尽管红海不是红色的海，但在红叶的衬托下，那片海以及那片天更加的蔚蓝、深邃以及醉人

喜欢这样的运动，渺小的人类利用如此小的板与帆就可以战胜浩瀚的大海，任意的驰骋其间

海岸上的比基尼永远是不能够被忽视也永远看不厌的美丽风景。

潜水者们徜徉在波光粼粼的深蓝色之间，欣赏水下自然的壮丽与五彩缤纷。

不管是不是好基友好利友，这样的风景也已经足够让人陶醉。

在海边玩耍的小女孩，不自禁的忆起关于童年。

不要感叹这里的商业化，事实上它也让你的旅行变得方便，浓重的阿拉伯风情让你沉浸于享受旅行之中。

坐定在这里，一边吹着海风，一边享受阿拉伯美食，不需要关注时间、关注工作与生活的烦扰，享受旅行。

真心喜欢这样的风格，可坐可躺可睡，一群朋友围坐着分享旅行中奇闻趣事，或者一个人安静的看书，又或者用笔记录旅途中故事，光是这样享受都觉得美。

事实上这里也是背包客的天堂，极度的安静，相较于胡尔格达以及沙姆沙伊赫的欧式度假风格以及喧嚣吵杂，宰海卜给人的感觉更为悠闲、随意以及静溢。

这里也是美食的天堂，各种阿拉伯美食以及海鲜，好而不贵。

这里也被誉为东方小泰国，但却非感觉高调，简易的精致与细节保留着其毫不张扬的本色，给人感觉亲切。

因为这里的静溢与舒适，在这里待了四天，每天都能看到很多来自欧美的家庭在此度假，一对夫妇带着一个或几个小孩，很多还是坐着推车的婴儿，感觉非常的幸福。

尽享任意驰骋、竞相追逐的乐趣。

中东国家大都酷爱水烟，一行去了埃及、约旦与黎巴嫩，水烟价格也是一路飙升，在埃及、阿斯旺等地价格是5块，折合人民币不到5元，（可能本地人还要便宜），还包含红茶和白水，可以不受限制的坐上一天，在宰海卜是6块，不包红茶，到了约旦抽次水烟要花6JD，折合人民币45元，在黎巴嫩是8刀至10刀。当然作为体验之旅，这样的好东西绝对不能错过，可以让自己沉浸在不受时间约束的想象里，彻底放松自己。

游人立身于神像前，莫可名状的震撼。

神庙坐落于纳赛尔湖（Lake Nasser）西岸，由依崖凿建的牌楼门、巨型拉美西斯二世摩崖雕像、前后柱厅及神堂等组成，共有两座由岩石雕刻而成的巨型神庙，分别为：献给普塔赫神、阿蒙拉神、拉一哈拉赫梯神和神化的拉美西斯二世的大神庙及附近的献给女神哈托尔和拉美西斯二世最宠爱的夫人奈菲尔塔瑞王后的小神庙。

1813年瑞士探险家让路易斯布尔克哈德（Jean Louis Burckhard）无意中发现了拉美西斯二世大神庙，并最终使其重见天日，当时只有其中一个头像露在沙漠外面，旁边的一个已经损害，余下的两个只有王冠部分可见，焦万内尼贝尔佐尼（Giovanni Belzoni）在1817年把埋藏神庙的黄沙清理一部分出来，使得人们可以进入神庙内部一探究竟。

神庙的外观令人震撼却不神奇，神奇的是这是一个幽深的岩洞，浓重的色彩就在于三千多年前的神庙设计者精确地运用天文、星象、地理学、数学、物理学相关的知识，按照拉美西斯二世的要求，把神庙设计成为只有拉美西斯二世的生日2月22日和奠基日10月22日，旭日的金光才能从神庙大门射入，两次穿过60米深的庙廊，依次披撒在神庙尽头右边三座雕像的全身上下，长达20分钟之久，让神殿熠熠生辉。

这是什么情况？难道古代的埃及神也经常动凡心吗？

神庙内部是不允许拍照的，但是惊叹于古人的智慧与伟大创造力，所以忍不住偷拍了几张（未使用闪光灯）。

回到阳光照射的地方，心中不禁生出些许遗憾。因为阿斯旺水坝的兴建，联合国决定将神庙切割并上移200公尺，以避免神庙遭水淹没，不过因为无法如古埃及人般确切掌握天文，现在阳光照进的时间已有偏差，无法让神庙内部重现昔日辉煌

