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出发日期/2013/03/01
天数/6天
玩法/购物 美食 温泉
又一次要去德国，但是加上往返，仅有短短的10天。为了能在德国多待一天，预定了3月1日国航半夜2：00飞往法兰克福的CA965飞机。2月27日下午乘飞机5:30到达北京T3机场，乘机场快轨去预定的宾馆，特意看了一下晚上最后一班地铁10:50，就是这一看坏了大事，不如当初上网查询了。28日在宾馆待了一天，为晚上补觉，看到手机收到的短信，长春暴雪，机场关闭，庆幸自己的英明决定。28日吃完晚饭，晚上10点离开宾馆，坐地铁到东直门正好10:30，开往机场的快轨刚刚离开。原来机场快轨晚上的时间是：T3机场10:50，东直门10:30（10:28停止售票）。没办法，和别人拼车，打车去机场，每车200元。23:10到达首都T3机场，国航办理去法兰克福的柜台在F区F24窗口，可以看到办理登机的并没有多少人。
托运完行李，拿着登机牌，坐机场摆渡快轨去E区。在这里要办理出关，排起了长龙，递上护照，在签证上盖了章，提前1天出关了，呵呵。之后安检，pass。
拿出同事给的化妆品采购单，在免税店开始采购，价格与同事标的实体店价格很有优势，一一采购完毕，给出回程日期及航班号，留下联系电话，回程后出关前在提取处交钱提货。
放一张原来拍得免税店照片
一切办完，静待登机。在候机厅闲逛，拍拍窗外的飞机。午夜的首都机场还是挺热闹，不时的有飞机起飞。
准时登机，半夜2:00的飞机，2:15还没起飞，仍旧有人登机，2:30飞机广播，有客人不走了，要将他们的行李卸下，2:50飞机终于起飞了。国航的伙食一如既往，在飞机上从来就没睡着过，看过两个电影，迷迷糊糊中飞机仓内的灯亮起，供应早餐，快到法兰克福了。
飞机6:00到达法兰克福，晚点50分钟。走下飞机，准备好护照，跟随蓝色提示牌，随着人流到达护照检查处（Passkontrolle),准备出海关，非欧共体国（包括中国）的乘客记得走“All Passports”通道，另一个通道虽然人少，但仅供欧盟成员乘客通过。
看着我前面一个学生模样的小姑娘顺利盖章入关，到我这却变得严厉起来，“来干什么？”，递上德国公司的邀请函；“一个人吗？”，当然（要不您给安排一美女相伴，呵呵。）；“去哪里？待多少天？”邀请函上不是写着吗,那也得回答，接着递上打印的行程安排和工作计划；“有回程机票吗？”递上打印的机票行程单，盘问了足足有几分钟，我猜想大概我的护照是新的，没有任何记录，早知如此，把上一本到期盖满章的公务护照带上好了。我边上的通道已经放行了3位，盘问真的比慕尼黑机场严格多了，最后终于在护照上盖上了入关大印。
接着去取托运的行李，按着“Baggge Claim”的指示牌走就对了。来到行李大厅，信息牌上查到国航的CA965，13转盘传送带。
如果要使用行李车，需要在此处投入2欧元，才可以将车拿出，归还时可拿回2欧元。
机场内就有火车站。分为两个站台。长途车站（fernbahnhof），为到达德国各地的长途快车ICE、IC、EC，可通往欧洲其他国家，也经停德国大城市。Regionalbf为短途车站，城市快车（s-bahn）可到达法兰克福HBF(火车总站)及其它本地区车站。
在自动售票机购票去市内，由于有了数次在DB售票机上购票的经历，买票已不是什么大问题。法兰克福的售票机最大只接受10欧元的纸币（慕尼黑是20欧），到市内4.25欧，投入5欧元的纸币，拿到票。
到地下一层“Regionalbf”坐轻轨去市内。有S8和S9到市内，找准方向，不坐到反方向Wiesbaden威斯巴登就好，站内有时刻表，离开时刻表为黄色，到达时刻表是白色。找好时间和站台，S8到站，上车，只有3站，10多分钟就到了法兰克福主火车站。
清晨7:20的火车站，也许时间太早，站内人不多，显得有些冷冷清清。
走出法兰克福的火车站，古老的车站不知什么时候开始了维修。陌生而又熟悉的法兰克福，我又回来了!
3月1日，走出法兰克福主火车站，找到预定的宾馆，由于是早上7点多钟，宾馆check in 的时间是11点，寄存好行李，在大街上闲逛。3月初的法兰克福还是有些寒冷，2013年德国的冬天，阳光照耀的日子非常难得一见。
不知不觉走到了欧元广场，巨大的欧元标志依旧醒目地矗立在广场大楼前，只是欧元区的经济就像德国的天气一样令人沮丧，让人看不到提振的希望，对经济好转的希望就如同渴求德国阳光明媚的晴天一般。
一处楼房前的梧桐树，冬日的梧桐被剥去了美丽的外衣，丑陋的样子有些奇形怪状的感觉，如同魔法森林里被施了魔法的大树。
市政厅的一个大门入口，墙上的塑像不知道是否是伟大的查理曼大帝。
门洞上法兰克福市的市徽，只是不知道这个鹰的头为什么与真正的市徽上鹰头方向相反，难道有什么故事或说法？无知的路过。
市政厅院内的建筑，色彩对比强烈，明艳抢眼而不失庄重
国外的建筑在转角处总能见到这样的惊喜，不知道是什么伟人还是特意的构造
市政厅地下室酒店？门上鬼斧神工的建筑雕塑精美而妙趣横生，充满艺术感。
去的时候“叹息桥”正在维修，帮着厚厚的绷带看不到真实的面目，放一张原来拍地照片。
统一纪念碑上的塑像
门前的酒桶难道是为欢庆胜利准备的吗？还是宣告德国人都是好酒量？
这位先生是市政厅的守门人吗？着装怎么看都像是魔法师啊。
这里就是法兰克福著名的罗马广场，夏季时广场上总是游人如织，冬季显得有些冷清，也许是时间太早。
广场上的“正义女神”雕像。
前往美茵河的路上看到德式特点的格子屋，无论在何处，这样的建筑总是能吸引我的眼球。比起法兰克福的摩天大厦，我愿意看到更多这样带有德国元素的作品。
这座建筑就是韦特海姆故居（HausWertheim），正对着历史博物馆。它是一个幸运儿，是法兰克福老城唯一躲过战火洗礼的木结构房屋。
欧元广场前通往凯撒大街的两侧,一边是高楼大厦、玻璃幕墙、钢筋丛林的现代化建筑，一边是古色古香、古朴典雅、气质独特的复古建筑，古老与现代在这里进行了对接，和谐而不唐突，相辅相成。
9点多，各公司都已上班，去公司办完事儿，决定去威斯巴登逛逛。虽然来法兰克福几次了，但与它相邻如此之近的威斯巴登却从未去过。
法兰克福是黑森州（Hesse）最大的城市，但它却不是首府，黑森州的首府是威斯巴登(Wiesbaden)，一座富裕的温泉之城，位于陶努斯山南麓，法兰克福的西面，莱茵河右岸。隔河与莱法州的首府美因茨相望。如今以一座大桥的中线为界划分出莱法（Rhineland-Palatinate）与黑森两州，所以，如果站在桥的黑森州一侧用力扔块石头，石子落地时就已经在莱法州了。
到火车站在自助售票机上买好票，坐上S8，向威斯巴登出发了。
到威斯巴登的火车票,7.6欧元。
大约40多分钟，便到了轻轨S8的终点，走下列车，是威斯巴登火车站，一同下车的还有图中来自中国的一家三口，后来多次在威斯巴登的景点碰到。
相比熙熙攘攘的法兰克福火车站，威斯巴登的火车站多少还是有些冷清。
站内的售货亭
古色古香的威斯巴登火车总站Hauptbahnhof，看上去朴实无华却又不失典雅。德国稍大一些城市的火车站都有各自的特点，绝不重样，保留着自己鲜明的建筑特征和历史，这样更能体现这座城市的历史和文化底蕴而不至于前千篇一律的趋同，这和许多现代城市很不一样。
车站广场Bahnhofs-pl.，不知道是不是人少的原因显得很空旷。
