里其实也是要投功德箱点蜡烛之类,会觉得有些新奇。

圣母大教堂图片

开始以为是忏悔室,后来觉得可能也是举行盛大活动时,名流贵族的专座。

圣母大教堂图片

除了壁画,也有几尊特别被玻璃罩起的雕塑作品,彰显着其非同凡响的艺术地位。

圣母大教堂图片

原本圣母教堂不在第一天的参观日程中,仅仅是走过路过,发现某个展览恰是最后一天,便急急地冲了进去。后来发现好像是安特卫普的一个什么艺术家生平书信展之类的东西,文字和照片多过真迹,还貌似不是英文……而室内最隆重的那些披着红绸子的宗教壁画展,则要持续很长时间。

圣母大教堂图片

给大教堂拍照是个技术活:全景近了拍不下,远了又会被各种其他建筑或者路人给遮挡。用不着特别介绍,也能看出来这钟楼非比寻常,外面甚至还搭了个临时的电梯,大概是在为金色的表盘进行维护。

圣母大教堂图片

为了省力,只带一机一镜(18-55)出行,想拉近景的时候,常常力不从心。

圣母大教堂图片

天气好时,醉人心魄的美。只是看着照片,耳畔仿佛又回响起排钟的奏鸣。

圣母大教堂图片

教堂外侧一角的雕塑,大约讲的是当初修建时的情景。

圣母大教堂图片

安特卫普街头的这些集装箱,绘有轻快的现代广告,与沉重的历史建筑,在夜色下,形成更加鲜明的对比。

安特卫普中心广场
安特卫普中心广场图片

勇士身后插着很多旗帜的楼房,就是安特卫普市政厅,听说现在的市长和议员仍在里边办公。其座落在大广场之西,建于1561—1564年。这座早期文艺复兴建筑结合了佛兰德和意大利的影响,中间部分有受哥特塔影响的痕迹。底层拱廊使用了粗琢石,上面两层分别为多立克柱式和爱奥尼亚柱式,第四层为开放式走廊。中心部分雕梁画栋,高出屋檐,现在矗立着有代表公正、谨慎和圣母的女性雕像,以及布拉班特公国、西班牙哈布斯堡王朝和安特卫普的徽章。

安特卫普中心广场图片

与市政厅相望的,便是之前参观过的安特卫普圣母大教堂。中间隔着商铺,也都是古旧的老房子。

安特卫普中心广场图片

配以清淡的蓝天与层层的薄云,世界总是静谧与美好。

安特卫普中心广场图片
安特卫普中心广场图片

广场上有许多商会大楼,其中五栋都是文艺复兴式的建筑。

安特卫普中心广场图片

之前在布鲁塞尔大广场的参观心得:是何商会,看看楼顶的小金人就可以知道。商会的崛起,大约与安特卫普港口贸易有着密不可分的联系。

安特卫普中心广场图片

正值周日,大楼门窗紧锁,偶尔有打开一扇偏窗,从里向外张望。

安特卫普中心广场图片

安特卫普的游客服务中心也设在市集广场周边。这里的街道都很有古旧感,各种象征意义的雕塑,或者圣母像。

安特卫普中心广场图片

第一天去时,广场上恰有活动,搭起了临时的看台,铺天盖地的旗帜和LOGO。

安特卫普中心广场图片

这是一场极限自行车运动会,选手分四个场地进行循环制比赛(木桩、轮胎、箱子、石块),最终根据总成绩选出冠军,并由其进行最终的压轴表演。

即将举行世界体操锦标赛的安特卫普,基本么有什么气氛,几乎没有任何关于赛事的海报和信息,使我原本想凑个热闹的念头,无从光大。但是这场极限运动会,则在当地掀起了巨大的浪潮,不仅吸引了无数观众,更是举办在城市最为中心的地带,气氛爆棚。

