红堡属于典型的莫卧尔风格的伊斯兰建筑，整个城堡都是由红褐色的沙石建造而成，故名“红堡”，是一座颇具伊斯兰风格的古老建筑遗址。红堡完全延续了阿格拉堡的风格。红堡共有5个门，游客通常从西边的正门(拉合尔门)进入。开门的时间记得是早上九点。红堡外有一道护城河，厚重的城墙呈不规则八角形，有亭阁、阳台和大理石窗户，城墙很高，最高处有30多米，把城墙内外严严实实地分隔开来。

酒店就在德里红堡的对面，走过去也就是十几分钟。一大早，鸽子就把才睡了几个小时的我们叫醒了。登上楼顶，前面是红堡褐红色的城墙，后面是贾玛清真寺两支红白相间的尖塔与白色的伊斯兰圆顶在阳光下闪耀着光芒，于是，所有的辛苦即刻烟消云散了。

红砂石的大门，大理石的建筑，红与白与黑的经典组合，诠释了莫卧尔王朝对建筑的理解

精致的细节，无一处留白

这里还是要推荐一下，去印度之前，最好可以读一读《第二十个妻子》和《玫瑰盛宴》，作者樱杜·桑妲蕾森虽然是美国人，但是她在印度出生长大，由于父亲和祖父都是说故事的高手，她从小听他们述说根据印度神话再加上丰富想象力编织的故事。《第二十个妻子》是她的成名作，《玫瑰盛宴》是《第二十个妻子》的续集，叙述女主角没落的波斯贵族成为皇后到过世前的故事。

茉荷茹妮莎是印度史上最有权势的皇后，也就是莫卧尔王朝第四代皇帝贾汉季最宠爱的女人。作者对印度历史与皇室生活的考察，更为小说增加了细腻的写实色彩，也因为如此，当我们对贾汉季、努尔?贾汗、沙贾汗、姬蔓?芭奴的了解不仅仅限于一个名字的时候，所有或宏伟大气、或精致婉约、或雄浑伟岸、或小巧玲珑的建筑便都因为有了更多的意义而灵动起来~~

看过了那两部小说，再看印度莫卧儿帝国时期的一系列建筑，就会对那个时代的历史、人物有个更深刻的了解。当然，历史不是小说。反正我也不是学者，只是通过这样的预习让我再看到这些建筑有了更多的想象和理解罢了。

德里红堡是莫卧儿帝国时期的皇宫。自沙贾汗皇帝时代开始，莫卧儿首都自阿格拉迁址于此。这里就可以提一句，沙贾汗皇帝就是莫卧尔王朝第五代国王，贾汉季的儿子。就是他建造了德里的红堡、贾玛清真寺、还有闻名世界的爱情见证泰姬陵，也就是他最终被他的第三个儿子囚禁在阿格拉堡，在生命的最后几年，隔着一道河遥望泰姬陵。好在，他最终能够与自己的爱妃一起长眠在泰姬陵。

红堡属于典型的莫卧尔风格的伊斯兰建筑，整个城堡都是由红褐色的沙石建造而成，故名“红堡”，是一座颇具伊斯兰风格的古老建筑遗址。红堡完全延续了阿格拉堡的风格。红堡共有5个门，游客通常从西边的正门(拉合尔门)进入。开门的时间记得是早上九点。红堡外有一道护城河，不宽，水也是脏兮兮的。厚重的城墙呈不规则八角形，有亭阁、阳台和大理石窗户，城墙很高，最高处有30多米，把城墙内外严严实实地分隔开来。也把烈日、灰尘、拥挤的人群挡在了高墙之外。

走进大门，穿过过道，前面就是一个的广场。有羽毛鲜艳的鸟在其中漫步。我说不出来那些鸟的名字，但是对印度人与自然的和谐却是感慨不已。这里，路上跑着马、走着牛，晃着羊，踱着象，房脊上荡着猴子，空中飞着鸟，还时时有松鼠撞入眼帘。这样的画面，是要归功于印度人的信仰还是他们的素食主义呢？

德里红堡里面建有许多功能性的宫殿，与中国古建筑最大的不同是，所有的功能性宫殿间都保持一定的距离，不像中国的古建筑内部为了聚人气而显得那么密集。如Rang Mahal是国王会见国内知名学士学者的地方，Khas Mahal是国王会见各国使节和王朝高级官员的地方，Diwant Khas则是类似于议事厅的地方等。因为天气炎热、雨水又比较少，许多功能厅都是半开放的。

这些多功能厅因为用途的不同，设计也是千差万别。内殿是用大理石和其他名贵石料砌成，壁上刻有花卉人物的浮雕，缕空窗板上镶有各色宝石。这样的设计是莫卧尔王朝独创的吧。很佩服当年的工匠在相对原始的工艺水平下，竟然能够在大理石表面上开出如此细致的沟槽，又将切割好的各色宝石嵌进去。于是，洁白的大理石上开出了各式的鲜花，简单而又奢华，大气而又经典。