神庙外壁的阿蒙神雕像，埃及的神最初只代表自然，后来随着时光的流逝，神像也变得越来越复杂，这些神像开始混合在一起，并融合他人的特征，变得越来越难以辨认。

献给女神哈托尔和拉美西斯二世最宠爱的夫人奈菲尔塔瑞王后的小神庙

雕像历经三千多年的风风雨雨，仍完好无损，可见其石质之坚硬，以及古埃及人三千多年前所具有的选料水平，都会令世代后人惊叹不已。

阿布神庙离阿斯旺比较远，交通不算便利，可以选择包车前往，然后在阿布小镇住下，但价格相对高昂，也可以参加阿斯旺的一日游旅行团，早上三点多出发，下午一点左右回到阿斯旺，各大旅行公司报价不一，平均在60埃镑左右，比较便宜。

神庙一侧的美丽的纳赛尔湖，据说是世界上最大的人工湖，试想一下，数千年的努比亚文明就淹没与湖底，留下的只是现今存留于阿斯旺努比亚博物馆的细枝末节，怎样的一种沧海横流？

夜游卢克索神庙，带着无数的好奇漫步其间，我和我的小伙伴都惊呆了，很难用语言形容自己内心的震撼，如同穿行在五千年的时光隧道，或者并不仅仅是五千年，眼前不断的变换神秘的未知，诱惑着自己不断的深入，离世界越来越远。

卢克索神庙，据说是埃及AMENENOET的居所，也是奥佩特节日中阿蒙神的存放之地。阿蒙霍普特三世将哈特谢普苏特较早修建的一座神庙拓展，并将这座雄伟的庙宇献给阿蒙神作为其在南方的后宫，即阿蒙神的私人居所。几个世纪以后，埃及图坦卡蒙、拉美西斯二世、亚历山大帝和许多罗马君王都对其进行了扩建。

结合于现代的声光科技，夜间的卢克索神庙不仅美轮美奂，也越发展示着它的神秘梦幻。

惊叹于神庙墙壁上雕刻的精美图像，尽管不懂历史，甚至无法理解那样的信仰，但作为一个艺术的观摩者，被一种莫名的跟历史有关的东西所震撼。

两尊巨大的拉美西斯二世坐像矗立在柱廊的尽头，像是一种守护，也是一种宣扬，宣扬自己是神在人间无比尊崇的化身以及无上权威。

区别与白天的喧嚣，因为这座城市太过闻名，闻名到谁都不愿错过，但在此时，漫步其间，你却能感觉到它的静溢，这种静溢可以让自己安静下来，仔细的欣赏，品味，并沉浸其间。

谜一般的神庙留给我们谜一般的建筑雕刻艺术、谜一般的故事以及谜一般的历史。

与白天卢克素神庙的不同，这里不再有人没完没了的纠缠着你，向你不厌其烦的兜售各种旅游纪念品。

尽管这些宏伟的建筑以及成为古埃及的象征与标志，但沉浸其间，也许自己的脑海还是会不经意的蹦出四个字“劳民伤财”。

看不到尽头的柱廊与雕像，数不清的残柱与神像，其实已经很难说清是一种无奈还是审美疲劳。

说实话，长时间的流连忘返，加上对于背后历史的未知，对我来说很快就会产生审美疲劳，因为无法区别这个神像与那个神像，这幅壁画与那幅壁画。有时候，你选在偏坐在一个角落，很容易的安静下来，把脑袋放空，什么都不用想，只是任凭周遭的东西扑面而来，这样的感觉也很好，也是一种收获于自在。

第一次知道神庙是在电影《尼罗河上的惨案》，一群欧洲游客坐船沿尼罗河由北向南，船行靠岸，游客立身于无数高大的罗马立柱之间，然后，立柱上方滚下巨石企图谋害到谁，整个场面气势恢宏，无处不映射着关于古埃及的古老文化。当时也想，如果有一天也能身临其境该有多爽？

带着这样的想象行走在埃及，穿行于一个又一个壮观的希腊罗马神庙，感觉他们都非常的震撼恢宏，无法辨识到底哪个才是电影《尼罗河上的惨案》的谋杀行为地。为此，旅行归来后再次重温电影，确知是卡尔奈克神庙，但对于哈布城拉美西斯三世神庙的震撼却感觉最为强烈，因为那是自己行走在卢克索尼罗河看到的第一个希腊—罗马神庙。

哈布城，全称叫迈迪耐特哈布（Medinet Habu）。埃及的女法老哈特谢普苏特及图特摩斯三世都曾在这里修建过神殿，后来经过不断扩建和改造，直到托勒密时期才成形。因哈特谢普苏特和图特摩斯三世修建的神殿完全被拉美西斯三世神殿的光彩所遮盖，拉美西斯三世神殿（Temple of Ramesses III）也就变成了哈布城的标志。