安特卫普中心广场图片

冠军在第一个场地就脱颖而出。自行车就跟身体的一部分似的,毫无悬念地以压倒性优势获胜,无论自己的成就感,还是观众的认可度,都是最高的,赢得无数喝彩与掌声。

总觉得这个自行车长得怪,观察了老半天才发现人家不带坐垫……该项运动非常考验力量和协调性,需要极大的毅力和冒险精神,比赛的观赏性也很强,难怪如此受欢迎。

直到晚上比赛结束,还有许多少年在没来得及拆掉的练习场进行尝试:一次次失败,一次次重来。

安特卫普中心广场图片

古老的广场和建筑,与现代的运动和赛事,融为了和谐的一体。

安特卫普中心广场图片

第二天再经过市集广场,除了一辆来不及撤走的工程车,已经看不到与比赛有任何关联的东西。来去匆匆,转换地有如梦境。

安特卫普中心广场图片

虽说是喷泉,却没有看到其吐水(可能也跟之前的盛会有关,不过这个喷泉的周围居然没有围栏,而是听凭水流落到碎石的广场上),倒是有机会近距离好好地观赏布拉博这位勇士。

安特卫普中心广场图片

溯着刺目的阳光,仰望勇士剪影。

安特卫普中心广场图片

历史的长河中,渺小的一粟。善恶相对时,伟大的壮举。

安特卫普中心广场图片

恢复如常的市集广场,游客并不多,除了偶尔冲上去拍照留念,大多都静静地坐着,用闲适与交谈,使自己真正融入风景。

安特卫普中心广场图片

偶尔落下的广场鸽,并不怕人,笃定地寻找着人们的馈赠。

安特卫普中心广场图片

夜色中,一切曾以为熟识的,都会改变往常的模样,披上奇幻的面纱。

斯滕城堡图片

沿着市政厅旁边的街道一直走,便是著名的斯凯尔特(Scheldt)河岸。当一座石砌城堡跃入眼帘,这便是安特卫普海洋博物馆(斯腾城堡)。此地曾有500年作为监狱和刑场使用,现展出帆船、汽船模型、航海用具和海洋图等,其中还有当年拿破仑把安特卫普作为欧洲战场的中枢军港基地,作战时用的战艇模型。 可惜去的时候已近黄昏,错过了开放时间,只能绕着走两圈,外面看看就好。

城堡入口处,一尊巨人Antigoon的青铜像,从另一个角度,讲述着安特卫普的历史和传说。

斯滕城堡图片

斜坡下的船锚,蓝天下的城堡。

斯滕城堡图片

斯滕城堡(Het Steen),正门入口。

斯滕城堡图片

进去是一个小天井,因为长年背光,显得有些阴冷。

斯滕城堡图片
斯滕城堡图片

靠街的缺口处,是一个十字架。

斯滕城堡图片

穿过城堡,背对斯凯尔特河,回望安特卫普。

斯滕城堡图片

一座锈迹斑斑却不失威严的英雄像,正对着矗立在斯凯尔特河畔,脚下还有敬献的花篮。

斯滕城堡图片

转一圈回来,阳光照在斯滕城堡,生机勃勃的爬山虎,攀在墙上熠熠闪闪。

斯滕城堡图片

城堡边靠近河岸的地方,是摆放船只的仓库,栅栏隔不了夕阳,挡不住身影。

斯滕城堡图片

感觉这里也是博物馆的一部分,里面的各种船只,都像是陈列的展品。

斯滕城堡图片

离去前,又看到巨人的铜像,便很想回大广场,找勇士布拉博来帮忙。

“斯海尔德河(Scheldt)亦有译作斯凯尔特河、施凯尔特河、些耳德河。欧洲西部河流。发源于法国北部圣康坦以北,在法国境内叫埃斯考河,经比利时,在荷兰注入北海。长435公里,支流众多,水量充沛。有运河通马斯河和莱茵河。沿岸地区经济繁荣。通航里程达333公里(其中法国段63公里,比利时段185公里)。其中安特卫普和根特间航运最繁忙。”——摘自《百度百科》

