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出发日期/2013/07/19
天数/15天
人均费用/21544元
人物/家庭
玩法/自驾 温泉
美国，这片大洋彼岸熟悉而又陌生的土地，到底是天堂还是炼狱？今天，我们终于亲眼看到了。这是迄今我们组织的规模最大的自助旅行，三个三口之家，自驾两辆车，行驶四千三百公里，车轮碾过美西七个州。参加本次行动的，我、老婆和13岁的女儿晴；小翟与王哥夫妇及12岁的女儿羽；还有7岁男孩小虎儿和虎爸虎妈一家。
总结起来，“遗憾”可算得上是这次旅行的主旋律。
整个行程中充满了种种遗憾和曲折：抵达旧金山的当天下午就赶上雾锁金门；在一号公路开车两整天竟未得一见传说中的加州阳光；还有后来在黄石公园数次遭遇暴雨冰雹，大棱镜景区竟然被关闭；在驾驶途中还两次因为超速被警车追击捉拿。最最最遗憾的是我的一张存储卡损坏并且无法修复，致使旧金山、加州一号公路直至洛杉矶的800余张照片颗粒无收，痛甚至哉！
如果以上这些都不叫事儿，那还可以说，我们最终还是相对顺利地完成了这次美国之旅。
不管怎样，努力去尝试一种新的旅行方式，既充满了困难和挑战，也会让人乐在其中。是的，最困难的是下决心走出去，剩下的一切都简单了！
以下是游记目录。
2013.07.19 北京 — 东京 — 旧金山
航班：北京PEK 8:20 <达美航空DL618> 东京成田NRT 13:35
东京成田NRT 15:55 <达美航空DL208> 旧金山SFO 10:15
活动：九曲花街，渔人码头，金门大桥
酒店：旧金山达利城 alpine inn & Suites
2013.07.20 旧金山 — 斯坦福 — 加州一号公路 — 坎布里亚
活动：斯坦福大学，蒙特雷十七里湾，卡梅尔镇，大苏尔，海象沙滩
酒店：坎布里亚 Cambria Palms Motel
2013.07.21 坎布里亚 — 加州一号公路 — 洛杉矶 — 安大略
活动：丹麦村，圣巴巴拉，好莱坞星光大道，好莱坞标志点
酒店：安大略 red roof inn ontario airport
2013.07.22 安大略 — 拉斯维加斯
活动：南奥特莱斯店，百利宫酒店自助餐，夜游拉斯维加斯大道
酒店：拉斯维加斯 new york-new york hotel & casino
2013.07.23 拉斯维加斯 — 66号公路 — 大峡谷国家公园
活动：金曼镇，66号公路，威廉姆斯镇，大峡谷国家公园西线
酒店：大峡谷国家公园 Yavapai Lodge
2013.07.24 大峡谷国家公园 — 佩吉市
活动：大峡谷国家公园东线，彩虹沙漠，佩吉马蹄湾，鲍威尔湖
酒店：佩吉 Super 8 Page/Lake Powell
2013.07.25 佩吉市 — 纪念碑山谷 — 摩押
活动：羚羊谷旅游团，纪念碑山谷，阿甘跑步终点处
酒店：摩押 super 8 moab
2013.07.26 摩押 — 拱门国家公园 — 盐湖城 — 莱顿
活动：拱门国家公园，盐湖城全球第一家肯德基，摩门教广场，犹他州政府
酒店：莱顿 Hampton Inn Salt Lake City/Layton
2013.07.27 莱顿 — 杰克逊镇 — 大提顿国家公园
活动：杰克逊镇，大提顿国家公园
酒店：大提顿国家公园 Colter Bay Village
2013.07.28 大提顿国家公园 — 黄石国家公园 — 西黄石
活动：黄石国家公园西拇指，钓鱼桥，老忠实泉，山顶俯瞰大棱镜
酒店：西黄石 gray wolf inn & suites
2013.07.29 西黄石 — 黄石国家公园 — 博兹曼
活动：黄石国家公园诺里斯间歇泉，黄石峡谷，海顿山谷，猛犸热泉
酒店：博兹曼贝尔格莱德 Quality Inn
2013.07.30 博兹曼 — 芝加哥 — 纽约（自909楼开始）
航班：博兹曼BZN 6:28 <美联航UA3654> 芝加哥奥黑尔ORD10:18
芝加哥奥黑尔ORD 13:00 <美联航UA1661> 纽约拉瓜迪亚LGA 16:12
活动：纽约时代广场
酒店：纽约曼哈顿The hotel newton
2013.07.31 纽约
活动：自由女神，中央车站，第五大道，联合国总部大厦，帝国大厦
酒店：纽约曼哈顿The Hotel Newton
2013.08.01/02 纽约 — 东京 — 北京
活动：纽约中央公园
航班：纽约肯尼迪JFK 14:15 <达美航空DL173> 东京成田NRT 16:55
东京成田NRT 19:15 <达美航空DL207> 北京PEK 22:25
上图为是旅行路线图
我们此次美国之行的主要参考网站列表，希望能够对同学有所帮助：
1、办理美国签证：
美国大使馆：http://chinese.usembassy-china.org.cn/niv_howtoapply.html
美签在线用表DS-160：http://chinese.usembassy-china.org.cn/niv_howtoapply.html
2、酒店预定与天气预报：
Booking酒店预订：http://www.booking.com/
艺龙旅游网：http://www.elong.com
Hotels酒店预订(与艺龙网的国际酒店预定是同一家公司)：http://cn.hotels.com/
Agoda酒店预订：http://www.agoda.com.cn/
Hotelclub全球折扣酒店：http://www.hotelclub.cn/
Priceline酒店预订：http://travela.priceline.com/hotels/
在线预订雅高酒店：http://www.accorhotels.com/zh/china/index.shtml
道道点评网：http://www.daodao.com/
世界天气(有世界各地日出日落时间信息)： http://www.timeanddate.com/
Freemeteo天气网：http://freemeteo.com/default.asp?pid=15&la=1&cn=CN
3、美国旅游网站：
旧金山旅游官方网站：http://www.onlyinsanfrancisco.com.cn/
犹他州旅游局 Utah：http://www.utah.com/
亚利桑那州旅游局 Arizona：http://www.arizonaguide.com/
拉斯维加斯 Las Vegas：http://www.lasvegas.com/
探索洛杉矶 Discover Los Angeles：http://www.discoverlosangeles.com/
美西国家公园大环线 The Grand Circle：http://www.grandcircle.org/
大峡谷国家公园：http://www.mygrandcanyonpark.com/
黄石国家公园：http://www.yellowstonepark.com/
蒙特雷 Monterey：http://www.seemonterey.com/
丹麦村 Solvang：http://www.solvangusa.com/
圣巴巴拉 Santa Barbara：http://www.santabarbaraca.com/
圣莫尼卡 Santa Monica：http://www.santamonica.com/
金曼镇 Kingman：http://www.gokingman.com/
佩吉游览 Page：http://visitpagearizona.com/
探索摩押 Moab：http://www.discovermoab.com/
纽约帝国大厦：http://www.esbnyc.com/local/cn/observatory.asp
纽约自由女神：http://www.statuecruises.com/
纽约联合国总部：http://visit.un.org/wcm/content/site/visitors/lang/en/home/plan/hours_admission
主要参考书目：
作为《走遍全球》的忠实拥趸，我这次还是要推荐本丛书中新近出版的“美国自驾游12-13”和“美国(最新版)”。这两本书给了我们很多详尽的书面帮助。尤其是“美国自驾游12-13”里面图文并茂地介绍了美国的主要交通规则，是自驾出行的好帮手。但是《走遍全球》在国家公园的介绍方面方面却显得过于肤浅和粗略，可以看《LP旅行指南系列 美国》相应部分作为补充。
旅游教育出版社的《旧金山洛杉矶拉斯维加斯西雅图5天4夜》和《纽约5天4夜》是逛城市的好参考书，尤其适合那些喜欢逛街血拼的时尚青年们。我还准备了一本《美国地图册》，以备驾车过程中的不时之需。
以下是本次旅行费用的分类汇总，表中所有费用均是以家庭为单位计算（3人总费用）。
关于美国签证的几点体会：
第一，根据官方要求，办理美国签证B1/B2签证需要准备的材料实在太少了，只需要在线填写DS-160表格，面签时候拿着签证费收据和护照原件就行了（虽然说明里面要求提供两张美签专用尺寸的纸版照片，实际上在北京的大使馆是不收这个的）。
不过大多同学都会感觉，就拿这么几样东西去心里还是很没底的。比方说我，当时就几乎按照申根签证那些要求准备了一大摞材料，包括房产证、车辆行驶证、信用卡流水帐单、在职证明等，甚至还包括我们以前在各国旅游的照片册。而事实上这些东西全没有派上用场，在现场人家一样没有看。
那话说到底要不要准备些额外的材料呢？我觉得还是根据个人情况吧，要是有多次良好出境记录，特别是旅游去过澳大利亚、英国、欧洲申根国、加拿大之类的同学，准备材料时可以从简，否则的话，带着这些也没有多重，关键时候也许还能帮点忙。
第二，持白本护照能不能办下来美国签证？事实证明是能的。参加本次旅行的小虎儿一家三口就全是首次出国，连东南亚都没有去过，直接奔美国。由于事先准备充分，面签时非常顺利的通过。当然这里面还有一个因素，如果申请人有北京上海广州等大城市的户籍，相比其它小城市的申请者更容易通过些。小城市的白本申请者，请尽可能多的准备证明财力的材料，特别是不动产，要人家相信你不会呆在美国不回来。
第三，需要旅行社帮助代办签证吗？我个人认为不需要。因为即使委托旅行社办理，DS-160表格里面该填写的东西还是要你自己填写的，面签也还是要你本人去的。旅行社最多帮你策划一下行程，以及做一点文字上的翻译工作，很难增加你签证通过的概率。
再说几个细节。1、你随时可以开始填写DS-160表格，不一定非要等交钱之后，没填完可以实时保存，方便时再继续。2、DS-160表格里面有一处需要把申请者名字的汉字翻译为4位电码，如果你的名字里某字查不到对应电码，直接填写0000即可。3、需在表格里上传的电子版照片不一定要去照相馆现拍，只要近期符合要求的一寸或两寸照片，扫描之后裁剪成60x60即可，注意文件大小和每单位面积像素数要满足要求（系统会自动检查确认)，我就是这么做的。4、亲子游办理签证时，14周岁以下的儿童（以及80周岁以上的老人）是不需要参加面签的，直接由同行的亲属代办即可。
前往美国机票的选择和预定：
七八月份是美国旅游的传统旺季，加上很多高校新学期开学，国内飞往美国大陆的往返机票价格普遍较高。选择这个时间段出行，订票最佳策略当然还是早买。但是7.20到8.31这四十天左右，基本上是旺季中的旺季，即使提前三四个月购买，选择中转联程的航线，含税价也大多都是人民币10000+的（直飞航班再贵3000左右，根据自己的财力选择吧）。当然，除非你购买阿联酋、卡塔尔、土耳其等国航空公司的向西飞的中转航线，才有可能有7000左右的价格，但是这种航线动辄就是30多个小时的单程，实在让人望而生畏。
于是首先排除掉向西飞的航线，并且选择比较经济的中转航班。根据我的观察和比较，在最旺的这段时间，美国达美航空公司的票价通常是最优惠的（碰巧赶上某公司新开航线搞促销之类除外）。
我们3月初预定的达美航空7.19北京-旧金山/8.1纽约-北京（在东京成田机场转机，来回停留时间都在2小时左右，单程总时长17~18小时），含税总价约9700元，算不上低价，但是也在我们可以接受的范围内了（购票之后，有很短一段时间内，曾经在网站上看到过同航线出现过最低价9100多的价格，买机票及如同买股票，想买到最低价也是可望不可及啊）。
从北京、上海去往美国，除了选择达美航空之外，国航、东航、美联航，以及日本的全日空、日航和韩国的大韩、韩亚都是可以关注的，这些公司的航线基本上不绕远，旅程总时长也较短。加拿大航空在温哥华和多伦多中转的航班价格通常也比较经济，但是涉及到加国过境签证问题（通常情况下，温哥华当日20:30、多伦多当日21:00清关柜台关闭前转机美国者，无需签证），务必要咨询清楚。从广州等华南城市前往美国，当然香港的国泰航空是最佳的选择，或者也可以看看南航的航班。甚至马来西亚、菲律宾、新加坡的航班，如果价格合适都可以考虑。但是从北京这么走就有点绕了，不怎么划算。
当然，我们在预定机票的时候也有失误，总结一下供后来的同学参考。
当时一门心思就想先把国际机票订下来，之后规划整个行程，再预定美国国内的机票。事实证明这么做未必是正确的。因为除了国际航段，我们还有一段美国国内的航班，从博兹曼（黄石）飞往纽约的单程。三月中旬从美联航官网上预订的含税价格是每人1500元，不包含免费托运行李，行李价格是每件25美元。实际上，我们应该在预定达美航空国际机票的同时加上这段国内票。后来我反复查证过，如果按此做法，在国际机票的基础上增加博兹曼到纽约这个航段之后，总票款大约才会增加300~500元人民币，而且国内段与国际段同样待遇，可以免费托运一件行李。这么一算，我们每人大概要多花了1000块左右的冤枉钱。由于我们购买的达美公司机票是不退不改的，所以等我发现这个问题的时候已经为时已晚。只是提醒后来者了。
美联航和达美航空在美国国内各机场之间的航班相当密集，所以乘坐这两个航空公司飞机的同学最好在购买国际机票的同时把国内机票搞定。乘坐其他公司国际航班的同学基本不一定适用此规则。
查询国际机票实时报价，可以选择天巡和KAYAK两个网站。个人认为KAYAK更好用一些，它可以查看开口联程机票价格，而天巡只能查单程和往返票价；但是天巡有个优点，就是可以模糊查询，比方说可以查北京到法国的机票，它会自动计算目的地在法国范围内的各个机场票价，提供给你，不过像美国这么大的国家，这个功能基本没太大用处。需要提醒的是，不过在以上哪个网站查询之后，最好都直接去航空公司的官网预定，以免遭遇纠纷和损失。
我们在曼哈顿住的牛顿酒店，其实从M60路车的终点站106街走过去有10分钟也够用了，不过考虑到带着孩子们和箱子们，就改在125街下车换乘2/3号线地铁，这样可以直达酒店门口。
纽约的地铁系统很发达，不过在曼哈顿岛主要都是南北方向的线路。上面是纽约地铁曼哈顿地区的线路图。
谈到酒店预订，先要说的就是大峡谷、大提顿和黄石三个国家公园的住宿。需要特别注意的是夏季美国国家公园内的酒店非常抢手，出行计划落实后一定要尽早预定。我们3月中旬去预定7月底的黄石国家公园内的酒店，就已经没有合适的房间了。下面先给出几个国家公园住宿预定的网址：
大峡谷国家公园：http://www.grandcanyonlodges.com/。
大提顿国家公园：http://www.gtlc.com/index.aspx。
黄石国家公园：http://www.yellowstonenationalparklodges.com/。
除了前面说的大峡谷国家公园和大提顿国家公园的两家酒店是在官网预定之外，我们此行的其余11家酒店（包括西黄石）均在艺龙旅行网上预定。
我们选择酒店的具体原则是：1、首先满足整个行程路线安排，不回头不绕路；2、双大床房间含税价格控制在每晚500~1200元（计划平均每晚850元）；3、尽量选择2星以上酒店，艺龙网和到到网上酒店的评分要在4分以上，最低不能低于3.5分；4、基本不住各大城市的市中心（拉斯维加斯除外），而选择其卫星城（这样做一方面价格实惠，另一方面停车方便）。
美国之行具体的酒店情况如下：
7月19日，旧金山达利城（距离市区约15公里），alpine inn and suites酒店，含税价格806元，包含早餐（美国普通酒店的早餐都十分简单，面包、黄油、奶酪、饮料而已，比较难吃），有免费WIFI。
7月20日，加州一号公路上的坎布里亚镇，cambria palms motel酒店，含税价格863元，不包含早餐，有免费WIFI（这个原来想预定附近的B&B了，无奈周末价格太贵，只好放弃）。
7月21日，洛杉矶东郊的安大略（距离市区约50公里），就在去往拉斯维加斯的路上，red roof inn ontario airport，含税价格412元，包含早餐，有免费WIFI（此行最便宜的酒店，但是几乎是设施最好的，推荐）。
7月22日，拉斯维加斯大道上的纽约纽约酒店，含税价格445元不含早餐，但是每个房间需要另支付22.4美元的所谓度假费（据工作人员说WIFI包含在这个度假费里面）。设施很一般，连冰箱都没有，说是四星酒店实在浪得虚名。大堂在赌场里面，从房间到Strip大街上或者只到停车场都要走上老半天。
7月23日，大峡谷国家公园Yavapai Lodge酒店（大堂有免费WIFI）。
