镜头丈量下的马耳他、西西里~
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镜头丈量下的马耳他、西西里~

镜头丈量下的马耳他、西西里~

  • 出发日期/2014/11/11

  • 天数/6

  • 玩法/自驾 

前言

说说这次旅行

第1天

初遇马耳他

如果说,西西里岛是被那只女人高跟靴(意大利形状)踢往地中海的一块石头的话,马耳他就像是顺势带出来的砂粒,散落在西西里岛以南约90公里的地中海上。

按理说,浩瀚的大海上这样的小碎石多了去了,论面积,马耳他岛不过是西西里岛的百分之一,但这块石头却偏偏落在了地中海的中心位置。当史前的腓尼基文明由地中海东岸向西延伸时,很自然的会在马耳他岛踏上一脚,而当位于地中海西岸的迦太基文明向外传播的时候,也会顺便踩上这片小碎石。事实上,马耳他岛就像是地中海十字路口上的安全岛,位置就卡在那儿,故有地中海之心的说法。

我们在法兰克福转机,然后就是自欧洲大陆一直向南飞去。舷窗下,起伏的阿尔卑斯山梁间,那些夏日里来不及融化便来到初秋的冰雪,以及山坳中一捧翠绿色的湖水,在阳光下不时闪着粼光;亚平宁半岛上的意大利,郁郁葱葱中夹杂着一片片秋收后土黄色的农田。当飞机擦着西西里岛来到地中海上空时,马耳他已经不远,飞行高度也很快开始下降。这时海面上的波澜已清晰可辨,由皱褶折射出的光线,犹如蓝色天鹅绒毯上长长的绒毛,而马耳他岛仿佛是放在博物馆展台上的一件米黄色的石头微雕作品,悠悠地沉睡在暖阳下。

初遇马耳他图片

马耳他岛附近的海上灯塔

初遇马耳他图片

空中俯视马耳他岛

初遇马耳他图片
马耳他随想

马耳他行政区里包含有五个岛屿,但其中两个为荒岛,主要常住人口在马耳他本岛和戈佐岛上。岛屿是由珊瑚石灰岩组成的高地,干燥而少有林木,因此,米黄色的石砌建筑便成了马耳他岛上的主基调。这种石材质地较软而比较容易加工与打磨,但在以后的风吹日晒中会变得坚硬,是良好的建材。而这种地貌的另一个特点是,海岸线附近多为山崖岩石与岩洞,从岸边下去便是深深的海水,使得清澈的海湾显得更加蔚蓝。

就马耳他的地理位置来说,其历史渊源应该更贴近于意大利或希腊的某些风格,而事实上,马耳他的官方语言却是英语,尽管许多人还长着一副希腊人的脸,英语中也带着意大利语腔。在法律上,马耳他语也还是官方语言之一,但在这个弱势而情势复杂的小国里,马耳他语正面临着一场危机。马耳他语原本源自古迦太基语,但未能留下更多的迦太基基因 --- 公元9世纪时,马耳他落入了横扫北非的阿拉伯人手里,轻微的马耳他语便开始变得浑浊起来,这种混合了古迦太基语的阿拉伯方言,可以在北非一带进行有限的交流,但却又独立于阿拉伯语之外。而作为一种流行中的民族语言,更要命的却是一直未能形成书面文字,直到18世纪末事情才刚刚有了转机。

首部马耳他语字典形成于19世纪初,但这时,饱经战火和外族袭扰的马耳他,投靠了当时正如日中天的大英帝国,成为了日不落帝国插在地中海上的一枚楔子。尽管马耳他在1964年宣布了独立,但长期的英国统治与管理下,英国化是必然的,包括社会系统及语言。据说,如今的马耳他有着世界上最密集的语言培训学校,意大利语在这里也非常流行,一般超市和零售店的员工都会说马耳他语、英语和意大利语等数国语言。

尽管马耳他岛在历史上曾经遭受过无数次的外族入侵,但如今,这里却是一个备受游客喜爱的度假胜地,曲折而丰富的历史人文、美丽的地中海海岛风景、清澈的海水、温暖的气候,还有那美味的地中海美食等,都是人们来到这里的理由。然而,无论马耳他的地理位置有多重要,但毕竟也只是弹丸之地,北去90公里的西西里岛才更有前途。这里,最终也只是一块去到别处的垫脚石。

马耳他随想图片
马耳他随想图片

由于这里山地盘亘,珊瑚石林立,美女只能找块相对平整的地方进行日光浴了

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阳光下米黄色的山崖

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海边山崖附近的洞穴,这是岛上著名的蓝洞

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小船穿行于洞穴之间

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清澈的海水在阳光下呈现出不同的色彩

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特殊形状的山岩所形成的著名景观,蓝窗

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湛蓝的海水

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山崖上的瞭望塔遗址

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海水拍打着岸边的山崖

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米黄色的城市色调

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城市里到处都是这种带坡的街道

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城市建筑沿坡道展开,道路通向海边

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修建在陡坡上的房屋

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马耳他的街巷

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临街的窗

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戈佐岛上的度假海岸

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被蔚蓝色海水包裹着的马耳他岛

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用于海岸附近观光的游船

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小游船

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戈佐岛上的度假游客

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首都瓦莱塔海港外的海域

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马耳他岛西南面的海上无人小岛

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三姐妹城一角

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位于三姐妹城的内港码头

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内港码头边的古老建筑与餐馆

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傍晚,内港码头里的游轮

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瓦莱塔街景

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戈佐岛外的地中海风光

敞着大门过日子!

马耳他治安良好,其中一大原因,可能就是因为小,弹丸之地,老百姓都说,大家打小就是街坊领居的在一起混,谁不知道谁啊。对普通百姓来说,生活安定、出行便利、基本生活有所保障,加上医疗、学校等齐全的生活设施等,如果还有那么点迷人的风景,那就是天堂了。过日子呗!

我们在马耳他本岛的落脚点,是位于居民区内由家庭经营的民宿,而不是选在那种热闹的商业旅游区。居民区的房子,自然不像那些相对较大型、流传下来的公共建筑那么漂亮,但都是当地特色的石头建筑,加上住户的漂亮装点就很有味道。我们一般早饭后离开,晚饭后再乘坐公交车返回到住宿的街区,然后穿过几条街巷回到住地,大约都是在晚上9-10点。而在这个时点上,基本都会遇到坐在街边闲聊的街坊邻居们,他们通常坐在街角路灯的侧面,就着柔和的灯光,见了我们会热情地招呼几句,几天下来天天如此。有时候晚上在小街巷里转晕了头,那些可爱的街坊还会带着大家走上一段,想必是我们这些东方人比较惹眼,看上一眼就会记住并知道你要往哪里去了。