作为安特卫普灵魂的母亲河,斯凯尔特河静静流淌,在日落时分,给予两岸入夜前,最后的温暖……这岸是历史城区的边缘,对面几乎看不到高楼,大约都是工业基地或者郊外风景。人们三三两两,来到斯滕城堡附近的堤岸,或漫步,或靠坐在圆柱形的缆绳柱上,慢慢读一本书。

斯凯尔特河图片
斯凯尔特河图片
斯凯尔特河图片

此前船舶仓库的顶上,也是行人步道,可以从一个比较高阔的角度,观赏两岸风景。

斯凯尔特河图片

步道尽头另一个类似城堡的建筑,是一家餐厅,除了三餐,看起来下午茶的生意也很不错。

斯凯尔特河图片

凭栏临风,看着太阳一寸一寸,被拽下地平线去。

斯凯尔特河图片

来往船只,时不时闯入视线,在河道中掀起涟漪。

斯凯尔特河图片

人不算少,当然绝不多,累了找个位子,还是很容易。

斯凯尔特河图片

城堡边还有一片树林,更多人坐在长椅上,享受河岸日落时分,理所应当的闲情。

悲催的应景

关于安特卫普巨人与勇士的故事,在出行前就有所耳闻。没想到还未开始游历,就先在旅店很应景地把自己弄伤了:原本想清理淋浴房的地漏(长发的烦恼),却不小心被割破手指,掉下一块皮肉,血流不止。于是,就缠着创可贴,咬牙开始了对这座有着断掌传说的城市的行旅(恰好右手食指,每按一次快门,都钻心疼痛,55555)。

在市集广场看到勇士布拉博,不由自主把手指也收入镜头。才把手指弄破那么点,就痛的不知所措,(可能也是因为单身在外,心里没底),当年那些被砍去手掌的人,一定对巨人充满了仇恨。

两天安特卫普的行程,基本靠走,脚掌生生地疼。反过来那么一看:好啊,竟然走出一个大大的水泡来!——手足情深么?!

悲催的应景图片
悲催的应景图片
悲催的应景图片
三角公园图片

Stadspark位于安特卫普市中心,因为在地图上看起来是个绿色的三角形,所以很多人(比如我)都叫它“三角公园”。其实,这里更像一片城市绿地:草地、巨树、湖泊、禽鸟……不是特别的景点,却不能更适合休闲。

三角公园图片

公园人很少,如果不是一帮类似童子军的孩子在那里搞活动,简直可以用寂寥来形容。坐在草地上,一时忘记公园外的喧嚣,很想躺下睡一觉,却不得不又被紧锣密鼓的行程拽起来。面前的儿童乐园,几个大孩子也玩得起劲,可能周围有学校,一帮学生背着书包涌了进来,顿时填满了草坪。

三角公园图片

欧洲的公园里,最不缺的大概就是雕塑和纪念碑,可惜来不及一一阅读上面的铭牌,读了大概也不认识几个(他们的名人和神仙)。即便如此,路过时顺便瞻仰一下,还是非常赏心悦目的。

三角公园图片

离开安特卫普前,又再次从公园穿过(方便步行去火车站)。这下就更安静了,只有扑簌簌风吹树叶的声音,以及一个两个的路人,点缀着空廖。

三角公园图片

公园正门的林荫道,种植的是橡树。恰逢成熟季节,地上铺满了果实。开始还以为是栗子,捡了好多藏在包里,想到去吃的时候,才发现怎么都磕不开坚硬的外壳……

三角公园图片

第8天

犹太人和钻石

从三角公园出来,走往安特卫普火车站,并没有选择大路,而是一头扎进了附近的巷子里。这么做的原因,不是为了抄近道,而是想找寻传说中的钻石街。

街道冷冷清清,没有多少行人,更不用说什么有关钻石交易的商业气息。正在迷惘时,街角两名正在交谈的犹太人,好似两尊活招牌,给了无功的寻访,一点希望的线索。大胡子,黑帽子,深色的长风衣,有的两鬓还留起卷发,犹太男子特别的装束与打扮,让他们在这个没有个性的世界里,变得特立独行,却也因为整个民族统一的服饰,让外人很难区分其个体。