可以看到这些盛开的花朵吧，即使经过了四五百年，即使有些宝石已经破败了，或者被人盗了去，整体的画面还是那么完美。无法想象当年刚刚完成时的场景会是如何的震撼人心

据说，以前用于建筑的大理石都是来自印度拉贾斯坦，就是用来建造泰姬陵的大理石。拉贾斯坦的大理石呈白色，光润细腻，属于大理石中的极品。如今，这种温润沉厚的白色大理石已经在拉贾斯坦邦开采不到了。目前，在阿格拉出售的廉价大理石雕件，都是用意大利大理石雕刻出来的，意大利大理石颜色发白，石质较脆，很难雕出那种温润如玉、细腻如脂的感觉。不用说泰姬陵内雕刻精美的大理石屏风已成了千古绝唱，即使是这样的门窗都很难制成了

徜徉在这样的宫殿里，感受到的是来自历史的气息，似乎这个世界被那红色的高墙隔绝在印度之外，与现在喧嚣的印度全然没有联系

庭院三面有可以镂空的拱廊围合而起，每一面对着一座大门，分别是北、南和东门，其中东门曾是莫卧儿帝王的入口。长长的拱廊也是纯粹的红色，站在每一个漂亮的拱门前，都可以眺望到下方城市的风景。这红色还铺起了整片地面，一直蔓延至主建筑脚面前。

这是座西朝东的清真寺主殿，除了红色调外，白色大理石的镶嵌令清真寺看上去在红色世界里清灵起来。寺顶的三个白色大理石穹形圆顶上，以镀金圆钉和黑色的大理石条带做点缀，圆顶中央的尖塔则为铜质。

贾玛清真寺建于一座近十米的小山之上，拾级而上，走过地面到大门的以红砂石打造的三十多个宽阔平坦的石阶，就来到了清真寺的大门。从这里往下观看，颇有一种被包围了的感觉！目光所及之处，多为低矮的平房，而贾玛清真寺就如此自负地伫立在小山之上，俯视着这似乎乱得没了章法的街区，几乎所有会移动的东西都跑到了街上，吵的、闹的、叫的、喊的，不一而足。印度的老建筑就是霸气十足，他就这样自顾自地把整个街区拧巴得七扭八歪

寺顶的三个白色大理石穹形圆顶上，以镀金圆钉和黑色的大理石条带做点缀，圆顶中央的尖塔则为铜质。不要小看这个特别的大殿，整个建筑完全没有使用木料，地面、顶棚和墙壁都使用精磨细雕的白石，以铅水灌缝，坚固而不可摧，可谓是建筑学中的奇迹！两边两座高达40米高的宣礼尖塔却是红色基底装饰着白色大理石条纹，与圆顶相映成趣，和谐统一又富于变化，在阳光下闪耀着光芒。

从穹顶下走出，重新回到阳光里。有当地的小孩子在广场上嬉戏。绽开的笑颜映着正午的阳光，一样的少年，一样的不识愁滋味的少年啊

一片灰鸽子飞过头顶，盘旋在清真寺高大笔直宣礼尖塔边，线条感十足的穹顶旁，雕刻华美的大门上。唯有它们才是这片土地上最自由的生命，无论信仰，不分统治，只需扇起一阵岁月的窸窣声响，便到了另一片无拘无束的世界。

我们人类呢，有时是不是多了些庸人自扰呢？走出清真寺，看着高墙下那或躺或卧的印度贫民，我找不到答案~~

目前所见清真寺遗址的柱廊上雕有精致的印度教神像和图腾，与禁绝偶像伊斯兰寺院大不相同

寺中有11个拱门组成的西墙，共长117米，中间最大的一个拱门宽7 米多，高16米。至今尚存的半壁拱门，仍然气势雄伟。从远处望去，这座清真寺的赭红色遗迹，与顾特卜高塔浑为一体，交相辉映。

顾特卜塔是印度北部最古老的清真寺，我们从贾玛清真寺出来，就找了一辆TUTU车赶来这里。我们的TUTU车在这拥挤的道路上走走停停。当车身蒙上足够的尘土，我们也吃了足够多的尾气之后，终于来到了德里这处早期的标志性建筑。

印度的景点都有个特点，就是一道高墙把喧嚣与尘埃都隔在了外面，霸气的老建筑把自己隔离在现代社会之外。只要走出了景点大门，就宛如从一处高大上的神圣之地跌入了现实的漩涡，乱得没有章法，脏的没有节制，这种大悲大喜的心理反差确实产生了某种戏剧效果，让每个人都对那些老建筑留下了非常深刻的印象。而现代的印度似乎只留下脏、乱、差了。

六点钟，已经有保安在催促大家离开。有些可惜，这里，真的是一个值得好好逗留的地方

夜晚的印度门，灯火辉煌，附近有许多摆摊儿的小贩，还有杂耍的艺人，比如说“蛇舞”