敞着大门过日子!图片

马耳他微笑

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马耳他民宿酒店

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窗外装点的鲜花

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许多马耳他民居都有漂亮的门饰

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门口写上主人的名字

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鲜艳的色彩,漂亮的门牌

马耳他轶事

有一日走在街上,见当地居民都去往一个地方,有的还带着孩子推着儿童车。出于好奇,大家便从侧门跟着一起走进了一栋并不太起眼的公共建筑里,入内后才恍然大悟,原来这是一所小学校,这个点正是家长去接孩子的时间。在里面转上一圈后再从前面正门出来,发现这里的情形就与国内接孩子的状况有些相似了,只是未见到保安之类的人员,或许这也从侧面说明这里的安宁与秩序吧。

马耳他原本就应该是个过日子的地方,只是门关不起来罢了,这无奈于她所处在的地理位置,谁要想控制地中海的水上通道,就必须先控制这片小岛。由此,马耳他的命运多半便是随着地中海周边帝国的兴衰而跌宕起伏,腓尼基人、古迦太基人、古罗马人、说着希腊语的拜占庭人,还有阿拉伯人、诺曼人,甚至后来的拿破仑,都会前来踏上一脚,而这片弹丸之地基本上又很难守得住,因此还是现实点,守着地中海的美丽风光把日子过舒坦了。所以,无论谁来,事情基本上都会很快平息下去,马耳他就像是无奈的小妾,从了谁,日子就跟着过就是了。

然而,这里偏偏出了个意外,圣约翰骑士团的到来,最终引发了基督教与伊斯兰教之间的大冲撞,那便是发生在16世纪后半页、奥斯曼苏莱曼大帝对马耳他的那场著名的大围攻,这一事件日后在马耳他历史上留下了深刻的烙印,此为后话。

马耳他轶事图片
马耳他轶事图片

门上的海豚把手

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疑似小土豪的家

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墙上的小装饰

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可以简单,但不可以不漂亮

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大门后面一定另有乾坤

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马耳他居民区的街道

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许多看着有年头的房子,基本都得到了较好的维护

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房屋维修

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安稳过日子的节奏,有木有

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安稳过日子的节奏,有木有

第2天

城市街景
城市街景图片
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夜晚寂静的街道

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社区学校放学时

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可以直接进到学校里,但更多家长选择在外等候,好在街区车少人不多

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建筑的大庭院便是学校的小操场

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庭院四周的教室外墙用颜色区分,以方便学生识别

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学生与小动物

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课后海边抓小螃蟹的男孩

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海岸边的垂钓

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海边的山崖景色

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守着地中海的美丽风光(马耳他戈佐岛)

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小店店主

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小店门口闲聊的妇女

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貌似游客甲

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马耳他百岁老人

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巧遇马耳他航空表演

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编队飞行

戈佐岛

守着地中海的美丽风光

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出门便是美景

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地中海上的休闲度假游船

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海边还有很不错的餐厅(戈佐岛度假区)

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戈佐岛的自然风光

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水中附在岩石上的海藻,在阳光照射下折射出深浅不一的蓝光

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美丽的风光,温暖的气候,宁静的环境,都是过安宁日子的良好条件

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相对干燥的地中海气候,既可以日光浴,又不过分的湿热,很受度假者亲睐

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来自欧洲的度假客

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独特的历史与城市风情受到观光客的喜爱

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沿着老街区一直走到海边是观光客的最爱

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就着坡地沿着台阶,也算是这里咖啡吧的一个特色了

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观光客也悠闲

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沿着内港而建的城市

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内港停泊着的部分游艇

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只有四十来万人口的马耳他,豪车没见几辆,更多的是游艇

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游艇的油漆保养

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老屋漂亮的窗台

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美丽的街巷

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漂亮的窗户

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教堂与酒吧

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利用老建筑开出的拱廊商场

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卖轮渡船票的帅哥

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周末马拉松学生工作人员和维持秩序的警察

瓦莱塔堡垒

马耳他虽小,却有着许多的不同寻常。首先是堡垒多,站在高处放眼望出去,每一处海湾、每一片海岬、每一座山崖均建有堡垒,然后再连上一座座城市,形成整个岛屿的防御体系。第二是教堂多,整个马耳他建有360余座教堂,大致为每千人一座,人走在路上,视线内必有教堂,可见密集度之高。再有便是,小小的弹丸之地有两座都城,一座是位于马耳他本岛中部的旧都穆迪纳,还有一座便是如今的首都城市瓦莱塔。有着近450年历史的这座城市,其名字源自圣约翰骑士团首领、法国大公让·德拉·瓦莱塔,可见这座城本身也是个纪念物。

瓦莱塔大公是圣约翰骑士团自1530年来到马耳他之后的第六任首领,当初查理五世将马耳他赐封给圣约翰骑士团,一来表示欧洲尚未忘却在基督教光复运动和十字军东征中,骑士团为基督教世界所做的贡献;其二是由于奥斯曼帝国的崛起,骑士团已被穆斯林们驱赶的无处可去,而紧靠西西里的马耳他岛,或许是个能够安生的地方。但是,就在苏莱曼大帝将圣约翰骑士团从罗德岛赶走43年之后,苏莱曼于1565年再一次派遣了4万大军前往马耳他绞杀骑士团,这便是著名的马耳他大围攻。然而,这一次奥斯曼帝国的军队却遇上了强劲的对手。

瓦莱塔堡垒图片

俯看瓦莱塔港湾的一枚帅哥

瓦莱塔堡垒图片

岛上随处可见的堡垒要塞

瓦莱塔堡垒图片

堡垒之中的瓦莱塔

瓦莱塔堡垒图片

瓦莱塔,从海上望去

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堡垒式城池穆迪娜城墙

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修筑到码头的防御性建筑

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堡垒内高高在上的观光巴士

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整个城市置于堡垒的保护之下(瓦莱塔)

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马耳他本岛港湾处的要塞堡垒

瓦莱塔堡垒图片

夜幕灯光下的坚固堡垒(瓦莱塔)

瓦莱塔堡垒图片

圣约翰大教堂内穹顶上的壁画

7篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:0-60
  • 开放时间:9:30-16:30
  • 电话:+356 2122 0536
  • 地址:马耳他 Valletta Triq San Gwann
  • 简介:圣若望主教座堂 是罗马天主教在马耳他的主教座堂之一,也是首都瓦莱塔的地标建筑之一。
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按理说,仅有数千人的圣约翰骑士团是很难抵挡得住强大的奥斯曼军队的,在这个小岛上要么死扛,要么投降,并无太多的选择。骑士团选择了先死扛。为何是“先”呢?那是根据1522年在罗德岛上的那场战役的经验,死扛了差不多才可能有撤离的机会。现在被三倍于己、4万多人的军队团团围在了岛上,想要马上突出去是不大可能的。于是,圣约翰骑士团的将士们在瓦莱塔的率领下,也是在当地居民的帮助下,凭借着坚固的堡垒开始苦苦死守。力量的捉襟见肘,使得骑士团逐渐有些力不从心了,阵地在渐渐的收缩,先是丢了戈佐岛,然后是一个城一个城的退。此役对双方来说都是消耗战,只是看谁能坚持到最后,看谁能熬得过谁了。这是真正的艰难时日,就在骑士团死伤过半快要撑不住的时候,终于迎来了西班牙援军,并最终取得了对奥斯曼军队的胜利。