火车站对面是宽阔的广场和大片大片的莱斯格草地，草地上成群的鸽子在自由地觅食翱翔。这幢13层的大楼大概就是联邦统计局。
沿着Bahnhof大街一直走，就来到了威斯巴登市中心丹恩施街区的集市广场。威斯巴登露天集市的魅力是很独特的，每到周三和周六的7点到14点露天集市营业的时侯，集市广场上总是熙熙攘攘，人头攒动，威斯巴登及周边地区的农民纷纷在这里向市民们兜售他们新鲜的蔬菜水果、面包奶酪、肉类调料和鲜花饰品等等，构成了威斯巴登市中心一道特殊的风景线。
由于不是集市日期，没有了热闹的露天集市，空旷的广场上寂寥宁静，显得冷冷清清。
广场上保存下来的醒目的旧集市场的大立柱和集市喷泉反映着威斯巴登古老的历史，历史在这里得以延续。集市广场下面是地下停车库和以前的地下集市场。
集市喷泉的泉水倒是很清澈，可是水池实在不敢恭维，相反倒是有一些污秽。
教堂在欧洲人们的日常生活中起着非常重要的作用，它不仅反映了社会的发展过程，而且一直是人们文化、社会和政治生活的中心，威斯巴登的教堂建筑是威斯巴登市容风貌里不可缺少的一部分，也赋予了威斯巴登与众不同的独特风格。
集市教堂(Marktkirche)是基督教新教教堂，是一座有3座殿堂的新哥特式大教堂，建于1853年到1862年，由当时拿骚公国建筑机构的负责人卡尔•波斯负责。
集市教堂宏伟的外观
老市政厅，1610年建成的文艺复兴风格的老市政厅是威斯巴登现存最古老的建筑。1828年老市政厅的上部的桁架结构被改建成哥特式风格，窗户下原来的木质雕塑被石质雕塑的复制品所替代，该雕塑象征着美德、正义、善良、博爱、聪明和谦虚。大门左边雕刻了威斯巴登的市徽——三朵百合花。现在老市政厅是结婚登记处，地下室是葡萄酒酒吧。2002年对建筑内部进行了现代化的装修。
王宫广场上当天好像在组织品酒活动
新市政厅（Neues Rathaus ），这座建于1887年的新市政厅原来的外墙是典型的德国文艺复兴时期的风格，可惜该华美的外墙在战争中被毁，1951年重新修葺的外墙一直保持至今。新市政厅是威斯巴登市政府所在地，市政厅里还有一些公共展览室，地下室是一家著名的巴伐利亚啤酒馆。新市政厅门前飘扬着三朵百合花的威斯巴登市徽旗帜。
黑森州议会大楼（市政宫殿，Stadtschloss），1837年至1842年为拿骚公爵威廉姆建造的城市王宫具有后古典主义的建筑风格，1946年以后，成为黑森州议会的所在地。作为拿骚公爵的官邸，城市王宫外表朴实无华，内部却富丽堂皇，壁画和屋顶壁画都充满了古希腊罗马的艺术风格。二战之后，这里成为了黑森州议会的所在地，1961年，议会新的会议大厅落成，威斯巴登市民和前来参观议会的民众都可以在此旁听。2008年3月，重新修建的新会议大楼正式启用，环境和技术装备得到了极大的改善。
1908年5月15日，威廉·欧朗尼王子的纪念雕像在威斯巴登集市教堂前落成，这座纪念荷兰开国国父——沉默者威廉一世的雕塑是德国皇帝威廉二世送给威斯巴登的礼物。为了给德国皇帝的礼物寻找一处合适的地方，威斯巴登造了一个和真人大小、由木头和厚纸板做成的模型，拉着它在市里各处转悠，最后，还是德国皇帝威廉二世亲自下令，把雕像放在了集市教堂前的小广场上的。
威廉·欧朗尼被称为"沉默者"，是因为他是一个特别安静、谨慎和谦虚的人，印证了对欧朗尼人的拉丁语箴言：海浪里宁静的人。威廉·欧朗尼是荷兰独立的奠基人，也是虔诚的基督教新教信徒，正如纪念像基座上刻写的文字那样："为了他的基督教新教的信仰"。1584年7月15日，这位"沉默者"在荷兰代尔夫特的市政厅台阶上被刺杀了。
集市教堂前的“沉默者”纪念像。
小城内随处可见充满着特色的建筑，只要你留心，这座温泉之城不会让你失望。
花店外盛开着鲜花
一座座建筑就是一件件艺术品，凝聚了能工巧匠的智慧和汗水。行走在古老的城市，如同在建筑的艺术长廊中漫步。
威斯巴登市区商店里的商品琳琅满目，也别有情趣，大型连锁商店的分店与个性化的专卖店互相补充。在威斯巴登有一条长一公里多的步行街，即朗恩巷和科尔施巷，那里有德国大型连锁百货公司的分公司，也有其他商店，还有很多餐饮业的店铺，日用饰品的专卖店也很火爆，专门经营年轻人服饰的商店，还有其他品牌商店。
古老著名的建筑，背面就是著名的拿骚霍夫大酒店。
沸腾泉广场上热气腾腾的喷泉，在它的左侧是著名的沸腾泉圆亭，本来在沸腾泉柱廊尽头的南侧，1976年改建后被挪动到了现在这个位置，15个温泉泉眼的热水汇集到这里，每分钟流经 880升的温泉水，沸腾泉表面的温度高达68.75摄氏度，一年四季都热汽腾腾。据说沸腾泉里的温泉水有着神奇的疗效，到这里的游客都会带上一个杯子来尝尝这里的温泉水。
金色小巷位于威斯巴登的老城区，由于街区的造型象一艘小船，故又被威斯巴登当地人称为“小船区”，这是一条很有特色的小街，有葡萄酒专卖店、橄榄油专卖店和调料专卖店。金色小巷里散落着很多特色餐馆，小吃吧、咖啡屋、小餐馆、德国本地餐馆、葡萄酒吧和意大利的比萨饼屋等等。威斯巴登的“小船区”也是金银首饰店的集中之地，首饰店里都有现场加工柜台，可以根据顾客的特殊要求直接进行加工。
这里大概就是威斯巴登的“美食一条街”吧，可惜没有时间来坐下来享受了。
弗里德里希皇帝温泉(Kaiser-Friedrich-Therme )位于Langgasse 38 - 40，这座历史古建筑于1913年建成并对外开放，在重新修葺皇帝温泉浴场的时侯，着重保持了原来浴场里作为文物保护对象的古罗马式浴场的格局，如古罗马式温水蒸汽浴室和古罗马干式蒸汽浴室，俄罗斯式蒸汽浴室，还有该浴场的灵魂——充满后现代主义的风格，装饰成美轮美奂的游泳池，浴场里昂贵的意大利装饰瓷砖和别具特色的壁画，让古色古香的皇帝温泉浴场焕然一新，散发出迷人的气息。
走入楼内，发现左侧是公寓，右侧是温泉浴场。看到两位美女走入入场，自己一个人实在是没胆量迈入浴场，因为除周二以外都是男女混浴而且按照礼仪都应该裸浴。当天乘北京至法兰的夜航飞机，一夜几乎未睡，真想跳入温泉美美地泡个澡，但身上还揣着护照和到德国的全部欧元，安全第一，遗憾出门。开放时间:周六至周四 10:00-22:00；周五 10:00-24:00。票价:4小时€17.50
步行区的慕黎斯广场是驻足小憩的最佳场所，这里的长椅上经常会看到三五成群拎着购物袋小憩交流的游客，也可以看到吞云吐雾的瘾君子。
疗养大楼(Kurhaus)，威斯巴登的疗养大楼是一座古典传统与现代科技相结合的建筑整体，是威斯巴登的地标建筑，集典雅秀美、先进实用和休闲娱乐于一体。它是1907年由德皇威廉大帝二世（Kaiser Wilhelm II）下令建造的一座富丽堂皇的大楼，他出席典礼时称之为“世上最美的温泉”。后毁于二战。1983年开始对疗养大楼进行了全面彻底的修复，1987年12月4日装修一新的疗养大楼正式对外开放，成为一个集剧院，会展中心和赌场于一身的多功能大厦。威斯巴登赌场是德国最古老的赌场之一，加冕的统治者、音乐家、文学家都纷纷涌向威斯巴登一试自己的手气。其中最著名的一位就是俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基，1865年他在这里输了个精光，然后把自己的这段经历写成了那本著名的小说《赌徒》。今天，赌场还保留着当时让陀思妥耶夫斯基疯狂下注的轮盘赌的轮盘，供大家参观。现在威斯巴登赌场设在疗养大楼的葡萄酒大厅里，是德国最古老的赌场之一，除了法式和美式轮盘赌以外，还有黑杰克和扑克等。2001年自动博彩机厅设在了疗养大楼旁边的柱廊大厅里，这里约有220台自动博彩机。