7月24日，佩吉市的Super 8 Page/Lake Powell酒店，含税价格759元含早餐，有免费WIFI。酒店设施不错，该有的都有，还有室外游泳池。附近有快餐店，还有一家中餐馆。
7月25日，摩押的super 8 moab，含税价格543元含早餐，有免费WIFI，也有游泳池。说实话，通过这次旅行我对速8酒店的印象很不错。这家店在Moab镇子的最北面，再往北走就到拱门国家公园了。
7月26日，盐湖城北郊的莱顿镇（距离市区约30公里）的hampton inn layton酒店，含税价格586元，有免费WIFI。这也是一个品牌的连锁酒店，设施相当不错，尤其是早餐还有烤肠和鸡蛋，是我们在美国吃到的最好的早餐，推荐。
7月27日，大提顿国家公园Colter Bay Village Cabins小木屋酒店，大堂可提供半小时免费WIFI。
7月28日，西黄石镇Gray Wolf Inn & Suites酒店，有免费WIFI。
7月29日，蒙大拿州博兹曼市的贝尔格莱德镇，quality inn酒店，含税价格602元含早餐，我们离店早没吃到，有免费WIFI。这家酒店是整个美国之行给我留下最恶劣印象的酒店。在预定时候讲明白有免费班车送到博兹曼机场（这里距离机场大约5公里），我们入住时候还反复确认说早晨4点45分安排免费班车送我们去机场，我们才把租的车还掉。结果到早晨非说给安排的时间是4点15分，怪我们起床晚了，再要送机场每人得交5美元。四点多天还没亮，我们能有什么选择，白白损失掉45美元，虽然钱不多，但是情节很恶劣。有计划在博兹曼机场附近住宿的同学可以选择旁边的速8酒店，也有免费班车去机场的。
7月30-31日，纽约曼哈顿的hotel newton，含税价格每晚上1338元不含早餐，WIFI收费很高。这是此行最贵的酒店，地铁1、2、3号线就在酒店门前设站，坐地铁大约12分钟可以到达时代广场。酒店设施比较陈旧，大堂和电梯十分狭窄，房间也很小，但是考虑到这是在寸土寸金的曼哈顿，也就勉强接受了（曼哈顿的酒店真不好选，1500元以下也就是这个水平了）。此行总住宿费用大约为11000元，平均到每天820元，基本上实现了控制目标。拉斯维加斯的纽约纽约酒店。
7月23日大峡谷国家公园南缘，我们订的是Yavapai Lodge，这家酒店在景区的位置比较适中，公园内的免费班车蓝线可以到达，自己开车去红线始发站也不远。我们订的双大床房间，含税价134美元，不含早餐。酒店的房间是散布的一排排平房，设施算是中规中矩，但是没有空调只有电风扇。大堂旁边有一家餐厅，晚餐像自助一样，排队自取，到出口处统一结帐。没有照片，来一张Google街景图。
小木屋房间内景图，还是蛮温馨的。
拉斯维加斯的纽约纽约酒店。
晨光里静谧的摩押镇速8酒店。
盐湖城莱顿镇的Hampton连锁酒店十分温馨，推荐。
本次自助游行程如下：北京-->东京-->旧金山-->加州一号公路-->洛杉矶-->拉斯维加斯-->大峡谷国家公园-->佩吉-->拱门国家公园-->盐湖城-->大提顿国家公园-->黄石国家公园-->纽约-->东京-->北京。
时间从2013年7月19日到8月2日。
最后说说美国的景点。
我觉得我们去的美西所有景点中，争议最大的非羚羊谷莫属。不用怀疑，羚羊谷绝对是摄影爱好者的天堂，其变幻莫测的光影会让每一个摄影者沉醉其中，不能自拔。
羚羊谷作为美国政府保留给印第安人的福利，其收费标准与其它公园景点相比确实比较高，而且只能参加印第安人的旅行团，不得自行进入（这里面主要是考虑安全因素吧），成人收费大约都在40美元以上，儿童也要33美元多，一家三口就要合700多人民币了。整个参观时间大约1.5小时，其中往返约需要50分钟，在洞内时间不超过40分钟。
大家所见到旅友展示的羚羊谷照片通常都是色彩绚烂、如梦如幻的，但是作为非摄影爱好者的普通观众，对羚羊谷的评价是怎么样的呢。“太贵了，真不值”，“照片都是骗人的”，这是我们团队里面某些人说的，哈哈。的确，羚羊谷在大家的眼里看到的和通过照片看到的，似乎并不完全一样。
我们去的美西其余的收费景点都不贵。
比方说20号去一号公路边上的蒙特雷十七里湾，每辆车收9.75美元，这个很超值。十七里湾号称有20多个景点，有山有海有树，大片的高尔夫场地，要是有时间而且天气好的话，在里面转上一整天都没问题，走马观花的话一个多小时就够了。
还有纪念碑山谷，也是印第安人的收费项目，每人收取5美元，9岁以下儿童免费。这个应该是游美西必去的景点，如果有时间可以坐车下到谷底慢慢逛，我们基本都是到此一游。
纽约的景点中，最超值的是自由女神的皇冠游。普通参观票是每人17美元，包含从纽约或者新泽西往返自由女神岛的船票（网上预订没有手续费）。而增加了攀登女神项目的皇冠参观票，每人才多收3美元。但是皇冠参观票实在太抢手了（全天只有360个名额），以至于提前一个多月就会被预订一空。
我们当时首先买的是普通参观票（皇冠票未发售），后来六月中旬虎爸发现皇冠在网上放票了，我们又抢到了一套皇冠票。本来原计划到纽约乘船现场把先买的那些票转让给排队的中国游客，结果换票时（皇冠票时实名制，必须到窗口持护照换票）随口问了一句服务员，竟然直接按原价全部给退掉了，更省了麻烦
自由女神订票网站：http://www.statuecruises.com/。
纽约门票比较贵的是帝国大厦，到达86层观景平台的票价是成人27美元，12岁以下儿童21美元；而到达102层Top Deck的票价高达成人44美元，儿童38美元（都要另外收取手续费每人2美元）。因为这种网上购票只能免去现场购票的排队，等电梯时还要排队，所以就还有一种全部无需排队的高价票，每人67美元！当时权衡之后，我们买的是44美元86层+102层参观票。
我现在的建议是去帝国大厦参观，只需买最便宜的86层观景平台票。因为这个平台是室外的，观景和拍照都比较方便，空气也好。102层则是室内，其实外面景观并没有太大变化，但是隔着玻璃（而且那玻璃通透性不好）拍照实在是很不舒服的感觉。特别是人流拥挤，空气混浊，我们在上面挤了没十分钟就回到86层平台了。
帝国大厦订票网站：http://www.esbnyc.com/local/cn/observatory.asp
纽约还有一处需要提前预订门票的地方，那就是联合国总部大厦，几乎每天下午都有一拨中文普通话导游的团队，想去的同学一定也要早些预定。据说从今年6月1日起就不再现场发售参观券了。我想预定的时候，当天的中文团队已经没有名额了，我没选英文导游团，以为不参团仅仅是不能进入安理会等内部设施参观，可以大厦随便看看。实际上是到了那里，连门都是不许进的，只能外面拍了几张外景，很遗憾。
上面为面我展示几幅对比照片，拍照地点接近，只是角度稍有差别，其中颜色暗淡的就基本上是你在现场看到的景象；而艳丽的那幅图则是通过设置相机的某些参数得到的（后期未加处理）。我们热爱美，追求美，但是这并不妨碍我们追求真相，展示真相。
这是自由女神和帝国大厦的电子票样本，其中帝国大厦的两张，蓝色的是登顶102层的门票。
其实关于通讯手段，我还是想说说我们一路上在用的两个免费网络电话应用：云呼和有信。
如果旅途中有非紧急的电话要打，或者想和亲友聊聊天，煲一下电话粥，那你并不需要支付国际漫游费用，我现在推荐免费的网络电话应用给你。
先说云呼，我们去年在欧洲旅游时曾经多次使用它，节省了不少电话费。感兴趣的同学可以去看一下介绍。如果在Iphone或者Ipad上下载，只需要直接搜索“云呼”，即可下载安装。安装之后需要使用你的手机号码免费注册才能用。很简单，你填写手机号码，他给你发送一条短信的验证码，输入之后就OK了。
下图是“云呼”软件的拨号界面（这是老图仅作为示意，新版本会略有变化），无论身处何地，你都可以直接输入对方号码（就像在国内用手机一样，拨13……，或者010……，不用额外多加任何前缀），点击绿色键后，会马上出现图中画面。这时要点击“云呼限时免费落地呼叫”（现在改成“云呼直拨”了），耳机里面会就会传来“康师傅妙芙蛋糕”（或者别的广告）的美妙音乐，此时对方电话正在振铃，他接起来你们就可以通话了，和你经常拨打的普通电话并没有什么两样。
但是云呼有一个毛病，就是只有在那种通过用户名和密码直接登陆的WIFI网络，它才能正常工作。碰到免密码直接连接，然后在浏览器里面填写用户名和密码的那种WIFI网络（机场航站楼一般都是这种，好些酒店也逐渐开始用这种），云呼总是显示“无法连接网络”（希望开发者尽快升级吧）。在这种情况下，你可以使用另外一个免费利器“有信UXIN”。
这是“有信”的主页http://www.uxin.com/。它的下载、注册和使用与云呼基本一样，不再赘述。它也一样可以通过每日签到获得免费通话时间，只是相比云呼没那么大方而已。所以我在能用云呼的网络下都使用云呼，云呼不能用才拿出“有信”来。双剑合璧，坚决把免费进行到底！
7月19日早晨五点起床，赶往首都机场，精心策划了四个月的美国之行开始了。在二号航站楼顺利办好手续，直接打印出了两程的登机牌（行李是直挂的），之后我们登上了达美航空的波音767飞机。小虎儿家订的是下午起飞的日航机票，所以这段行程是我们和小翟一家。
首都机场似乎永远需要流量控制，应该八点一刻起飞的航班，我们在飞机上足足坐到九点半，才慢腾腾的推出，慢腾腾的排队，慢腾腾的起飞。大约当地时间下午两点半（北京时间13:30）抵达东京成田国际机场。
成田机场的格局跟我们国内差不多，从廊桥下来有专门的通道连接到转机入口（美国的机场不是这样的，下飞机他们会直接把你放进候机厅）。然后再重新进行二次安检，之后进入候机大厅，找到下一程前往旧金山的登机口，没坐十分钟，就开始登机了。
达美航空从成田机场飞往旧金山，依然使用的波音767机型。因为是旺季，基本满员。经济舱每个座位都有独立的娱乐系统，可以播放电影、电视剧或者玩玩游戏。不过其中的中文电影比较少，好像只有6、7部的样子。从东京起飞后不久，乘务员送了第一餐。飞了不到俩小时就进入了夜航。然后就经历了目前为止人生中最短的一夜，大约不到五个小时，舷窗外就泛起了鱼肚白。奇妙的是，升起的太阳依旧是7月19日的。天亮之后，又飞行了两个小时，美洲大陆的海岸线进入了视线。
经过16个多小时的长途跋涉，当地时间上午十点一刻，我们终于踏上了美利坚的土地。
现在进入美国已无需再填写入境卡了，只要以家庭为单位填一张海关申报单。
提取了托运行李之后，我们来到海关，也许是这个时间到站的航班不多，反正并不像有些游记里面说的那样需要排长队。只等了几分钟就轮到我们了，因为王哥以前有过数次来美记录，所以入境官对他们一家三口问了没几句，很快就放行了。等盘问我们时候话就多了，除了必问的来访目的、停留时间之外，还详细询问了我们都要去哪些城市，住在哪些酒店，幸好我提前准备好了，把机票和酒店订单打印一叠拿在手边，没有给他留什么破绽:)。
因为我们携带了一些方便面（方便面英文叫Instant Noodles啊）和榨菜（英文叫Preserved Szechuan Pickle，这个太长了）等入境，为了避免麻烦，在填海关申报单时我在Food那一栏打了对勾，于是入境官把我们分到A通道，由工作人员对行李进行手检。看着那金发美女把我背包里面的一摞鱼板鲜虾面倒出来挨个捏，女儿忍不住说“爸爸，她再捏可就全碎啦”。花了好几分钟全部捏完了，于是终于挥手放行。
到Rental Car Center，车站下车，就看到了很明显的Alamo公司的标识。
在提车过程中发生了被多收钱的事情，前面已经讲过了，争论未果，只能先拿单子去提车。
停车场很大，也要看着各公司的标牌找车。到地方只见十几辆七座商务车一字排开，都是克莱斯勒大捷龙，都是崭崭新的，实在没得可挑。我们随便选了一辆，后来看里程才知道刚跑了1500多英里。选中之后就直接拿钥匙开车，到门口验条放车，手续很简单。
中午十二点，终于把车开到旧金山的蓝天下了（未曾想到这是我们在加州仅见的蓝天，虽然也不算太蓝），先把王哥送去唐人街参加公司老板的招待午宴。然后我们就开始了今天的行程。
7月19日行程图
今天的第一站是九曲花街（从本楼直至21日晚洛杉矶星光大道，所有未加说明的照片均为Betazhai拍摄）。
九曲花街，美国官方正式名称为伦巴底街（Lombard Street），其实是很长的伦巴底街在Hyde街与Leavenworth街之间的一个很短的街区。这里号称是是世界上最弯曲的街道，有八个急转弯，加上近40度的大斜坡，且弯曲得像连续“Z”字形一样，所有的车子只能从上往下单向行驶。
目前花街所在的这段坡度非常陡的街道，最初是也直线通行的。后来考虑到行车安全，上世纪二十年代当地政府将这段路改成目前所见的弯曲迂回路线，利用长度换取空间，来减缓沿线的坡度大小，并且用砖块铺成路面增加摩擦力。不想如今这里却成为旧金山最吸引人的一条街。街道上遍植花木，春天的绣球、夏天的玫瑰和秋天的菊花，把它点缀的花团锦簇，行驶的车辆则掩映在鲜花丛中。
似乎是为了配合这种氛围，家家户户的门上窗上也爬满了各式各样的鲜花。
九曲花街是旧金山人的骄傲。站在花街高处还可远远地眺望到海湾大桥和电报山上的科伊特塔。
在九曲花街驾车是十分不易的，司机必须精神集中，双目紧盯着弯弯曲曲的车道缓缓行驶。
由于花街的陡峻和弯曲，旧金山市就车辆在该处行驶做出特殊规定，速度必须低至每小时5英里以下，否则会受到相应处罚。
我们是初到美国，而且以前也没怎么开过七座商务车，就没敢尝试驾驶，只把车停在出口附近，步行参观。从花街下面的出口处可以看到其全景。
行人则可沿着花街两旁的人行步道参观。不过由于坡度不小，由下至上一般也需要停歇两三次，看到好多人爬的气喘吁吁。
时间已经到了下午一点多了，肚子也开始咕噜咕噜叫的欢。我们离开了花街，前往著名的渔人码头，准备顺便在那里解决午餐。
“渔人码头”这个概念最初就来自于旧金山的渔人码头，那里原来是渔民出海捕鱼的港口，而在失去了码头功效后，经过商业包装，形成了有独具特色的休闲、文化地段。其后在世界各地城市陆续推广出现。
旧金山的渔人码头（Fisherman's Wharf）实际上是由一系列码头共同组成，当中最为著名的则为39号码头。
我们来到了39号码头。
其实所谓的39号码头，和我们最初的想象大不一样。眼前就是海边的一大排两三层的建筑物，跟王府井的步行街意思差不多，游客熙熙攘攘的。各种店铺高低错落，主要是吃喝、休闲和卖纪念品的。
渔人码头附近沿海盛产鲜美的螃蟹、虾、鲍鱼、枪乌贼、海胆、鲑鱼、鲭鱼和鳕鱼，在码头边上也有些摊贩卖海鲜，并把螃蟹、鲜虾放在锅子中煮熟，这也是渔人码头的一景。
而在39号码头最受欢迎的餐厅恐怕是“Crab house”了，我们也凑热闹来到这里。
“Crab house”在二楼，坐在餐厅的窗边就可以看到码头的景色。
小翟把“Crab house”的菜单拍下来，供大家参考，我们点了39.95美元的虾蟹和青口贝的组合，就是菜单中的第三项。再加上两份儿童餐，薯条三明治什么的，面包是免费供应的（这有点像意大利）。总计费用是不到63美元，我结帐时凑了个整数，给70美元。
在螃蟹屋吃饱喝足（凉水是免费地，哈哈），漫步到39号码头。好些街头艺人表演，全身漆金喷银的、头发渍红染绿的，也有演奏墨西哥音乐的、也有专门陪人家照相赚一点小费的。
码头广场上的鸟儿也很大方，在人们匆匆的脚步中怡然自得。
海面上帆桅林立，一艘彩色的巡游船满载欢乐的人群正待起锚。
差不多快两小时了，于是返回停车楼。
这时候一定要记得先在一楼的自助设备上付完停车费再上去开车，否则很麻烦。把停车卡插进自助机，然后往里面慢吞吞的塞了8张纸币（在Crab house刷过这张卡，消费信息储存在里面自动减免了8美元），OK啦。
接下来是今天的重头戏，金门大桥。
我们选择的观赏金门大桥的位置在桥北的鹰山斯班赛炮台，由于我们在此处赶上有雾天气，未能拍出像样的照片，我展示一幅在此观景平台拍摄成功的作品，供大家参考。
再次声明：上图不是我们拍的！
按照地址开过去，穿过金门大桥，盘山而上，抵达的目的地是一个不大的路边停车场。穿过一道开放的铁门，就是眼前这条看起来颇为荒凉的土路。此时金门大桥仅仅露出了一个尖顶。
大约要步行五六分钟，翻个这个土坡之后，眼前将会豁然开朗。
再给近处的桥塔照一张吧。
除了此处观景平台，我们本来还准备了几个备用点，因为天气原因就懒得再去了。我罗列在此，未经验证，仅供参考：
1、金门大桥桥北的Point Diablo，那里有个灯塔，这两处观景点拍摄金门大桥时可以湾区作为背景。
2、金门大桥桥南的旧金山要塞公园，应该也是不错的观景点，而且这个在大桥东侧，尤其适宜上午拍照。
差不多快五点钟，王哥的午宴也结束了，我们从鹰山炮台返回城区接到王哥。
在唐人街附近，还有一个我想去看的地方，加利福尼亚大街上，电影《盗梦空间》的外景取景地。该路段坡度特别大，使用长焦镜头可以拍出如梦如幻的感觉。
但是我拍照的时候发现一个问题，由于该路段坡起方向在西侧，下午五点多刚好是逆光最厉害的时段，图片反差太大，效果差强人意。最好的拍摄时间应该是黄昏太阳落山之后或者上午顺光的时候。由于存储卡损坏，我连不成功的照片都没有机会展示，只好再次提供一份网上的作品。
折腾这么长长的一天了，大人孩子都有点累了，就直接到我们在达利城预定的酒店。
办理入住之后休息了一会儿，我和王哥小翟就出发去机场接小虎一家。看这一家子经过长途飞行，也是个个精神饱满哦。