从更广泛的意义上讲,这次较量是基督教和伊斯兰世界之间的恩怨,尽管基督教的光复运动在西班牙取得了辉煌的战果,但位于欧洲东面的奥斯曼帝国,正在一代枭雄苏莱曼大帝的统治下四处扩张而令西方世界不寒而栗。此刻的基督教世界对马耳他之战并无取胜的把握与信心,但令人意外的是,圣约翰骑士团居然挺过来了,守住了,这个原以医疗救护为宗旨的组织,因此而一战成名,功成名就,一时间成为了全欧洲的英雄,同时也变成了一段马耳他街头巷尾世代颂扬的传奇。

就在马耳他大围攻的次年,也就是1566年,为进一步巩固城防,马耳他在全欧洲财力的支持下开始修建瓦莱塔城,也是在这一年,一代枭雄苏莱曼离世,5年后瓦莱塔城初具规模,并被定为马耳他的新首都,而马耳他自此再也没有受到奥斯曼帝国的侵扰,一直稳定在基督教的世界里。但尽管如此,马耳他之战也绝非基督教对伊斯兰教取得上风的转折点,事实上,奥斯曼帝国最后一次向欧洲扩张,是在1683年对维也纳的征战,此为后话。

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

以及随处可见的教堂

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

以基督的名义:位于瓦莱塔的大围攻广场纪念牌

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

圣约翰骑士团博物馆,曾经的救护中心

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

博物馆内作为救护中心的模型

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地下通道连接着要塞与救护中心

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

原救护大厅一角,如今是举行各种活动的场地

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

大围攻胜利之后,由欧洲捐资建造的圣约翰大教堂

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

该教堂为骑士团专属教堂,装点金碧辉煌,并收藏有意大利著名画家卡拉瓦乔唯一的签名画

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

瓦莱塔圣约翰大教堂内的壁画

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

圣约翰大教堂内的装饰

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

被斩首的施洗者约翰》卡拉瓦乔

瓦莱塔圣约翰大教堂图片

圣约翰大教堂,金碧辉煌

如今的瓦莱塔

如今的瓦莱塔一片祥和,充满生活气息

如今的瓦莱塔图片
如今的瓦莱塔图片

更有一种艺术气质

如今的瓦莱塔图片

瓦莱塔街头光影

如今的瓦莱塔图片

瓦莱塔街景

如今的瓦莱塔图片

瓦莱塔丰富的建筑风格和人文气息,成为了观光客的最爱

如今的瓦莱塔图片

身着英式制服的仪仗队

如今的瓦莱塔图片

身穿英式制服的瓦莱塔警察

如今的瓦莱塔图片

瓦莱塔街边集市

如今的瓦莱塔图片

海湾尖角上的堡垒,控制着船只的进出

如今的瓦莱塔图片

瓦莱塔轮渡码头

如今的瓦莱塔图片

马耳他仿古希腊风格的建筑

如今的瓦莱塔图片

观光游船

以天主的名义

前篇我们就说到马耳他的许多特别之处,其中之一是教堂多,360余座教堂按岛上人口分配,差不多平均一千来人一座,只要是走在街上,视距范围内一定会有教堂。有时街边一处不太起眼的木门后面,就是气势不凡的教堂祈祷大厅。马耳他居民以虔诚的天主教徒居多,信奉天主的诚意可以从各家的大门前看出来,许多家庭门外都会做一个与圣母玛利亚有关的饰物,如怀抱基督等。

马耳他曾经历过一个多世纪的古罗马时代,在此之前,这里还历经了古希腊、腓尼基、迦太基等文明,之后又来过日耳曼人等,这多半是冲着别人家的地盘或财富来的。天上的上帝看着这纷乱无比的世界,大概是觉得人类已无可救药,于是策划了一场空前的大洪水,以灭了地球上的这些“恶人”。但上帝也知道其中必定也有好人,如诺亚一家,于是便预告诺亚做好准备,诺亚花了120年在他600岁的时候做成了大船,并安然度过了那场洪灾。这是圣经《旧约-创世纪》里记载的诺亚方舟的故事,从此,世界上都是"好人"诺亚的后代,至少,马耳他居民们认为他们便是。

以天主的名义图片
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天空下教堂圆顶随处可见(马耳他三姐妹城)

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社区里的大教堂

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乡村小教堂

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古老教堂的钟楼尽管风化严重,但时钟走时准确

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混迹于民居中的教堂

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混合了多种风格的教堂

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教堂有着罗马风格的塔楼,文艺复兴式的圆顶,希腊式的柱式

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街头的圣母玛利亚

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居民出门便有教堂

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街头宗教建筑

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宗教建筑与公共建筑的融合

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瓦莱塔街道边不起眼的教堂门脸,里面却另有乾坤

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马耳他民居墙上的宗教装饰之一

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马耳他民居墙上的宗教装饰之二

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马耳他民居墙上的宗教装饰之三

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马耳他民居墙上的宗教装饰之四

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马耳他民居墙上的宗教装饰之五

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马耳他民居墙上的宗教装饰之六

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马耳他民居墙上的宗教装饰之七

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街头骑士团的纪念物

基督与骑士

如今穿梭在马耳他的街巷里,很容易就能发现圣约翰骑士团的标志,甚至会被用来作为建筑物的一种装饰,尽管马耳他历经朝代无数,但用历史学家的话说,没有哪个时代的印记比圣约翰骑士团留下的更深刻了。想想也是,如果说骑士团的到来还算是个偶然的话,那1565年骑士团赢下的那场著名的大围攻,的确可以算是马耳他人最值得骄傲和纪念的历史事件了,即使后来骑士团还是被赶出了马耳他,但毕竟已只是基督教里面的纷争。今天的圣约翰骑士团是作为无领土组织而依然存在着,但基本上已淡出了大众视线。然而,当你游走在马耳他岛上,还是会有来到骑士团家乡的感觉,冥冥之中就会撞见一些骑士团不经意间所留下的痕迹。

去到瓦莱塔的观光客,喜欢沿着自西向东的大街慢慢闲逛,直至到达海边,这与旧都穆迪娜复杂蜿蜒的巷道截然不同。大围攻之后兴建的瓦莱塔城,以后并未等来奥斯曼穆斯林新的攻击,却在欧洲教会大量资金的支持下,慢慢的将城市建成了骑士团的纪念物,骑士团专属的圣约翰大教堂也被妆点得富丽堂皇。如今吸引观光客的,也不仅仅是这里漂亮的文艺复兴和巴洛克城市建筑,以及那座华丽的骑士团专属教堂,还有教堂里卡拉瓦乔唯一的签名画作《被斩首的施洗者约翰》。