公元829年史书中首次记载了“草地温泉”(Bad in den Wiesen)，威斯巴登这个地名就是由此演变而成。早在公元6～15年罗马人到达威斯巴登，并把它作为军事后援的要塞。居中的地理位置和产量充沛的温泉使这里迅速发展为民间移民地并形成温泉文化。人们给这个军事重地取名为“Aquate Mattiacorum”——玛提雅契人之泉。
疗养大楼的前面和两边柱廊之间是保龄绿地，那里有两座喷泉，四周环绕着梧桐树。保龄绿地下面是一个大型的地下停车场，2011年被德国汽车协会评为德国最佳停车场。
威廉皇帝纪念像矗立于与之同名的广场上，位于拿骚霍夫大酒店门前，从这里可以环视到前面的保龄绿地、柱廊和疗养大楼。雕像是柏林著名雕塑大师约瑟夫·乌夫乌斯教授的作品，1897年该雕像从柏林运到威斯巴登。为了给威廉皇帝纪念雕像找到一个合适的位置，进行了反复的磋商，最后，威廉皇帝的遗孀决定把纪念雕像放在当时的歌剧院广场前。这样，当时立在歌剧院广场的席勒纪念像必须拆除并挪到另外的地方，但是，席勒雕像的基座没有被拆除，威廉皇帝纪念雕像就在诗人纪念像的基座上，矗立在今天的这个位置上了。
黑森州国家剧院柱廊里的入口处。黑森州国家剧院功能多样，集歌剧院、交响乐和室内音乐厅、话剧院、青少年话剧院、芭蕾舞剧场、舞剧场、新音乐实验剧场、朗诵会场和音乐工作室于一体，旗下还有瓦尔堡小剧场的喜剧场，马尔厅里的午夜剧场，青年实验话剧团，残疾人戏剧交流中心，戏剧学校，戏剧爱好者交流中心，探戈咖啡屋和国际艺术节策划公司。
大楼旁边就是剧院柱廊和巴洛克风格的黑森州国家剧院，剧院对面就是欧洲最长柱廊，柱廊长129米，那里还有另外的会议厅，可为主题展览、特色展会或其他活动提供场所，威斯巴登小赌场也在柱廊里。
黑森州国家剧院的侧面雕像。
黑森州国家剧院前的席勒纪念雕像。席勒纪念雕像位于黑森州国家剧院的南侧，于1905年席勒逝世100周年之际落成，此雕像由雕塑家约瑟夫•乌夫乌斯创作完成，新的席勒雕像很快被威斯巴登人接受，但是，与歌德不同，席勒从来没有到过威斯巴登。原来位于威廉皇帝广场上的席勒半身像因为威廉皇帝纪念像的缘故被挪走，现位于威斯巴登的莱比尼兹文理中学的校园内。
黑森州国家剧院的对面是一个公园，虽然是冬天，仍可见碧绿青翠，疏影暗香，还有一片波光粼粼的湖水，让人心旷神怡。
公园内水鸟在自由地翱翔戏水觅食，一幅悠然自得的样子，和谐之美跃然眼前。
小路两旁种满了树木，是法国梧桐吧，冬末的季节没有树叶，给人一种怪异的感觉。
威斯巴登博物馆因其收藏的表现主义派画家的众多优秀作品，在世界上享有声誉。威斯巴登博物馆收藏了俄罗斯著名画家雅夫棱斯基的100多幅杰作，是除了美国诺顿西蒙博物馆以外，世界上最大的收藏雅夫棱斯基作品的博物馆。
花岗岩雕成的歌德纪念像是威斯巴登一位市民出资捐赠，慕尼黑著名的雕塑家赫尔曼·哈恩完成，雕像表现的是端坐于云端的歌德，一只老鹰依在他的左侧，1919年该雕像带着基座被放在了威斯巴登博物馆的入口处，以此纪念歌德1814年和1815年对威斯巴登的两次访问。
1992年，博物馆馆长把歌德雕像搬到了博物馆的院子里，此举遭来了公众的不满，迫于压力，歌德纪念像后来又被放到了博物馆门外的草地上，在经过一番激烈的讨论之后，终于在歌德诞辰250周年纪念日之前的两天，即1999年8月26日，歌德纪念像连基座一起被重新放到了博物馆入口的台阶处。
威斯巴登博物馆及门前的歌德纪念像
具有罗马庞贝建筑风格的科蕾蒙蒂娜别墅是1882年为德国一位企业家和他的夫人科蕾蒙蒂娜建造的。1888年科蕾蒙蒂娜别墅因"塞尔维亚王子劫持案"作为当时各大报纸的头版新闻而出了名，当时塞尔维亚王后娜塔丽带着王太子亚历山大从他的丈夫塞尔维亚国王米歇尔那里逃到威斯巴登，在威斯巴登的四季酒店短住之后，娜塔丽王后选中科蕾蒙蒂娜别墅作了自己的住所，后来，小王子在当时威斯巴登警察局局长和塞尔维亚战争部部长的帮助下回到了家乡，接着，娜塔丽王后也离开了威斯巴登。1987年，在科蕾蒙蒂娜别墅又拍摄了电视连续剧《布登勃洛克一家》，至今，别墅的二楼还保持着当年拍电视时的内部场景。1960年开始，科蕾蒙蒂娜别墅就成为了各种文化活动的举办地，2001年威斯巴登文学之家搬到了科蕾蒙蒂娜别墅。
本来想仔细逛逛威斯巴登这座美丽的城市，但几乎一夜无眠的我实在走不动了，匆忙返回火车站，踏上了返回法兰克福的火车，预想在美因茨下车的计划也随之泡汤，把机会留给下一次吧！
威斯巴登的建筑独具特点，到过威斯巴登的游客都会惊叹于市内风格独特的建筑群，德国没有一座城市像威斯巴登这样，集中展现了那么多具有浓郁历史风情的建筑物。漫步于街头，仿佛行走在建筑的艺术长廊中。
威斯巴登常常被称为“北方的尼斯”，这里别墅林立、植物茂密、气候宜人，庄严典雅的古典建筑物保存完好。二战中，这座城市几乎没有经历战火的硝烟，因为美国空军相中了这块风水宝地，在战争未结束时就计划今后将美国空军驻扎在此。1948年到1973年，这里也的确是美国空军在欧洲最重要的基地。
历史主义、古典主义和青年风格的别墅和房屋至今影响着整个城市风貌。众多艺术家为威斯巴登的特别氛围注入了灵感，比如作曲家勃拉姆斯和瓦格纳，还有表现主义画家亚伍伦斯基。
如今，威斯巴登以她迷人的魅力、大大小小的温泉和豪华的赌场吸引着各方人士前来洗浴、疗养和娱乐。
威斯巴登(Wiesbaden)这座德国的温泉之城位于法兰克福以西，距离美茵河仅一步之遥。
早在公元6～15年罗马人到达威斯巴登，并把它作为军事后援的要塞。居中的地理位置和产量充沛的温泉使这里迅速发展为民间移民地并形成温泉文化。人们给这个军事重地取名为“Aquate Mattiacorum”——玛提雅契人之泉。“Wisibada”（威斯巴登名称的前身）这个名字在公元828年才被提及。在13世纪威斯巴登曾短暂作为皇城。到18世纪这个城市才经历第一次繁荣跃进。它自从1806年成为拿骚新公爵首府开始，进行了系统化的修建。为它成为世界疗养之城打下基础。这个浴场胜地很快迎来了欧洲的贵族和名人，比如歌德、俄国诗人陀思妥耶夫斯基以及俾斯麦等宾客。
也许威斯巴登众多的天然温泉吸引了很多有钱人到此地落户，这里每60人中就有一位百万富翁，法兰克福也不过是每40人有一位百万富翁而已，其中还有几位亿万富翁。要使达官贵人和殷商富贾们生活得更舒适、高雅、刺激，还需要有更多的硬件。于是，富丽堂皇的威斯巴登高级赌场便纳入了疗养中心的经营范围。威斯巴登模式也启发德国另一个温泉城市巴登-巴登（Baden-Baden）发展了奢华度假和水疗产业。
威斯巴登共有27眼温泉，水温从46度到67度不等。富含矿物质的泉水每小时流出数以吨计的铁质，是这座城市成为富人疗养之地的原因。
从威斯巴登回到法兰克福终于拿到钥匙住进了我预订的宾馆，房间的设施虽然有些陈旧过时，但房间宽敞明亮，住的很舒服。预订的单人间，告诉前台要吸烟，结果给了个双人间，讲究！最主要的是mini bar里的饮料是免费的，可乐、啤酒、气泡水、果汁、矿泉水一共9瓶，可真够丰富的。赚到了！
告别法兰克福前，又去罗马广场转了转。有着白天没有的特质，散发着迷人的魅力。老尼古拉教堂在灯光的照耀下显得庄重而美丽，高耸的尖塔向上帝传达着人们的祈愿，哦哦，上帝夜晚也是要睡觉的吧！