阳光下的印度门更像是一个地标矗立在城市的中心

作为地标的印度门是有兵士把守的

印度门广场还是一个休闲的所在，有艺人在表演蛇舞，玩蛇人对着眼镜蛇吹奏音乐时，它们会跟着音乐有节奏地摇摆，还时时吐着芯子。据说，眼镜蛇确能感觉玩蛇者的脚在地上轻拍、木棒在蛇筐上敲打的震动，一旦蛇感到有动静，它会从蛇筐里摇摇摆摆地探出头来，寻找出击的目标。而蛇之所以要左右摇摆是为了保持其上身能“站立”在空中，这是它们的本能，跟吹奏音乐无关。反正我是没有看到玩蛇人有拍打蛇筐

胡马雍陵是印度莫卧尔王朝建筑的基础。泰姬陵、阿格拉堡都能够看出他的影子

陵墓四面对称，建在一个6.7米高的石基上，石基侧面为连续拱门的廊道，最中间的拱门有一个台阶连到上面，主墓室四方形，东西南北各有一个卓章门式的拱门，上面覆盖着一个白色大理石的双重复合穹隆，主墓室的四角紧贴着四个翼室，翼室上面各有一个印度特色的钟形小亭。整个工程色彩红白相衬

大门已经年久失修，但是整个景区倒是非常干净。在印度的景区里看不到任何游人吃东西，不像在中国的很多景点都能够看到很多人在吃这个、嚼那个

陵园为一个中亚式的四分花园，陵墓处于花园的中心，并在正东、正西、正南、正北、东北、东南、西北、西南八个方位各修一个有喷泉的浅水池，通过地下管道引水到水池中央的喷头，八个水池之间又有小水道相互连接。

胡马雍陵开创了伊斯兰建筑史上的一代新风。整个陵墓给人一种威严、宏伟而又端庄明丽的感觉，一扫过于伊斯兰陵墓灰暗、阴森的风格。这组建筑群规模宏大，布局完整。整个陵园坐北朝南，平面呈长方形，四周环绕着长约2千米的红砂石围墙。陵园内景色优美，棕榈、丝柏纵横成行，芳草如茵，喷泉四溅，实际上是一个布局讲究的大花园。陵园门楼用灰石建造，是一个八角形的楼阁式建筑，表面用大理石和红砂石的碎块，镶嵌成一幅幅绚丽的图案。

从红砂石精细的镂花、花园式的内景到四周墙壁上的拱型大门，这一切构成典型的莫卧儿风格。据说阿格拉的泰姬陵就是仿照胡马雍墓建造的。不管这种说法是否属实，人们确实很容易看出二者风格上的师承关系。通常人们认为胡马雍墓受波斯艺术的影响，不过其底层平面图是印度的风格。它的外表大量使用白色大理石也是印度的风格，而没有波斯建筑所惯用的彩色砖装饰。显然，它和整个莫卧儿时期的建筑一样，是伊斯兰教建筑的简朴和印度教建筑的繁华的巧妙融合。

印度是很干旱的国家，走在这样花园一样的陵墓里，倒真的没有陵墓的感觉了。像是走在一个有鲜花、绿草、碧树、流水的花园里，身边有小松鼠相伴、头顶上有七彩的鸟儿飞来飞去，特别是没有什么游客，人与自然就这样融合在一起，于生者与死者都是福了~~

到处可以看到旅客随地而坐

无论男女老少都是如此

站台上有许多卖零食的，清洁度堪忧，生产日期堪忧，最好不要尝试

孩子们总是很热情

很传统的车厢，好在还有空调

随处可以遇到修行者，很沧桑的面孔，很特别的装饰

法地布尔·西格里的意思是“胜利”,位于阿格拉市西面而40公里，可以在到Idgah Bus Stand车站乘坐公交大巴，约一个小时就到了。我们这次的时间多少有些紧张，就奢侈了一次，包了一部车。

在购票处遇到许多当地人主动提供帮助，我们只能一一礼貌地表示拒绝，后来司机说到胜利城堡，一定要带一个导游，我们也不知道是不是真的。好吧，好吧，有兴趣的话也可以偶尔听一下，虽然印度的英语一半是需要猜的。不过讲解费倒是比较公道，最多不超过100卢比

胜利城堡的建立是也是有些偶然性。当年，南征北战的阿克巴大帝虽然有许多的妻子，却是一直没有子嗣，作为一代帝王，这是一件很麻烦的事，后来他向圣人Sheikh Salim Chishti祈求，得到了圣人的祝福。于是他的第一位皇子出生后，阿克巴为表示感激之情，建造了这座城堡，并命名为 Fatehpur Sikri，意为“胜利之城”，然后竟然迁都于此。以示对圣人的尊重

这位皇子就是后来的贾汗季皇帝。得到了圣人祝福的贾汗季果然长寿，即使他的两个兄弟后来都先后夭折了，他还是健康如初；也许，就是因为他的兄弟很少，所以阿克巴大帝即使对他总是纵容有加。即使在他一次又一次的杀父夺权，阿克巴也能一次又一次的原谅他。