在过去的几百年里,犹太人几乎控制了安特卫普所有的钻石交易。因此,能在附近看到并跟着他们,就一定可以找到钻石交易市场。

果不其然,跟着其中面色略显匆忙的一位,横着越过一条街区,景观风貌便截然不同。虽然看不太懂文字,还是很确定自己走对了方向。房屋装饰和店招牌远没有国内那么招摇,甚至有些破败,但是金子总会发光,是好的钻石,必然会吸引全球的目光。

大概也是午休期间,很多附近上班的雇员来到街上透气,或交谈,或吸烟,或站立着打打电话发发呆。从来没有见过如此规模的犹太人,加上之前安特卫普火车站的神秘古旧,更使人想起《哈利波特》的电影:足不出户前,只能通过媒体来认识和想象世界。

踱进市场,各个橱窗里摆满了闪闪的钻石,有的甚至推出了“银联通用”和“使用中文”的招徕。当然,它们和国内的金店有着不同,低调奢华很多,似乎这些闪着微光的石头,便足以照亮心中的向往,不需在外表上,再使用过多的装饰。回来后,听说橱窗里摆的,很多都是样品,而非真的钻石,好货是不会被摆出来秀的,只有走进店里才能被取出观摩和选购。

犹太人和钻石图片
犹太人和钻石图片
犹太人和钻石图片
犹太人和钻石图片

“比利时的安特卫普素有“世界钻石之都”之称。世界上每10颗未切割钻石中就有8颗要经过安特卫普处理,世界上一半以上的抛光钻石也出自安特卫普。从15世纪以来,安特卫普的钻石交易一直都是由犹太人控制着。但如今,印度人已经控制着安特卫普钻石市场的60%以上,犹太人的市场只剩下大约30%。”

犹太人和钻石图片

没有那么多钱,也没有购买的计划和欲望,便也没有太多地在宝石间流连。想着自己接下来的满满行程,摸摸口袋里叮当作响的几块钱,抬眼一看:在林立的珠宝招牌间,已经是火车站侧面的红色长廊。

犹太人和钻石图片
圣嘉禄教堂
圣嘉禄教堂图片

长达两周的行程,避不开会有星期一:博物馆闭馆日。没有琳琅满目的展品刺激神经,又多用双脚丈量陌生的城市,难免会在无所事事的午后,饱受时差的煎熬。

拖动疲乏的腿,腰又不争气地疼痛起来。迷茫地一味向前,离起点越来越远,却不知该去往何方。陌生的大陆,遥远的国度,蜿蜒的轨道,错综的电线,在空廖的街市间,连接着寂寞。眼前渐渐放大出一座钟楼,燃起新鲜的希望:那必是一座未到过的教堂,可以欣赏宗教艺术品,以及歇脚乘凉的好去处!

圣嘉禄教堂图片

手边的地图颠来倒去地查,也没看到这座教堂的任何标识和说明,想必地位并不显赫。好在我也不很介意,只要看到砖砌石雕、天使十字架,都觉得美,从而驻足一览。不知道西方人对于我大东方的佛像瓷器等等,是否也这样不由分说地钟爱。

圣嘉禄教堂图片

按部就班地隐匿入昏暗的清凉,耳室,正堂,神像、圣母……瞻仰观摩。富丽堂皇的巴洛克风格再次扑面而来,极大地刺激着视觉,目不暇接。

圣嘉禄教堂图片

几乎各个教堂都会有的《圣母升天》,不知是否鲁本斯的真迹(一般都会在框上镶有作者的名牌):听说安特卫普的大小教堂中,满是他的作品。从色调来说,略深了些;从构图来说;略正了点。如此大幅的壁画,非教堂本体无法烘托出幻妙的神圣感。