返回酒店已经九点多钟了，用Yelp查一下，很多餐厅都关门了，于是就在附近找了一家比萨饼店，呼呼啦啦一大堆人涌进去。选了两张比萨，加上意面、饮料一共不到70美元（最后没给小费，人家也没提，嘻嘻）。比萨上桌了，吓我们一跳，怎么跟锅盖那么大呀，哈哈。
九个人饱餐一顿，还要打包带回去半张。美国西部时间晚上10点半，回到酒店休息，漫长的一天终于结束了。全天驾驶约70英里。
20号早晨起来，基本上已经感觉不到时差的影响了。
吃过酒店的简单早餐，8点半左右我们两辆车出发了。今天的第一个目的地是斯坦福大学。
斯坦福大学全称为小利兰•斯坦福大学（Leland Stanford Junior University），是美国的一所私立大学，被公认为世界上最杰出的大学之一。斯坦福大学于1891年由利兰•斯坦福建立，它占地35平方公里，是美国面积第二大的大学。有时候也被称为“西边的哈佛大学”（同时，哈佛大学也被称为“东边的斯坦福大学”。会被这样称呼的由来是，有一段时间哈佛大学的校长是斯坦福大学的毕业生；而同时斯坦福大学的校长也是哈佛大学的毕业生）。
2012年度的世界大学学术排名是世界第二(Academic Ranking of World Universities)，仅次于哈佛大学；斯坦福大学之后的第3与第4名分别是麻省理工学院与加州大学伯克利分校。2012-13年年度的泰晤士高等教育排名与牛津大学并列世界第2，仅次于加州理工学院，紧追在后的分别是哈佛大学与麻省理工学院。
前往斯坦福大学，目的地位置就在斯坦福纪念教堂门外的环形停车场，距离胡佛纪念塔也很近。
这是环形停车场中央的美丽花坛，鲜红色的大写S应该是斯坦福的缩写。远景即为斯坦福教堂（这张是老婆用手机拍摄的）。
孩子们围绕花坛快乐地追逐。
在斯坦福大学校园，随处看到的是土黄色石墙环绕下的红屋顶建筑，拱廊相接，一律是十七世纪西班牙的传道堂式建筑，在古典与现代的交映中充满了浓浓的文化和学术气息。
从门洞里面看到的斯坦福纪念教堂。
孩子们把追逐转移到拱廊里，拱廊建筑古朴雅致。
斯坦福纪念教堂的近景照片，该建筑兴建于1903年。20世纪，旧金山发生的两次大地震给教堂造成了严重损坏。虽然整体结构并未倒塌，但钟楼和外墙上精美的马赛克损毁严重。1989年大地震之后，教堂整整关闭了4年以进行修复，修复无疑是很成功的。纪念教堂只在工作日的白天向游人开放，没门票的话只能进入一层参观。
这是教堂前的雕塑。
下面一组斯坦福大学校园内风景照片为虎妈拍摄。
时间过得好快，天空也渐渐阴云密布。我们即将离开美丽的斯坦福校园，留下这张依依不舍的照片。
从斯坦福大学开往蒙特雷十七里湾，按照导航仪指挥走的是US101公路。
101公路笔直宽阔，每侧都四五条车道。车流密集但是速度飞快，整个路段大约用时近1.5小时。而按照Google Map 提供的数据，此段路程需行驶1小时36分。在此郑重说明：Google Map上给出的旅行时间是相当靠谱的！根据我们此次驾驶的经验，如果途中完全按照规定的限速行驶，请在Google Map给定时间的基础上增加10%；如果愿意适当超速，直接按照给定时间制定旅行计划就完全可以。
蒙特雷十七里湾的风景线呈圆环状，据称全长约9.6英里（但是我们开车的感觉好像远不止这些路）。这里是高级私人住宅区的主要干道，因为别墅昂贵，风景秀美，往往成为游览加州的一个重点项目，其主要景点有Spanish Bay，Bird Rock，Cypress Point，Ghost Trees（导游图上讲大概总共有20个景点，不过这个魔鬼树是真心没啥意思）等。
从入口开始沿逆时针方向行驶，十七里湾的整条旅行路线会首先经过一段遮天蔽日的茂密树林（我们时间有限，没有在树林景点停车），然后是几个著名的海滩，走在这条路上，海滩、野花、古树与飞鸟、礁石和骇浪，还有形色各异，造型别致的别墅和六座世界水准的高尔夫球场。据说闻名中外的国画大师张大千也曾在此居住了十年。
来之前看百度的介绍是：“但见洁白的沙滩上，赫然摆放着古朴的木桌椅，有人正在恬静的野餐；三三两两的老人在海浪拍打礁石的优美旋律里，惬意挥杆；海鸟在头顶自在飞翔，脚边就是茵茵绿草、繁花似锦，让人忍不住感叹，如此美景，如此人生，夫复何求！”
等来到现场按他说的，沙滩、桌椅、花花草草我倒是都看见了，如诗如画的韵味却一点没品到（天气太差劲，最主要还是人忒俗了，哈哈）。
灰蒙蒙的大海，灰蒙蒙的天空。
灰蒙蒙的大海，灰蒙蒙的天空中虎爸在孤独地照相（悲催的是他前三天的照片跟我一样悲催地没没啦）。
既来之则安之，孩子们在沙滩上玩海带，虎爸还在孤独地照相。
不过这个海带的事情，确实是我们这次来蒙特雷的收获。我以前从来不知道，原来海带是这个样子的哦，居然跟胶皮水带一样一样的，特别特别长，图中只是末梢部分。
埋在沙滩中的海带叶子。要说这里的沙子确实又白又细。
谁持彩练当空舞，还有不少这个样子的海带。
前面的景点还是海滩，不过多了些死的活的树木和绿色植物。相信天气好的情况下会非常漂亮。
怎么也的整点花花鸟鸟了，要不然太对不起观众了。除了第一张是老婆手机照的，其余均为虎妈拍摄。
要说蒙特雷十七里湾的景点里面，最有趣就是这个Bird Rock了，各位不要错过哦。
还没走过去，远远的你就会闻到一股腥臭味，而且唧唧咯咯的叫声不绝于耳。开始时候我还以为上面停的全是海鸟，后来经王哥指点才看出来，原来下面贴近海面那一层全是趴着的海象（也许是海狗，反正我一样也不认识）。赶紧换上长焦头，拧到300mm噼里啪啦照了一堆，那叫清楚啊。可惜，全没没了（不能再说了，都快变成祥林嫂啦）。
这又是景点介绍，有兴趣的自行翻译一下。
离开蒙特雷十七里湾之前，我必须得说一下：这个公园其实真挺不错的，确实是一号公路之旅不应舍弃的景点，主要是因为天气原因，我们拍不出好看的照片，各位可以欣赏其它游记。
要注意，十七里湾景区的入口不止一个。也就是说，出口不止一个。因为接下来要去卡梅尔镇，所以我们驾车经由卡梅尔口驶出。虎爸稍微分神，没有跟上车，沿我们进来的那个口（高速口）驶出，造成了第一次失散（后面还好几次呢，很麻烦。所以我建议国外自驾，同行车数量越少越好，最好就一辆）。
大约一点钟左右，我们到达卡梅尔小镇，卡梅尔距离十七里湾非常近，几分钟路程，几乎是出了门就到。就这么点路，还把小虎一家给丢了:)。
百度介绍说，卡梅尔海滨小镇(Camel-by-the-sea)是一处世外桃源般的地方，充满着波西米亚的风情，带给人们朴实、祥和、温馨的感觉，奇特的建筑和美丽景色犹如童话世界，令人向往。好莱坞著名影星Clint Eastwood克林伊斯威特曾担任过卡梅尔的市长，使这里名闻遐迩。
这座依山滨海的小镇是艺术家集散之处，商店和画廊分布在Ocean Ave往西两侧，规模不大但建筑有如童话书插图般，在与Mission St的交口有小而精致的Carmel Plaza购物中心。街边还有传统的糕饼店、独具匠心的咖啡馆、老房子改造的小酒馆等，特别适合慢慢闲逛，那份清新优雅和宛若童话世界般的彩色房屋，只怕很容易令你沉溺其中，不忍离去。如果可以在这住下来，每天啥事不干逛逛画廊走走海滩，也算是人生的一大享受。1969年，张大千大师曾居住在此地，创作了许多传世之作，称该小镇为“可以居”。
卡梅尔小镇里最的主要道路是Ocean Ave，大部分的商店餐馆都在这条路上。这个小镇还有个著名特色就是没有门牌号（也够坑人啊），只能靠路与路的交叉口的名字来辨别位置。
原计划中午饭到很多前人推荐的名叫Dametra的饭店(www.dametracafe.com )去吃，据称该店铺在TripAdvisor上排名第一位。据介绍该饭店生意比较火爆，食客通常要排队30分钟才能进餐。餐厅是地中海风格，就餐过程中，店员和老板会出来弹琴，并演唱他们当地的民族歌曲，很有味道。
尽管做了充分的思想准备去排队就餐，没做思想准备的是卡梅尔镇竟然找不到停车位！真的，不是说这家饭店附近或者某一条街、某几条街找不到停车位，而是几乎整个卡梅尔找不到停车位！
我们按照导航仪指引在Ocean Ave街上顺利找到那家Dametra店（开始主要精力都集中在找路而不是停车位），结果发现根本附近没法停车，所有的车位都排的满满的，偶尔看见有空，过去就是鲜红的马路牙子。
饥肠辘辘的我们已经没力气择食了，更没心情跑去什么TripAdvisor第一的饭店排队了。
离我们停车位置最近的，有一家日本餐厅，就吃它了。餐厅的名字居然叫“天国”，我实在不懂日本人是咋想的。
餐厅里面人不少，没有能坐到一起的位子，只好各自吃。这是小翟拍的“天国”菜单。天妇罗叫Tempura，生鱼片叫Sashimi，认识这俩就差不多了，剩下牛（鸡）肉、沙拉、汤、米饭什么的都是简单词汇。
我们两家点的餐都差不多，两份套餐加上炸猪排和这个Sashimi，加上小费不到四十美元。
外景的话只有老婆手机里这几张照片了。很抱歉，在风景如画的卡梅尔镇只让大家看这些，敬请欣赏其它精彩游记。
吃过饭驾车出发，按照读过的攻略提醒，在离开卡梅尔镇之前，加了我们在美国的第一桶油。
就在驶向加州一号公路的城镇边缘，有好几个加油站，你基本不会错过。我们选了一家Shell的，单价是4.05美元每加仑，插入信用卡自助操作加油机没有成功，于是去柜台刷卡100美元。加满油箱只用了大约53美元，再回去找工作人员，做信用卡退款（有可能刷卡时候银行发了短信，退款时却没有发，不要担心，不会有问题的，保留好付款凭证就行了）。
然后才算真正驶上了加州一号公路。
加州一号公路是美国加利福尼亚州的州内公路，它从旧金山以北，红树林国家公园南端的Leggett开始，一直在太平洋沿岸蜿蜒曲折，直到洛杉矶南部的圣克莱门特Dana Point结束，全长超过1000公里。由于得天独厚的地理环境，公路一边是碧波万顷的太平洋，一边则是陡峭高耸的悬崖山脉，风景美不胜收，被称为世界上最美丽的一条公路。
我们前方的目的地就是著名的大苏尔Big Sur。美国国家地理杂志选出一生中不可错过50个旅游胜地（50 Places of a Lifetime）中，美国西部入选的自然景观只有大苏尔Big Sur和大峡谷Grand Canyon，可见此地风景之秀丽。“这块锯齿般的土地，是由坠落的流星犁出。”诗人Robinson Jeffers用这样优美的语言来描绘大苏尔。
可惜的是我们没有赶上好天气。天空依旧是阴云密布，让人的心情也难免压抑。驾车驶过旷野中的公路，仿佛一派萧杀的深秋景象。
公路蜿蜒穿越山地，来到海边，在观景平台前我们和小虎一家胜利会师了（如果不是天气恶劣，相信会拍出漂亮的风景照）。
接下来这段路都是限速20到25英里的盘山路，悬崖峭壁直面海天，就像游戏里面的赛车道，弯度很大而且应接不暇，同时路面狭窄，连超车都很困难。
大约从卡梅尔镇往南13.3英里，就到了Bixby Creek Bridge巨型单孔拱桥。这座700英尺长，200英尺高的单跨混凝土拱桥建于1932年，曾为当时世界上最大跨度的单孔拱桥，现在已经是一号公路的最著名地标之一。
我们把车停靠在大桥的北端，下来观景和拍摄。这一带山势颇为险峻，悬崖陡峭。近处的海面还能看出来一点蔚蓝色，远处就真的海天一色了，目力所及之处一片惨灰。
继续向南，本来计划到 Pfeiffer Beach 海滩游览。
据介绍该处门票是每车$10（在入口处有个小信箱，旁边有信封，把钱放在信封里，在信封上写上车牌号，再丢到信箱里就可以了）。可以看到海岸巨岩和落在Pfeiffer海滩上的McWay Creek瀑布，动人的一幕常出现各式各样月历、风景图集上（这是xxyyzz同学提供的照片）。
再次声明：这不是我们拍的！
可惜从一号公路下来，摇摇晃晃走了近二十分钟的搓板土路，到距离海滩还有几百米的地方被拦下，说停车场已满不能参观了，请掉头。那些美国人的脾气真好，居然没一句抱怨，乖乖的都调转车头回去了。得，那我等也算白跑路吧（又是一个遗憾！）。
折回一号公路，天居然短暂放晴，山路上的我们赶紧停车，拍了几张依旧不太蓝的加州蓝天，尽管还是没有阳光！
再向前走，靠海的这一侧仍然是云雾笼罩，只是比刚才光线略好些了，海水才透出了更多的蓝。
海边沙地上的植物们。
友情提示一下哦，初次在大苏尔这段路开车，通常会感觉压力很大，因为身后的很多美国人都把车开得飞快，紧跟在你车身后。虽然他们不会像国人那样不耐烦地按喇叭催促，但是从后视镜看到压住一长串车，会不由自主地产生压力感。在这个时候，最好的做法是找个观景点停一下，欣赏风景顺便定定神，让身后那串车队疾驰而过，然后再上路，以免超过自己所能控制速度开车而导致危险。还有，在这段路开车请务必掌握好时间，确保在天黑前到达住宿地点，否则夜间开车会比较危险。
经过大苏尔Big Sur后再向南行驶了一个多小时，我们来到了海象沙滩（就在一号公路边上哦）。
这是有关本景点以及海象生活习性的介绍。
经常可以看一个有趣的现象，海象趴在海滩不动时，会用两个前翅不断地将沙土刨松，掀到自己的后背上。请大家注意不要在进入海象沙滩，否则，你会受到攻击。也不要恐吓动物、不要投喂食物，否则，你会遭罚款或逮捕。
以下照片均从本人拍摄视频中截图。不甚清晰敬请谅解。
离开海象沙滩已经是下午七点钟了，再驾车十三英里多抵达我们今晚住宿的小镇坎布里亚。在cambria palms motel几点办理入住之后，我们驾车回到一号公路的海边去观看太平洋上的日落。
美国公路管理者很贴心，在公路上能完整看到海上落日的位置，都留有简易的停车场，方便大家观赏。从酒店出发，大约只十几分钟，就到达了海边最近的观景点，时间接近八点，离日落还有二十分钟。旁边停着的美国车里响亮地播放着激昂的音乐，沙滩上飒飒的海风吹得我们发抖（对了，前面忘说了，这时候温度跟那天在鹰山上看金门大桥差不多，摄氏十度左右，很冻人啊）。
这就是晚上八点钟的太阳，波涛万顷的太平洋上浮光跃金。
落霞与双鹜齐飞，海水共长天一色。
最后终于没有看到夕阳坠入大洋的绚丽景象，只看见夕阳躲进了云层（又一个遗憾呀）。由于光线的折射，此时的太阳变成了扁圆形状。
最后终于没有看到夕阳坠入大洋的绚丽景象，只看见夕阳躲进了云层（又一个遗憾呀）。由于光线的折射，此时的太阳变成了扁圆形状。
21号早起从坎布里亚酒店出发，第一个目的地是丹麦村Solvang。
丹麦村位於美国加州中部圣塔芭芭拉县境内，距洛杉矶130英里，是一个具有典型北欧风光的纯朴、袖珍小镇，小镇内有图画般的丹麦式建筑、丹麦风车、丹麦食品、葡萄酒及丹麦特色工艺品。Solvang在丹麦文中的原意是“阳光满溢的田园”，这用在丹麦村再合适不过了，据说这里一年有300天以上都是艳阳高照的日子。
根据资料介绍，1903年有几家来自丹麦的移民合伙从西班牙人手中买下了这一带的土地，耕种放牧，兴建丹麦式房舍，并为自己的孩子建了一所传授丹麦传统文化的学校。1911年以后一些居住在美国中西部、非常怀念故乡丹麦的丹麦移民集中来到这里，使此地逐步发展成一个被丹麦人称“比丹麦更丹麦的一个村庄”。据说当年丹麦国王到美国访问时，还曾特别到这里拜访。
丹麦村最开始主要是靠卖马和卖一些农产品，现在变成一个旅游观光点，全村有5000多居民，大都从事与旅游相关的工作，每年有一二百万游客到此观光，旅游收入可观。在这里，你却找不到星巴克，也找不到诸如肯德基、麦当劳、汉堡王之类的美式快餐店。传闻早期的Solvang居民曾立下规矩，此地务须保持丹麦传统、拒绝美式文化，看来也许确有其事。
7月21日行程图
进入丹麦村，此时的天气还是不错的。
吸取上次在卡梅尔的教训，我们进入镇子就先找个位子把车停在路边，然后步行到镇中心游览。
这是进入小镇之后遇到的第一座风车（这样的风车大概在镇子里有五六座），其中后两张照片为虎妈拍摄。
整洁的小酒店，布满鲜花的客房和停车场。
房客的车就这样停放在花丛中。如果有机会，住在这里相信也是不错的体验。
街心公园繁花似锦，绿草如茵。相信如果央视记者到这里采访，一定会听到老百姓说幸福指数很高。
小镇的酒吧和餐厅，这里的生活绝对配得上“the good life”。其中后边三张是老婆手机拍照的。
我们用了一个多小时在小镇里面闲逛，也算是弥补卡梅尔镇留下来的遗憾了。转过街角，迎面走来的老外热情地向我们挥手致意。
迤逦穿行于色彩艳丽的一家家店铺、一排排橱窗，宛如徜徉在梦幻般的童话世界之中。
据说此地的特产是新鲜热辣的丹麦酥饼，我不知道这里面哪种是，不过即使只是凭窗欣赏已令人口水直流了。
从丹麦村驾驶约四十分钟，不到中午十二点，我们抵达圣巴巴拉镇。
这座美丽的小城充满了迷人的地中海风情，道路两边都是标志性的棕榈树。据介绍该地区的平均房价高达96万美元（快要赶上北京啦），在美国富翁的10大理想居住地排名中位居第四名。圣巴巴拉还跻身《福布斯》评选出的10大餐厅城市之列。圣巴巴拉镇的主要景点是海滩上的栈桥一带，这里的海滩虽然比不上世界上其他著名的海滩，但也别有一番风情。海滩的路边免费停车2小时（但是车位也非常难找）。
这就是圣巴巴拉的栈桥，远远的延伸到沙滩深处。
栈桥很宽阔，北侧是行人步道， 南侧则通行机动车。
从栈桥上望过去，远处帆樯林立。天气阴沉，这两天一到海边就是这个德性，早晨出来到丹麦村还是好的。
从栈桥走向海中，里面有好多商店和餐厅，还有个不小的停车场，除了汽车也有很多摩托车。还有一门大炮，这是不是历史文物啊？
好些老外倚着栈桥栏杆钓鱼。居然看到有人钓上一只八爪鱼，钓上来了还在地上爬。
这里也没什么太大看头，转了一小会儿，就往出走。走在栈桥上，可以看到圣巴巴拉是个依山而建的城市。