因水源问题，法地布尔·西格里建成14年后便废弃了。阿克巴曾经下令在附近挖了一个巨大的人工湖，也无法改变这个城堡严重缺水的现实。虽然这座城堡只是被在很短的时间使用过，但是这也是一座足以与阿格拉堡媲美的古堡，除了外形壮观、面积宽广之外，宫殿构图之优美、内部设计之精巧，与阿格拉堡也有一比。城市三面为总长6公里的城墙环绕，城墙上设有塔楼和7座城门，其中保存得最好的是阿格拉门。

绝大部分古迹都建在连接达尔瓦萨和阿格拉的道路北侧。古城将许多风格不同的纪念碑和寺庙荟萃一地，但由于全部为红砂岩建筑，仍具有同一性，形成建筑群体的典范。可以看到这一时期的莫卧尔古堡对大理石还是没有那么偏爱的，目光所及之处，几乎都是红彤彤的，在阳光下闪着耀眼的红彤彤的光。往北爬一个小小的坡，就来到了宫殿。

他的那个印度教的妻子，就是来自斋普尔的琥珀城堡。这也是我们下一站会停留的地方。看过阿克巴大帝电影的人都知道，作为琥珀城堡的公主，这位印度教的妻子是个敢做敢为之人，有自己的思想，坚持自己的信仰，也许，这因为如此，她才得到阿克巴大帝更多的爱。

中世纪的塔楼历尽悠悠岁月，依然静静地屹立在蓝天白云下，熠熠发光。无论跨进哪一个大门，仿佛都有一段神秘的历史，亦或是一个精彩的故事在眼前展开

喜欢这种用石头构造的历史、欣赏这样用石头搭建的辉煌。

如此细腻的石头建筑，如非亲眼所见，如何能够相信这样复杂、精细的梁柱竟然是用一块石头雕刻而成的。看到梁上那镂空的花纹了吗？看到支柱上那巧妙的结构了吗？是怎么样的智慧才能成就如此的伟大的建筑呢？

们随着那个不停嘀嘀咕咕的导游在太阳下漫步。说起来，他还算是一个很敬业的导游了，不停地提醒我们看这里，看那里，不停地提醒我们要听他讲，不要走神，不要漏过每一个重要的介绍，呵呵。

印度的日头还是很厉害的，躲在阴影里看着衣着绚丽的印度美眉们走过，也是一道亮丽的风景了，不得不说，印度的服饰还是蛮有特点的。几乎你能够想到的所有色彩在姑娘的衣服上都可以看到，五彩缤纷、色彩斑斓，为这个红蓝分明的世界又增加了别样的色彩。

尤其是阿克巴大帝（系沙贾汗的祖父）选中了现今阿格拉堡的城址，费了近8年的时光，终于在1573年建成了这座古堡。它具有宫殿和城堡的双重功能，城墙高20米，因全部用红砂岩砌成，在阳光照耀之下，发出刺眼的红色。

沙贾汗就是从这个凉亭遥望自己心爱的王妃陵。据说，当年沙贾汗王被其第三子幽禁在这座古堡时，就是经常默默地坐在小楼中，怀着无限的思念之情，望向泰姬陵，似乎在倾诉他那一颗孤寂哀伤的心。

这座方圆1.5平方公里的宫堡，外形非常雄伟壮观，城内的宫殿，虽经历漫长的岁月，多已失修，但画梁和墙壁上精巧的雕刻与设计，仍隐约保存着昔日富丽堂皇的风貌

阿格拉堡有一座八角形的石塔小楼，登临塔顶，极目远眺，可以看到举世闻名的泰姬陵，前面就是亚穆纳河，与阿格拉堡遥遥相对。据说，当年沙贾汗王被其第三子幽禁在这座古堡时，就是经常默默地坐在小楼中，怀着无限的思念之情，望向泰姬陵，似乎在倾诉他那一颗孤寂哀伤的心。

走出阿格拉城堡，正午阳光炙热，再望红堡依旧宏伟宁静，仿若一座印度莫卧儿帝国最强盛时的三个帝王共同建造的纪念碑，曾经的雄才伟略、浪漫爱情、阴谋、父子背叛和兄弟残杀，都只是一段华丽而悲伤的碑文。

了解一个古堡，要从了解他的历史开始。这是我的一贯信条。这样，在你面对或者壮观、或者雄伟、或者精致、或者玲珑的建筑时，人文的知识和历史的沉淀便会为他涂抹上一层丰富的色彩。无论这色彩是亲切的、和善的亦或是混乱的、残暴的

其实早在1022年阿格拉已是首都，几经起伏甚至曾被毁于战争，莫卧尔王朝第三天帝王阿克巴发现并扩大了阿格拉堡，成为这座辉煌的“帝国大厦”的建筑师。阿克巴大帝堪比中国的李世民和康熙，为莫卧儿皇朝带来了空前的繁荣，受到历史学家的高度赞扬。阿格拉古堡是阿巴克大帝花费十年心血建起的一座极其奢华的宫殿，其子贾汗季，孙子沙·贾汗继位后，又增建了一些殿宇，使阿格拉堡成为一座无比壮丽的皇家宫殿群。