圣嘉禄教堂图片

初看大同小异,仔细品味,每个教堂都有值得一抒的特色。这里的大理石雕,集宏伟与细腻、高贵与纯洁于一体,用材丰富、造型考究、雕琢华丽。无论从哪个角度凝望,都能被深深吸引,出神忘忧。

圣嘉禄教堂图片

二楼暂不开放,透过券门立柱,看得到墙上排列整齐的油画,估计多是《耶稣受难》之类的宗教故事连环画。

圣嘉禄教堂图片

西方“神本论”的宗教体系,殿堂中最大和最中央的空间,却是留给人们的座位。不知道这个“神”字,专指的是“神仙”(造像)还是“精神”(信仰)。相比之下,以“人本论”为主旨的东方宗教,庙堂中最显赫的主体,却是留给了神像。或者这个“人”字,为强调的是创造思想的偶像,而非信众所念。若还有机会比对中西文化的异同,一定更有意思。

圣嘉禄教堂图片

每个教堂中都有圣物。或独立辟出空间珍藏,或供奉在大厅周围;或盛装名贵宝函,或专塑主题圣像。

圣嘉禄教堂图片
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这些精美的木雕,略大于一比一(也可能按欧洲高大人种刻画),装饰在专门的围廊与坐龛上,栩栩如生,处处彰显着圣洁与尊贵。

圣嘉禄教堂图片

看够歇够,出得门来细细地品赏外面的风景。这才发现铭牌上四国语言的介绍,胡乱浏览着英文说明,也方才知道了这里的名号:安特卫普圣嘉禄教堂。

日头偏西,阳光蔓延起金色的藤枝。算算时间,大约还可以逛一座教堂。找出地图,在圣雅各布和圣保罗教堂间,选择了距离更近的一所。于是,圣保罗。

教堂按惯例没有开启正门,而是从旁打开了一条甬道。沿着通路,前往正殿的途中,又敞着一扇小小的铁栅。目光跟着一偏,身子顺势转过去,继而被牢牢钉在原地,惊得忘记了前行:从哪里,竟生出一座真真切切的基督山来!

日近黄昏,夹道已匿入阴影,只将高大的教堂建筑和攀附而建的耶稣受难圣山,曝露在刺目之中。强烈的反差给人巨大的震撼,仿佛一下堕入无边痛楚,期祈重生。

“城北水手区的圣保罗教堂 Sint-Pauluskerk,教堂本身外表虽然混合了歌德巴洛克文艺复兴,但室内都重修成巴洛克了,而且是黑白分明的巴洛克,有白色的结构、黑色的饰版与壁龛、饰版上的华丽装饰与壁龛上的巴洛克圣徒雕像则都是白色,是个有别于德奥捷金色巴洛克与比利时法国单色巴洛克的抢眼作法。不只室内,前庭还用一大堆圣徒雕像做了一个巴洛克的 Calvarieberg 耶稣受难圣山,是好几百年来基督徒无法朝圣耶路撒冷时可以来过过乾瘾的朝圣地。”

安特卫普圣保罗教堂图片
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艰难地挪动步伐,一尊尊圣徒雕像清晰地映入眼帘。对宗教的无知,使我无法认出他们具体的身份,却感同身受着那份悲苦与绝望。

安特卫普圣保罗教堂图片
安特卫普圣保罗教堂图片

越发走近,越发凄凉。层层叠叠的山,无法跨越的苦难。却又觉出,有隐隐的悸动,深藏在高不可及的仰望之上。

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抬头,睁不开眼,耶稣被钉于十字架上,矗立山巅,遥不可及。却离至高的钟楼塔顶,尚有从地到天的距离。