从罗马广场沿着路边带有格子屋的小路直行，步行过马路，就来到了美茵河边。但凡有特点的城市都离不开水，水赋予一座城市以生命，给城市增添了灵韵，增加了城市的生动。美茵河可以说是法兰克福的母亲河，法兰克福这座城市正是因为有了美茵河，才从一个默默无闻的小渡口发展成为一个世人皆知的欧洲金融中心。美茵河水哺育了这座城市。美茵河是欧洲一条主要的河流，全长1320公里。大部分河段在德国境内。弯弯曲曲的美茵河畔蜿蜒约400公里，是莱茵河最美的一段。美茵河流经市区，将法兰克福一分为二，市中心和内城在美茵河北岸，美茵河上众多的桥梁把内城与近郊萨克森豪森地区连接在一起。在众多的桥梁中，比较有名的就是爱塞尔纳铁桥(Eiserner Steg)。单从某些方面说，中国西北的兰州与它比较相像，黄河水穿城而过，河上一座著名的中山大铁桥。
美茵河水静静地流淌，在流水中体味那凝重的历史、辉煌的过去、城市的脉动，阴沉的天气下，拍出的照片体现不出任何美感，索性调成黑白色。
美茵河岸边的一座教堂，叫不上名字，与岸边低矮的建筑相比高耸的尖塔更显得鹤立鸡群，冬日阴沉的天气下，显出一种雄伟与庄严。
铁桥上悬挂着当时落成使用庆祝盛典时的遗存，上面是摘自《荷马史诗·奥德赛》的希腊文字句“ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 循酒色的大海前往操他语言的种族。（王焕生译）”，它依然闪耀着古老智慧的光辉，表达人们长久以来不曾改变的与另一岸沟通、相连的愿望。
冰冷的钢铁倔强的并不孤独的向远处延伸着，拉近了人们的距离，使沟通变得更加容易。铁桥是步行桥，也许是时间尚早，桥上行人不多，偶尔可以看到骑着单车的人在桥上通过。
桥上挂满了不同材质、各种颜色、形状各异的锁头，锁上写着姓名，这样的同心锁在世界各地不同的景点经常可以看到。世界各地的人们表达爱情追求爱情永恒的美好愿望是息息相通的。
美茵河边停泊着许多游艇，天气晴好的情况下，乘着游艇、沐浴着阳光、迎着微风、伴着优美的音乐，畅游美茵河欣赏两岸优美的风光，该是一种多美的享受，这一切对我来说只能是一种奢求，白日梦罢了！
在这种索然无味、毫无心情的天气下，水鸟也变得无精打采的，一个个呆立铁杆，缩头缩脑，难道是在等待兴奋点的到来？
远处是美茵河上另一座著名的桥梁——老桥(Alte brücke)。另一座高耸的在建建筑物不知道是不是新建的中国大使馆？
我多想穿过铁桥，漫步对岸的萨克森豪森区，体味至今仍保留着十八世纪的古典气息，穿过小巷找到一间布置舒适的酒铺，静下心来慢慢品尝当地的特产——苹果酒 (Applewine)，可惜时间不对啊！只能对着岸边的教堂疯狂的拍照，是在弥补遗憾还是在发泄？
时间已过9点，往回走的路上再恋恋不舍地回望，古老的铁桥像一只展翅的燕子横亘在美茵河上，冬日阴沉的天气下显现出别样的美。
夜晚又一次来到河边，远处和河两岸的灯光投射在河面上，浮光闪耀，透着夜晚迷人的魅力。毕竟是冬天，没有了夏天的人气，缺少了一种热烈的氛围。
这灯光点点的对岸大概就是博物馆区吧？没能去博物馆了解一下历史和当地更多的传统是此行的一大遗憾。本想过河漫步于对岸的旧区——萨克森豪森区，看看那里著名的酒吧文化，再品尝一口苹果酒，但自己一个人时间又已是晚上9点多，考虑到人身安全，万一碰到一醉鬼。。。放弃！事后想想，为自己的胆量而脸红。
夜色下铁桥的桥头打着灯光，仍能看到一些旅游者慕名而来，吸引人的总是那些名声在外的东东。
人流如织的罗马贝格广场略微显得有些拥挤
据说当年皇帝在此举行加冕仪式时，正义女神喷泉喷出的不是水，而是美味的葡萄酒。今天这里真正是美食广场，空气中飘散着啤酒和烤牛肉的香味。正义女神喷泉也被装饰的很有节日特点呢！
老尼古拉教堂前据说是从科隆过来表演的非洲乐队,不知道他们来了多少人，后来在美茵河边和采尔大街上又碰到了穿着同样服饰载歌载舞的非洲伙伴们。
从小巷通往美茵河的路上布满了各种美食摊位。
从Eiserner Steg桥上眺望美茵河畔，平日空旷的河岸仿佛被施了魔法一般忽然冒出一顶顶色彩鲜艳的帐篷。
铁桥下的游船也成了美味餐厅
河边更是享受日光浴的好地方，放上几把躺椅，难不成把这里当成了夏威夷？
这里可是孩子们的乐园，大人们都是陪伴孩子的，顺便也可以重温往日的快乐。
勇敢者的游戏，将箱子码到最高处，站在上面摇响铃铛。小女孩的勇气让人钦佩！
接着奉献几张河畔节上拍到的人物，这些人物有大人也有儿童还有少女，为河畔节上的抓拍，请欣赏。
法兰克福不仅有丰富的风土人情，厚重的文化历史，也是购物者的天堂。法兰克福购物街主要以采尔大街(zeil)为主，采尔大街是法兰克福最大的商业大街，也是欧洲最大的商业街之一，从地铁站Hauptwache或Konstablerwache出来，你就会发现，这条街上分布着大大小小的百货商店、shopping mall，商品琳琅满目，价格走亲民路线(相对于奢侈品店），所以从早到晚，这里总是人山人海、摩肩接踵、川流不息，显得一派繁忙。采尔大街西边不远处是歌德大街，主要以奢侈品为主，是高档购物地段。歌德大街是法兰克福的“第五大道”，那里商家林立，高档商品店铺一家挨着一家。走进商店，你就会发现自己兜里的钱包太瘪，连抢银行的念头都有了。那里是富人们购物的天堂，像俺等之人，只能饱饱眼福了。最受人追捧的还属席勒街和石头街。街上商店食肆林立，游人熙熙攘攘。每周五在席勒街上还有周末市场，规模大约有50个摊位。
广场上这座古色古香低矮的建筑物是卫戍大本营(Hauptwache),在寸土寸金的商业街上能独善其身而不被拆除必定有它的独特之处。这座巴洛克风格的建筑建于1729-31年，曾经是法兰克福最重要的“警察局”，今天这里成了城市的中心。1833年卫戍大本营被起义的民主主义者占领从而名声大振。从三星标志的大楼拐过小胡同，就是著名的奢侈品街，那里是富人们购物的天堂，中国人的面孔在商店里也经常看到。
蔡尔街上第一眼看到的应该是考霍夫(Kaufhof)百货商店，这里商品琳琅满目，从品牌服饰到首饰品，从体育用品到配套商品，每个商品品种都有知名品牌，我在这里就差点买了“双立人”的菜刀，只是因为尺寸不符合同事的要求而罢手。如果你在这里购物超过25欧元，别忘了在一楼服务台领取退税表格，甭管退税多少，那也是money，除非你是大佬，拿它点烟玩。在入住的宾馆拿了一份考霍夫(Kaufhof)百货商店的宣传册，上面有10欧元的优惠券，购物超过100欧可以使用。
夜晚的蔡尔街灯火辉煌，看不出任何疲态，依旧活力四射魅力十足。虽然已是冬末的夜晚，但街上依然人流穿梭，熙熙攘攘，尽享购物的乐趣。
逛累了，可以坐在街上的椅子上小憩片刻，交流购物购物心得，分享购物的喜悦。
考霍夫(Kaufhof)百货商店的旁边是独具特色的购物走廊“My zeil”（中文戏称“买菜儿”）。巨大的洞洞好像建筑物的大眼睛，在黑暗的夜晚和迷人的灯光下更显出它的深邃，有人称之为“时尚之眼”，也有人称之为“龙卷风”，你只有走进商场，才能体会它设计的巧妙，装潢的的独到。巨大的建筑完全是钢筋龙骨，透明玻璃，透光性极好。
在购物中心底部有一个长达47米的自动扶梯直达购物中心六层。但有上去的自动扶梯却没有下来的，其目的是想让顾客一边看商品一边从缓和的斜面道上走下来。
这个玻璃天窗由玻璃和钢框架组成，通过商场的屋顶，再穿过每层的楼板至底层，仿佛一条玻璃巨龙拔地而起，在底层和屋顶之间盘桓，充满梦幻般的魅力。