一路走过众多宫殿和城堡，但是无论雄伟华丽、还是丰富的内涵都远远逊于修复过的阿格拉城堡，当然，其中最主要的原因是这里曾有过三位伟大的帝王阿克巴大帝、贾汗季和沙贾汗，他们在城堡里度过充满传奇和荣耀、同时都有着浪漫忧伤的爱情故事的一生，更让人唏嘘的是他们都面临儿子背叛兄弟残杀的悲伤。最可怜的沙贾汗还被自己的儿子囚禁在这里，度过了人生最后的九年，孤独寂寞中，和他相守的惟有隔河相望的爱人的陵墓 -- 泰姬陵

据说拉杰普特族的公主Jodhaa是阿克巴大帝最宠爱的女人，她也算是集三千宠爱于一身，前几年有个关于阿克巴的电影，译成《阿克巴大帝》的，就在讲这个16世纪的爱情故事，伟大的莫卧儿皇帝Akbar与拉杰普特族的公主Jodhaa联婚，从而衍生了一段真正的爱情。在政治上，信奉伊斯兰教的Akbar国王知道成功没有疆界，在征服了兴都库什山脉之后，继续向他的征途进发，直到他的帝国扩大到从阿富汗到孟加拉湾，从喜马拉雅山到哥达维利河。

因为他那精明的宽容、慷慨及权力，Akbar赢得了为他效忠的拉杰普特族人――最好战的印度教教徒。但Akbar没想到的是，当他与Jodhaa――一位突如其来的拉杰普特族公主结婚时，为了进一步巩固他与拉杰普特族人的关系，他要反过来开始进行了新的征途，就是嬴得真爱。然而身为Amer国王Bharmal的女儿，Jodhaa很反感自己只是政治上的棋子。在这婚姻的结盟里，Akbar要面对的最大挑战不只是打赢的本领，还有赢得深藏怨恨与极端偏见的Jodhaa的心。一部非常经典的片子，特别是里面的音乐、还有美轮美奂的阿格拉堡。

贾汗季和皇后努尔贾汗的爱情故事也充满曲折、阴谋和浪漫。努尔贾汗的父母都是波斯人，因为贫穷从波斯来到印度，其父亲在阿克巴军队服役。两人相恋遭阿克巴反对，努尔贾汗被迫嫁给一波斯人并跟随去孟加拉。贾汗季即位后，将努尔贾汗的夫君—那个倒霉的波斯人安了个图谋反叛的罪名，并命孟加拉总督处治他，结果这位总督反而被波斯人刺死，而波斯人也被总督随从所杀。等这一切的混乱结束之后，努尔贾汗便成了与贾汗季平分权利的女人，被后人称为是印度的武则天。

在泰姬陵主体两旁各有一座红色的清真寺。与白色的泰姬陵浑然一体，宛若天成

清晨的泰姬陵是金黄的

泰姬陵一直是被称为是爱情的象征的，这座由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成，全部用纯白色大理石建筑，用中国的宝石、水晶和玉，巴格达和也门的玛瑙，西藏的绿松石，斯里兰卡的宝石，阿拉伯的珊瑚等镶嵌而成的陵墓，被誉为“完美建筑”，又称为“印度的珍珠，被称为世界七大建筑奇迹。只有你亲眼看到她，才知道她有多美；只有你站在她面前，才理解沙·贾汉对穆塔兹·马哈尔的爱有多么深厚；只有你走过泰姬陵，才明白陵墓也可以如此的宏伟、如此的富丽堂皇

我们的酒店就在泰姬陵附近，步行几分钟的距离。这样，可以让我们有更多的时间欣赏泰姬陵。一次不够，就再去一次。在泰姬陵里面流连还不够，又隔着河在沙贾汗公园远观；这样也不够，又在阿格拉堡里，曾经软禁沙贾汗的八角亭远眺泰姬陵。从不同角度看到的泰姬陵都是那么完美、都是那么威严而不失精致、典雅

这座世界七大建筑奇迹背后其实有一段哀怨缠绵的历史，了解它的历史的背景，才能够添加观赏泰姬陵的趣味，如此，每一处景观才会因为人文的色彩而丰富了起来。阿姬曼·芭奴，这个来自波斯的女子，美丽聪慧，多才多艺。她与库伦王子订婚多年，都不能入宫。在茉荷茹妮莎，她的姑母，也是是印度史上最有权势的皇后，也是莫卧尔王朝第四代皇帝贾汉季最宠爱的女人的帮助下，才得以嫁给库伦王子，后来的沙贾汗。