看栈桥北侧，沙滩上面，猜猜我箭头所指的地方会是什么？
第二名，“能给一个不”，俩目标，收成比别人多一倍。
第三名，卖萌的，还有小熊玩具。
第四名，有一说一型，需要啤酒！
最后一名，牛眼？感觉没啥特色
再看桥南这侧，真是分工不同呀，又是野餐，又是比基尼日光浴的。注意远处棕榈树下面，艺术家的天堂，马上跟随我们的镜头过去看看。
漂亮的作品，忘了打听一下怎么卖。
小翟又给大家拍了介绍展板，请参考。
1998年11月18日这里曾经燃烧过冲天大火，用了将近两年时间，栈桥才得以修复完成。
因为在两个小镇留连的时间比预计要久一些，而且也由于天公太不作美，我们研究决定，临时取消原计划要游览的圣莫尼卡海滩，驱车直奔近百英里外的洛杉矶。
离开圣巴巴拉之前，我们在这里加了第二次油。单价是3.99，加满油箱花了46美元。从此之后也基本是每天加油一次。
从圣巴巴拉到洛杉矶市区，行车时间大约需要100分钟，为了保证拍照光线，我们决定先去看好莱坞标志点，然后才去星光大道。
我这里说的好莱坞标志，就是指那一排白色的大字：HOLLYWOOD，你会不时看到它们出现在各种报刊杂志的照片上，也经常可以在电影银幕上看到它的身影。这些大字的高度达到13.7米，几乎成了洛杉矶最有名的地标物之一。其实这原本是为发展好莱坞地区而修建的房地产商的广告，当1960年，把Hollywood Land变为Hollywood时，这个标志就成了好莱坞独有的象征物。
不得不提的是，1932年一个新入行好莱坞的女演员因经受不起失败的打击，曾在这个标志的“D”字上坠崖自杀。目前政府已经禁止任何人接近这个标志，你可以在天文台上通过望远镜进行观察。当然能走到的最近最便利的地点也有，就在Canyon Lake Drive附近的一个遛狗公园，在那里可以清楚的看到高挂在山丘上的HOLLYWOOD大字牌，这也就是我们现在要去的地方。
下午4点钟进入洛杉矶，从Hollywood Fwy高速上下来，七拐八拐进入Canyon Lake Dr，然后沿着盘旋的山路不断上升，很快就可以看到白色的大字了。当然，这里不是欣赏和拍照的好位置，不要急，继续前进。
到达目的地，进入公园，看这老外遛的狗狗是不是很威武？
在这块绿油油的大草坪上摆个酷酷的造型，身后是白色的好莱坞大字，感觉怎么样？
再来一张更大的字，HOLLYWOOD到此一游，不错吧？
从Canyon Lake Dr出来，小虎一家直接奔安大略的酒店，我们两家则前往大名鼎鼎的洛杉矶好莱坞星光大道。
好莱坞Hollywood本意上是一个地名的概念，这里最早是由摄影师寻找外景地所发现的，大约在20世纪初开始吸引了许多拍摄者，而后是一些为了逃避专利公司控制的小公司和独立制片商们纷纷涌来，逐渐形成了一个电影中心。
在第一次世界大战之前以及之后的一段时间内，格里菲斯和卓别林等一些电影大师们为美国赢得了世界名誉，华尔街的大财团插手电影业，好莱坞电影城迅速兴起，恰恰适应了美国在这一时期的经济飞速发展的需要，电影也进一步纳入经济机制，成为谋取利润的一部分。资本的雄厚，影片产量的增多，保证了美国电影市场在世界上的倾销，洛杉矶郊外的小村庄最终成为一个庞大的电影城，好莱坞也在无形中成为美国电影的代名词。
好莱坞星光大道Hollywood Walk of Fame创建于1958年，在这条沿着洛杉矶好莱坞大道与藤街伸展的人行道上，展示有2000多颗镶有好莱坞商会追敬的名人姓名的星形奖章，以纪念他们对娱乐工业的贡献。第一颗星于1960年2月9日颁赠予琼安•伍德沃德（Joanne Woodward）。
星光大道的每颗星皆由一颗水磨石制造，将其制成粉色五角星形并镶上青铜然后嵌入深灰色的方块中。粉色星形内是刻在青铜上的授奖者名字，在此下面则为一环状标志，代表受奖人领取星星的领域。这些标志有：电影摄影机：对电影产业有所贡献；电视机：对电视产业有所贡献；留声机唱片：对唱片产业有所贡献；广播麦克风：对广播产业有所贡献；悲喜剧面具：对现场戏剧有所贡献。
从地库上来很近就是柯达剧院，因柯达破产现改名杜比剧院。小翟的单反相机广角不太够，不说我的了:)
杜比剧院是2012年5月更名为现名的。该剧院共拥有3400个座位，于2001年11月9日启用，从2002年开始便一直都是奥斯卡金像奖颁奖礼的举行地点。直至2033年之前，奥斯卡都将会在杜比剧院举行颁奖典礼。
耍了一会儿，小伙子招揽观众和蛇合影留念，当然是要付小费的。
蛇们终于都盘到观众的脖子上了，说实话，他倒找给我小费我都不干这个。
这里还有各色人等装扮成好莱坞影片人物造型，与路人合影，小费的标准是每个人给5美元（不是每张照片）。
这位老先生，则在喧闹的人流中默默地作画。
地上的脚太多，拍照有困难:)。先是随便照了几张，不清楚为什么似乎还有产品广告，“星光大道合作伙伴”，是不是该企业给好莱坞捐了很多钱呢？
然后眼尖的孩子赫然发现了成龙的星星！等到没人踩的时候拍下了完整的照片:)。
天色渐暗，上几张好莱坞街景照片。
这个是中国剧院，早在1927年5月开幕，以其中国式建筑的外观得名，69英尺高的青铜色屋顶高入云霄，戏院内部也多以中国艺术概念进行设计。
现在的中国剧院已经由TCL冠名了。
已经是晚上七点多了，孩子们饿了，先去杜比剧院斜对面的麦当劳给她们搞点吃的。看到街角屋顶上那只恐龙没有？
解决了孩子的问题我们到对面横街上的中餐馆用晚餐。餐馆的名字叫“铜锣湾”，大红灯笼高高挂很有中国风。
对吃东西感兴趣的筒子们，小翟又拍了菜式照片给你们看哦。这里消费没有想象中的贵，点了两个菜，云吞面、河粉和米饭，包括小费花了43美元（15%小费，中餐馆一般都直接要，我们给了）。
回地下停车场去取车，我发现星光大道这里就有地铁站，站名“好莱坞高地”，不驾车来游玩感觉会更方便。
地铁站门口也有民间表演者，表演结束，演员谢幕。7月21日的行程结束，全天驾驶约280英里。
7月22日的安排相对比较简单，里程也比较少，从安大略的酒店直奔拉斯维加斯，在奥特莱斯购物，吃百利宫的自助餐，晚上逛逛Strip大道。
拉斯维加斯Las Vegas是美国内华达州的最大城市，以赌博业为中心的庞大的旅游、购物、度假产业而著名，是世界知名的度假圣地之一，拥有“世界娱乐之都”和“结婚之都”的美称。
“Las Vegas”源自西班牙语，意思为“肥沃的青草地”，因为拉斯维加斯是周围荒凉的石漠与戈壁地带唯一有泉水的绿洲，由于有泉水，逐渐成为来往公路的驿站和铁路的中转站。
拉斯维加斯建于1854年是由当时在美国西部的摩门教徒建成的，后来摩门教徒迁走了，美国兵使其变成一个兵站，但这里人口还是很少很少。内华达州发现金银矿后，大量淘金者涌入，拉斯维加斯开始繁荣，但如同西部各采矿城镇一样，一旦矿被采光就会被抛弃。1931年在美国大萧条时期，为了度过经济难关，内华达州议会通过了赌博合法的议案，拉斯维加斯成为一个赌城，从此迅速崛起。拉斯维加斯的主要经济支柱是博彩业，由于赌场是个淘金碗，美国各地的大亨纷纷向拉斯韦加斯投资建赌场，甚至日本的富豪、阿拉伯的王子、著名演员均来投资，拉斯维加斯成为美国发展最迅速的城市。
拉斯维加斯的气候四季分明。夏季是典型的沙漠性气候，正午的温度常常高达38C左右，而晚间的温度相对凉爽，常常会有雷阵雨天气。不过拉斯维加斯很少受到恶劣气候的袭击，并且是全国所有的大城市中相对湿度最低的区域之一，因为其周围都是沙漠，而且少雨的缘故，空气会较为干燥，带孩子到这里最好提前准备点保湿护肤品。
7月22日行程图
这段山脉很漂亮，山势连绵起伏，宛若一幅水墨画在眼前次第展开。
两架直升机从公路上飞越而去，和远山一起构成了一幅生动的画面。
前面又要翻越一座山梁。
近距离看这些山，都只有稀稀疏疏的植物覆盖。
两个多小时在欣赏沿途风景中很快过去了，前面地平线处的建筑群便是一家奥特莱斯店，叫FASHION OUTLETS的，这里开始就离开加利福尼亚州，进入内华达州地界。
来到FASHION OUTLETS店，这里距离拉斯维加斯市区还有半小时车程，一眼望去，吃喝玩乐设施俱全。
奥特莱斯店的过山车，感兴趣可以一试。
进入内华达之后，荒凉依旧。
笔直宽阔的高速公路继续延伸，前方就是拉斯维加斯。
进入市区，我们先给车子加满油，单价3.89美元，油箱加满花掉59美元。然后便直接开到了南奥特莱斯店。
整座店由四五栋互相独立的建筑物组成，色彩艳丽。
各种品牌专卖店云集，这是奢侈点的品牌COACH和GUESS。
李维斯、彪马和GAP，都比较好找。
按照计划，第一轮购物的时间是十二点到两点半。别人在里面逛店，我对买东西不感兴趣，独自在外面逛停车场:)。拉斯维加斯夏日的阳光十分强烈，气温接近四十摄氏度，这么热的天，我却在停车场逛得乐此不疲。到底逛什么呢？
两个多小时的购物时间太短暂了，大家满载而归的时候，我也把停车场逛得差不多了，接下来的内容是百利宫自助午餐。
百利宫的自助餐在儿中备受推崇，主要还是因为其经济实惠。
百利宫酒店距离南奥特莱斯店不远，十几分钟的车程就到了，在巨大的停车场停好车，来到酒店大堂。因为来之前在游记上看过这个大堂的照片，一进去就感觉好熟悉。
完整展示一下酒店大堂装饰绚丽的屋顶。
穿过赌场就到了自助餐厅。需要排一会儿队，我们大约等了十分钟吧。
这是悬挂在门口的价目表，周日到周四便宜些，周五周六比较贵点。上午十一点之前入场都按照早餐价格，下午三点半之前入场都按照午餐价格，好像也有用餐时间两小时的规定，但是不像国内的好多自助餐，为了换时段，中间还要清场。
吃完自助餐之后驱车到酒店办理入住，我这里介绍一下纽约纽约酒店。
纽约纽约酒店全称New York - new york hotel & Casino。其外观重现了曼哈顿的景观，把纽约市最著名的十二个地标级建筑全部集中于此。酒店12栋客房大楼中，包括有48层的帝国大厦、42层的克莱斯勒大楼、以及AT&T大楼、中央火车站、纽约图书馆等，还特别建有150英尺高的自由女神像（实物的一半大小）和300英尺长的布鲁克林桥。
酒店还别出心裁地将曼哈顿的摩天楼群与惊险的云霄飞车结合在一起，反映了纽约的摩登、惊险和跳跃。在乘坐云霄飞车乘客的叫声中，仰望自由女神像，漫步布鲁克林桥，会让任何一个到过和没到过纽约的游客产生神往之情。
说实话，酒店太大了也很不好。纽约纽约酒店专门有一座地上的停车楼，停车以后拖着行李过天桥，走挺远才到主楼，还是要穿过庞大的赌场才能到客房。我前面说过了，客房设施太简单，连冰箱都没有，还好意思说自己四星级。
从酒店前台走过迷宫般的赌场，问了好几个工作人员才找到出去的门，终于来到Strip大街上。也终于能拍到酒店的照片了。这是出门后看到的布鲁克林大桥。
酒店正门，两面国旗之间，自由女神高高在上。
近看自由女神，跟纽约那个真的比除了尺寸小点，其余基本上是一模一样地。
不同角度拍摄的纽约纽约酒店照片。
在热带街南侧与纽约纽约酒店隔街相对的是著名的石中剑 (Excalibur) 酒店。石中剑酒店于1998年兴建，1990年6月19日开幕时，曾以4032个房间成为当时全世界最大的饭店。整座建筑物外型采用白色古堡型式设计，仿照中世纪欧洲的风格，宛如童话故事的世界一般。
石中剑的东侧，在Srtp大街对面，也就是纽约纽约酒店的斜对角，则是另一家高档酒店热带天堂（Tropicana）大酒店。建筑中规中矩，在高大棕榈树的映衬下，颇有些热带风范。
回望纽约纽约，这个角度依旧迷人。
这是Hard Rock咖啡厅，我已经在很多城市看见它的身影了。
前面是哈雷摩托咖啡厅。
这是硕大的摩托车造型。
卖冷饮的摊位居然还用比基尼姑娘招揽生意。
姑娘热情地向我的镜头微笑。看下面这位，跟上一张照片是同一个人么？我一直困惑中。
拉斯维加斯大道街景照片，天光渐渐暗淡了。
街边上插满羽毛的女郎。上面就是酒吧的餐桌，可以一边畅饮美酒一边欣赏美女。
女郎很大方地给我来个甜蜜的微笑。
走到巴黎酒店了，请欣赏山寨版的凯旋门，尺寸大约为巴黎真迹的三分之二。
巴黎（paris las vegas）酒店作为一家反映法国风情的酒店，其最明显标志则是屹立于酒店门外的埃菲尔铁塔，铁塔高度为165米，足有真塔的一半，其中一条腿还插进了酒店之中，如果缴费还可以登塔远眺拉斯维加斯市容。继续欣赏山寨版建筑。
23日是上午九点半多才出发的，比前两天晚了不少，谁让拉斯维加斯是不夜城呢。
我们和小虎一家的车分别停在酒店停车楼的不同楼层，硕大的停车楼出口肯定不止一个，反正从开出门两辆车就互相再没见到。结果是小虎一家去游览胡佛大坝，而我们从金曼走了66号公路。到大峡谷后也是各玩各的，直到晚上住宿才碰面。还是强烈建议自驾出行尽量别搞车队。
从拉斯维加斯向南驶入15号州际高速公路，之后转入215、515号高速。美国最高等级的州际高速路编号原则是南北纵向以5结尾，从西海岸想东海岸从5、15到95排过去，我估计这个215、515应该是15号的支线的意思。而东西横向的高速则以0结尾，从南向北按照10、20往上排，从金曼去威廉姆斯的高速就是40号。
7月23日行程图
宽阔的州际高速公路，前方又是层峦叠嶂。
辽阔而又荒凉的美国西部。
车辆转上93号高速，前方湖泊叫米德湖（Mead Lake），是科罗拉多河上修建胡佛水坝而形成的人工湖。
车子沿着笔直的公路疾驰，仿佛一路向湖里开去。
车过之处远远望去，有点浙江千岛湖的意思。
驶出湖区，公路依然在群山万壑中穿行。
从拉斯维加斯开始用了大约100分钟，到达金曼镇。
金曼Kingman曾经是66号公路上的重镇。这座小城处于一方盆地中央，四周几百公里范围基本都是高原和荒漠。作为拥有水源的金曼谷地，在马车火车和低等级公路的时代，必然成为美国东西交通要道上的枢纽。
LP旅游指南是这样描写金曼的：“当Route 66 公路还顶着母亲公路称号时，金曼的名声比现在大多了。如今，它只是另外一个正在衰退的历史遗迹，距它全盛时期已过去几十年了。年久失修的汽车旅馆、丑陋的广告牌和加油站淋漓尽致地诠释了这座城市的破败。但是那儿仍保留有数栋18世纪末19世纪初的建筑。”
驶下高速公路进入金曼镇，首先到达的就是这个不大的火车主题街心公园。
威武的蒸汽机车、鲜亮的车厢和高大的钢轮似乎还在炫耀着金曼曾经拥有过的辉煌，请大家记住有一个地方名字叫：KINGMAN，ARIZONA。
继续向前，整个城镇被40号高速公路分成南北两半。
穿过市区主街，并没有感受到LP里描写的那样潦倒，只是人少车少，显得比较平静，可见的是处处都在打着66号公路的招牌，让人感觉昨日的辉煌依然笼罩着这座城镇每一个角落。
前面这个筒仓状的建筑物曾经出现在好多游记里面。旁边的大幅广告牌是亚利桑那州州旗的变形图案（每次看到这个州旗，我都有一种说不出来的不舒服，不用解释吧？），组合进了66号公路的元素。
从金曼出发，我们将放弃直通威廉姆斯镇的40号高速，转而走上号称“美国母亲路”的66号公路。
在金曼镇附近的一家赛百味餐厅吃过简单午餐之后，我们便开始向66号公路进发。
如今已不再存在于美国公路地图上的66号公路，可说是20世纪上半叶整个美国最为风光的一条公路，这里我要用一大段来文字来讲述。虽然都来自网络，但出行前先了解一下背景很有必要。
66号公路由芝加哥出发，一路直到洛杉矶，甚至还向南延伸至圣莫妮卡。该公路开始兴建于1926年11月11日，隶属于美国的公路系统，直到1938年才宣告完工。全程途经伊利诺州、密苏里州、堪萨斯州、奥克拉荷马州、德克萨斯州、新墨西哥州、亚利桑那州以及加利福尼亚州，总长度2448里（约3939公里），横跨三个时区，串联并缩短了当时美国中西部到西岸的路程。
19世纪末的66号公路甚至只是一些走马车的土路。后来美国政府投资，将断断续续的道路连接起来，历时十余年终于竣工。在这期间，恰逢西方世界为之色变的经济大萧条。这一工程为处在困难时期的美国提供了上万个就业岗位，成为众多工人维持生计的救命稻草。随著66号公路的发达，往来旅客增多，沿途乡镇相继地发展起来，小型商店应运而生，提供旅客加油、餐饮、购物的服务。加上公路平稳好走，深受卡车司机青睐，于是日日车水马龙，成为重要的东西运输通道。
当年的美国中西部曾经历过一场大干旱，66号公路成为穷困潦倒的农民的救命线，他们沿着这条惟一能通往加利福尼亚的生命之路逃亡至西部，开拓新生活。正如美国小说家约翰•斯坦贝克在小说《愤怒的葡萄》里所写的那样：“66号公路是母亲之路，是飞翔之路……”66号公路，见证着一个民族的苦难，也见证了美国人自由、勇敢与进取的精神。
二次大战之后的艾森豪威尔总统大力推动“州际公路法案”，改变了66号公路的命运。当又宽又直、拥有四车道的州际高速公路兴建之后，人们拥有了更快速便捷的交通网络，沿着地形而建、起伏弯曲的66号公路不再受旅客的青睐，逐渐沦落为地方公路、私人车道，甚至遭到遗弃不再使用。终于，美国政府在1985年将其自国家公路地图上移除，66号公路到此正式走入历史。
虽然66号公路已经不复见于公路地图，但仍有一群人对于这条道路念念不忘，怀念它曾经带给美国民众的点点滴滴。于是在1990年，分别在亚利桑那州和密苏里州成立了“66号公路联盟”(National Historic Route 66 Federation)，藉此聚集同好，并唤起美国人对它的记忆。
如今驾车驰骋在历史悠久的66号公路上，放眼望去，可见到玉米田、印第安保留区以及一望无际的沙漠。广阔的黄土上，仙人掌零星地散布期间，充满了西部牛仔风情；许多片商拍摄西部电影或影集，都选择在66号公路沿途取景。一趟66号公路之旅，仿佛掉进了时光隧道一般，回到了西部牛仔风行的时代。公路小镇旁贩卖冒著气泡水的酒馆，霓虹灯闪烁的汽车旅馆，古式而老旧的加油站，西部的传奇逸事在眼前一一上演。怀旧的人肯定会爱上这条“美国母亲公路”所营造的气氛，不妨任选一间奇特的小酒馆停歇，喝杯啤酒，享受这单纯而节奏缓慢的往日情怀。