快到晚上8点，商店要关门了。走出商场，陆陆续续有顾客从商场走出，人流汇合在街道上，形成法兰克福这座不眠之城的一道移动的风景，这些人，增添了城市的活力，给城市带来了希望。
按照德国法律规定，星期天所有商场和百货店均停止营业，让人们享受阖家团聚的快乐。虽然商店不营业，但有些商场却照常开门，以便于人们浏览橱窗的精美布置，欣赏建筑的艺术之美，在商场观景平台上一边喝着咖啡一边领略优美的城市风光。当我们徜徉在法兰克福的街头，漫步来到采尔大街时，在我的强烈建议和推荐下，大家去领略MyZeil购物中心的建筑和艺术之美。数次来法兰克福，只要到采尔大街，我都要进MyZeil去逛逛，原因是它给我留下的印象太深刻了，从见到它的第一眼起，我就被它独具创意的建筑外貌所吸引，惊艳的建筑之美给我强烈的视觉冲击，彻底被它征服了。
MyZeil购物中心位于德国重要工商业、金融和交通中心，黑森州法兰克福市（Frankfurt）的Zeil商业中心,由Palais Quartier GmbH und Co. KG公司的意大利设计师Massimiliano Fuksas设计，其设计灵感源于峡谷意向——建筑与建筑间的大峡谷。MyZeil Shopping center由2004年开工建设，早在2008年购物中心的外壳部分完成，并在内部开始装修，至2009年年初完工，于2009年2月26日由法兰克福市市长佩特拉罗斯宣布开放。MyZeil购物中心总建筑面积为77000平方米，共为八层，是集购物中心，电影院，健身中心，酒店，商业会议室，停车场等于一身的一座综合性的大厦。
在购物中心的一楼有一个长达47米的自动扶梯直达购物中心六层。
巨大的喇叭筒从地面拔地而起，在楼层间穿梭盘行，阳光从透明的喇叭筒肆无忌惮地倾泻下来，与楼内的光带组成了梦幻般的光影世界，沿电梯上行，仿佛是置身于童话世界。
光带映照在喇叭筒上，形成奇妙的景象，犹如巨大的万花筒。
从上往下看，巨大的喇叭筒好似百合花长长的茎，再加上下层精心布置的绿化植物和石头坐凳，简直就是一个不经意间形成的巨大的盆景。
仿若层层盛开的花朵
不愧是“建筑意象派诗人”的杰作，这些流动的光影和优美的弧线，犹如一首朦胧诗，又似一首交响曲，让人畅想无穷。身为国际顶尖建筑设计师的福克萨斯，出生于意大利，在其将近半个世纪的职业生涯里，将作品铺设到了世界各地。他设计出了斯特拉斯堡大剧院、法拉利研究中心、维也纳双子塔等具有里程碑意义的建筑，被誉为“建筑意象派诗人”。
在“龙卷风”的收口感受德国明媚的阳光。MyZeil不仅在空间上做了相当用心的设计，同时也对环保尽一分心，它建立了一个自生资源再循环系统，可以将大型屋顶近6000多平方米的雨水收集起来并加以处理用于购物中心内部的用水以及清洁等。
楼上有餐馆、咖啡馆，供人们在这里休息、小憩，望窗外美景,畅谈美好时光。
商场的一角犹如艺术展区，绿色的植物盆景与现代的建筑风格相映成趣。空旷的场地、明亮的光线也吸引了模特和摄影师们来这里创作。这里仿佛就是一个天然的工作室。
购物中心为混凝土钢框架，在这个以钢铁和玻璃为主构成的建筑顶部由3200块让人眩晕的三角形玻璃以拱形结构组成建筑的曲面幕墙，表面积接近12000平米。良好的透光性让商场内宽敞明亮，温暖的阳光毫无拘束地照进商场，洒在人们的身上，美好的时光在这一刻停留。这是一个可以令生活更加多姿多彩的好地方，更有可能是寒冷天和大雪天的温暖庇护所。
楼层之间除了有电梯，还有自动扶梯。站在自动扶梯上，欣赏着精彩的光影，望着窗外的蓝天白云，是否会有未来世界的感觉呢？
动态的空间设计前卫大胆，优美的曲线和精彩的弧线是这里最大的特点，曲线和弧线纵横交错，不规则的设计是这栋建筑最吸引人的地方。
欧洲的很多城市分为老城区和新城区，老城区保存着老城的原汁原味，古老的建筑，传习和继承着数百年千年的风格和特点，书写者城市的历史，承载着城市的命运，它们的存在就是一本书，讲述着这座城市的辉煌和成长经历。当我们在欧洲旅行时，经常可以看到很多老建筑都搭着脚手架在维修，也许这些老建筑年复一年的维修费用要高过拆除盖新建筑，但是欧洲人就是不舍得拆掉它们，为的就是保存老城的特点和味道。而在新城区，一座座高楼大厦拔地而起，钢筋水泥的丛林，玻璃幕墙的光影，折射着新城区时代建筑的烙印，新时代别具特色的建筑和摩天大楼冲击着人们的视线。老城区与新城区特点鲜明，互不干涉。
法兰克福是欧洲少数几个新老城区融合的特例之一。在法兰克福市区，即能看到巴洛克式、哥特式等古老的、令人叹为观止的老建筑，也能看到新时代的玻璃大厦。老建筑与新高楼，格子屋与玻璃幕墙，相辅相成，相得益彰，新老城区在这里完美地实现了无缝对接。很难想象，这样一座现代化的大都市几乎是在一片废墟中建设起来的，第二次世界大战中，33次大轰炸摧毁了法兰克福80%的建筑，千年古城，变成一片废墟。战后，法兰克福被迅速重建，发展惊人。作为德国的第五大城市和金融中心，法兰克福有着许多高楼大厦，欧洲最高的十座建筑有8座在法兰克福。现在法兰克福拥有400多家银行，这些高楼大厦，有很多就属于这些银行，体现了企业的实力。德意志联邦银行、欧洲中央银行、UBS瑞士联合银行集团等的大楼就是其中的代表。2013年3月，当我站在爱塞尔纳铁桥上向远处眺望时，新的欧洲央行大楼正处在脚手架的包裹中；2014年8月，当我再次站在铁桥上时，一座崭新的拔地而起的欧洲央行大楼呈现在眼前。现在的法兰克福，依然矗立着许多高大的塔吊，伴随着城市一天天的成长。若干年后，如若我再次来到法兰克福，不知道会有怎样的惊喜？
法兰克福是一座现代化的大都市，在德国城市规模排行中位居第五。从公元794年建城至今，其丰富悠久的历史经历赋予了它文化多元化的魅力。法兰克福的国际机场仅次于英国希思罗机场与法国戴高乐机场，是欧洲第三大机场。法兰克福是德国最大航空站与铁路枢纽，大多数人来法兰克福都是把法兰克福当成中转站，我对法兰克福的印象也是从数次造访中零零碎碎集聚起来的。关于法兰克福，原来已经写过不少，本次的德国之行也是以法兰克福作为起点和终点，行程中的一些照片作为法兰克福的拾遗，拿出来一起和朋友们分享。
逛NordWestZentrum (西北中央商城，也有译为西北城商业中心)纯属意外。2014年7月28日，当我们参观完曼海姆奔驰发动机厂，坐车赶往卡塞尔途经法兰克福时，我们的商务车出了点故障，司机把我们放在西北中央商场 ，他去修车。于是，开启了第一天的购物活动。
Nordwestzentrum西北城商业中心位于Li mescorso 8，与位于Borsigallee 26的黑森商业中心和位于65843 Sulzbach的美茵河一陶努斯商业中心号称法兰克福最出名的三个商业中心，许多大型商场在这里落户，商业中心拥有着你所想购买的所有商品，每年有大量国内外顾客光顾。
NordWestZentrum 西北中央商城的购物长廊，长廊顶端是透明的玻璃，在购物的同时，可以享受阳光的抚摸，欣赏蓝天白云。购物当天，突然遇到阵雨，商场内却丝毫不受影响，看到雨水噼里啪啦地落到屋面室内却没有一滴水。国外建筑的防水工程做的真好，有内天沟也看不到漏水，很是佩服。
商场内的冰饮小屋，看上去很有情调。木质的小屋周围布满了花花草草。
有扶梯直达底部，绿色植被覆盖着墙体，如同在绿色大棚里一般的享受。
商城内的水果，假如你月收入3000欧元，看到这样的价格你会觉得贵吗？