虽然历经两千多年的岁月侵蚀，神庙景象依旧时分壮观，吸引无数游人前往参观，感受两千多年前的托勒密王朝的辉煌。

哈特谢普苏特（Hatshepsut或Hatshepsowet；约前1508年－前1458年），或译哈特舍普苏特、赫雀瑟或哈塞普苏，在古埃及语的意思为“最受尊敬的”。她是第十八王朝法老（约公元前1479年－约公元前1458年在位），是古埃及一位著名的女法老。

图特摩斯三世（Thutmose III，？—约公元前1425年），古埃及第十八王朝最以尚武著称的法老（约公元前1479年4月24日—约公元前1425年3月11日在位）。图特摩斯三世是法老图特摩斯二世之子（曾被认为是图特摩斯二世的异母弟）。据认为，他是图特摩斯二世与次妃伊西斯之子，与图特摩斯二世的正妻哈特谢普苏特之女涅弗鲁利结婚。

哈特谢普苏特是法老图特摩斯一世与雅赫摩斯王后之间唯一的嫡女，图特摩斯二世的异母妹与妻子，图特摩斯三世的继母。在她的父亲图特摩斯一世驾崩后，因为王后雅赫摩斯没有嫡出儿子能够继承王位，因此由侧妃—姆特诺费列特所出的儿子继承王位，即日后的图特摩斯二世，但因为出身不够，因此图特摩斯二世必须迎娶一位具有纯正王室血统的女子为妻，因此身为前任法老嫡女的哈特谢普苏特嫁给了自己的异母弟图特摩斯二世。

据不完全统计，埃及大大小小的神灵有上千个，他们最初代表着自然界的各个方面，但后来随着时间的推移，他们相互衍化变着越来越复杂，并融合他人的特征，变得难以识别。

放佛穿越回到两千年以前，沉浸在过往的辉煌里。

可能你会觉得他们很执着，come on ,那都是看在小费的面子上，不管你说多少个“NO，THANKS”又或者你完全不予理会，只要你用眼睛看他，他马上就能意识到并且回过头与你的眼神相会，然后一直缠着你，直到你完全脱离他的势力范围又或者他发现其他更靠谱的猎物。

隐没在神庙里的埃及人，他们给你的感觉是无处不在，也因此让你感觉到厌烦，特别是在你毫无防备或者全神专注与震撼于心的壁画雕刻时出现，不厌其烦的向你兜售东西或者带你去看你可能会忽略的景象，然后跟你要小费，again and again and again，直到把你惹毛或者拂袖而去，心里因此各种不爽。

一丝淡黄色的光晕从中心慢慢地晕出来，越来越长，向两边快速扩散出去，直至无限宽，黄色的光晕下西奈山巨石嶙峋，黑色的峰线层层叠叠，延绵起伏，放佛……一直在等待。

登山途中遇到的他们，都来自日本，女孩很漂亮，之前是babysitter后辞工旅行，男孩非常帅气，大学生，毕业前旅行半年，他们在旅途结识。我在西奈山遇到，后来红海也遇到，在约旦也遇到。尽管他们没有明确表示，但是我感觉他们相爱了，因为，那样的默契无须语言形容，羡慕那样的青春年华。

生活在西奈山的贝都因人，那双眼睛看起来贼贼的，是不是很可怕？

也许是感觉不够尽兴，所以我决定下山的时候走“忏悔之路”。攀登西奈山有两条路，一条是“骆驼之路”，一条是“忏悔之路”，这两条路交汇在距离登顶300米的一个高地，人们称之为伊利亚盆地。骆驼之路比较便利简单，忏悔之路比叫陡峭艰难，正好适合我。

阳光照耀在身上，顿时感觉暖和很多，上山是有多少穿多少，现在是有多少脱多少。

西奈山海拔2285米，跟国内的华山差不多高，同时感觉也都差不多陡峭。

由于下山比较集中，所以感觉比较艰难，不如上山来的欢快，更加决定了我重走忏悔之路的信心。

从这个地方下山就是忏悔之路。

据说这三个塔尖可以追述到14到15世纪，可见当时埃及伊斯兰建筑艺术的发达。

尽管没有看懂他们的标语，但是CHAT，我想说他们应该是在提倡一种互相沟通与交流，以达到共同的进步。

在清真寺内耍酷的埃及少年，原来埃及的少年都是用这个姿势耍酷的，真是活到老学到老啊

遇到一群学生，很友好的邀请我帮他们拍照，可惜弄丢了他们的EMAIL，罪过罪过。