文章写的真好，遗憾的是我们只走了这么一小段，无法体验如此丰富的感情。
66号公路不宽，大部分路段双向都只各一条车道，但是跑在路上的车十分稀少，以至于总是显得非常空旷。
我一直想找到画在路面上的66号公路标志（就如58楼照片那样的），但是从金曼到威廉姆斯，始终没有发现。后来只好在路边找了这样一个交通标志合影留念，也算是咱来过66号公路的证据。
再来一幅清晰大图了。
照完相之后继续赶路，天气更坏了，乌云滚滚而来。
这场雨下的断断续续。淅淅沥沥的细雨中我们从66号公路拐上40号高速，抵达大峡谷的门户城市威廉姆斯。
威廉姆斯小镇公共停车场前的建筑，二楼那个姑娘把我吓了一跳。
威廉姆斯地区以前是印地安人聚居的地方，所以到处都充满着印地安风情。同时这里也是纪念66号公路的最佳地点之一。镇内的各种标志，除了印地安气息，便是66号公路的烙印。小镇上最多的就是礼品店了，多出售66号公路有关纪念品。这是一家礼品店门口地上画的仿照66号公路的标志。
这是一堵纪念墙，纪念威廉姆斯成为被40号州际高速贯通的最后一座城镇。
没搞清楚这是一家什么店，招牌上写着“自由不是白来的”。
自由不是白来的”对面停着一辆老爷车，宣传66号公路。
威廉姆斯街景，这几张都是小翟拍的照片。
威廉姆斯镇距离大峡谷国家公园约有一小时车程。我们在这里加了美国之行最贵的一次油，单价高达4.29美元，没有选择加满，只加了40美元。
下午四点半，抵达大峡谷国家公园南缘入口收费站。
大峡谷国家公园在美国西部亚利桑那州西北部的科罗拉多高原上。全长443 公里。该峡谷由于是受到科罗拉多河的强烈下切作用而形成的，所以又名科罗拉多大峡谷。1919 年美国国会通过法案，将大峡谷最深最壮观的一段长约170 公里划为大峡谷国家公园，现公园已被联合国教科文组织列入世界自然遗产。
科罗拉多大峡谷的形成经历了接近20亿的时间，由于火山喷发，地壳变动，以及整个科罗拉多高原的隆起，科罗拉多河的不断冲刷，最终形成了目前世界上最为之壮观的峡谷。大峡谷大体呈东西走向，形状极不规则，蜿蜒曲折，迂回盘旋，峡谷顶宽在6～30 公里之间，往下收缩成V 形。两岸北高南低，最大谷深1500 米以上，谷底水面宽度不足千米，最窄处仅120 米。
由于河谷地层在结构、硬软上的差异，致使漫长的峡谷，百态杂陈，谷壁地层断面，节理清晰，层层叠叠，就像万卷诗书构成的曲线图案，缘山起落，循谷延伸。从谷底向上，沿崖壁出露着从前寒武纪到新生代的各个时期的岩系，水平层次清晰，并含有代表性生物化石，被称为“活的地质史教科书”。
大峡谷的壮观，不仅在于其千姿百态的奇峰异石和峭壁石柱，还在于其色彩的变幻。由于峡谷两壁的岩石性质、所含矿物质的不同，在阳光照射下，呈现不同的色彩，使峡谷壁成为一块巨大的五彩斑斓的调色板，令人眼花缭乱。尤为神奇的是，谷壁的色彩还会随天气阴晴的变化而变化。在阴霾的日子，大峡谷中像是弥漫着紫色的烟雾；旭日初升或夕阳斜照时，山山水水又尽染成红色和橘色。由于峡谷天气多变，时而骄阳直射，时而风雨大作，更使峡谷风光变幻莫测，气象万千。
我们五点钟到了酒店，安置好行李之后，就直接驾车前往红线旅游车的始发站。
这是网上找到的红线BUS的线路图（感谢提供以上三幅地图的朋友），始发站叫做“VILLAGE ROUTE TRANSFER”。
请注意：红线车并不是红色的！我们想当然了，傻傻的追着一辆鲜红的大巴跑了好几十米，问了司机才知道人家是旅游包车。看，这才是红线BUS，白绿相间的车身，写着“RED ROUTE”红线，哈哈。
终于找到了正宗的红线BUS车站，看到候车亭下聚集着很多游客，旁边还停着白绿相间的红线车。
想问一下工作人员接驳BUS何时发车，却被那老太太告知，她也不知道啥时候发车，这叫什么事嘛。追问了半天才搞清楚，原来接上级通知，红线车行路线的上方有闪电活动，游客只能出不能进，何时发车要等候通知。可是我们看天空虽然有云层，怎么也瞧不出来哪里有闪电嘛。
其实就在等候的车站那里也是个不错的观景点。我们先初识大峡谷的风采吧，慢慢等闪电过去。
等啊等，等啊等。
终于在快六点半的时候，老太太得到了上级的通知，可以发车了。不过接驳车最远只能开到Mohave Point站，大约不到全程一半的地方。
能走一半也行，好歹算进峡谷参观了。不过路上我们犯了个小错误，前面俩景点“Overlook”和“Maricopa Point”没有下车参观，直接坐到了第三站鲍威尔点“Powell Point”。后来才知道，前面那两个点只有单向车，回去时候是不路过的。功课做了不少，还是百密一疏，提醒后去的同学注意。
我们在鲍威尔点停留了半小时左右，拍了不少照片。随着太阳进出云层以及光线入射角度的变化，眼前的大峡谷确实会呈现出各种不同的色泽变化。
王哥在那块石头上若有所思了一会儿之后，突然翻身飞跃下去，吓了我们一跳。走过去看，原来那下面还有好几层岩石呢。王哥抓住悬崖边，做出恐惧和痛苦状，我跑去给他拍照。这张照片把大家笑得前仰后合。
非专业表演，各位可以模仿，风险在掌控之中。
从Powell Point到下一车站Hopi Point距离很近，我们没有等接驳车，直接步行过去，大约不到十分钟路程。
Hopi Point是公认大峡谷内欣赏日落最美的地方，我们到达这里的时候大约是晚上七点十分，离当天日落时间还有半小时。
强烈的阳光斜射下，这里的景致与鲍威尔点又有所不同。
看了这几张图，你就可以体会到为什么说科罗拉多大峡谷就是大地上裂出来的一道缝。
太阳的角度降低了，逆光向西望去，可以看见一小段科罗拉多河，泛着银光。
此时阳光照亮的峡谷范围比刚才要大多了，峡谷壁上的岩石也愈发显得红艳起来。
天色渐渐变暗，随着太阳高度降低，峡谷壁只有顶端能照射到了。
离日落只有十多分钟了，太阳的光芒从最后一块云朵的遮挡中顽强放射出来。
亲们，大峡谷的日落开始了。
我觉得相对海上落日而言，大峡谷的落日比较难拍，因为海水会有反光，整个环境更明亮一些。而对峡谷来说，你把画面调得亮了，就没有落日的氛围了；调暗了，又看不清楚画面细节了。确实感到两难。希望有机会得到高人指点:)。
比较一下这两张日落时分的画面。
7月24日行程图
24日早晨依旧是八点半从酒店出发，沿园内公路向东门前进。
这是我们到达的第一个观景点，叫做Mather Point。早晨的大峡谷景观又有很大不同。
离开“Mather Point”继续向东，又在一个观景平台停留了会儿，记不清名字了，对照地图似乎应该是叫“Pipe Creek”，这里的视野相对比较窄。
观景台前发现了一只可爱的小松鼠在觅食，小翟用相机记录下了整个过程。
小松鼠过来了，寻寻觅觅。
似乎发现了食物的目标，停留下来。注意现在的地面是平整的。
完成定位，开始作业。
挖坑，挖坑。
坑越挖越深。
终于找到了:)
开造，小松鼠享受劳动果实。
吃没没啦，只剩下地上的一个坑。
东到了第三个观景平台，今天时间安排得比较充裕，所以我们停留得也比较多。
到达东门之前的最后一个景点，也是东线方向最重要的景点，就是“沙漠景观Desert View”。这个景点的标示很显著，基本上不会错过。
沙漠景观的标志建筑是一座砖塔，可供游人登高远眺。
照标牌是小翟的爱好，顺便造福大家:)，以上三幅照片均由小翟拍摄。
走向瞭望塔。虎爸佳能5D的照片第一次与观众见面:)
瞭望塔内部的装饰都是印第安风格的。
登上瞭望塔，远眺大峡谷景色。唯一不爽的就是瞭望塔的窗口不大，而且有玻璃，妨碍拍照。
十一点钟左右出大峡谷东门，沿64号公路向东行驶，开始的一段路地貌与大峡谷公园内相似。
很快就过渡到了丘陵和戈壁。
64号公路走到尽头左转上89号公路，就看到这座桥，大约是跨过了科罗拉多河的某一条支流。
驶入89号公路之后，按照既定绕行路线，很快就应该右转进入160公路（走Tuba City方向），但是我们为了去看彩虹沙漠，特意又多绕了10多英里，继续向北走佩吉方向（目前从89T去往佩吉自然经过这段路，不再需要绕行了）。
这段89号公路我觉得应该是我们自驾的美西路段里面最漂亮之一了，真是过眼处处有美景啊。
接下来一段路，又变化成砖红色基调了。
风格又有新变化。
我们最远走到这里，并没有到达导航仪预定的目标（应该还有四五英里远吧，觉得都差不多了）。
就算这里是彩虹沙漠吧。一路美景已经让人目不暇接了。
据说该景观的成因，是由于此地区长期干燥，地质化学反应极为微弱，所以岩石的原始色泽保持比较良好，才可以到处看到五彩缤纷颜色分明的岩石。有些类似于中国新疆或者甘肃部分地区的雅丹地貌。
掉头向南行驶，公路在丘陵间蜿蜒起伏，犹如黑色的带子一般伸向远方。
接下来转向东进入160公路，路过Tuba City时加油30美元，单价3.69美元，这是在美自驾期间最便宜之一。然后用导航仪在附近找了一家麦当劳，依旧是简单的午餐。
继续前进，我们的车子风驰电掣掠过辽阔的美西大地，天高云淡。能稍微想象一下这种感觉吗？
穿过佩吉城区，我们先去马蹄湾。
佩吉马蹄湾Horshoe Bend，是科罗拉多河在亚利桑那州境内的一小截U形河道，也是格兰峡谷Glen Canyon的其中一小段。由于河湾环绕的巨岩形似马蹄，故名“马蹄湾”。也有人叫它科罗拉多河的U型大拐弯。
马蹄湾的停车场就在89号公路边上。从停车场出发，需要经过一段土路（其实本没有路，走的人多了，也便成了路）。单程大概接近1公里。先爬一个大约三四百米的小坡，上去有一座茅草亭，之后是下坡。
虎爸拍摄的照片，从茅草亭走下来，远望马蹄湾。
这段路全程基本都是在红土沙砾上跋涉，赤日炎炎似火烧，别看路程近，对体力耐力都是不小的考验。
历尽辛苦，终于来到马蹄湾前，这是小翟拍摄的照片。
需要注意，马蹄湾这个景点完全是纯天然状态的，没有门票、没有工作人员，甚至也没有任何防护措施。所以游客们都小心翼翼地在悬崖边挪动着脚步，在阳光下安静地拍照。
当你站到落差达三百米、直上直下的悬崖边，俯身面向马蹄湾时，你会觉得你经历的这些辛苦都是值得的。绿色的科罗拉多河围绕着红色的马蹄状岩石，蜿蜒切削出了接近360°的转角，形成了这个大自然的奇迹。本来因为科罗拉多河中夹带着大量泥沙，河水经常显示出红色。但是在马蹄湾这段，由于流速减缓，藻类植物大量繁衍，河水完全变成墨绿色，显得整个马蹄湾平静而威严。
这是虎爸拍摄的照片，可以看到马蹄湾前的悬崖峭壁。
游览马蹄湾注意事项：1、前面说了这里的悬崖边没有防护措施，务必注意自身安全。拍照的时候很多人都采取趴在岩石上的姿势，这样比较安全。2、最好使用广角镜头，否则很难拍摄到马蹄湾全景，非全幅单反相机能照全景的镜头最起码要焦距12-14mm。3、如果不想让镜头里的马蹄湾拉上难看的阴影，记得要安排正午时分到下午4、5点之间去看（这是夏季，秋冬季节恐怕应该不晚于3点了。），尽管这个时段天气最为炎热。4、下车不要忘记带齐需要用的东西，从停车场往返大约需要30分钟左右。5、天气炎热务必随身多带饮用水，我们提了一大桶（1加仑，3.8升）水，在回程路上茅草亭处就全部干掉了。茅草亭里面有小贩卖2美元一小瓶的矿泉水。
鲍威尔湖边的公路上也有很多观景平台，因为不时下雨，我们走走停停。
小虎子同学这是在看什么呢？由小翟拍摄。
这是有关格兰峡谷和鲍威尔湖的介绍。谁拍的我就不需要介绍了，哈哈。
鲍威尔湖上停泊的游艇。
雨后出现了一道鲜艳的彩虹，垂落到鲍威尔湖面。
看彩虹的另一端，却有上下两道。
雨后黄昏中的鲍威尔湖，更增添了几分妖娆与妩媚。
从鲍威尔湖返回佩吉途中，我们在格兰大坝前的公路桥上做短暂停留。这是从大坝上看到的上游景色。
格兰大坝，坝顶距离河面高度为213米。
格兰大坝下游景色。悬崖也是立陡立陡的。
返回酒店后，我们到酒店旁边的一家中餐馆吃自助晚餐，每人11美元。这家店叫“一品川菜”，从速8 酒店步行过去只要三四分钟。
美食家小翟同学又拍了照片给大家看。
总的来说这家店炒菜的味道还可以，价格也比较适中。遗憾的是老板为人不太好，因为小费问题还跟我们发生了点摩擦。反正在华人餐馆吃饭就做好这个思想准备吧，在摩押的晚餐发生的状况也类似。
至此24日的行程全部结束，全天驾驶约230英里。
25日早晨很奢侈地睡了个懒觉，因为我们预定的羚羊谷参观行程是10点半的。
我们预定羚羊谷参观的网址是：http://antelopeslotcanyon.com/。预定费用的信息如下：
The tours rates are as follows: 1.5 hour tours at 10:30am & 1pm are: $34.87 Tour fee + $6.00 Navajo Permit fee + taxes = $46.35 per Adult (13yrs +) and $25.32 Tour fee + $6.00 Navajo Permit fee + taxes = $35.30 per child(6-12yrs). 2.5hr tours at 10:30am & 1pm are: $64.55 Tour fee + $6.00 Navajo Permit fee + taxes = $80.70 per Adult and $38.37 tour fee + $6.00 Navajo Permit fee + taxes = $50.40 per Child. The Navajo Nations fee is waived for children 6yrs and under and all tour fees are waived for children 5yr and under.
以下是关于羚羊谷的背景介绍：
羚羊峡谷Antelope Canyon是世界上著名的狭缝型峡谷之一，属于纳瓦霍（NAVAJO）原住民保护区。它幽深、距离不长，但沿着山势深深切入地下，峡谷内的岩石被山洪冲刷得犹如梦幻世界。
羚羊峡谷在地形上分为两个独立的部分，分别称为上羚羊谷(Upper Antelope Canyon)与下羚羊谷(Lower Antelope Canyon)，我们游览的是上羚羊谷。据纳瓦霍族的历史传述，该地过去是叉角羚羊栖息处，峡谷里也常有羚羊漫步，这也是此峡谷名为羚羊峡谷的由来。传说第一个发现羚羊谷的是印第安人的放羊儿童，而老一辈的纳瓦霍族曾将此地视为静思与大灵沟通的栖息地。
上羚羊谷在纳瓦霍语中称为“Tse bighanilini”，意思是“有水通过的岩石”。由于谷地较广，所以是游客最多的部分。要进入上羚羊谷，由于地形限制，必须在入口处停车，搭乘保护区的四轮传动车进入；目前已取消了步行的许可，以免游客在烈日下步行发生意外。上羚羊谷的入口不是很明显，远远看去只有一条很细的裂缝。
下羚羊峡谷在纳瓦霍语中称为“Hasdeztwazi”，意思是“拱状的螺旋岩石”，整年中约有九个月不会开放。需要爬金属楼梯深入地底，中途还可能需要靠一些绳索才能走完下羚羊峡谷，由于其进入的难度比较高，游客较少。
羚羊峡谷如同其他狭缝型峡谷般，是柔软的砂岩经过百万年的各种侵蚀力所形成。主要是暴洪的侵蚀，其次则是风蚀。该地在季风季节里常出现暴洪流入峡谷中，由于突然暴增的雨量，造成暴洪的流速相当快，加上狭窄通道将河道缩小，因此垂直侵蚀力也相对变大，形成了羚羊峡谷底部的走廊，以及谷壁上坚硬光滑、如同流水般的边缘。
游览羚羊谷必须印第安导游带领才能入内。这不仅是为了自然和人文保护的需要，更是为了游客的人身安全。就算是峡谷上方阳光灿烂，但是如果一场暴雨突然降临，这狭窄的天堂瞬间就可能变成急流奔腾、绝无逃生可能的地狱。1997年下羚羊谷曾有12名游客在没有纳瓦霍族导览引领情况下，进入到峡谷中，适逢山洪暴发，造成11人丧生的惨剧。
游客在不同的时段进入羚羊谷所看到的颜色是不同的。谷内的色彩随着日光照射角度不同而变化。从黄色到桔黄色到粉色到红褐色到紫色到蓝色，颜色随着光线时刻在变化，甚至不同的季节，看到的光影色彩各不相同，夏天偏桔红粉红色，冬天则偏蓝紫色。在秋天以后进入羚羊谷，不应该奢望阳光从头顶直射进来，因为这时太阳已偏南了。
7月25日行程图
9点50分出发，开车前往集合地点。
就在那个地址附近居然有好几家组织参观羚羊谷的公司，打听了半天才找到。登记付款，跟前面邮件联系时说的价格稍有不同（总价比按那个价格计算的结果低30多美元）。
出发之前，在停车场先观看了一段纳瓦霍大哥的舞蹈。
表演之后，游客自愿捐款，给几个硬币就可以。他会很热情地和你合影留念。
十点半准时出发，游客乘坐的就是这种改造的小皮卡。后面的车棚里可以坐14个人，驾驶室里面还能坐俩游客，要是年老体弱或者是小朋友可以要求坐驾驶室里哦。
进入羚羊谷，由于游客很多，想要拍到满意的景观还是需要一点点耐心的。
单反相机的白平衡请调整到阴天，ISO设定400~800，选择光圈优先或者快门优先（快门优先的时候用1/2秒到3秒分别试一下，这个只适用于岩洞深处，比较暗的地方，需要三脚架）。不过有时细心调整所拍摄出来的作品，可能还不如随手捕捉的光影迷人。
从谷顶射下来的强烈阳光形成了光柱，其实是导游用铁铲向空中扬沙子才显现出来的。
这是虎爸拍摄的谷内游览画面，穿绿色衣服戴宽边帽的老太太就是印第安导游，我觉得她老人家的工作就是整个过程中不停地催促“Go,Go,Go!”