说起卡拉瓦乔,他的暴力倾向与之绘画是一样的出名,当初在罗马与人争斗杀人之后一路南逃而无处落脚,或许是他的好斗比较符合骑士精神,也兴许是大家都有过漂泊不定无处可去的经历,马耳他骑士团最终接纳了这位已经在圈内小有名气的画家,这一年是1608年。来到马耳他后,作为回报,卡拉瓦乔为骑士们画了一些肖像,圣约翰教堂里也留下了他的画作,只是出人意料的签上了他的大名,可见当初的卡拉瓦乔是真心的感激。只是感激归感激,暴力却还是一样的暴力。在马耳他没待上几个月,卡拉瓦乔就又惹上了麻烦,最终还是被逐出了骑士团去到了西西里。

马耳他,地中海心脏处的一处小岛,在保留下骑士文化的同时,也继承了基督教的《旧约》,以天主之名。。。其实,基督教的世界里,也是何等的复杂。

基督与骑士图片

不起眼的大门后面的乾坤

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不算大的教堂,有着高大的圆顶和精美的壁画

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在文艺复兴时期较为流行的教堂圆顶

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许多教堂保留着低调朴素的格调

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如今用作酒吧的建筑物外的宗教装饰(戈佐岛)

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周末教堂内的祈祷

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许多教堂都装点着漂亮的壁画

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教堂内漂亮的穹顶壁画

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民居窗户上方换气孔的骑士团标志

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教堂里刻有骑士团标志的烛杯

第3天

巴勒莫郊外

位于巴勒莫郊外著名的摩瑞拉教堂,混合了阿拉伯风格的诺曼教堂

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摩瑞拉教堂

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摩瑞拉教堂里著名的巨大耶稣镶嵌画

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摩瑞拉教堂中的镶嵌画最为出名

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教堂中以圣经故事为题材的镶嵌画

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摩瑞拉教堂回廊里的雕像

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摩瑞拉教堂外的广场

到达卡塔尼亚

埃特纳火山之所以被誉为西西里的烟囱,是因为这座海拔3323米、欧洲最高的活火山,还不时有烟雾自火山裂隙口升起,还会间歇性喷发,但埃特纳火山同时也提供了肥沃的土地,滋养了西西里岛唯一的一块东部平原。事实上,东部区域也是西西里岛最为发达的经济区,传统的柑橘种植、葡萄酒酿制,以及发达的经贸往来,成就了西西里岛东部重镇卡塔尼亚(Catania)。

那日我们从马耳他飞到卡塔尼亚已是将近晚上10点,在机场办完租车手续提了车之后便一路开往市区。有些小复杂的道路,给寻找坐落于中心城区的家庭旅舍造成了一定麻烦,好在已入秋的卡塔尼亚,深夜依然可以找到热心的指路人,这同时也给了大家一个“不夜城”的最初城市印象。

我们寄宿的家庭旅舍,在一栋新古典主义风格大楼的顶层,门窗上有着漂亮的老式铜质把手,木质的百叶门窗,通过一个连接手摇臂的铁制拉杆来控制它的开启与闭合。客房外的露台铺设着漂亮的拼花瓷砖地坪,露台上种植着三角梅。整个房子被说着法语的女主人收拾得漂漂亮亮,并带着特有的法式优雅。凑巧的是,楼下的小广场及周边几条街,自十七世纪以来一直是传统集市,尽管如今这里白天还有小商品市场,但可能只是为了尊重这一传统。出门向西走出街市之后,是个小小的Stesichorus广场,那里所安放的坐像,是大名鼎鼎的作曲家贝里尼。

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卡塔尼亚家庭旅舍楼下的市场

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顶楼露台地上的拼花瓷砖

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卡塔尼亚街景

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卡塔尼亚著名埃特奈阿大街上的警察

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卡塔尼亚漂亮的巴洛克风格建筑

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卡塔尼亚Stesichorus广场上的贝里尼坐像

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卡塔尼亚街头巴洛克风格的教堂

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卡塔尼亚的一座在罗马巴西利卡式基础上改建的巴洛克式教堂

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卡塔尼亚主教堂始建于11世纪初,原本为罗马风格,后毁于地震,18世纪初重建为巴洛克风格

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主教堂重建时,著名巴洛克建筑师乔万尼对其进行了装饰,后成为西西里岛巴洛克建筑的典范

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卡塔尼亚主教堂里的贝里尼墓

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教堂广场上的大象是卡塔尼亚的标志

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大学广场上的铜像

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圣尼古拉教堂,建于文艺复兴时期,经历因地震及火山喷发等多次损坏和修复

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圣尼古拉教堂地下墓室一角

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San Francesco d'Assisi,出生于12世纪末的著名宗教人物

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边上是以San Francesco d'Assisi名字命名的大教堂

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卡塔尼亚南区著名水产市场上新鲜的海产品

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水产市场边上的农贸市场

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市场上的各种奶酪

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农贸市场上的肉铺

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卡塔尼亚老城区里失修的旧房子

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走过贝里尼座像的游客(卡塔尼亚)

10篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:缆车25欧,包含巴士和导游。
  • 开放时间:缆车夏季9:00-17:30,冬季9:00-16:00
  • 电话:+39-95-821111
  • 地址:Catania, Sicily
  • 简介:欧洲最高的活火山,爆发活动频繁,登顶有机会看到熔岩流景观。
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就规模来说,卡塔尼亚排在巴勒莫之后位居第二,但却是西西里岛上商业最繁荣发达的城市,有意大利南部米兰之称,而她的不断“从自己的灰烬中再生”,才是这座城市最令人肃然起敬的地方。位于埃特纳火山南面山脚下的卡塔尼亚,历史上曾多次受到地震和火山喷发的破坏,其中最严重的,是1169年和1693年的两次大地震,以及1669年埃特纳火山的剧烈喷发给这座城市所造成的损毁。坚韧的西西里人采用了当时最流行的巴洛克风格,再一次重建了卡塔尼亚。

卡塔尼亚是非常值得一逛的西西里城市,不仅仅由于这里是意大利歌剧巨匠贝里尼的故乡,而是因为这座美丽的、活力四射的城市孕育出了像贝里尼、乔万尼这样的大师。歌德等著名诗人也从不吝啬对这座城市的赞美,在卡塔尼亚,你不仅能见到西西里人最生动的生活场景,还能够真实体验到他们的热情和对生活的热爱。

埃特纳火山图片

埃特纳火山远眺

埃特纳火山图片

埃特纳火山

卡塔尼亚后花园

在激情四射的埃特纳火山的另一端,还有一座名闻世界的小山城,那便是卡塔尼亚的后花园、著名的度假胜地陶尔米纳(Taormina)。与卡塔尼亚一样,陶尔米纳于公元前8世纪的希腊殖民时期建立。这座如今万人不到、火山脚下的小山城坐落在海岬高地上,周边景色极为优美,而距离卡塔尼亚仅60公里。陶尔米纳也是推荐中的所谓世界上50个一生必到的地方之一。