可是，谁知道这段美丽的爱情曾经是权利的交换、曾经是政治的角逐呢？也许，正是因为阿姬曼·芭奴的温文而雅、逆来顺受才在那个本来就男尊女卑的社会里赢得了大家的尊重。她不需要权利，她不要求与皇帝一同上朝，也不要求掌握皇帝的玉玺，她的最大成就应该就是陪伴，无论库伦王子得势或者是失势，她都陪伴在库伦的身边。生命中的大部分时间也都是陪着库伦南征北战。在她婚后十八年里，共为沙贾汗生下十四个子女，其中八男六女，存活的有四男三女。

建筑群总体布局完善：布局很简明，陵墓是唯一的构图中心，它不像胡玛雍陵那样居于方形院落的中心，而是居于中轴线末端，在前面展开方形的草地，因之，一进第二道门，建筑群的沉静明丽色彩，在湛蓝的天空下突兀而出！草色青青托着晶莹洁白的陵墓和高塔，两侧赭红色的建筑物把它映照得格外如冰如雪。倒影清亮，荡漾在澄澈的水池中，当喷泉飞溅水雾迷时，景象尤其魅人。为死者而建的陵墓，竟洋溢着乐生的欢愉气息。

你如何不为这样端庄宏伟的伊斯兰风格的建筑拍案叫绝！你如何不为这样无懈可击的爱的陵墓大声叹息！

泰姬陵陵园分为两个庭院：前院古树参天，奇花异草，芳香扑鼻，开阔而幽雅；后面的庭院占地面积最大，由一个十字形的宽阔水道，交汇于方形的喷水池。喷水池中一排排的喷嘴，喷出的水柱交叉错落，如游龙戏珠。

泰姬陵的主体以纯白大理石砌建而成。泰姬陵的正门具有典型的伊斯兰教建筑风格，由红砂岩构成，上面雕饰着白色图案和花纹。正门顶端前后各有11个白色小圆顶，每个圆顶象征一年，代表泰姬玛哈陵的建造时间。主体平台的四角分别坐落着4个41米高的伊斯兰教风格的三层尖塔。平台的中心是泰姬陵墓室，其中央圆顶高62米。在陵墓主体的前方是一条清澄的水道，水道两旁种植有果树和柏树，分别象征生命和死亡。

陵墓内没有灯光，只有中央一道精雕细刻的石屏风，环护着两座石棺，这扇精美的门扉窗棂，传说是出自中国明代工匠的雕刻。较大的是沙贾汗王的石棺，较小的是王后的石棺。棺椁上以翡翠、玛瑙、水晶、珊瑚、孔雀石等20余种价值连城的宝石镶嵌出精致的茉莉花图案，其工艺之精细、色彩之华丽，可谓巧夺天工，无与伦比。两具棺木一大一小，是整座泰姬陵中惟一不对称的排列，但是其中封存的爱情故事却多少弥补了不对称的缺憾。

泰姬陵的每一处都是经过精雕细刻出来的。底部是一些精美的浮雕，有花、叶等图案。上部大一些的石头上则雕有各种各样的几何图案，中心入口拱门的门边上，还雕有赞美爱情的诗文。整个泰姬陵在很多地方都镶嵌了玛瑙、玉石，这些精美宝石还排列成美妙的图案。如果夜晚用手电筒照射墙壁，上面镶嵌的玛瑙、珊瑚、珠贝、孔雀石等搭配出的花朵，立刻会从幽暗的背景上跳跃出来，透出人工难以描述的立体感。可惜这里不能拍照，只能用心记下来这些美好。

从外表上看，由于整座陵墓系由纯白大理石砌成，因此，一日之中，随着晨曦、正午和晚霞三时阳光强弱的不同，照射在陵墓上的光线和色彩就会变幻莫测，呈现出不同的奇景。每逢花好月圆之夜，景色更为迷人。正如沙·贾汉在建好之初所说：“如果人世间有天堂与乐园，泰姬陵就是这个乐园。”可惜，这样美丽的景色竟然不得一见~~

漂亮吗？就是在泰姬陵旁边的绿道里拍到的

孔雀就在公园里散步

天空中的飞鸟

城市宫殿博物馆. 正门是一座典型的莫卧儿式建筑。左右两侧是两座对称的雕花门楼，门楼前各站着一只大理石雕刻的石象。风之宫殿.又叫哈瓦玛哈勒宫.拥有953扇窗子。可惜，我们到的时候，那些窗户门正在维修

私人大厅东边为公众大厅，西边为Pitam Niwas Chowk，这个庭院有代表春夏秋冬的4个大门，分别用不同的雕刻描绘，非常精美。庭院北边是Chandra Mahal，不对公众开放，目前王公的后裔们依然居住在这里。

城市宫殿面积占整个斋浦尔的1/7,因为与莫卧尔王朝的臣服关系,所以城市宫殿的建筑风格兼具拉贾斯坦邦和莫卧尔的标志

斋普尔的确是一座很有诗意的城市，作为莫卧尔王朝之旅的最后一程，他丝毫不比德里、阿格拉逊色。而且，他还有一个非常有诗意的名字――红粉之城。 斋普尔全城一片粉红色，不但屋顶、墙壁，一律粉红色，更加粉红的是满城花木扶疏，大街小巷永远有开不败的奇花异卉，花涛香海，粉红玫瑰无论在遥远的过去，还是现在，总是让人易生梦幻！