是把沙子捧到谷璧上，在它流下来时抓拍的照片。
逐渐进入山谷深处，光线越来越暗，照片也越来越不好拍了。
暗光下依旧可见迷人的光影效果。
参观中的一个小项目，我竟然没注意到，是小翟拍下来的。羚羊谷的手影游戏。
最后再发一组羚羊谷内拍摄的照片，大部分都是较长曝光时间的，有的使用了三脚架。
午饭后在佩吉加油30美元，单价3.89美元。然后向纪念碑山谷进发，行程约120英里，需要开2小时左右。
这又是路上的景色，既单调又不单调:)
就要到达纪念碑山谷了。
纪念碑山谷入口处的印第安人收费站。成人5美元，9岁以下儿童免费。
纪念碑山谷的全名叫“纪念碑山谷纳瓦霍部落公园”。
它并不隶属国家公园管辖，而是由1957年成立的纳瓦霍族公园娱乐部管理。其实海拔1600米的纪念碑山谷并不真是一个山谷，而是建筑在一片宽广平地上的风景。这里被誉为世界上最美的日落山谷。广阔戈壁上散布着台地、柱突和各种造型，远看就象桌面上摆的盆景。这里曾是众多西部故事片和商业广告片的外景地，而万宝路香烟的广告简直就是这儿的旅游广告。
纪念碑谷的核心风景和象徵，就是这三个巨大的红岩。左边的是West Mitten Butte（西手套岩）。
中间的叫做East Mitten Butte（东手套岩）。
右边的则叫Merrick Butte（Merrick 是传说中印第安勇士的名字）。此地的地质成因，是远古落基山的堆积物沉积于此并转变成沙岩，后来由于地层下的压力不断增加，导致地表断裂隆起并逐渐形成峡谷，加上风雨的侵蚀，就变成了我们所看到的样子。当然，这些侵蚀和变化还在不断的进行，只是非常缓慢罢了。
上面这张照片就是从我们拍手套岩的位置看到的背倚巨型岩石“The View”酒店，只不过这个角度看到的主体建筑是纪念碑山谷游客中心，建筑物右下角露出来的“THE V…..”那里才是酒店客房。
面对手套岩的这块大石头，很多人会靠在上面留影，甚至在游客中心的明信片上也看到过它的身影。拍一张细节照片，可以看见上面被刻了各种语言的“到此一游”，也许并不是中国人才有这个习惯。
当然纪念碑山谷并非只有那几个手套岩了，这也是在游客中心的位置可以看到的。
这是小翟拍摄的几张不同角度的照片。
游客中心的广场上印第安人表演土著歌舞。
游客中心内有各种小纪念品，这里展示的各种矿石也是可以出售的。
如果想在纪念碑山谷做深度游，也可以参加印第安旅行团，乘坐他们的车辆探访谷底。不过我们是到此一游型的，只在此地停留了一个多小时，五点半就继续上路了（纪念碑山谷公园使用犹他州时间，按照亚利桑那州时间，此时还是下午四点半）。
离纪念碑山谷不远，去往Moab方向的163号公路上，还有一个颇为著名的景点，希望大家不要错过。就是电影《阿甘正传》中，主人公阿甘跑步穿越美国，最终停下脚步的那个地方。
该景点的大致位置在163号公路上13英里和14英里的里程碑之间的地方。比电影镜头略近一些，最好能再继续往前开一点（开车的时候自己注意看路侧的里程标）。
一道城墙，一座幽深的城门，不知道里面会有什么。
路边仿佛是一座座蒙古包。
走过一段盘山公路。
很快由163公路转入191公路，一路向北行驶。这个小山包从正面看，超级像猪八戒，女儿发现的。
又是一头小猪，两个鼻孔都清清楚楚。
经过一块写着名字的岩石，上面爬着一条硕大的壁虎，不知道神马意思。
天色渐暗，已经是美国山地时间晚上八点半了，我们终于走完了从纪念碑山谷过来的150英里路程，抵达摩押小镇（因为被抓了一下，后面不敢开快，就觉得时间有点紧张）。
当天摩押的日落时间是20:40分，我们在镇郊的加油站加油的时候，天已经快黑了。这相当于是提前加了下一天的油，单价3.86美元，今天跑路比较多，加了50美元。
入住速8酒店之后，在镇里的一家中餐馆吃晚饭。餐馆的名字叫“四川榕”，我们一家三口点了三个热菜加米饭和汤花了40美元多，味道也相当说的过去。不过结算时，店家自作主张在账单里面直接加了15%的小费，最后是47美元。王哥为此做法颇感不平，于是又跟店主讨论了一会儿。
十点多回酒店休息，第七天的行程结束，全天行驶约290英里。
拱门国家公园 Arches National Park 占地面积309.7平方公里，园内最高处海拔1753米，保存了超过2000座天然岩石拱门，每年约有85万访客前来参观。最初于1929年4月12日成为国家历史遗迹，1971年11月12日成为国家公园。自1970年至今，已有42座拱门因侵蚀作用而倒塌。
拱门国家公园是世界上最大的自然沙岩拱门集中地之一，其中最小的只有3英尺宽，最大的Landscape Arch则长达306英尺。公园里不只有拱门，还有为数众多的大小尖塔、基座和平衡石等奇特的地质特征；所有的石头上更有着颜色对比非常强烈的纹理。三亿年前这里曾是一片汪洋，海水消失以后又经过了很多年，盐床和其它碎片挤压成岩石并且越来越厚；之后，盐床底部不敌上方的压力而破碎，复经地壳隆起变动，同时风霜雨雪也不断侵蚀岩石中脆弱的盐层，石壁因而一层层剥落垮塌形成拱门。这种演变直至今日仍在继续，比如Landscape Arch就在1991年掉落了25米长的一块，如今只剩一丝相连。时至今日，新的拱门仍持续制造中；反之，老拱门也在逐渐走向毁灭。
拱门国家公园内，由长达48英里的景观道路来连结所有壮丽的风景及各主要的拱门，不过基本上都只能远远的看，想近看就得走一段徒步Trail。
整个公园安排一天时间游览比较合适（黄昏时分在精制拱门看落日真是帅呆了）。但如果时间不充裕，像我们一样只安排了半天，那就只能挑主要的参观了。下面说说我个人的意见：
1、门口的Courthouse Towers区域，虽然意思不大，但是肯定可以看得到的。
2、向里走到不很远到The Windows时，平衡石Balanced Rock就在路旁边，几步路就可以走过去。
3、从平衡石再去南窗北窗景点距离很近，这两个拱门连成一线，看起来好象一对眼睛，从停车场走过去来回也只有一两公里，应该去看。
4、北面的恶魔花园开车的路程要远些，里面最重要的是景观拱门Landscape Arch，从停车场过去不算特别远，大约往返40~50分钟，值得一看。双零拱门Double O Arch是两个相同大小的拱门，也在这个区域，但是还要从景观拱门继续向上爬不少路，我们放弃了。
5、精制拱门Delicate Arch是拱门公园的地标乃至整个犹他州的地标，经历了长时间的风雨侵蚀却依旧屹立，在犹他州的车牌上都能见到它的身影。但是要近距离看这个拱门却没那么容易，往返5公里多，来回爬山至少要一个半小时，而且山路很不好走。我们考虑到带着孩子就没有过去，不过去了Delicate Arch Viewpoint的观景平台，可以远眺到这个拱门。
7月26日行程图
7月26日早晨去拱门国家公园。因为我们住的速8酒店就在摩押小镇的最北端，开车只要几分钟就可以抵达公园入口处。如果不使用国家公园年票，单独买票的话就是每车10美元，七天有效（本帖中基本上所有的标示介绍牌都是出自小翟之手拍摄）。
拱门国家公园精华景点主要有4大区域（我画成粉红色的区域）。第一块叫Courthouse Towers区域，从入口处附近的Park Avenue到Sheep Rcok，这块区域不是看拱门，意思不太大。第二块区域是The Windows区域，有好多拱门可以看，还包括比较有名的平衡石，属于比较大众的景区，也是旅行团必去的地方。第三块区域是Delicate Arch区域，就是拱门公园的地标乃至整个犹他州的地标—精致拱门。第四块区域叫恶魔花园Devils Garden区域，这里集中各式各样的拱门与特色风化岩，景区很大，步道也很集中，不过多数以长途为主，也包括著名的景观拱门Landscape Arch。
这是进门后的Courthouse Towers景区，主要是风化岩石。
这个造型很象某人背个包包正在对着月亮双手作揖。
这就是平衡石了，也没有想象中那么邪乎。
小翟拍的介绍展板。
到南窗北窗附近，这附近有很多拱门。
这是Turret拱门，就在南窗北窗的对面，Trail很短。
从停车场过去时候有个分叉，可以先去这里，然后走下坡去就是南窗北窗。当然也可以先去南窗北窗，后看Turret拱门，再直接回停车场。注意看下面的地图，不走冤枉路。地图当然又是小翟拍摄。
走近Turret拱门之后，也会感觉很雄伟，虽然没那么有名气。
从Turret拱门下来，就可以看见南窗北窗拱门的全貌了。确实有点像一双眼睛。
这是小翟拍摄的介绍展板，图文并茂的说明了拱门的成因。
上午爬南窗北窗两个拱门是逆光。这是其中的北窗，比较容易爬。
到拱门正下方了，很厚重的感觉。
翻过去之后再拍北窗，就是顺光了。在大自然面前，人类是多么渺小。
这个是旁边的南窗，意思差不多，我们没有爬，只是在下面望了一下。
十点钟左右开车离开南窗北窗景区，这是路边一个大象鼻子样的拱门。没准就是“Parade Elephants”这里了
盐湖城Salt Lake City，是美国犹他州的首府和最大城市。海拔约为1,320 m。周围的高山海拔则达到3,500多米。盐湖城所在位置属美国西部内陆高原，四季气候十分分明，夏季干热，冬季十分寒冷。城市以紧靠大盐湖而得名，该湖是北美洲面积最大、盐分最高的咸水湖，面积约4500平方公里，与中国的青海湖面积相当。
盐湖城是1847年由杨百翰（Brigham Young）率领一批耶稣基督后期圣徒教会（摩门教）的信徒，在此拓荒所建成的一座城市。目前超过半数的当地人士为该教会教徒。采矿业和第一条横贯铁路的兴建带来了该市的经济繁荣，该市获得了“西部十字路口”的绰号。盐湖城曾经举办了2002年第十九届冬季奥林匹克运动会。
从摩押出发开始的一点路还是红土地貌，不过大地很快就改变了自己的颜色。
高速公路上的Express车道，据说这是要收费的，所以我们敬而远之。
不过这个0.50和0.25的单位是什么，我们始终没有搞明白，我觉得不太可能是收0.25美元，那跟不要钱没有什么区别呀，要不然会是每公里0.25美元？不懂。
下午六点钟，群山环抱的盐湖城已经出现在视野中。
肯德基（Kentucky Fried Chicken肯塔基州炸鸡），通常简称为KFC，是来自美国的著名连锁快餐厅，由哈兰•山德士上校于1952年创建，世界第一家肯德基店就诞生在美国盐湖城。
这就是我们的目标——世界第一家肯德基，我们进入市区很快就找到了。盐湖城下午六点多的阳光依然明媚。
在世界的各个角落，我们都会常常看到这个老人的笑脸，花白的胡须，黑眼镜白西装，永远都是这个打扮，这个笑容恐怕是世界上最著名、最昂贵的笑容了，因为这位和蔼可亲的老人就是著名快餐连锁店“肯德基”的招牌和标志——哈兰•山德士上校，当然也是这个著名品牌的创造者。
据介绍这雕塑是山德士上校和他的儿子。
怀着崇敬的心情推开餐厅大门，迎面吧台的小伙子冲着我的镜头热情挥手致意。
餐厅内部的装饰，“这恰恰是最该做的事情”，是不是山德士上校的内心独白？小字写的是“我们做的不是食品生意，是人的生意”，精辟哦。
这是证据，证明这里是全世界第一家肯德基餐厅。
墙上的老照片，山德士上校真是跟“肯德基爷爷”一模一样啊。
店内展示的各种纪念品。
参观半天坐下就餐，这里的肯德基套餐跟中国国内的完全不一样（记得在巴厘岛游记里面我也是这么说的），吃到了几种很奇怪的汉堡，最后每个家庭的消费都在20~30美元之间吧。
摩门教圣殿Salt Lake Temple是盐湖城的标志，也是全世界摩门教徒的圣地，正式名称叫做末日圣徒圣殿，始建于1853年，完工于1893年。圣殿是一座哥德式典雅古朴的大型建筑物，尖顶圆柱，十分宏伟壮丽。
摩门圣殿是当地居民活动的集散地。全城有56%的人口是摩门教徒，摩门教在美国乃至全世界传播甚广，在美国有很大声望。该教传播不吸烟、不喝酒、家庭和睦。2012年美国总统候选人罗姆尼就是摩门教徒。所以整个盐湖城市容相当整洁，甚至连犯罪率都非常低。
圣殿前鲜花盛开。
马路上优雅漂亮的出租马车。说句实在话，在我们到访的美国各城市中，真心觉得盐湖城的环境和氛围是最好的，可惜在这座美丽的城市我们仅仅停留了三个多小时。
我们本来准备向北步行前往犹他州政府参观，因为这座宏伟的建筑距离摩门教圣殿广场仅有不到1公里路程，但是走着过去居然没有找到，索性还是折回来开车去。
这是走路的福利，看到路边的一座漂亮建筑。
7月27日行程图
继续行程。27日早晨出发先在莱顿镇附近加油，单价3.79美元。因为昨天没有加油，油箱已见底，这次加了50美元还没有满。
从莱顿一直向北沿15/84号高速公路去往爱达荷州方向。好天气结束了，又开始阴云密布。
山脚下草地上的牛群，我觉得这个不应该是野牛吧。
行车一个多小时，十点钟左右驶入爱达荷州地界。
这是我们继加利福尼亚州、内华达州、亚利桑那州和犹他州之后进入的美西第五个州。爱达荷州公路标牌上都画有该州地图的形状。
爱达荷州境内虽然山地众多，但是其农牧业相当发达。该州的马铃薯产量，在美国五十州内，名列第一位。
我们在一处服务区附近稍作停留，这是旁边农场的围栏。
山下的农田，我很不理解为何这里的耕地很多都呈现出同心圆形？
平坦土地上的大片农作物。
画面中象桥的物件其实是灌溉机械，会在田地里面边行走边浇水。
天上还有农用飞机在作业。
在爱达荷州内驾驶130多英里，十二点多进入了怀俄明州地界。我们此行中最对不起的就是爱达荷州了，一分钱也没在这里花，只停车给孩子们上了三次洗手间:)。
到了怀俄明州，又进山了。
山间一栋栋漂亮的别墅，这是多少人的梦想啊。
怀俄明州的小镇阿尔派恩Alpine。我们再次短暂停留。
怀俄明州的小镇阿尔派恩Alpine。我们再次短暂停留。
斯内克河上的漂流。
快下午两点钟的时候，我们终于到达大提顿公园的门户，杰克逊镇。由盐湖城的莱顿镇至此，行驶260英里。
杰克逊镇干净而且宁静。因为从空中俯瞰，这里就像一个凹下去的洞穴，故而得名Jackson Hole。小镇面积不大，至今仍保留着美国传统的西部风情，街道上尽是酒吧、旅馆、小餐馆及贩卖牛仔皮衣或皮带扣饰的服饰店，浓浓的牛仔味充满着整个小镇。
这是杰克逊镇中心的“鹿角公园”，公园四面各有以数千条鹿角堆成的巨型拱门 (Antler Arch)。
据说每年寒冬来临时，黄石公园的麋鹿群整批迁往杰克逊东北部的“国家麋鹿保护区”避冬，待鹿群离开后，会有很多公鹿自然脱落的鹿角。当地的童子军进入保护区中进行捡拾收集，一部分拍卖以维持其活动费用，另一部分则用来装饰这家公园四面的门框，自此鹿角公园就变成了这里的特色之一。
众多游客在此合影留念。
从盐湖城去往杰克逊镇，因为前面路上耽误时间比较多，我们没有在杰克逊镇过久逗留。在镇上的一家必胜客餐厅吃了午餐,又在一家超市补给了水和食物，就向大提顿国家公园进发了。
由杰克逊镇向北走26/89/191公路（这三条路在此处重合的），只12英里左右，就到达了大提顿国家公园的入口处，这是个三叉路口，左手边的穆斯Moose方向就是大提顿西线，往前就会有国家公园的收费处了。
大提顿国家公园所在地，是怀俄明州西北部的冰川山区。该国家公园于1929 年建立，占地1256平方公里，公园得名于全长60公里的提顿山脉，这座山脉形成于一亿年前的板块断层挤压。公园内最高的山峰是大提顿峰，海拔4198 米，有存留至今的冰川。分布在该地的冰湖以珍尼湖为最著名，杰克逊湖则为当地最大的水域。
大提顿国家公园以连绵的雪山山峰著名，雄伟的大提顿山脉绵延超过200英里长，伴随着斯内克河(Snake River)蜿蜒流经整个国家公园。园区内巍峨高耸入云的山巅，覆盖着千年的冰河，山连山，峰连峰，宛如人间仙境。还记得著名的美国派拉蒙影业(Paramount)公司的标志上那环绕着一圈五角星的雪山峰顶吗？据称该背景就是大提顿国家公园的雪山。
上面是大提顿国家公园的地图，两条醒目的红线分别是景区的西线公路和东线公路。也就是从穆斯Moose向北园区内的Teton Park Road，在这条公路上除了沿途从不同方位欣赏大提顿山脉以外，还可以游览珍妮湖Jenny Lake、信号山Signal Mountain、杰克逊湖Jackson Lake等景点。
大提顿公园的东线其实就是191公路，但这条公路上有很多地点适合拍摄提顿山脉，拍摄方位和角度甚至比西线还要好很多，因此摄影爱好者最好不要错过这段公路，我们则由于时间的关系没有走这里。
进入西线公路后看到的雪山远景。天气太糟糕，乌云密布。
沿公路向北去往珍妮湖，途经一片草地，此时乌云散去一些，透出了蓝天。
珍妮湖Jenny Lake是进入大提顿国家公园后的第一个比较著名的景点，天气晴好的时候在欣赏洁净的雪山湖泊的同时还可以看见湖边提顿山脉美丽的水中倒影。夏季可以乘船在湖面泛舟，或沿着徒步路线Jenny Lake Trail进入山中探险寻胜。
不过我们又赶上了糟糕的天气。
过了一会儿，雪山的尖峰从云层中钻了出来。
Trail也被公园关闭了（小翟拍照），告诉游客想去湖边的话要去South Jenny Lake的游客中心，据说那里也是乘坐游船的地方。
在珍妮湖畔，我们碰到了一头正在路边散步的小鹿，孩子们都很开心。
离开珍妮湖继续北上，我们前往杰克逊湖畔的信号山营地。
杰克逊湖Jackson Lake 是由大提顿山脉的冰川和Snake River的水源注入形成的，1911年在此建造的水坝Jackson Lake Dam使得湖面上升了10米，Jackson Lake 也成为大提顿国家公园面积最大的湖，并且Jackson Lake还是美国海拔最高的湖之一，平均海拔达到6500英尺（约1980米，感觉海拔一点也不高啊）。
从停车场下台阶走向杰克逊湖畔
来到杰克逊湖边。
回望Signal Mountain Lodge的湖畔小屋
欣赏美丽的湖光山色，只是天气状况太不给力。
离开杰克逊湖，我们驱车20分钟即抵达今晚的住宿地Colter Bay Village，丛林掩映中的可爱木屋。
小木屋内景，感觉十分温馨。
Colter Bay Village所在的位置其实还是在杰克逊湖边。从小木屋后面穿过树丛，步行三分钟就来到湖边。这里的景观比Signal Mountain Campground那里毫不逊色。
美国山地时间晚上八点，天光依旧大亮，孩子们留在小木屋玩耍，王哥驾车我俩再出去转转。沿191公路向南，雪山还是刚才的雪山，在夕阳光辉的照耀下，却有了新的情调。
路边的一处水塘，我却在这里找到了今天最美的色彩。
水天之间光影的变化。
我们经过Teton Park Road的分叉口向东，驶向莫然Moran方向（这是下午没有走过的路，应该属于东线）。这条小溪叫作Pacific Creek，居然斗胆跟太平洋一个名字，令人印象深刻。
不同色调下拍摄的“太平洋”河。
天色渐晚，抵达莫然之前，我们调头返回。提顿山脉永远是公园的主角。
返回小木屋，我们把下午在杰克逊小镇采购的面包、火腿肠和大批水果消灭掉当作了晚餐，还整了几听啤酒，挺美:) 。
第九天的行程结束了，全天驾驶约320英里。
7月28日行程图
28号早起到湖边遛弯。穿过树林，猛然吃了一惊，湖边的雪山怎么不见了？明明记得就在这个方向。
研究一下才搞明白，原来整座山都被云层笼罩了。风吹云走，山尖显露出来。
走在湖边，这就是传说中的防熊垃圾桶。
九点多去退房，Colter Bay Village酒店前台，很温馨的样子。拜拜，我们要奔向黄石公园了。
从Colter Bay Village酒店北上，依旧傍着提顿山脉而行。
蓝天白云，雪山草地，这才有点想像中的大提顿的样子。