建于半山坡上、如今依然完整,并继续用作小城庆典活动的古希腊露天剧场是陶尔米纳的骄傲。山坡下优美的心形海岸以及埃特纳火山背景,衬托着这座古剧场的壮美。清晨的阳光,穿过静静的爱奥尼亚海,将沉睡中的小山城轻轻唤醒;傍晚时分,晚霞伴着日落,渐渐隐匿到埃特纳火山背后,留下的却是一天的温暖。入夜之后,小山城沉浸在一片暖暖的祥和之中,灯光里的小店铺有一种装饰性的美丽,街边飘散着西西里传统佳肴的香气,餐厅酒吧里闪烁着幽幽的烛光,远处不时传来动听的拿坡里歌谣。。。

卡塔尼亚后花园图片

山城陶尔米纳最古老、最著名的建筑,建于希腊殖民时期的露天剧场

卡塔尼亚后花园图片

砖砌部分是公元2世纪罗马时期所扩建的部分

卡塔尼亚后花园图片

剧场中搭起的舞台,用作庆典和演出活动

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剧场背后的心形海岸

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美丽的爱奥尼亚海

卡塔尼亚后花园图片
卡塔尼亚后花园图片

陶尔米纳的早晨

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晨光中的心形海岸

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披着晨光的小山城,在心形海岸和埃特纳火山的衬托下美轮美奂

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陶尔米纳街景

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华灯初上时的小山城

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夜色下的小商铺

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饭店外墙上漂亮的拼花瓷砖

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街边餐馆用餐的度假客

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全球最受欢迎的度假胜地之一陶尔米纳

第4天

初遇西西里

前面我们将马耳他岛比作地中海中的一块垫脚石,那么,在踏上这块垫脚石之后,要去的地方便是西西里。从地图上看,西西里就像是被意大利的那只高跟靴踢往地中海的一块大理石碎片,比起马耳他,西西里要大出约100倍,也是地中海上最大的岛屿。

西西里岛上遍布险峻的山丘,位于岛上东部的欧洲最高活火山埃特纳(Etona)火山,至今还不时冒出几缕白烟,向位于其南面的卡塔尼亚城致敬。这座漂浮在海上、土地并不算富饶的岛屿,本应该静静地享受她的孤独,但却一不留神地落在了地中海的中心位置,确切的讲,是地中海上的十字路口。当古希腊人向外扩张,并欲控制整个地中海贸易时,先是在西西里岛东岸建立了殖民地,并带去了葡萄与橄榄。从公元前8世纪起,这里便不再只是海上贸易的一个驿站了。

希腊语中的西西里岛有着“三颗头”的意思,尽管这里并无三头六臂,不过在西西里的旗帜上,倒是有一个颈缠麦穗的美杜莎头颅形象,头像后面长着三条弯曲的腿,象征西西里岛的三角形形状。美杜莎是希腊神话中的复仇女神,原本美丽无比的少女在雅典娜的魔咒中,化身为蛇发妖女,双眼含着骇人的目光。

初遇西西里图片
初遇西西里图片

欧洲最高活火山埃特纳火山(3323米)远眺

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西西里东部海岸

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西西里内陆

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西西里东岸的陶尔米纳海岸

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晨光中的陶尔米纳

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西西里西部沿海(阿格里真托附近)

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西西里南部的锡拉库萨海岸

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位于陶尔米纳的古希腊剧场

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站在古希腊剧场遗址上眺望埃特纳火山

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古希腊剧场与埃特纳火山

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位于锡拉库萨的希腊神庙遗址

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位于西西里西南部阿格里真托的希腊神庙

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阿格里真托的希腊神庙谷有着二十余座希腊神庙遗迹

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在神庙建筑基础上建造的基督教堂

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教堂内残存的拜占庭时代的壁画

文化小谈

西西里岛旗上的图案自有其用意,事实上,西西里岛以后的日子并不安宁,其命运伴随着周边帝国的兴衰而起伏跌宕。迦太基人、古罗马人、拜占庭人先后踏上了这块土地,但同时也带来了葡萄酒的酿制工艺。公元9世纪阿拉伯人短短76年的统治,不仅给西西里留下了深刻的印记,还有享誉至今的柑橘、柠檬和甜瓜。而在以后的千年里,西西里一直留在了基督教世界里,但还是在不同的帝国与民族手中轮换统治着,包括诺曼人、日耳曼人、西班牙人、奥地利人、法国高卢人等。随着1861年意大利的统一,大熔炉中的西西里岛,作为一个独具风格的大区留在了意大利。

对我们外国人来讲,去西西里岛就是去了意大利,但对当地人来说,西西里是西西里,意大利是意大利,这就像意大利的南部与北部,尽管在地理上有着“模糊”的界线,但在人们心里却永远区分得那么分明。在各民族大熔炉中度过漫长岁月的西西里岛是独特的,地中海上十字路口的地理位置,也奠定了其极为重要的贸易地位,同时也为她带来了丰厚的财富,并日积月累,逐渐装点着这座岛屿。当人们再一次审视这片漂浮在地中海上的大理石碎片时,发现她早已变得锈迹斑斑,却又依旧遮挡不住那精美的雕琢,并引诱着人们去探寻其背后历史深处的渊源。

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西西里岛上的一座诺曼式教堂

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诺曼式教堂内粗大的石柱

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教堂彩色玻璃投下的暖色光影

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经过修复或重建的教堂,保留了更原始的原建筑材料

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岛上混合了多种风格的民居

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混合了阿拉伯风格的修道院

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帕拉莫街头混合了文艺复兴式与巴洛克风格的教堂(教堂修缮中)

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西西里岛上巴洛克风格小镇诺托

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小镇诺托的一家巴洛克风格的剧院

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锡拉库萨漂亮的巴洛克式教堂

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卡塔尼亚街头建筑上的装饰

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建筑上反映西西里人民劳动生产的石雕

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西西里小巷

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西西里旗帜

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西西里小巷中的西西里徽标

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西西里街头涂鸦

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台阶涂鸦艺术

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卡塔尼亚的早晨鱼市

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卡塔尼亚的集市

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友好的西西里人

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西西里新人

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西西里街头聊天的老人

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西西里民居

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西西里裁缝

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街头执勤的警察

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西西里女警

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装订图书的店铺

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街拍,丑角(帕拉莫)

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街拍,小歇的游客

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街拍,西西里漫游者

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诺托小镇

提起西西里岛,很多人还是会习惯性地将其与黑手党联系起来,尤其在相隔遥远的中国。黑手党源自于西西里的巴勒莫,尽管早已淡出人们的视线,但或多或少还留存了那么一点在人们记忆里。那日大家穿着类似黑手党T恤的队服来到街上时,还引来一番大赞,可见如今游客遍布的西西里岛,留给人们更多印象的是美丽。