安特卫普圣保罗教堂图片

山下有洞,存有耶稣受难后被救下的卧像,几缕光线透过铁栏,无力地照亮一小片,似无望的希冀,又似最后的恩赐。

安特卫普圣保罗教堂图片

看见翅膀才意识到:夹道两旁的原来都是天使。

安特卫普圣保罗教堂图片

还有躲在爬山虎墙中的年轻使徒……

安特卫普圣保罗教堂图片

终于进得大殿,适应了室内外的明暗转换后,再次陷入无边的赞叹。

安特卫普圣保罗教堂图片

人很少,大多掐着点来参观,即使放慢步履,也能看出匆匆。很少有人静静地坐下,从沉思中汲取信仰的力量。

安特卫普圣保罗教堂图片

圣保罗祭坛磅礴的规模和气势,似乎可以媲美圣母大教堂。

安特卫普圣保罗教堂图片

黑白大理石的色彩对比,基座与雕像的配合,对称性布局对中央的烘托……可圈点可赏析可膜拜的艺术性,实在太多!

安特卫普圣保罗教堂图片

华贵而不落俗套,繁复而不失雅致,斑斓而不失庄重,充盈而不失神圣。

安特卫普圣保罗教堂图片

相比壁画,我更爱这里的石雕。金色的运用好似点睛妙笔,燃起朝圣的光芒。

安特卫普圣保罗教堂图片

从主祭坛回望……比利时此行的各个教堂,从没有一所让我觉得有审美疲劳。

安特卫普圣保罗教堂图片

大概我天生喜欢这种巴洛克风格,从鲁本斯的壁画,到教堂内部的雕塑和装饰。

安特卫普圣保罗教堂图片

刻有教会标志的木头案桌,大约被祈祷的信徒,虔诚地磨出了岁月的印记。

安特卫普圣保罗教堂图片

稍大一些的教堂(或者说等级比较高),都有专门的陈列室,供放珍贵的藏品。

安特卫普圣保罗教堂图片

这幅油画是相对早期的风格,我很喜欢,可惜下面的说明看不懂。

安特卫普圣保罗教堂图片

闪耀的钻石,除了装点女人的首饰,彰显富有,也能赋予至高的神圣。

布鲁日圣救世主大教堂

我的欧洲首行,我的比利时之旅,教堂可真是是看得够够的。来到素有浪漫水城之称的布鲁日,竟也是以教堂开始对古城的游历。

“布鲁日历史中心位于比利时布鲁日(Brugge),是典型的中世纪古城,保存着大量数世纪前的建筑。早期哥特式建筑已经成为城市特色的一个部分。作为以前欧洲的重要贸易中心和文化中心,布鲁日和世界上其他地方有文化上的联系,比如布鲁日与佛兰芒原始绘画流派(Flemish Primitives)有着密切的关系。”

原本是想找有米开朗基罗原作雕塑的圣母大教堂,误打误撞走进一座规模庞大且规格甚高的教堂。说其庞大,是因为我站在其外,无论从哪个角度都无法拍到建筑的全景。说其规格,则完全是个人感觉。虽然不要门票,也可随意拍照,从参观人数,以及其中文物的品相,还是能感受到其非凡的地位。仔细研究地图,发现这并不是我想找的圣母大教堂,而是另一座名为“圣救世主大教堂(The church of Saint-Sauveur)”的所在。

“(The church of Saint-Sauveur)最初的记载是在988年,在13世纪初以法国哥特式风格被重建。在1834年,圣救世主教堂成为了布鲁日的总教堂。”

“……现存最古老的部分是钟楼的底座,可追溯到12世纪。教堂内存有17世纪建造的风琴圣歌队坐席以及18世纪的挂毯。教堂博物馆则展示了佛兰德斯时期画家的作品及家具生活用品。”

布鲁日圣救世主大教堂图片
布鲁日圣救世主大教堂图片

虽然无法确切说出教堂各部分的年代,凭肉眼和直觉,能发现不同时期的风格差异。通过宗教建筑来感受岁月的流转与变迁,不失为一个有效且有趣的途径。大教堂的整体应该主要还是保持着中世纪的风范,雍容中透着繁重的古意。