总觉得是因为斋普尔没有红色的砂岩，无法建成一如阿格拉城堡、德里城堡那样的红堡。于是，国王为了应景，就把自己的皇宫、乃至整个城池都修饰成了粉红色。当然，这只是我的个人臆断罢了。

斋普尔三面环山，山中林木葱茏，鸟兽出没。全城林荫郁郁，无数楼阁庙宇，掩映在绿树丛中，比较起其他的城市，这里多了一丝凉爽，少了些许酷热。所以，我们悠悠闲闲地在这个山地之城住了三个晚上，两个白天，很是享受

城市皇宫位于旧城中心，是印度保存得最为完好的古迹之一。王宫是拉贾斯坦城邦臣服于莫卧儿帝国后，于1728年兴建的宫殿，这些高大、古老的建筑按照市街棋盘格式设计，淋漓尽致的凸显出了印度建筑之美，当然最美妙的还是他的色彩，红、粉、黄的结合，成就了一座永恒的宫殿，吸引着四方的游客。

现在的斋浦尔国王还生活在皇宫内。皇宫由多个宫殿组成，单是城门就有8个之多，建筑奢华，几乎占了旧市街四分之一面积。因为我们住在琥珀城堡附近，到这里要经过一道山谷。据说那道山谷治安不太好，最好不要在黑天时经过，所以每次都是早早出发、早早回家~~

城市皇宫里面还有爱之庭，里面有美丽是四季门，分别代表斋普尔的四个季节，那个有孔雀的门代表的是雨季（也有说是春季），不管是雕刻绘画还是结构布局，绝对称得上是斋普尔最华美的大门！仔细看过去，立体雕刻的孔雀羽翼层层叠叠打开，每一笔的雕刻都细腻非常，每一笔的绘画都栩栩如生，令人再一次叹服印度工匠艺人们对美丽的追求!

当然其他的门也并不逊色，各有各的好，各有各的妙。据说这座爱之庭是1778年沙瓦.布瑞塔普.辛格造的，说是供王公们跳舞之用。经历了两百多年的风风雨雨，除了那金色的大门略显斑驳之外，整个大门依然散发着昔日的光彩。

看到了那一只只栩栩如生的孔雀了吗？ 那惟妙惟肖的雕刻，把雄性蓝孔雀的体羽那有金属光泽的蓝绿色刻画的丝丝入扣。加上门楣上哪展翅欲飞的孔雀，让整个大门瞬间生动了起来。

还有门框边那两个欲语还羞的宫女，比吴哥的阿布萨拉仙女又多了几许妩媚。

现在的王公们就住在爱之庭的背后。而宫墙之外就是喧闹的市场，一堵高大的围墙，隔开了两个全然不同的世界

斋普尔作为印度丝绸之路的中枢，到这里来，参观市集和购物是不容错过的，斋普尔有许多老集市都是著名淘宝地。在斋普尔，各种颜色的纺织品、手工印染和印花棉布都非常出色，各式宝石、半宝石、钻石也是经此流向印度及世界各地，象牙雕刻品、漆器、打结制品等比比皆是。此外，在集市里还可以买到喀什米尔羊绒围巾，金银首饰，骆驼皮鞋，丝绸印布，印度精油、印度香，茶叶等等充满印度特色的商品。

斋浦尔城街道呈网格状，整齐划一，每一条街道两边都是专卖某一类商品的点铺， 形成一个个的专业Bazaar（巴扎，市场），而且都是那些长着大胡子的男人在做着各种的营生，即使是卖女人的纱丽亦或是羊绒围巾，都是男人在招揽各方游客。在这里，几乎没有看到女人在做生意。看来，在斋普尔，男女分工还是比较明确的。

印度男人都是很会做生意的，当你在街上闲逛，就会有一个又一个精明的印度商人像是看到老朋友一样，热情地跟你打招呼；你一进店门，就会有伙计把一大堆东西搬出来，让你不好意思转头出门；一旦你坐下来开始挑选，就会有热茶、热咖啡端上来，实在有宾至如归之感；当你买好东西出门，就会有店员送你到门口，点头哈腰招呼你再来….