西西里岛中部是起伏的山地,除了人口聚集的主要港口城市外,许多小城镇散落在海边附近相对平整的坡地上,从高处望去,那些城镇背靠山岬头枕大海,异常的美丽。于是,人们来到这里,享受地中海阳光,就着葡萄美酒,品尝地中海特色菜肴。除此之外,西西里还有一些极具特色的小镇,悄然隐匿在那些著名城市的背后,却也阻挡不住在外的名声。比如诺托(Noto),西西里岛东南部锡拉库萨省下的一座小城镇,距离锡拉库萨市仅约32公里。

也许是太过靠近锡拉库萨这座著名港口城市的缘故,起先的诺托并没有什么名气,相比锡拉库萨甚至还有些平庸。尽管小镇的历史可以追溯到古罗马时期,但1693年影响巨大的那场大地震,几乎将整个城镇夷为平地。而在城市重建时,这时的整个欧洲社会已经历了文艺复兴的洗礼,思想活跃,力图在变革中追求完美。慢慢的,罗马出现了一种基于文艺复兴风格的建筑理念,揉进手法主义动感的建筑风格,这种由古典式圆柱支撑起来的建筑外形,穿插了曲面和椭圆形空间,并伴有繁琐富丽的装饰与雕刻,极富想象力。这便是日后遍及全欧洲、力图将人文时代的多元意义进行综合表现出来的巴洛克风格建筑。

诺托小镇在巴洛克时代的重建,让小镇面貌焕然一新,同时也因为其相对“平庸”这一点,无意间将整个城镇的建筑风格整体的保存了下来,而不像大多数其他城镇那样掺杂了许多不同时期的建筑风格,这在旅游业极为发达的今天,却是一个极大的优势。终于,诺托小镇因为其完整的巴洛克风格,于2002年而被列为世界文化遗产。

或许,这也是西西里岛充满魅力的地方。

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蓝天下的诺托大教堂

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巴洛克小镇诺托的街头雕像

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诺托小镇,Villadorata宫(建于1733年)的阳台和圣查尔斯教堂(St. Charles Borromeo)

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诺托小镇市政厅,建于18世纪

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在诺托小镇参观古建筑的学生

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诺托大教堂

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诺托大教堂是小镇上最主要的教堂建筑,1996年教堂发生过局部坍塌,造成了不可挽回的损失

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诺托大教堂前立面

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诺托的圣多米尼克(San Domenico)教堂

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圣多米尼克教堂局部

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诺托巴洛克风格剧院内景

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圣弗拉西斯科大教堂

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圣弗拉西斯科大教堂内局部装饰

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紧挨圣弗拉西斯科大教堂、体量巨大的修道院建筑

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修道院建筑局部

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修道院建筑细部

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诺托小镇上的其他巴洛克风格建筑

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建筑细部

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诺托小镇上的民居

西西里岛的沿海小村镇
西西里岛的沿海小村镇图片
西西里岛的沿海小村镇图片
西西里岛的沿海小村镇图片

建在山岬下的著名度假小镇切法卢

西西里岛的沿海小村镇图片

切法卢海边沙滩一角

西西里岛的沿海小村镇图片

切法卢的船坞历史可以追溯到古罗马时期

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切法卢街头的古董铺

第5天

初遇巴勒莫

巴勒莫,意大利西西里区首府,长期被贴着“诺曼人的城市”这一标签,这多半是由于这里有一座诺曼王宫的缘故,尽管该宫殿主要还是阿拉伯人的作品,巴勒莫这一名字还是源自于希腊语。所谓诺曼人,也就是来自斯堪的纳维亚的维京人,欧洲大陆的法国人及南欧的意大利人称他们为北方(诺曼)人。

我们大凡有个概念,居住在纬度越高也就是越往北的欧洲人,肤色与毛发颜色越浅,眼睛的颜色也越淡。位于地中海附近的意大利人尤其是西西里人,一般都有着黑色的头发和较为深色的眼睛。尽管整个西西里岛早已是个民族大熔炉,但你若在巴勒莫遇见那种有着浅色毛发和淡色眼睛的当地居民,这多半就是诺曼人的后裔了。

来到巴勒莫的观光客,可以从诺曼王宫作为观光之旅的起始点。在诺曼王宫里居住的,自然是诺曼皇帝们了,但这座装饰精美的建筑却是典型的阿拉伯建筑风格,漂亮的马赛克,伊斯兰庭院,半圆拱支撑的回廊等。实际上,这座位于巴勒莫制高点上的王宫建筑,还是在古罗马时期的城堡建筑基础上修建的,至今在其地下室里还能够找到古罗马人与迦太基人之间第一次布匿战争(公元前264年-公元前241年)时期的遗迹,而这又是建立在古希腊建筑基础之上的东西。正真使这里成为宫殿的,是在阿拉伯人的统治时期(公元831-1072年),这一时期的巴勒莫也首次成为了整个西西里的首府城市。

然而,尽管阿拉伯人将巴勒莫宫殿建造的无比繁华,但并没有使用多久诺曼人便结束了阿拉伯人在西西里的统治。诺曼王在控制了整个西西里之后,心中便升起了建立更大王国的梦想,先是在1078年将自己的宫殿搬到了这座以往的阿拉伯王宫里,并且在1130年实现了“大”西西里王国的梦想。之所以称作大西西里,是因为西西里王国不仅包含了整个西西里岛,还包括了马耳他岛和戈佐岛,以及以那不勒斯为中心的整个亚平宁半岛南部,也就是如今整个南意大利,而首都就在巴勒莫。自此,这座宫殿成为了名符其实的王宫,巴勒莫也因此而大兴土木,不仅在王宫里加建了王宫中如今最为著名的帕拉提纳皇家礼拜堂,还有巴勒莫主教堂等著名的城市建筑,并且,西西里王国一度超过英格兰而成为当时最富有的国家。

初遇巴勒莫图片
初遇巴勒莫图片

维护中的巴勒莫博物馆局部

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巴勒莫王宫一角

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王宫内的一处庭院

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王宫外一角

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巴勒莫大街上遇见的“丑角”,这座城市真正的亮点之一

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鲍利特爱玛剧场

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剧场建筑上的青铜雕塑

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马西莫剧场

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建于十六世纪的法官广场以及从佛罗伦萨购得的大喷泉

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法官广场上阶梯喷水池以及众多的雕塑

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但这里的裸体雕塑却曾经引发争议,因此这里又叫羞耻广场

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巴勒莫法官广场附近的四角街区

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四角街区的每个角上以巴洛克式雕塑装饰

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底座上均有代表四季的喷水雕像装饰

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巴勒莫街道边的花圃

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巴勒莫的早晨

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巴勒莫街景

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巴勒莫居民区

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居民区里晾晒衣物的妇女

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窗口的圣母玛利亚与教皇

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巴勒莫街拍之一

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巴勒莫街拍之二

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巴勒莫小社区一角

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巴勒莫弄堂

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小巷里的老妇人

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巴勒莫老人的微笑

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巴勒莫女警

穆迪娜古城

马耳他岛中部隆起,四周向着地中海滑出去,躺在那儿有点像还不太足月的孕妇。岛屿中部的山丘自然是岛上的制高点,从这里可以更远地望到地中海上往来的船只,于是,腓尼基人在此建立了堡垒,也因此形成了穆迪娜最早的城市格局,此时大约是公元前700年光景。