布鲁日圣救世主大教堂图片
布鲁日圣救世主大教堂图片

主祭坛壁画的内容不是圣母,而是基督救世主,大概便是这个教堂名字的由来。祭坛下方的几幅油画,却不知画的是谁了,先知或者圣徒之类的吧。

布鲁日圣救世主大教堂图片

此行一个比较大的遗憾是,没能在教堂中亲耳听到管风琴的演奏。一般教堂中都会有音乐,但都是通过扩音器,循环播放的。于是,只能仰慕一下这些艺术观赏价值亦极高的乐器之王,想象他们在神的殿堂中奏出圣的曲。

布鲁日圣救世主大教堂图片

传说中的圣歌队坐席?一直以为是各派别高级神职人员的座位呢……通过个人观察:一般都是级别比较高的教堂,才在祭坛两边设有这样的座位。

布鲁日圣救世主大教堂图片

教堂逛多了,便不限于只看个热闹。虽非专业,摸不出特别的门道,却也归纳出一些自己的想法与认识。

东西方宗教似有本质区别,在偶像崇拜方面,却是异曲同工。国内教堂去得少,出来后发现,虽然没有进香环节,广纳功德,点烛祈福,却几乎是一样一样的。一般好像都是供奉在圣母像前,一支大约一两欧,自助取用,请燃者络绎不绝。

布鲁日圣救世主大教堂图片

一般称为“大教堂”的,好像应该是按其在教会中的地位划分。而圣救世主大教堂,在空间和占地来说,也真的是够“大”。除了中心大殿,周围还有回廊,分出很多小间,布满陈设。

布鲁日圣救世主大教堂图片

相比彩绘玻璃,这种毛玻璃的应用,亦深得我心。透过窗户看出去,一切的景物都好似凝染成了浓郁的油画。

布鲁日圣救世主大教堂图片

教堂一头的展室里,地面上有透明玻璃隔离的展品,有些像旧时的棺椁。

布鲁日圣救世主大教堂图片

让我联想起中国石窟的欧洲壁画,大概也是教堂早期遗存的史证。

布鲁日圣救世主大教堂图片

教堂陈设物品中,木质的圣龛给我留下了很深的印象,大抵因为它们总会又让我想起,遥远的我的东方,佛教供奉的神龛。

布鲁日圣救世主大教堂图片

相比西方建筑中多使用石材,其宗教圣物中,大量使用的都是金属,比如精美的金银圣棺。里面大概都是类似佛舍利之类的圣骨圣遗。

布鲁日圣救世主大教堂图片

让我比较不能接受的是类似耶稣受难之类的圣龛,一般都是固定的石雕。躺在穴中的基督,总让我觉得大悲缠身,凉意森森。

布鲁日圣救世主大教堂图片

超喜欢教堂石雕,黑白分明的色彩,精确的人物线条比例……为此还拍了不少相片。偶然发现很多石雕都有主题或者特定人物,虽然上面的铭文看不懂……忽然意识到可能是类似生平或墓志铭之类的文字,顿时……东西方的生死观还真是太不一样。

布鲁日圣救世主大教堂图片

相比而言,还是讲坛比较有生气,木雕石刻,精致又完美的结合。

布鲁日圣救世主大教堂图片

对天主教故事知之太少,只能浮于表面地赞叹一下塑像们的直观艺术性,深层次的挖掘和分析,就无能为力了。细细想来,所到过的每一处教堂,都好像一个浓缩博物馆,跟着专家,满可以解读上几天几夜。若将它们组合在一起,系统性地欣赏与了解的话,恐怕真得有专门的研究学科才行。

布鲁日圣救世主大教堂图片

木刻作品在教堂中并不是最主要的,却有着和石像截然不同的质感,更为质朴沧桑。

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锃亮亮的金属,则在质感中,透出与高于俗世的贵气,其造像必也是高高在上,与众不同的。

请关注作者:孤蜂自赏

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茕茕镜子
茕茕镜子 : [流口水]照片已美哭!暖暖哒很温馨
07月27日 09:31
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