逛累了，可以坐下来歇一歇，看看美女。
德国dm超市，到过德国的人对它应该都不会陌生。dm超市老板兄弟俩在德国首富榜排名靠前，经营的很多自有品牌都很不错，价格合理。
德国有机店Reformhaus，健康的代表，在这里可以买到各种有机粗粮面包，植物性黄油，有机果汁，调味品，护肤用品，以及天然保健品。
商城内的店铺一家挨着一家，深受我们同行大姐的喜爱，女人们要是逛起商场来，浑身上下充满了能量，走一天也不会觉得累。满血的大姐让我们很快败下阵来，坐在一旁欣赏来来往往各色的行人，等待大姐的回归了。抬头望望NordWestZentrum 西北中央商城的招牌和logo，满脸的无奈。
商场里还有儿童游乐设施
记得《非诚勿扰》一期德国专场时，一位法兰克福的小伙子拿着爱情锁上场，最终抱得美人归。
这次来法兰克福，最大的幸事是遇到了法兰克福河畔节，原来一直都不知道还有这么一个快乐的节日。通过节日，了解了法兰克福这座城市的包容性和多元化，更多地体会了人们寻找快乐热爱生活的热情。
作为德国的骄傲和伟大的文学家，处处可以看见歌德的影子,因为这里是德国大文豪歌德的诞生地。歌德广场上矗立着一座歌德的塑像，在维也纳还曾见过一座歌德的坐姿雕塑。
以歌德命名的歌德大街更是奢侈品一条街，这里的商品只能看看橱窗秀，过过眼瘾就好。
既然已经看过歌德他老人家，逛过歌德大街，当然要到他的府上拜访一下。路牌指向歌德故居。歌德故居位于格罗撒·希尔施格拉本街GroBer Hirscgraben。
来到崇拜的老人家门口，自然要留影纪念。歌德故居虽然在二战中被毁，但是经过精心修葺，现已恢复原貌。
歌德曾经居住过的房屋，现在已经是博物馆了。就是在这不起眼的的二楼书房里，歌德创作了《葛兹·冯·伯里欣根》、《少年维特之烦恼》和诗剧《浮士德》的雏形《原浮士德》等耳熟能详的世界名著。
博物馆和图书馆的开放时间，PDA讲解器有中文的哦。
来个模仿秀，虽然腰条不好，也要挺一挺啤酒肚。
歌德故居墙上的浮雕像，这位老人家是谁？没有仔细看，无知的路过。
老人家蜚声世界，很多人慕名而来。
位于Haupteinkaufsstrasse街道上的商业中心，法兰克福经济发达，是德国的金融、交通、会展中心，购物选择十分丰富。平整的步行街使人们可以悠闲游荡，从容选购。采尔大街（Zeil）以卖普通商品为主，是法兰克福最大的商业街；瑞士大街（Schweizer Str.）以销售时装和首饰而闻名；席勒大街则以销售优质陶瓷柏林器具为主……街角的建筑是德国大城市都能见到的考霍夫(Kaufhof)百货商店，这里商品琳琅满目，从品牌服饰到首饰品，从体育用品到配套商品，每个商品品种都有知名品牌。
维尔茨堡(Würzburg)是巴伐利亚州七个行政区之一的下弗兰肯行政区(Unterfranken)的首府城市，它坐落在巴伐利亚州的西北角上，离西面的巴登-符腾堡州很近，亦是浪漫之路北面的起点站。1945年3月16日，盟军的轰炸毁灭了此城90%的建筑，今天我们所见的这座城市，就跟德国许多其他城市一样，是在废墟上重建的。
走出火车站，一座现代建筑呈现在眼前，让我比较惊讶。本以为这座巴伐利亚州的历史小镇会像纽伦堡、威斯巴登一样有着让人叹为观止古色古香的古建筑火车站，也许是二战给这座城市留下的创伤太深，所以修建了现代建筑的火车站，一切只是猜想，没去查资料证实。站前有一游客中心，但没有开门，拿一张地图并让工作人员标出旅游景点的愿望落空。
火车站站前广场的旗杆上悬挂着各式旗帜。
站前广场上矗立着一尊塑像，后来查资料得知他是巴伐利亚的摄政王Luitpold，由于他的侄子国王Ludwig II和Otto的无能，他在1886到1912年间是巴伐利亚的实际统治者。
Luitpold出生在维尔茨堡，是巴伐利亚国王Ludwig一世的三儿子，巴伐利亚国王马克西米利安二世和希腊国王奥托的弟弟。Luitpold由于感染了支气管炎1912年死于慕尼黑，葬于慕尼黑铁阿提纳教堂（Theatinerkirche）。
在火车上看资料介绍，火车站附近有伦琴博物馆，自火车站步行到那大约5分钟。于是在火车站的路口左转，奔向博物馆。通往博物馆的马路，沿着这条路一直走，可以到美茵河边。
1895年，伦琴教授(Prof. Dr. Wilhelm Conrad Röntgen)在维尔茨堡的实验室中发现了X射线，并以此获得诺贝尔物理学奖。他的实验室如今是一个小型的纪念博物馆。
博物馆地址：Röntgenring 8；开放时间：周一-周五8:00-20:00，周六8:00-18:00；门票：免费。由于当天是周日，吃了闭门羹，在门前拍照，到此一游。
获得首届“诺贝尔物理学奖”的大物理学家伦琴，就是在维尔茨堡大学任教时，于1895年发现X射线，并以此发现而获得首届“诺贝尔物理学奖”的。正因为此X射线也被人们习惯称为“伦琴射线”。伦琴博物馆门前的纪念碑和介绍。
带着遗憾步行前往老城区。路边的一个指示牌指向这座大楼，BGW,不知道这个公司在维尔茨堡是何等的公司，无从知道，无知的路过。
BGW大楼的对面就是著名的Juliusspital酒庄。我也是无意间走进了这间酒庄
站在马路中央的尤利斯·埃希特·冯·梅斯普尔布伦（Julius Echter von Mespelbrunn）雕像，他是维尔茨堡的一位Prince-Bishop，兼任主教的君主，出生于Mespelbrunn城堡，死于维尔茨堡。尤利斯·埃希特（Julius Echter） 是Juliusspital酒庄的创始人。15世纪维尔茨堡曾意图永远禁止酿酒，未遂。后来皇室决定让主教负责酿造啤酒，于是Julius Echter也成了当地一种啤酒的名字。
由于是周日，商店停止营业，宽阔的街道上没有几个行人。
行走在安静的小巷里，可以听得到自己的脚步声。
街角处的一座雕塑，很有诙谐的意味，明明是喷泉水池，却没有一滴水。
这座漂亮的黄色三层小楼具有德国南部最美的洛可可式的房屋立面,黄色的墙体镶裹着奶白色的皱褶边，名叫法尔肯屋Falkenhaus，建于18世纪，曾经是一个饭店，现在是维尔茨堡旅游信息中心和市立图书馆。在游客中心内，你可以获得一切关于维尔茨堡的旅游路线，参观地点，以及住宿方面的帮助，还有一个售卖弗兰肯葡萄酒的纪念品商店。
维尔茨堡游客中心开放时间： 1月至3月，周一- 周五10:00 - 16:00，周六10:00-13:00；4月至12月，周一-周五10:00-16:00，周六10:00-14:00；另外，5月至10月，周日及节假日10:00-14:00。我去的当天是3月份的周日，信息中心不开门，想拿一分地图并让工作人员标注旅游路线的愿望落空了。
法尔肯屋附近高耸着尖塔的的教堂是位于集市广场（Marktlatz）上的玛利亚教堂Marienkapelle。
集市广场上有一处类似广告牌的牌子，上面标着维尔茨堡的旅游名胜和游城路线。注解的地点共有12处，值得一游。
由于是周日，集市广场边上的许多小摊铺都歇业了，没有了往日的喧嚣。集市广场的长椅上三三两两坐着晒太阳的人，大多数是老年人，享受着冬末难得的阳光。
集市广场上远观玛丽恩教堂，蓝天白云下教堂显得很壮美。广场上立着一个方尖碑，让人很容易想起布拉格城堡的圣维塔大教堂和方尖碑。
欧洲教堂多见这种锯齿形拱顶，上方的线条呈曲线，显得姿态万千，精致的构造精细的纹路令人赞叹。冬日明媚的阳光透过巨大细长的窗户投射进教堂，使这里变成了明亮的世界。教堂圣坛处有四幅画屏，反映的大概是圣母玛利亚与圣婴的故事，后面是教堂常见的美丽花窗。