当今天的观光客来到穆迪娜时,首先会看见一道即宽又深的堑壕,一座石桥连接着开在城墙上的入口,高墙之内便是穆迪娜城。那条深深的、用砖石垒砌起来的堑壕始建于11世纪末,这时,诺曼人已在西西里岛建立了自己的王国,马耳他作为地中海的前哨站,自然也要收入囊中了。也许是诺曼人骨子里便有着一种忧虑,当他们从阿拉伯人手中接过穆迪娜之后,便挖出了这条堑壕,而且是将一街之隔的拉巴特城挡在了门外。而城里的诺曼式建筑,如今却成为了穆迪娜城的一个看点。

穆迪娜古城图片
穆迪娜古城图片

穆迪娜的外城墙

穆迪娜古城图片

主入口之一的穆迪娜之门

穆迪娜古城图片

穆迪娜城门入口处的狮子石雕

穆迪娜古城图片

穆迪娜城的城标

穆迪娜古城图片

穆迪娜城上的眺望

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穆迪娜圣保罗大教堂

大地震后由马耳他著名巴洛克建筑设计师 Lorenzo Gafà 设计,在原来诺曼教堂上重建

穆迪娜古城图片

融和了多种元素的穆迪娜教堂

12篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7:30-19:00
  • 地址:Corso Vittorio Emanuele, Palermo, Sicily, Italy
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巴勒莫的早晨,街道显得有些清静,这座商业发达的不夜城似乎才刚刚苏醒,也或许是我们已经习惯了国内早高峰的拥挤。在路边咖啡馆买了咖啡与巧克力,原想是边喝边逛,但似乎这里的国情是要么坐下喝,要么就走人。还好这时客人不多,店员找来几个玻璃瓶用高温洗净后装入饮品给我们带走,而且还到位地给巧克力配上小勺,因为这里的巧克力饮料就如同稀薄的酸奶而呈粘稠状。像我们这样端着咖啡在大街上晃的,可能可算作当地的一个亮点了。实际上,这座美丽城市里有许多真正的亮点,包括王宫东面附近的主教堂、法官广场、圆顶的拜占庭建筑、带着罗马风格的巴洛克建筑、众多的阿拉伯回廊等,还有,我们在鲍利特爱玛剧场广场前所遇见的丑角演员们。

巴勒莫主教堂位于诺曼王宫东面不远,是一座诺曼人修建的糅合了众多哥特元素的诺曼式大教堂。诺曼人对西西里的统治不过是过眼云烟,经过多次改建和增建的主教堂,不知不觉中渐渐失去了原有的形态,但不失为建筑精品。教堂正中央有一个拜占庭式的大圆顶,两座哥特式拱门链接着边上的塔楼,建筑雕刻精巧,装饰完美。巴勒莫主教堂广场曾经是巴勒莫的活动中心,周边布满了精美的雕塑。想象一下,当晚祷钟声响起,巴勒莫市民从四面向教堂方向聚拢过来的场面!

1282年3月30日这个历史深处的复活节,当大教堂的晚祷钟声再次响起时,大教堂广场上发生了一件诡异的流血事件,并引发了西西里人民反抗法国安茹王朝统治的运动,最终酿成了一场前后持续达150年之久的“晚祷战争”,以后被深深地嵌入了西西里的历史。晚祷战争背后所揭开的,是强权大国们意欲争夺对富裕的西西里王国的控制与统治权,而对西西里岛人民却是一场劫难。意大利19世纪著名作曲家威尔第,以一个艺术家的视角,在他的五幕歌剧《西西里晚祷》中,向人们演绎了巴勒莫大教堂广场上曾经发生的这个久远的故事 。。。

Cathedral of Palermo图片

巴勒莫主教堂

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众多的雕像围绕着主教堂周边

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跨过街道的主教堂拱门

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教皇的天空

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巴勒莫主教堂的建筑细部

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巴勒莫主教堂穹顶上的壁画

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主教堂内的部分雕塑

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巴勒莫市内的一家资料装订小店

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装订小店里停着的一辆老式摩托

寂静之城

来到马耳他的观光客们,大多对穆迪娜留有美好的印象:城市老建筑维护得非常好,并有着漂亮的门窗,窄窄的、曲折蜿蜒的街道,避免了太阳的直晒,街角盛开着三角梅,在旧屋衬托下异常的美丽。除此之外,穆迪娜与瓦莱塔最大的不同就是这里的宁静。大围攻之后,马耳他首府便由穆迪娜挪到了新城瓦莱塔,自此,穆迪娜便逐渐沉寂了下来,而在1693年的一场地中海大地震中,穆迪娜又受到了重创而不得不进行了重建,此时,西方建筑史已经步入了巴洛克时代。

正是由于这些自然、历史上的变故,穆迪娜城独特的混合建筑风格,成为了今日马耳他重要的旅游资源,在城市管理中,当地政府实行了除特种车辆外禁止机动车入城的规定,因此,穆迪娜成了名符其实的“寂静之城”。

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位于街角处的教堂

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穆迪娜留下了许多漂亮的宫殿式私人建筑

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妆点精致的窗台

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特色、漂亮的铁门装饰

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老屋里的时尚

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漂亮的门环

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屋顶角上的装饰物

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漂亮的落地窗台

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寂寞的红窗

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穆迪娜花卉妆点下的老屋

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墙角上盛开的三角梅

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穆迪娜的天空

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小巷寂静的转角

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街巷中修女的背影

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穿梭在街巷里的观光客

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墙后面的故事

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穆迪娜城自然也留下了许多骑士团的足迹

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寂静之城的传说

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穆迪娜街头雕塑

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马耳他微笑

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立于穆迪娜与巴拉特城之间小花园里的塑像

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与穆迪娜一街之隔的拉巴特城居民区

帕拉提纳皇家礼拜堂
帕拉提纳皇家礼拜堂图片

帕拉提纳礼拜堂自1132年起建造,8年后完工,大量的金色镶嵌画装饰,美轮美奂

帕拉提纳皇家礼拜堂图片

礼拜堂顶棚与柱式遗留了阿拉伯风格,镶嵌画以圣经故事内容为题材

帕拉提纳皇家礼拜堂图片

连接着王宫与主教堂的Porta Nuova(新门)局部

第6天

阿格里真托风光

亚平宁半岛上意大利的那只脚尖,正对着西西里岛东北部尖角上的城市墨西拿,三公里宽的海峡如今渡轮也就三、四十分钟,在地理上应该是与大陆最近的位置了,然而,在这里不过是一条普通走廊而已。处在地中海十字路口的西西里岛,周边偏偏有那么多善于行船航海的民族,腓尼基人、古希腊人、迦太基人、罗马人等,不仅如此,大家还都精于生意,因此,西西里岛以及整个地中海的沿岸城市,都有着极发达的海上贸易。