去往黄石的这条路在地图上叫作John D Rockefeller Jr Pkwy，有一段就沿着杰克逊湖的东岸。
把车停在路边，站在湖岸远眺对面的雪山。
若是没有风，湖面波澜不兴，雪山倒影便会完整映照在水中，那定是极好的。
黄石国家公园Yellowstone National Park，主体部分位于美国西部怀俄明州西北角，并向西北方向延伸到爱达荷州和蒙大拿州，面积达8956平方公里，是世界第一座国家公园，成立于1872年。这片地区原本是印地安人的圣地，但因美国探险家路易斯与克拉克的发掘，而成为世界上最早的国家公园。它早在1978年就已被列为世界自然遗产。
黄石公园内地貌丰富，气候多变，在园内的公路上行驶，常看到这边阳光普照，那厢乌云密布（这点我们深有体会）。黄石公园独特的自然风光显示了大自然鬼斧神工的伟力。6000万年以来，黄石地区多次发生的火山爆发，构成了现在海拔2000多米的熔岩高原，加上三次冰川运动，留下了山谷、瀑布、湖泊以及成群的温泉和喷泉。大自然用水、火、冰、风在这里精雕细琢，安排了迷人的景色。
黄石公园内不容错过的景点有气势宏伟的老忠实间歇泉(Old Faithful Geyser)，五彩斑斓的大棱镜(Grand Prismatic Spring)，奔流直下的黄石瀑布（Lower Falls & Upper Falls )，壮丽的黄石大峡谷(Grand Canyon of the Yellowstone)，以及美丽的猛犸象温泉(Mammoth Hot Spring)。此外，作为全美最大的野生动物保护区，黄石公园居住着大量的野生动物，在黄石公园见到最多的是成群的美洲野牛，时常还能看到麋鹿和羚羊，甚至还有机会看到黑熊在草原上嬉戏，老鹰从天空中展翅翱翔。
黄石公园共有东、南、西、北及东北5个出入口，公园被分为五个区：西北部以石灰石台阶为主，故也称热台阶区；东北仍保留着老西部景观；中间为峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布；东南为黄石湖区，主要是湖光山色；西及西南为间歇喷泉区，遍布间歇喷泉、温泉、蒸气、热水潭、泥地和喷气孔。
7月29日行程图
29日是我们自驾车的最后一天。早晨出发时先在西黄石镇加油，单价3.93美元，加满油箱花了不到25美元（昨天跑的里程少）。进入黄石公园西门，经麦迪逊后继续向东8、9英里，就是今天的第一个景点：绿宝石泉Beryl Spring。
绿宝石泉景点很小，就在景区公路边上，十分容易到达。这个喷泉因为在阳光下会呈现蓝绿色，故被命名为“Beryl（绿宝石）”。但是因为泉水温度很高，几乎接近沸点，热汽蒸腾，照片拍出来反而感觉不到绿宝石的味道了。
从绿宝石往北没多远，公路右侧是艺术家颜料锅Artists Paint pots景点。
这个景点主要是以五彩地貌为其特色，看上去就像画家的调色板，还是比较漂亮的。但景点离公路远一点，停车要步行七八百米才到，然后看景点的时候还要爬一座小小的山。
从停车场沿步行道走过去，远远就可以看到这个暴喷的热泉，水温很高。
顺着坡往上走，就能看见艺术家的颜料锅了。
还真有几分像画油画用的调色盘的。
然后就走到小山上去了，步行道上依旧是热气腾腾。
黄石很多景区的步行道都是Loop，不用走回头路。往下走是个冒泥泡泡的小喷泉。
向东北二十分钟左右就到了诺里斯间歇泉盆地景区Norris Geyser Basin。该区域位于黄石公园8字左下部分顶端，也是左上部分的底端。Norris区也是黄石公园的一个重要节点。
从景区名字就可以知道，这里依然是以各式各样的间歇喷泉为特色。不过该景区的范围很大，由两个盆地Basin组成，分别叫做Porcelain Basin和 Back Basin，步行道也分为两段：Porcelain Basin Trail和 Back Basin Trail，沿着这些步道分布着不同类型的间歇喷泉，相当值得一看。
从诺里斯泉停车场进入景区时，先要经过一个不大的博物馆，主要介绍该景区的情况，黄石地区各种地貌的地质成因以及美国国家公园体系等。我没仔细看，下面这些照片都是小翟同学拍摄。
这是介绍诺里斯泉景区的。
这是说两个盆地的Trail的（两张照片我拼合的，技术不行）。
这是介绍景区比较著名的景点汽船喷泉Steamboat Geyser，它喷发时的高度大约为90-120米，是老忠实喷泉喷发高度的2-3倍（厉害！），但它的喷发时间不像老忠实喷泉那样可以预测。据说当其喷发时，临近的Cistern Spring就会完全干枯，直到1-2天后才能再灌满。Steamboat Geyser最近的一次大喷发是在2005年5月23日，其后就一直嘶嘶地冒着白烟，世人难得再次一观其喷发盛况。
这是介绍该区域的几个酸性喷泉，其中Echinus Acidic Geyser则是黄石公园目前最大的酸性间歇喷泉，它喷出的水是像醋一样的酸性液体，PH值会高达3点几。
这是介绍不同地貌的成因。
热泉里面的微生物。
危险警告！顺便提醒大家在黄石旅游务必注意安全，避免悲剧发生Prevent a Tragedy！
出博物馆前面是一个下坡，往下走就是Porcelain Basin景区。不过先不要急着下去，这里是拍照的好角度（下去就拍不到全景了）。
沿着观景步道进入Porcelain Basin景区。
这是一个喷着蒸汽的小泉眼，你猜猜孩子说像什么？哈哈，不文明，不说了。
Porcelain Basin盆地景色。
尽管这两天一直在彩泉间穿行，已经有了一定的免疫力，可我们还是被Porcelain Basin的无敌色彩彻底击倒。
再发一组小翟同学在Porcelain Basin盆地的照片，主要内容是狼烟四起:)
大约11点钟离开诺里斯景区，沿8字路中间的那一横向东走，抵达峡谷村（这是8字右侧的中间节点）后直接折向南，前往昨天因雨未去成的海顿山谷。
海顿山谷Hayden Valley也是黄石公园的著名景点，这里地势开阔，水草丰美，是野牛等动物喜欢聚集的地方，在夏季的时候会出现满山遍野都是野牛的壮观场面，想看野生动物的同学不要错过这里哦。
还没有到海顿山谷，就已经在草地上看到大群的野牛，当然距离比较远，就算热身了。
用长焦镜头拉近。
快中午十二点时，开到海顿山谷。山坡下聚集着大批野牛，瞧瞧离路边的停车有多近，
野牛们在这里生活的很舒坦，完全是旁若无人的感觉。
给野牛来两张近照，是不是好脏好脏的感觉？
野牛们身边的水面就是蜿蜒曲折纵贯公园的黄石河。
且慢！！！看见河中间有什么动物了吗？
我把300毫米的镜头拧到头。哦，原来是一头鹿。好端端的它干吗跑到河里游泳去呢？
搜索在河岸上找了答案，原来是一匹灰狼正在追赶它，这头鹿为了逃命游到了河里。
鹿在努力涉水逃命，狼在坚持不懈追赶，鹰在枝头冷眼旁观。
狼的追击似乎遇到了困难，无法继续进行下去了。
捕猎者最终放弃了猎物，怏怏而走。旁观者也展翅飞走了，黄石河恢复了平静。
这是海顿山谷的全景照片，是在刚才看野牛的停车场北边不远的观景平台拍摄的。
我们刚把车开到公路上，野牛也来凑热闹，依旧是那么旁若无人，大家纷纷给它让路。
从海顿山谷沿景观公路向峡谷村方向返回，大约用半小时时间到达下瀑布Lower Falls的Artist Point观景台（注意从南缘车道South Rim的路口驶入，不要开过了啊）。我们先在停车场就地解决午餐，昨晚在西黄石刚刚补充了给养。
在峡谷村Canyon Village区域有两个观赏瀑布，分别是下瀑布Lower Falls和上瀑布Upper Falls，其中下瀑布Lower Falls落差较大、相对壮观，观赏Lower Falls的最佳位置就在Artist Point观景台。步行在前往观景台路上可以透过树丛看见Lower Falls瀑布。
观景台上视线豁然开朗，峡谷与瀑布一览无余。
竖版会让峡谷更有感觉。
黄石大峡谷The Grand Canyon of The Yellowstone 全长24约英里，宽度在1500-4000英尺，深达800-1200英尺，是黄石公园的一个著名景观，也是游人必到地之一。
黄石大峡谷由于各种热泉对熔岩的常年作用，使得峡谷两侧的岩壁呈现出五彩的颜色，非常有特色。这是小翟拍摄的有关黄石大峡谷颜色的说明展板。
这些照片都是在Artist Point观景台拍摄的。
从Artist Point观景台沿南缘车道South Rim Drive原路返回，再回到主路之前还有一个岔口，可以去往Uncle Tom's Trail的。这条步道大约2英里长，可以一直走到Lower Falls瀑布下面，能拍出非常漂亮的瀑布照片，走下去全程约需20分钟，上来则要40分钟。不过据说步道的后半段是钢索楼梯，很陡峭， 我们考虑孩子安全就放弃了。作为补偿，我们选择了去看Brink of Upper Falls。
走了没两分钟，然后就到了，这就是上瀑布，我们在它的上方，落差只有五六米。
小翟又照了这里的介绍展板。
刚想走的时候，阳光照射过来，水花飞溅处出现了一道淡淡的彩虹。
然后我们开车驶入了北缘车道。注意，北缘车道是由南向北单向行驶的，北端终点就在峡谷村游客中心。王哥在开车，野牛又跑来凑热闹。
北缘车道上的观景点，忘了是“Lookout Point”还是“Grand View”了，反正离得也不远。在这里拍出来的黄石大峡谷宛如油画般的感觉。
下午两点左右，我们走完北缘车道抵达峡谷村，其实这里并没有什么景点，只是一处服务的聚集地，客栈、餐厅、加油站以及游客中心。从这里我们要向北开往塔瀑Tower Fall方向，大约也有20英里路程。
先路过了这样的一片树林，盛夏的季节里树干都是银白色光秃秃的，我们怀疑是不是森林火灾的过火林。
继续在黄石8字路的右上部分前行，这里的地貌与前面的热泉景区很不相同。
由于当时塔瀑所在景区正在道路施工，我们没有在此停留（看前人攻略，说这个瀑布也没太大的意思），直接在Roosevelt Lodge前面的Tower Junction三岔路口向右转，去往喇嘛山谷。
喇嘛山谷Lamar Valley在从塔瀑去往黄石东北门的公路上（出了东北门就是著名的熊牙公路哦），喇嘛山谷这里有这大片的草甸，众多的河流和小溪，景色非常怡人。据说还是是各种动物（特别是灰狼）栖息的好地方，不过可惜的是我们啥动物也没看着。
进入喇嘛山谷。
喇嘛山谷的植被，给人一种完全迥异的感觉。
在喇嘛山谷行驶途中，发生了虎爸超速被抓的惊险事件（其实我们前车应该也超速了，只是这次没有一窝全端而已）。虽说最后有惊无险的过关，我们还是决定不再深入山谷了，就此打住，向西回头。
不到三点半，我们回到了塔瀑Tower Junction路口，天阴沉得厉害，而且滴滴嗒嗒开始落雨点了。
路口碰到俩背包姑娘招手要搭车去猛犸热泉，因为王哥在帮虎爸开车，7座上面还有俩空座，我们便收留了她俩:)。上车来聊天，一位美国姑娘，另一位来自波兰，她们就是用这种免费搭车的方式来游览黄石公园。美国姑娘还学过中文，水平也不错，简单的词汇大都能听懂，而且很健谈。聊着聊着突然用中文问“你-爱-北-京-吗？”，车里一下子安静下来，然后我们几个人都笑了起来。是啊，这个问题怎么回答呢，在外国人面前，我要说不爱北京，岂不是成了汉奸；可是扪心自问，我真的爱北京吗？交通拥堵、雾霾污染，北京实在没法让人爱起来呀。所幸的是姑娘的中文水平还不足以听懂我们深刻的自我剖析，此问于是不了了之。
从塔瀑到猛犸热泉大约18英里，开车半小时就到了，背包姑娘下车，孩子们说也不给点小费，哈哈。
猛犸热泉Mammoth Hot Spring，是目前已知最大的碳酸盐沉积热泉。因泉水穿过石灰岩层时携带了大量碳酸钙，涌至地表后水温降低，碳酸钙溶解度下降，饱和析出沉积为平台。当沉积物增加并堵住出水口后，泉水通过支流，在别处形成下一个平台。逐年累月就有了如今独特的梯田状台阶。
猛犸热泉景区分为两大部分，一部分叫做Lower Terraces Area，另一部分叫做Upper Terraces Areas，其中Lower Terraces Area的景色比较精彩。这是小翟拍摄的Trail展板。
游览猛犸热泉的时候，天又转晴了，这是Lower Terraces Area区域的梯田状钙化池景色。
顺着观景步行道往上走，开始这段感觉比较一般。
然后就到了这个漂亮的景点，不好意思忘了记叫什么名字了，请大家不要错过哦。
然后呢，继续奋力攀登，就到了Lower Terraces Area景区的最高处，一个大平台叫做Main Terrace。然后呢，就很失望，原来上面就是这个样子滴。
不过可以站在平台上眺望一下周围的群山，作为辛苦爬上来的补偿吧。
从Main Terrace下去，可以走不同的Trail，看到新的景观。
离开Lower Terraces Area后，我们没有再去Upper Terraces Area。
Upper Terraces Area景区可以开车游览，其入口在Lower Terraces Area南边，实际上也就是在Main Terrace平台的最高处。如果你登上Main Terrace平台，能看到在旁边稍微高点的地方有个停车场，那里就是Upper Terraces Area的入口，不过入口比较小，从外边开车时容易错过。
这是在Lower Terraces Area景区以外，临近Upper Terraces Area入口的公路边的景点。
在这里我们又邂逅了几只温顺的小鹿。
时针指向下午五点，我们告别了猛犸热泉，也告别了美丽的黄石公园，驶向美西自驾的最后一站——蒙大拿州博兹曼市。
从黄石北门到我们今晚住宿的酒店所在的博兹曼市贝尔格莱德镇大约90英里路程。
开始的一段路依旧是在群山中穿行。
然后山脚下开始出现农田和村镇。
再然后，突然天边就出现了一道彩虹，像是知道我们的自驾即将结束，特意赶来送行。
下午6点40分左右，抵达贝尔格莱德镇入住酒店，这里距离博兹曼机场只有不到4.5公里。
首先跟酒店确认了明天早晨前往机场的免费班车，然后王哥、我和虎爸前往博兹曼机场还车（虎子家的车是晚8点在旧金山机场提的，这个时候还车可以省去一天租金；而我们的车则是顺路一起还掉）。还车之前加了最后一次油，单价3.69美元（此行最便宜的价格），加满油箱花了43美元。
7点半钟，把陪伴了我们11天的大捷龙停靠在机场还车点，当天共行驶约230英里。车钥匙送交到柜台，工作人员打出了费用清单。本来我们还觉得不好意思把人家新车弄得那么脏，简单给打扫了一下，结果根本没有任何人出来看车，手续就结束了。
至此我们的美西自驾之旅全部结束，总行驶里程约2670英里，折合4300公里。全程共加油11次，单价最高4.29美元，最低3.69美元。加油总费用474美元，总量为121.4加仑（约460升），平均单价约6.28元人民币/升。这样算出我们的大捷龙每百公里耗油10.8升，坐了五六个人还开着空调，这个数字绝对是可以接受的，而且分摊到每公里，加油成本不到0.68元人民币。租车的总费用为963美元（现场收取1153美元，交涉后退回190美元），折合人民币5880元，按照里程均摊为每公里租车费1.37元。除金门大桥9美元外没有别的过路费，几次停车费用总计也只有二十多美元，把过路停车费用摊进总里程，不到0.05元/公里；再加上前面的0.68元汽油费，本次自驾的全部用车成本为2.10元/公里。该费用由两家平摊之后，每个家庭每公里的自驾费用为人民币1.05元。
还车之后，我们三个人沐浴着博兹曼的夕阳，步行五十分钟从机场返回酒店。
旅行的第11天到此结束，明天我们将经由芝加哥飞往美国第一大城市——纽约。
30号起大早，从博兹曼飞往芝加哥的航班是清晨6点半的。
本来已经和酒店约好4:45分开车免费送我们去机场。谁知等我们4:40赶到大堂，司机却坚持说酒店跟我们约好的时间是4:15，因为过时不能再免费送我们，然我们自己想打车去，或者每人交5美元才能送去。反复争论未果，出门在外只能息事宁人，给了她45美元，七八分钟就送到了机场。这家酒店的名字叫quality inn，提醒要在博兹曼机场附近住宿的同学小心。
机场的安检很严格，需要张开双臂在那个X光机里面转（以前只是听说，现在才知道原来是这样的）。6点半钟美联航的CRJ700小型客机准时起飞，接近三个小时后降落在芝加哥奥黑尔国际机场。芝加哥使用美国中部时间，比山地时间又早一个小时，所以抵达时当地时间是上午十点半左右。
芝加哥奥黑尔国际机场是全球最繁忙的机场之一，拥有6 条跑道、4个航站楼。这里每天要起降两千七百次航班，每年大约有7200多万名乘客经该机场来往穿梭于世界各地。美联航的国内班机均在第一航站楼起降。
这是芝加哥奥黑尔国际机场简图。因为今天大半在旅途中，所以就把奥黑尔机场当景点参观吧。
这是奥黑尔机场的1号航站楼内景。
在1号航站楼B座的连廊入口处，恐龙骨架。
著名的时光隧道，就在1号航站楼的B座和C座之间的连廊。乘坐美联航的话换乘时很可能会走过这里。
芝加哥之歌，看来芝加哥是很有音乐底蕴的城市。
连廊里漂亮的招贴画。
连广告都这么艺术。
这个展台上居然还停有一家老掉牙的飞机。
到B8登机口，等待下午1点钟飞往纽约拉瓜迪亚机场的UA1661航班。自由女神欢迎你！
从中部的芝加哥飞到东部的纽约用时接近2小时，但是由于又有一个小时的时差，所以在纽约落地时间是下午四点。顺便提醒一下，出国旅游时，最好把手机的时间设置为“使用系统时间”或者“网络运营商时间”，这样在变换时区的时候就无需频繁拨表了。
拉瓜迪亚机场是纽约的国内航班机场，比较陈旧和小气，而且没有地铁通达。去往曼哈顿地区乘坐M60路公共汽车比较方便。最远可以坐到百老汇大道和106街的街口。这是M60的路线图和时刻表。
我们在曼哈顿住的牛顿酒店位于96街与百老汇大道交叉口，其实从M60路车的终点站106街走过去有10分钟也够用了，不过考虑到带着孩子们和箱子们，就改在125街下车换乘2/3号线地铁，这样可以直达酒店门口。
纽约的地铁系统很发达，不过在曼哈顿岛主要都是南北方向的线路。上面是纽约地铁曼哈顿地区的线路图。
时代广场最早得名于《纽约时报》早期在此设立的总部大楼，东西向分别至第六大道与第九大道、南北向分别至西39街与西52街，构成曼哈顿中城商业区的西部。
我们习惯总说的“时代广场”Times Square，其实准确应该叫“纽约时报广场”，原名“朗埃克广场”（Longacre Square），又称为“世界的十字路口”，经常被误译为“时代广场”，我们这里也就将错就错了。
到达牛顿酒店入住后休息一会儿，六点半我们一家出发去时代广场（小翟和虎子两家人去唐人街）。从96街地铁站坐2/3线快车，第三个停靠站就是时代广场/42街车站，大约只要10分钟左右。这里是纽约剧院最密集的区域，1920年开始时代广场五光十色的年代，以时代广场大厦为中心，附近聚集了近40家商场和剧院，是繁盛的娱乐及购物中心。立足在时代广场，无论白天和黑夜，你都可以被那些巨幅的电子广告牌招引，随着平均每天约七万人次的高密度人流，摩肩接踵进入这块三角地，感受那疯狂膨胀到无限的缤纷世界。
这是无处不在的Hard Rock。
这是车流中的另类，我给它起名叫“骷髅啤酒车”，哈哈，好像是什么俱乐部的。