小城里跑着漂亮的观光小火车
美茵河(Main)从维尔茨堡的老城中流过。线条简洁、臂膀粗壮的老吊车(Alte Kranen)静静地屹立在美茵河畔，注视着美茵河水日复一日年复一年的从身旁流过，见证着美茵河的荣枯，历史的变迁，城市的衰败与繁荣。多少年来，它更像一位忠诚的卫士，静静地守候在河边，倔强地高昂着头，这一刻仿佛感受到了日耳曼人不屈的精神。新桥旁边，高高耸立的三根银白色大烟筒与背后山坡上成行的葡萄架相映成趣，它是一座庞大的热电厂，由Brückner & Brückner事务所设计。
公元前1000年左右，美因河是一条比现在小得多的河，有几处浅滩，步行便能通过。在这些浅滩上面，凯尔特人筑造了类似要塞的房屋，并定居下来，这便是维尔茨堡的雏形。
参观维尔茨堡尤利斯医院（Juliusspital）酒庄纯属偶然，因为事先并不知道维尔茨堡有这样一个著名的酒庄。2013年3月3日，中午走出维尔茨堡火车站，按事先的规划，先去火车站附近的伦琴博物馆。拿着打印好的地图，按图索骥，找到伦琴博物馆，可惜周日不开放，在门前拍了几张照片，带着失望然后向市中心出发。在一条小路上转向，走了不远，发现了下面这张照片的招牌。大门开着，向里张望，院落挺大，刚好看到有两个背着背包的游客，于是折进了大门。后来查资料才知道，这就是维尔茨堡著名的尤利斯医院酒庄。
据资料：Juliusspital维尔茨堡酒庄，庄主是维尔茨堡 Juliusspital 基金会。1576 年， Julius Echter 侯爵主教创建了慈善公益基金会。直至今日它作为一个独立的基金会，经营着一所医院，一所养老院及许多为贫困人员所设置的慈善机构。农业，林业及酒庄的盈利被用于公益事业。隶属于基金会的葡萄酒酒庄是世界上最大的西万尼(Silvaner)葡萄酒庄园，同时也是德国第二大葡萄酒酒庄，葡萄种植园面积达172公顷，年产量约一百万瓶。弗兰肯是德国颇负盛名的酒区之一,维尔茨堡又是弗兰肯酒乡的中心，该区的白葡萄酒属顶级佳酿。甚至有酒评家认为，在弗兰肯，西万尼(Silvaner)白葡萄酒比德国国酒雷司令(Riesling)更好。Juliusspital酒庄的葡萄酒雷司令(Rieslings)和西万尼(Silvaner)名声冠群。根据 Financial Times 报道Juliusspital酒庄名列世界百强葡萄酒酒庄，葡萄酒行销四大洲的26个国家，在中国亦有销售。
就是门前这个不起眼的招牌将我吸引进了著名的酒庄。
酒庄的一个大门正对着车辆物流入口，墙上写着Juliusspital，与车辆入口大门上的名字一致，又刚好看到两个游人和巨大的酒瓶，于是，带着好奇，不经意间走进了尤利斯医院酒庄的大门，当时并不知道这座院落是干什么的。
尤利斯医院酒庄中心仓库？还是第十谷仓？不知道。当时只看到两位游客对着介绍看得很仔细，俺就一个人，不懂德语，不知道介绍的是什么，倒是墙上的大树干剖面更吸引我的注意。
墙上挂着酒庄的平面图和介绍，除了能看一下照片和平面图，其他的一概不知道，不懂德语的困惑啊！
难得一见的德国冬日晴天，蓝天白云下，院内黄墙灰顶的亭子厅也显得那么明艳可爱。
不知道这座大楼是做什么用的，是医院吗？楼前是一个大花园，里面有雕塑。因为是冬末，院内没有鲜花与绿草，没有跃动的喷泉，有的只是冬日的肃杀和萧条。
大楼的正面，枯枝映衬着明黄的大楼。
墙面上精美的浮雕和尤利斯医院酒庄的徽标（我猜的）。
走进大楼，墙上有一些精美的浮雕，也是徽标吧？看上去像是葡萄页，下面是“1576”字样,正是在1576 年，Julius Echter 侯爵主教创建了慈善公益基金会。
这座浮雕不知道有什么动人的传说，大概是Julius主教帮助维尔茨堡的穷人和病人吧。无知的路过。
墙上挂着指示牌，一句德语不懂，但根据英语可以猜测，教堂、实验室、医院、管理部门、林荫道。回来查字典，译成“维尔茨堡尤利斯福利院基金会”好像更贴切。
冬日正午的阳光照在走廊上，明晃晃的，给人温暖的感觉。
在长长的通廊下面不知道是否存放着大量这样巨大的有着精美雕塑的葡萄酒桶？
过廊墙上的展柜里陈列着尤利斯酒庄生产的各种美酒。
墙上的画面揭示着尤利斯酒庄古老的历史。
一侧入口门前的宣传牌上展示着尤利斯酒庄的介绍，全是德语，看不懂！沿箭头所示方向100米大概是葡萄酒加工厂和销售部，没有时间去参观了。
Juliusspital酒庄的创始人尤利斯·埃希特（Julius Echter) 主教的塑像静静地站立在酒庄门前，注视着来往的行人，福佑者他的子民。
给Julius Echter主教塑像拍完照，继续向维尔茨堡市中心出发。因为是周日，一个人，不懂德语，没有人告诉我酒庄的酒窖在什么地方，终究也没有看到存酒的大酒桶，据资料说酒窖只接待20人以上团队，不知真假。
作为弗兰肯地区葡萄酒田的中心城市，维尔茨堡城内和周围有很多出色的酒窖。其中有不少都开放给游客参观和品尝。维尔茨堡老城内有三家酒窖，都是历史悠久，久负盛名的，它们是隶属于维尔茨堡官邸的Staatlichen Hofkeller Würzburg(维尔茨堡皇家酒窖），Bürgerspital 以及Juliusspital。
这些酒窖的参观不是全天开放的，Staatlichen Hofkeller Würzburg和Bürgerspital每个月中开放1至3天，参观和品酒过程在3小时以上，费用在没人20欧元以上；Juliusspital在3月至12月的周五至周日每天开放一场，费用在每人11欧元。具体时间请参见每个酒窖的网站或者是www.wuerzburg.de,这些参观都是需要提前预约。
从Juliusspital酒庄出来，漫步在维尔茨堡的街头，阳光毫不吝惜地洒向街面照在古老的建筑上，一片明晃纯净的世界，一扫冬日长久阴霾的郁闷。阳光照在身上，暖洋洋的。冬日晴好的天气，让人心情也变得轻松起来，暂时忘却了心中的烦恼。一边沿着街道放慢脚步，一边欣赏着街两侧古老的建筑，用心感受古老城市的历史沉淀，触摸这座城市跳动的脉搏。
沿着街路，一路走到集市广场（Marktlatz）。集市广场的长椅上三三两两坐着晒太阳的人，大多数是老年人，享受着冬末难得的阳光。由于是周日，旅游问讯处（Information）没有开门，想拿一份城市地图和资料的希望落空了。广场上有一处类似广告牌的牌子，上面标着维尔茨堡的旅游名胜和游城路线。毫不犹豫的拍下来，正好补偿了。
沿着牌子上的旅游路线，从Marktlatz向美茵河边走去，想看看河上著名的老桥，再体会一下维尔茨堡的美茵河与法兰克福的美茵河有什么不同。
河边的一座老房子，时光的印痕反映在斑驳的石墙上,无法预测房子的年代。墙边放着一个巨大的木酒桶，不知道这是不是一家酒店或旅馆？门口立着一个牌子，上面写着入口。
推开厚重的木门，看到的是一根警戒线的绳子，真的搞不懂，既然写着入口，为什么用绳子圈起来？反正我是从这扇推开的厚重木门外的绳子下钻过来的。晴朗的天空下，老式起重机的起重臂像张开的臂膀，拥抱着蓝天白云，又像代表胜利的“V”，诉说着它过去辉煌的历史，更像一个迟暮的老人，注视着河水的荣枯，成市的变迁。一对老人坐在长椅上晒着温暖的太阳，享受着冬日难得的晴好天气。个人感觉维尔茨堡就像一座迟暮的城市，城里老年人居多，看不到像法兰克福那么多充满活力的年轻人。