最为著名的是1675年建的玻璃的宫殿（Sheesh Mahal），宫墙上有无数面小镜子，在阳光下，流光溢彩，非常漂亮。其镶嵌镜片和彩色宝石手法，与阿格拉著名的泰姬陵如出一辙。只需燃起一点烛光，即可反射出千点光芒闪烁，堪称世上绝无仅有的奇观

整座城堡居高临下，捍卫着斋普尔城。据说这里曾经作为印度的首都长达6个世纪之久。宫殿的拱形屋顶、几何图形的细格子窗棂、大理石廊柱和花朵植物雕刻，都是受到莫卧儿建筑风格影响

堡垒中的御居十分有趣。地面一层分隔成十二所房子，各住一位王妃。建了十二道独立楼梯通往各妃子的房间，王妃的居室中间却由墙壁分隔，不能互通，无法知道国王到哪位妃子的房间去不在话下，呷醋争吵还要到中央的广场去才骂得成。而国王则在二楼阳台一目了然，一切尽在掌握之中

上山，几乎都是要坐大象的。似乎我没有看到徒步上山的旅人。在规定的地方排队，大家有条不紊地等待上山，有些期待，也有点紧张。等待着，等待着，终于等到了分配给我们的大象缓步走了过来。

爬上不高的小山，大约二十多分钟吧，这不是我们第一次骑大象，却有一种君临城下的感觉。毕竟以前只有藩王才有骑大象登山的资格。顺便提一句，登山道上有许许多多的大象便便，也许，这也是没有人从这条路上山的缘故吧。

从东边进入城门，豁然开朗，一个巨大的广场出现在眼前。我们从大象背上爬了下来，就站在高高的看台上俯视这个巨大的广场。真的很难相信也很难想象这个巨大的广场、这个巨大的建筑群位于山上，这需要多少人力、物力才能完成这样的设计与建设呢？

实在不明白为啥那些藩王愿意放弃这样一个雄伟、壮观的城堡，改去住在城市宫殿里。个人觉得这里才是真正的王宫！琥珀堡不仅位置地势险要，下方有一条护城河环绕，周围还有一道如长城般蜿蜒盘旋的高墙。整座城堡居高临下，俯瞰着斋普尔城和附近的田园、山川，除了有极佳的观赏性外，也有着很强的军事优势。

爬过一道阶梯，走进第二道大门，迎面而来的便是正殿的大门，也叫甘尼许门，还有人叫他象顶门，因为上面雕刻着大象神而得名，不要小看这个大象神，他是湿婆神和雪山神女帕尔瓦蒂的精神之子。象头神在印度拥有许多的信徒，在他们心目中，他是排除障碍之神，是财神，是命运之神，是学识之神，代表着智慧，象征着吉祥和成功，是印度最具人气之神。

这个门也被认为是斋普尔最美的门，当然，也有人说最美的门是城市宫殿里那个孔雀门，我个人倒是喜欢这个门多些。虽然彩绘已有些褪色，但仍可以感受出那精心雕凿出来有着几何图形的细格子窗棂。这些细小的格子可都是用石头雕刻出来的。厚度约在一到两个公分之间。真的不知道当年的工匠如何完成如此精细、巧妙的雕刻的。隔着这些窗棂，可以看到后面隐约的人影，当年的嫔妃们想来就是在这样的细格子窗棂后面等待藩王的归来。

左手边就是是公众大厅，是藩王召见民众，听取建议的地方。这里有密集的几排大柱子，每一根上面都有一个小象的雕饰，那小象似乎是在微笑，很轻松活泼的样子。而柱头又像是一只大象张开的大嘴，越看越有味道。这个大厅时时都有人坐在地上歇息，而在这大厅周边可俯瞰群山和城市。

转过过道，来到了第三进院落。中心是个大花园，花园是规则的几何图案，这也是典型的伊斯兰花园特点。这个花园的右侧就是大名鼎鼎的“万镜之宫”了，也是琥珀堡中最著名的宫殿，据说是建于1675年，宫墙上有无数面小镜子，更是组成各种各样精巧的图案。其镶嵌镜片和彩色宝石手法，与阿格拉著名的泰姬陵如出一辙。只需燃起一点烛光，即可反射出千点光芒闪烁，堪称世上绝无仅有的奇观。虽然目前宝石已改成赝品，但是依然可以看到这个三百多年前的设计是如此的精彩绝伦。这个宫殿的四周都是有警戒线拉着，无法靠近。

院中上方就是嫔妃们的住所，住所被分隔成十几所房子，各住一位王妃，房间的布局各不相同，却都不是很大，也就十米见方吧。内宫的院落是嫔妃们活动的场所，院子的正中间有一个亭子，据说这里是嫔妃们展示才艺的地方。在嫔妃们表演的时候，国王就坐在二楼中间的小阳台上欣赏嫔妃们。为了取悦国王，嫔妃们都打扮得花枝招展的。当然，在表演过程中，每个嫔妃也会竭尽所能，取悦国王。

在嫔妃们的住所，国王还建了那种秘密的独立通道通往各个嫔妃的房间，以避免了嫔妃间的争风吃醋。这样做，多少有些欲盖弥彰之感吧。因为年久失修，有些密道已经不能走了。我还找了保安帮忙做了导游，走来走去都不能过去。就这样，保安还跟我要小费，心里的确有些不舒服。

琥珀宫很大，需要至少半天在里面好好转转，好好欣赏这个混合了印度教与伊斯兰教经典的建筑群。