就航海能力与贸易来说,聚集在地中海东部沿岸的腓尼基人应算是古希腊人的师傅,他们中的一支还早早的去到如今北非的突尼斯境内,建立起了迦太基国。为争夺地中海贸易控制权,古希腊人于公元前8世纪来到西西里岛东岸开辟殖民地,而迦太基人则在西岸建立桥头堡与之抗衡。双方陆陆续续打了近600年之后,古罗马的崛起改变了一切。公元前264-146年的118年里,古罗马与迦太基之间暴发了三次大规模冲突,历史学家称之为“布匿战争”,其结果是古迦太基国的消亡,而罗马人却站在古希腊文明的台阶上迈向了新的高度。

或许这段故事太过久远,读着多少有点教科书的味道,然而,西西里岛上众多的希腊神庙与剧场遗址,却让那些岁月深处的历史与传说变得鲜活起来,你甚至可以用手触摸到那个年代。西西里岛东南部尖角上的锡拉库萨(Siracusa),就曾经是岛上最大的希腊城市,发现著名浮力原理的阿基米德便是于公元前287年出生在这里,而当他在公元前212年离世时,这座城市也已经进入了罗马时代。锡拉库萨考古公园内,至今还可以看见大量的古希腊和古罗马时期的建筑遗迹,包括一座巨大的希腊式剧场,而电影《西西里的美丽传说》又让这座本已炙热的旅游城市又着实地火了一把,尽管意大利的许多海滨城市都有似曾相识的景色背景。

阿格里真托风光图片
阿格里真托风光图片

锡拉库萨皮科洛港

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锡拉库萨大港景

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古老的港湾

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锡拉库萨老城区边的港湾景色

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古老城防工事遗迹

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有着美丽传说、生长着久远时代的水草,水草茂盛的阿瑞托萨之泉

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街边保护起来的神庙遗址

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锡拉库萨阿波罗神庙遗址

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老城区的主教堂广场

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教堂广场上的观光客

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主教堂巴洛克风格的正面

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建于公元7世纪的主教堂,使用了部分希腊神庙上的石柱,正面为以后修建的巴洛克式

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主教堂里的祈祷

绝美之都

观光客来到西西里岛上游荡,一般都以三个立足点展开:位于西西里岛西北部的首府城市巴勒莫(Palermo),被阿拉伯人和诺曼人装点得无比美丽;有着坚韧性格、曾经九次从诶特纳火山灰里站起来的东部重镇卡塔尼亚(Catania);以及位于西西里岛西南部沿海、曾经的古希腊城市阿格里真托(Agrigento)。这三座城市形成一个大三角,从这里出发,然后慢慢逛遍西西里。

如今的阿格里真托只是个6万人的小镇,但骨子里含着古希腊的遗风。很难想象,这座久远的古希腊城市,在当时鼎盛时期的人口竟达到了20-80万之多,并被当时的古希腊诗人誉为“绝美之都”。这一美誉,多半是因为如今依然震撼着我们这些现代人心灵的“神殿之谷”。在那条位于小镇以南3公里,仅约2公里长的山谷中,散落着多达20余座史前古希腊神庙建筑遗迹。

大家一定记得,在遥远的历史深处,古希腊与古波斯之间有一场著名的马拉松战役,并孵化出了现代马拉松运动。那场以波斯人战败的战役发生在公元前481年,尽管希腊人赢得了那场战役,但雅典却未能躲过波斯人的洗劫。值得欣慰的是,此战之后,希腊与波斯之间终于签订了和平协议,并由此迎来了一轮轰轰烈烈的城市建设,于是,也就有了公元前480年开始筹划建造的这批陶立克式建筑,包括雅典的帕特农神庙和西西里阿格里真托神殿谷里的大部分神殿。

古希腊时期的阿格里真托便是一颗明珠,至今还透过厚厚的尘埃散发着宝石的光芒。恩贝多克利是出生于此的著名古希腊哲学家,两千多年后的1934年,阿格里真托又出现了诺贝尔文学奖得主皮兰德娄,维尼-帕斯则是1977年出生在阿格里真托、小有名气的美国说唱艺人。

绝美之都,定有绝美之人。

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锡拉库萨旧城里的民居

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古希腊剧场,位于卡塔尼亚以北约60公里的陶尔米纳

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位于西西里岛西南部的沿海小镇阿格里真托

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沿山而建的阿格里真托

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蜿蜒曲折带着坡道的街道

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阿格里真托的石头旧屋

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坡道拐角上的民居

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阿格里真托民居

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在希腊神庙遗址上建造的基督教堂,教堂中甚至还使用了罗马时期旧建筑上的材料

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教堂里残存的拜占庭时期的壁画

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几乎被埋在了地面以下的建筑部分

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阿格里真托的一处千年教堂

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教堂经过多个时代的修建,大门变成了带着文艺复兴遗风的巴洛克式

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阿格里真托古老教堂塔楼上的大钟

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教堂塔楼上的光影

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和谐神庙,阿格里真托的象征,约建于公元前450-440年

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和谐神庙是西西里最大的陶立克式神庙,其完整度仅次于雅典帕特农神庙

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数公里外就可以看见山坡上美轮美奂的和谐神庙

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宇宙之神宙斯神庙

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庙谷中姿态优美的朱诺(赫拉)神庙,建于公元前450年

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希腊神话故事中,赫拉是宇宙之神宙斯的妻子,难怪神庙修的如此美丽

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赫拉神庙远眺

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迪奥斯库里神庙遗址

在希腊神话中,迪奥斯库里孪生兄弟是宙斯的儿子

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阿格里真托最古老的神庙,宙斯的儿子海格拉斯神庙,建于公元前520年

海格拉斯是希腊神话中最伟大的战神,但与迪奥斯库里孪生兄弟以及阿波罗一样,均非赫拉所生

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神庙谷中一处散落的神庙遗址

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石块上的锲型结构

神庙均由巨大石块垒成。既然是垒,就不是像砌成的那样有黏合剂

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考古人员还在现场挖掘

最新评论(9条)

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评论
紫蓝毛毛雨
紫蓝毛毛雨 : 没有听说过这个国家,看着不错
07月27日 00:15
949558341
949558341 : 有钱就是任性
07月26日 22:17
张狼2003
张狼2003 : 这个国家去的人好像不多,有钱任性
07月25日 11:20
BostonM
BostonM : [有钱]别问为什么~有钱!任性!
07月25日 09:57
王卫科
王卫科 : [流口水]照片已美哭!暖暖哒很温馨
07月25日 09:34
逐影下的帅聪
逐影下的帅聪 : [晕]阅后即醉~过瘾!再来一篇!
07月25日 06:50
mlkg3327
mlkg3327 : 很美很美
07月24日 19:33
ftuc5431
ftuc5431 : 地中海诶 感觉很酷炫
07月24日 12:41
梦未止梦
07月24日 11:36
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