老式起重机静静地屹立在美茵河畔，注视着美茵河水日复一日年复一年的从身旁流过，见证着美茵河的荣枯，历史的变迁，城市的衰败与繁荣。多少年来，它更像一位忠诚的卫士，静静地守候在河边，倔强地高昂着头，这一刻仿佛感受到了日耳曼人不屈的精神。
在Main河边远眺玛利恩堡 (Festung Marienberg)，正午太阳当头，城堡在照片中有些逆光，不是很清楚。城堡下的桥梁便是古美茵河桥 (Alte Mainbrücke)。阳光照在河面上，波光粼粼。
维尔茨堡这一段的美茵河感觉没有法兰克福的Main河水宽阔，水流同样的平缓。远处的山丘上种植的应该是一片片的葡萄树，夏季整齐青葱的葡萄树在阳光的照耀下应该是怎样的风景呢？新桥旁边，高高耸立的三根银白色大烟筒与背后山坡上成行的葡萄架相映成趣，它是一座庞大的热电厂，由Brückner & Brückner事务所设计
桥边一座古老的房子，又是熟悉的黄色，可能是饭店。路上不时的有车辆通过，不敢站在路中间拍照，于是红白色的交通标志牌不可避免的出现在了画面上。
站在桥上，远眺玛利恩城堡 (Festung Marienberg，也有称为马林贝格要塞)。玛利恩城堡高高耸立于美因河谷之上，是这座城市的标志性建筑。要塞建于1200年，利用三面陡峭悬崖的有利地势，
在欧洲铁器时代用作防御外敌。在1253年至1720年期间是侯爵大主教的住宅。昔日维尔茨堡侯爵主教的宫殿，有坚固的防御工事和住宅建筑。美茵弗兰肯博物馆位于此地，收藏着世界上为数最多的里门施奈德的作品。
走过老桥，穿着我的大头皮鞋，找了半天也没找到上城堡的路，估算了一下，参观城堡时间不允许了， 留下一些遗憾。遗憾何尝不是旅游的一分呢？正是有了遗憾才期待着下一次的行程。城堡下的山坡上是稍有绿意的葡萄树，维尔茨堡WUERZBURG是弗兰肯产区最大的城市，弗兰肯位于德国的西南部，和著名而富有的慕尼黑同属于巴伐利亚州。此地的葡萄园大多位于美茵河向阳的南岸，在丘陵和陡峭的山坡上，由于河水的反光作用，使这里的葡萄很容易就成熟。
公元前1000年左右，美因河是一条比现在小得多的河，有几处浅滩，步行便能通过。在这些浅滩上面，凯尔特人筑造了类似要塞的房屋，并定居下来，这便是维尔茨堡的雏形。
站在城堡一侧的桥头，远望老桥。远处有着两个尖尖塔顶的教堂是圣基里安大教堂Dom St.Kilian教堂高 105米，是德国第三大教堂建筑，仅次于美因茨(Mainz)和施佩耶尔(Speyer)，它同时也是撒利安皇帝时代德国建筑艺术的代表。
桥头上的餐厅，真的是老房子，房瓦和窗户还保留着旧时的风貌，如果在国内，早就被拆除或装修成现代豪华餐厅了。国外对老建筑的保护和维护值得国内借鉴。桥头上餐桌旁，或立或站的人们一边品尝着啤酒咖啡一边享受着冬末难得的阳光。
后来得知，这里原来是古老的美茵河水车磨坊，如今已经改造成了生意还不错的餐厅。
此时桥上的游人明显多了起来，但是中老年人居多，感觉老年化在这座城市好像很明显。
远眺远处的城堡和Main河，高高耸立的城堡庄严雄伟，静静流淌的河水平缓清澈。
教堂对于欧洲城市来说是必不可少的建筑，就如一座城市不能缺少生活用水一样。欧洲的城市，不论规模大小，只要你细心，你总会发现或大或小、或精致或简陋的教堂，教堂对于欧洲人而言，犹如生活中的空气不可或缺。欧洲城市，教堂众多，感觉比中国的寺庙还多。
维尔茨堡在德国是一个不算大的城市，但就是在这样一个小城市却分布着众多的教堂，分属不同的教派，有着不同的建筑风格，附着着人们精神的寄托，洗涤着人们的心灵。
这座教堂是奥古斯蒂娜教堂（Augustinerkriche），门上精美的塑像大概就是Augustine。匆匆在门前走过，没有进去参观。
在一条街道的拐角处，矗立着一座高大灰色的钟楼，不知道它是用作什么的建筑。
集市广场上远观玛丽恩教堂，蓝天白云下教堂显得很壮美。我就是从正对广场上的这个门走进教堂的。广场上立着一个方尖碑，不明白方尖碑为什么会出现在这里。维尔茨堡不愧是“小布拉格”，不但古美茵桥（老桥）与布拉格的查理大桥相似，就连这座教堂前方尖碑出现的位置与方式都与布拉格城堡圣维塔大教堂前的方尖碑一模一样，仿佛孪生兄妹一般。
墙上精美的众神雕塑，色彩鲜艳,与一般教堂的古朴色彩大不相同
教堂圣坛处有四幅画屏，反映的大概是圣母玛利亚与圣婴的故事，后面是教堂常见的美丽花窗。
正对美茵河老桥的是有着高耸双塔的圣基利安大教堂（Dom St.Kilian），是维尔茨堡城内最古老也是最美丽的教堂之一。教堂始建于1040年，于十二世纪落成，是德国最大的罗马式教堂之一。这座教堂在1945年给战火完全摧毁，及后在1967年5月完成所有重建的工作。在漫长的岁月中，又被添加了哥特式、文艺复兴式和巴洛克式的各种印记。如今，它的两座高耸的红白砖塔楼，是老城内最标志性的风景之一。教堂高105米，非常宏大，它是德国第四大罗马式教堂。
教堂内并不明亮，但庄严肃穆。
教堂里不可或缺的管风琴，只是不明白何以如此现代的结合了电子钟，也许是演奏的音乐需要不差一分一秒？管风琴的上方是不同颜色的绘画，区分出不同的区域。
众人瞻仰的主教墓碑是教堂的主体，侧殿中的两座红色大理石墓碑是里门施耐德设计的。
七世纪时，圣基里安在这一地区殉教后，维尔茨堡在八世纪成为历代主教的领地。
大教堂长廊的柱子是历代大主教的墓碑。面对诸神，我一个也不知道，无知者无畏。
走出教堂，在一条小街上可以看到背面两个高耸的尖塔，塔顶像是王冠的造型。教堂附近还有主座教堂博物馆（Museum am Dom）和主座教堂圣器室（Domschatz)可以参观，可惜没有时间前往了
新明斯特教堂Das Neumünster 就在圣基利安大教堂Dom St.Kilian的旁边，它是11世纪时，和主座教堂Dom 在差不多时间里建造起的罗马式建筑，13世纪时加盖了威武壮观的圆顶，17世纪时又建造了精雕细刻的前正墙。如今拥有一个非常巴洛克的外立面和穹顶。教堂旁边还有一个小巧幽静的修道院花园(Lusamgärtchen)。
巨大的管风琴，奏响时一定会发出雄浑低厚的声音。如果你仔细观察，你会发现每一座教堂内的管风琴在设计时都有自己独到的特点，避免出现雷同。
教堂顶部精美的壁画，光线从顶部西周的窗户投射进来，聪明的设计充分运用了自然采光，使顶部看上去精美如盛开的花朵，又如一倒扣着的薄壁透亮的中国瓷器—碗。
天顶上的壁画与周围的窗户巧妙的结合，石膏装饰的花纹简单精美而不繁复。
新明斯特尔教堂就矗立在命运多舛的传教士基里安罹难的地上。维尔茨堡曾是弗兰肯尼亚公爵的领地，公元686年，三名爱尔兰传教士试图说服Gosbert公爵改变信仰，并且抛弃他的妻子。Gosbert正在考虑这个建议时，他的妻子派人杀死了这三个传教士。几十年后，这起谋杀案被揭露，三名殉道者被奉为圣徒，维尔茨堡也成为朝圣地。
在主圣坛上供奉着三位传教士的半身像，三名爱尔兰人传教士——Colonan、Kilian和Totnan，地下室中还有圣基里安的陵寝.
途径：荷兰(羊角村Giethoorn) > 瑞士(苏黎世Zurich) > 德国(富森Fussen 罗滕堡Rothenburg ob der Tauber 维尔茨堡Wurzburg 科布伦茨Koblenz 杜塞尔多夫Düsseldorf 科隆Cologne)
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