夜幕渐渐降临，此刻跻身广场，涌动的是世界不同肤色、不同国家、不同民族的人流；展示的是一个没有舞台的舞台，没有导演但比导演出的还要绚丽的世界时装模特秀。这里又同时是百老汇剧院集聚的中心地，无数演员都以能在百老汇剧场一展演技为荣。抬望眼，夹街的高楼，无数巨幅电子广告牌24小时不停息地、以数秒之速度变换着艺术精致的广告短片。似乎是华尔街老板们着意借这块三角地在疯狂而又极富艺术地张扬他们的豪富，广告的商业金融气息与高科技艺术手段在这里得到完美的统一，其功能已经超出了诱人掏出腰包的本意。
这是时代广场的中国元素“新华通讯社”。正中这块显示屏循环播放中国品牌的广告。
八点半坐地铁返回酒店，这是96街车站2/3号线的站台，慢车1号线停靠另外的站台。
我们在酒店旁边的赛百味餐厅吃了晚餐，30号的日程就此结束了。
自由女神像全名为“自由女神铜像国家纪念碑”，正式名称是“照耀世界的自由女神”，是法国在1876年赠送给美国的独立100周年礼物，于1886年10月28日开始矗立在美国纽约市海港内哈德逊河口附近的自由岛，被誉为美国的象征，它的创作者是法国著名雕塑家巴托尔迪。1984年，它被列入世界遗产名录。
自由女神雕像的骨架结构是由后来建造了巴黎埃菲尔铁塔的居斯塔夫•埃菲尔设计的。女神像高46米，加基座高达93米，总重量达200多吨。整座铜像以120吨的钢铁为骨架，80吨铜片为外皮，以30万只铆钉装配固定在支架上，最后置于一座混凝土制的台基上。女神像体内的螺旋形阶梯使游客能登上它的头部，这相当于攀登一幢12层高的楼房（由于过高，后来从基座开始安装了电梯以方便游人上下）。
美国的自由女神像以法国巴黎卢森堡公园的自由女神像作蓝本，法国雕塑家巴托尔迪历时10年艰辛完成了雕塑工作，据称女神的外貌设计来源于雕塑家的母亲，而女神高举火炬的右手则是以雕塑家妻子的手臂做为蓝本。自由女神身着古希腊风格的服装，头戴光芒四射的冠冕，七道尖芒象征世界七大洲。女神像腰宽10.6米，嘴宽91厘米，右手高举象征自由的火炬，长达12.8米，火炬的边沿上可以站12个人。她左手捧着一本封面刻有“1776年7月4日”字样的法律典籍，象征着这一天签署的《独立宣言》；脚下是打碎的手铐、脚镣和锁链，象征着挣脱暴政的约束和自由。而而其体态又似一位纯真的古希腊美女，使人感到亲切自然。当夜幕降临，神像基座的灯光向上照射，将女神照得宛如一座淡青色的玉雕。
自由女神像称不上历史古迹，仅是一件人工制作的艺术品，但是却能入选世界文化遗产名录，这来自于她对世界的巨大影响力。19世纪末，洲际旅行尚无空中航线，越过大洋的运输工具只有轮船。纽约港是当时美国沿海最大的港口，而自由女神像则恰好在航线的附近，进出港口的旅客都可以望见。每当海轮驶入上纽约湾内时，由于海面的曲度，此时船上旅客尚不能望见纽约市内高楼，首先映入眼帘就是这座巨大的雕像。雕像手握火炬、向空中高高举起，目视前方，姿态优美。夜间时分，火炬内灯光通明，加上从小岛地面射向巨像的探照灯光，使自由女神雕像更为清晰、壮观。这让无数前来美国的旅客如痴如狂，正如镌刻在女神像花岗岩基座上美国女诗人埃玛•娜莎罗其的一首脍炙人口的诗作《新巨人》里说的那样：“让那些因为渴望呼吸到自由空气，而历经长途跋涉业已疲惫不堪，身无分文的人们，相互依偎着投入我的怀抱吧！我站在门口，高举自由的灯火。”
需要注意的是，乘坐地铁1号线去South Ferry站，在到达倒数第二站Rector St.站时，全体乘客必须集中到地铁的前五节车厢内（South Ferry站的站台比较短，后面的车厢停在隧道中）。这是从South Ferry车站下车后，步行去往克林顿城堡的路线图。绿色的范围便是炮台公园。
我们在网上提前购买的CROWN Ticket（可以登上女神王冠的参观票，是实名制的，不能转让）必须持确认单和护照在克林顿城堡售票处换成纸质票。虽然票上写的登船时间是9:00，但是我们不到8点半就检票上船了。
就是这样的一艘船，登船时乘客比较多，这是小翟在舷梯口照的，所以看不见全貌了。
8点40分左右开船，渡轮驶离高楼林立的曼哈顿。
我们的渡轮近距离经过爱丽丝岛。爱丽丝岛自1892年起作为美国移民站，是之后的62年间，几乎每一位要入境美国新大陆移民的必经检查站，在高峰期间，每天约有5000人在这个移民大厅等待移民官的询问和检疫。目前这座建筑已成为令人瞩目与动容的美国移民博物馆。
原来的自由女神套票中还包含爱丽丝岛参观，但是因为2012年10月该岛遭遇特大飓风“桑迪”袭击，我们去的时候还在关闭维修中（据说目前已恢复开放）。
经过二十分钟左右的航行，渡轮驶近自由岛。
九点钟渡轮在自由岛码头顺利靠岸
进入混凝土基座的内部参观，大厅里看到的是这个巨大的火炬，这可不是模型，就是原来被女神举在手中的真品，后来由于漏雨才更换下来，放在这里展出。
然后登上混凝土基座平台眺望曼哈顿风光。
这是爱丽丝岛与新泽西方向。
这是向南看到的，韦拉扎诺海峡大桥Verrazano-Narrows Bridge的雄姿。
然后就开始登塔了（姑且称之为塔吧）。
之前在检票进入基座大厅的时候，凡是持有CROWN Ticket的游客，都会在右手的手腕上被拴一个纸环，这就是你登上女神皇冠的凭证。
从基座的平台进入自由女神像内部开始，所有的游客都只能沿狭窄的螺旋钢梯攀爬。就是这样的螺旋梯。
好在女神还并不算太高，不到10分钟就可以爬上头部。
到达皇冠时会有工作人员收取你手腕上的纸环。据工作人员讲，由于皇冠空间狭小，每天大约只能接待300多人参观，所以想预订CROWN Ticket的同学一定要赶早哦。
女神皇冠上的那一圈洞就是此时的观景窗口。这是透过女神衣袖的缝隙看到的哈德逊河上的游轮。
脚下的自由岛码头，现在可以看到运载我们的渡轮全貌了。
把相机从观景窗探出去，可以拍到女神手中的那本大书，封面上“1776年7月4日”实际上除了“JULY”之外都是罗马数字（拼出1776真是好好复杂）。
我把照相机从另一侧探出拍到了女神的手臂和火炬。不过记得照两张就收工啊，多了的话工作人员会来干预。
从无遮挡的这一侧可以看到新泽西州的平原。
皇冠上面并不限制停留时间，不过就那么点地方，景致有限，而且天气炎热，所以游客通常都呆不了五六分钟便撤了。这是我们回到基座平台，在女神的脚下仰望。
这是小翟在岛上拍的一组雕塑照片。
对了，自由岛上还有个工作站，可以免费为游客制作发送电子版的登岛证书。喜欢的同学可以排队做一个。
在自由岛上盘桓了近两个小时，快11点钟我们前往码头准备返回曼哈顿，跟自由女神告别！
我们乘坐的渡轮离开自由岛，回头望去，没想到短短十几分钟时间，女神上空居然是阴云密布了，看来我们也有走点好运的时候。
这是布鲁克林大桥，马上就要回到曼哈顿岛了。
十一点半到炮台公园下船，公园里人气明显比早晨要旺的多，女神们也打纷纷扮好了来招揽顾客了，当然还是陪照相赚小费的那一套了（小翟拍摄）。
华尔街是Wall Street的音译。这是纽约市曼哈顿区南部从百老汇大道延伸到东河的一条街道的名字，该街的全长仅三分之一英里，宽度则只有11米。
这条街道狭窄局促，从百老汇到东河仅包含7个街段，却以“美国的金融中心”而闻名于世。美国摩根财阀、洛克菲勒石油大王和杜邦财团等开设的银行、保险、航运、铁路等公司的经理处全部集中于此，著名的纽约证券交易所也在这里。此处至今仍是几个主要交易所的总部：如纳斯达克、美国证券交易所、纽约期货交易所等。
闻名全球的的纽约证券交易所New York Stock Exchange总部在华尔街的拐角南侧。纽约证券交易所是全世界上市公司总市值第一的证券交易所。在二百多年的发展过程中，纽约证券交易所为美国经济的发展、社会化大生产的顺利进行、现代市场经济体制的构建起到了举足轻重的作用。如今，“华尔街”一词现已超越这条街道本身，成为附近区域的代称，亦可指对整个美国经济乃至全球经济，具有相当影响力的金融市场和金融机构。
继续纽约行程，离开炮台公园，我们的目的地是华尔街和铜牛雕塑。借助小翟拍摄的这张街区图来说明下华尔街”的位置。华尔街实际上在图中我染成浅黄色的位置，而染成粉红色的区域则是我们从炮台公园出来后的步行路线。
这是狭窄的百老汇大道，高楼林立。
红色箭头指向的地方就是铜牛滴屁屁:)
三一教堂的对面，就是地铁4/5号线的华尔街车站。我们便在此处上车，前往42街的纽约中央车站。纽约中央车站Grand Central Terminal，在42街与公园大道路口，是美国大都会北方铁路、纽约地铁4、5、6、7号线以及S线交会的地下铁路车站。
纽约中央车站作为曼哈顿的交通枢纽，也是美国最繁忙、最著名的铁路车站之一。按月台的数量来说，大中央车站是世界上最大的车站，它拥有44个站台和67条铁轨。车站的地下部份有两层，地下一层有41条铁轨，地下二层则有26条铁轨。这是中央车站面对42街的正门，屋顶有各种希腊神话的雕像群。
进入车站，主站厅的大门上方是一行标语，向这座建筑物的建设者们致敬。
从站内大厅去往站台停靠的列车很简单，穿过这样的一扇门就可以了。疑问，是不是坐美国的火车也跟欧洲一样也不需要检票呢？
走出中央车站，门口就可以看到不远处高高耸立、银光闪闪的克莱斯勒大厦。
克莱斯勒大厦Chrysler Building，建于1926至1931年，它是纽约的第一座摩天大楼，也是帝国大厦完工之前的全世界最高楼。克莱斯勒大厦有77层，总高度超过305米。当年的汽车大王沃尔特•P•克莱斯勒，要求设计师将大厦顶部制造出看上去与汽车散热器帽盖一样的装饰物，用来作为他显赫的汽车制造帝国的标记
联合国总部大楼United Nations Headquarters，是联合国总部的所在地，于1949年至1950年间兴建，土地购自于当时的纽约房地产家，面积达17英亩（约6.88公顷）。虽然大楼位在美国纽约市，但其土地实际为国际领土，其西侧边界为第一大道，南侧为东42街，北侧为东48街，东侧则是东河。
联合国总部大厅内墙为曲面，屋顶为悬索结构，上覆穹顶。南面为39层的联合国秘书处大楼，是早期板式高层建筑之一，也是最早采用玻璃幕墙的建筑之一。整座大楼体形简洁，色彩明快，质感对比强烈。
从克莱斯勒大厦下面走过，我们穿过第三大道继续向东，前往东河之滨的联合国总部大厦。
此时已是下午一点多钟了，我们在42街附近的一家日本料理餐厅花40美元吃了顿午饭。感觉在国外，日本餐厅普遍要比华人餐厅多。饱餐之后继续向东走，42街与第一大道的交叉口就是联合国总部大楼了。
由于没有在网上提前预约购票，所以无法入内参观，很遗憾（现在现场已经不再卖票，所有游客都必须网上预订）。我只能在入口处往里面望望，拍张照片了。
下面介绍一下第五大道。第五大道Fifth Avenue，是美国纽约市曼哈顿一条重要的南北干道，南起华盛顿广场公园，北抵第138街。因此曼哈顿岛上东西走向的街道均以该街为界而加以东西的称呼。
第五大道两旁是玻璃幕墙闪闪发亮的高楼大厦，也是“最高品质与品位”的代名词，而它的尊崇与华贵源自19世纪初富有的纽约人将住宅选在了这条当时还只是一条乡间小道的最南端，今天它已经是纽约的商业中心、居住中心、文化中心、购物中心和旅游中心。很少有街道能像第五大道那样可以包揽那么多家货品齐全、受人喜爱的商店。这些商店很多都拥有多家分店并享誉世界。
走在第五大道，随处可见西装革履的男士和身穿时装的女士，拿着公文包，进出高楼大厦，呈现出一幅高雅、时尚的美国现代生活图景。经历了一百多年桑田沧海，第五大道一直站在成功的峰顶，人们也没理由怀疑第五大街不能再继续保持一百年的辉煌。
离开了只能在外面瞅瞅的联合国总部大厦，我们边走边逛返回市中心。
因为现在还不到三点钟，而我们计划5点半左右才去登帝国大厦，所以就先去转转赫赫有名的第五大道。这是逛街沿途拍一些高楼照片，前两张是小翟拍摄的，还有克莱斯勒大厦。感觉没多远就到了第五大道。
这是第五大道与第42街的交叉路口，据说这里是整个曼哈顿的中心。
从图书馆沿第五大道再向南，第39街街口的这座古色古香的建筑物，是纽约一家著名商场，叫Lord & Taylor百货商场，里面会有各种各样的现代时装。
我们没有去逛商场，而是逛了Lord & Taylor斜对面的这家保健品连锁店GNC。
老婆在来美国之前就说要买葡萄籽和胶原蛋白保健品，正好我们手上还有GNC的会员卡，能比标价便宜10%左右，于是和小翟两家各买了一百多美元。
在保健品这件事上，美国人和我们的观念差别很大，他们的国民全年在保健品上会花费数百亿美元，据统计超过40%的美国人常年服用各种保健品。而在中国，保健品则感觉是声名狼藉，在大多数人眼里基本上跟骗子划等号，主要是用来糊弄老头老太太们养老钱的把戏。所以我觉得并不能说保健品本身不好，关键是如何加大监管力度，严惩行业中的害群之马，净化整个产业，才能提高群众的消费信心。扯远了。
站在此处，已经能够看到帝国大厦的身影了。
帝国大厦在86层及102层分别设有瞭望台。我们是提前在网上预订的登顶门票，由于票面上并没有划分参观的时间段，我曾一度担心会在现场排比较长的队伍。实际上并非如此，我们大约在六点钟开始入场，六点半就已经登上86层瞭望台了。
这是帝国大厦的大堂，可谓金碧辉煌。
这里有个服务台（就在金碧辉煌的下面），大家要记得向工作人员索取免费登顶纪念证书，还有中文版的。
这是在大厦内排队准备乘坐电梯时小翟拍的，出售帝国大厦纪念品的商店。
通道内的灯箱，展示帝国大厦的图片。
高速电梯很快把我们送到86层的露天瞭望台。
这里就是电影《北京遇上西雅图》，男主角郝志与女主角文佳佳幸福重逢的地方。露台上的风那是相当大，各位要注意保暖哦。站在露台上视野开阔，据说天气晴朗时，游客可以从楼顶的瞭望台远眺到100公里远的地方，目力能达到周边的五个州（遗憾的是我们登顶的时候天气比较糟糕）。
这是86层露天瞭望台上拍摄的纽约市容风光，时间是下午6点40分到7点
这是从86层露台上仰望帝国大厦尖顶的照片。
差不多又排二十分钟队，我们来到了102层观光台，工作人员打开电梯门，说“欢迎来到纽约市最高点”，要不是因为911把世贸中心炸倒了，他们就不敢这么说了。
帝国大厦102层是室内的观景厅，空间比较狭小，游客众多，空气也很不好，我们呆了不到半小时就返回到86层平台了（注意：然后就不许再到102层啦），这里再次强烈建议各位同学，真心没必要浪费钱买102层的参观票哦。
在这里可以清楚地看到远处中央公园的水面。可以和上一楼中第1张照片对比，视角接近而所处高度不同。
以下都是7点半到8点之间在102层观景厅拍摄的照片（隔着厚厚的玻璃窗呢），夕阳已渐斜。
时钟指向晚上8点半，终于等到了“夜色阑珊，灯火闪亮”。遥想当年，青年才俊的罗大佑一曲荡气回肠的《东方之珠》唱红大江南北，歌词中描绘的场景曾经让年少的我心驰神往，憧憬无限。如今，我站在纽约帝国大厦之巅，看到的西方之珠同样璀璨夺目。
8月1日是在美最后一天，因为要坐下午两点多肯尼迪机场的飞机，上午只简单地去旁边的中央公园小转一下。
纽约中央公园号称纽约“后花园”，以第59大街、第110大街、第五大道、中央公园西部大道围绕着，中央公园名副其实地坐落在纽约曼哈顿岛的中央。这是一块完全人造的自然景观，里面有大片的草地、郁郁葱葱的小森林、庭院、溜冰场、回转木马、露天剧场、甚至还有两座小动物园，有可以泛舟水面的湖泊，以及网球场、运动场、美术馆等等。
中央公园的酝酿出现的19世纪50年代，纽约等美国的大城市正经历着前所未有的城市化。大量人口涌入城市，经济优先的发展理念，不断被压缩的公共空间使得19世纪初确定的城市格局的弊端暴露无遗。包括传染病流行在内的城市问题凸现使得满足市民对新鲜空气、阳光以及公共活动空间的要求成为地方政府的当务之急。
1851年纽约州议会通过的公园法正是这种状况的集中体现。1858年中央公园设计竞赛公开举行，奥姆斯特德所作的优胜方案得以落实。只不过当时的中央公园地区尚远在纽约市的郊外。高低不平的土地、裸露的岩石、散布的低收入者的棚户足以让任何一个房地产商望而却步。当时设计者即预料到，将来一定有一天公园的四周会发展起来，这里将是居民唯一可以见到自然风光的地方。奥姆斯特德说，“公园四周的大楼即使高得比中国的长城高两倍，他的设计也可以保证在园里看不到这些大楼。”他的设计中有山有水，拟布置出一派乡村风光。中央公园于1873年全部建成，历时15年。到奥姆斯特德1903年去世时，纽约人口已达到四百万，摩天大楼早已林立，远远超过了长城高度的两倍。
8月1日是在美最后一天，因为要坐下午两点多肯尼迪机场的飞机，上午只简单地去旁边的中央公园小转一下。这是中央公园的导游图。我们住的酒店位置在西96街（画一个太阳的地方，嘿嘿）。
早晨7点半钟，孩子还在睡梦中，我和王哥就步行前往中央公园了。从酒店沿西96街走到中央公园大约用时五六分钟。公园里树木葱茏，初升的太阳透过树叶撒下阳光，给人一种暖洋洋的感觉。
近处是可爱的小狗在草坪上嬉戏。
远处是高过长城几十倍的建筑物。
然后就走到了中央公园内最大的湖面。
这两张是小翟拍的湖，她们是来中央公园的第二梯队。在湖边的位置比我好，水面显得更加开阔。
我们顺着湖边向南走，这是公园里面的自行车专用道。
没多远就到了戴拉寇特剧院Delacorte Theater，就在这树丛掩映之中。据说每年夏天戴拉寇特剧院都会演出的莎士比亚的戏剧曲目，通常是由纽约常驻公共剧院表演的约瑟派普剧团担纲演出，完全免费索票。每天（周一休息）从下午18:15开始发放免费票券，送完为止，每人仅限领 1 张。由于观众相当踊跃，所以通常下午1点多就开始有人在索票处等候，19:15入场，20:00开始演出，单场时间约一个半小时。感兴趣的同学不妨一试。
然后就在戴拉寇特剧院旁边的小径，我为拍这丛花，居然和王哥失散了。回来后大家都笑，就俩人还能走丢
这个必须得发，松鼠专家小翟同学在中央公园的草坪拍到的。去玩的小盆友们可都要睁大眼睛哦。
从戴拉寇特剧院继续往南走，就到了水滴形的草莓园区域了。
这个花园中有来自世界各国的捐赠，故称为“国际和平公园” (International garden of peace)。园内有步道、灌木丛、森林、花床等，其中，步道上有一个星形、黑白相间的马赛克图形，这也是约翰蓝侬的一首歌“Imagine ”歌词中所提到的。
在每年12月8日的蓝侬遇害日，全世界的披头士歌迷会聚集在此一同纪念他，并遥望达科塔旧居，平时也有歌迷会在马赛克图形上点一根蜡烛、放一束鲜花来凭吊他。
这就是三十多年前约翰蓝侬的居所，达科塔大厦
从草莓园折向东，我去往毕士达喷泉方向。这是路边的两座雕塑。
这个则写的是“玩鹰者”，没有名字了。
然后就又回到了鲜花盛开的湖边。
毕士达喷泉Bethesda Fountain，是整个中央公园的核心地带。
这是毕士达喷泉广场上的建筑。
这是自然历史博物馆转角处的漂亮圆楼。顺便提一句，与自然历史博物馆隔中央公园相望基本对称的位置（东82街），就是鼎鼎大名的“纽约大都会艺术博物馆”，我们没有时间去参观，真的很遗憾，希望去纽约的同学们不要错过。
上午10点钟，准时从牛顿酒店退房出发。
我们一行九人乘坐地铁1号线，在59街车站转A线快车，于11点半钟抵达Howard Beach车站（这段路真的很远，所以从曼哈顿坐地铁去肯尼迪机场赶飞机，最少要提前三小时以上出发。如果坐E线地铁总时间也是差不多的）。
在Howard Beach出站后换乘肯尼迪机场的专用轨道交通AIRTRAIN JFK（另外买票，每人5美元），不到十分钟就到达了我们出发的4号航站楼。
这是干净整洁的AIRTRAIN车站，站台就有显示屏告诉你各航班都要去哪个航站楼，不用担心。
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