我的西西里岛自驾游
头图加载中

攻略   >  巴勒莫旅游攻略   >  我的西西里岛自驾游

我的西西里岛自驾游

我的西西里岛自驾游

  • 出发日期/2015/05/18

  • 天数/10

  • 玩法/自驾 漫游 

前言

说说这次旅行

几乎在同样的时令和季节,伴随着地中海微咸的海风和漫山遍野争奇斗艳的野花,我第三次回到了让我魂牵梦绕的意大利。这一次的旅程,将以西西里环岛自驾之行作为开端;接着跨过墨西拿海峡,前往那不勒斯体验欧洲最壮观的AMALFI海岸线;最后返回位于中西部的托斯卡纳,一路自驾于油画般的田园美景,感受中世纪文艺复兴小镇。二十天的旅程,为我留下一身被烈日照射的黝黑的肤色,一整张大容量储存卡的美景照片,一只被美食填塞地满足到兴奋的味蕾,和一副飙车于盘山公路的好身手。但若要问我意大利最美的地方在哪里,我一定会毫不犹豫地选择与歌德一样的回答。若对意大利心存十分的眷恋,我愿将其中八分留给西西里。

走过许多地方,见过许多风景,也体验过许多别样的人文风情,但西西里是最让我为止牵挂的一处。明明不是故乡,短短十天的停留,心中为何却有了放不下的牵挂。直到今天,每每看到这张当时在甲板上拍下的照片,还能感受到当时内心的起伏。也许感情就是这样,一旦动了心,就会一直留下挥之不去的烙印,无论身在哪里,只要看到它,想到它,心里就有那么一种复杂的情绪。

每个地方都有独一无二的气质,北欧的纯美,瑞士的秩序,南法的精致,海岛的闲适……但西西里是个例外,它有太多地方难以说清:它与很多地方都有相似之处,但它又是那么独一无二。它不像同处南部的那不勒斯沿海地区那般精致,但它简单,质朴,不矫情;它不像中部的托斯卡纳那般精巧,但它大气,丰富,有底蕴。有人说,如果佛罗伦萨是一座博物馆,把所有宝藏小心翼翼地珍藏起来供游人观赏;西西里则是露天古董市场,所有的珍奇异宝都露天陈列,人们可以尽情在其中穿梭、轻抚、触摸。

西西里是地中海最大的岛屿,岛屿呈三角形,人口约400多万。岛上地形以山地、丘陵为主,高处是埃特纳火山(Etna)。西北角为巴勒莫(Palermo)港,东北角为墨西拿(Messina)港,距意大利本土最近处的卡拉布里亚(Calabria)仅以2英里宽的海峡相望,与非洲的突尼斯则相距不到150公里。座落在整个地中海世界的正中,西西里历来就是地中海世界和欧洲各大强权必争之地,甚至有人说,这里是欧洲历史上被征服次数最多的地方。

西西里原著民的祖先来自马耳他,他们建的寺庙在切法卢(Cefalù)附近的山上,俯瞰着下方美丽的海湾和城市。后来,古希腊人开始移民至西西里,带来了灿烂的希腊文明,以及现如今仍巍峨毅力的神庙和剧场。修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》记载,雅典和斯巴达争霸近十年,最终,雅典远征大军在西西里全军覆没,雅典在希腊世界的霸权也衰落于此。古希腊之后,北非迦太基人为争夺西西里,与罗马人展开第一次布匿战争。当时西西里第一大城Syracuse率先造反,与迦太基结为同盟,迦太基人也因此在西西里烙上了自己的痕迹。三次布匿战争后,迦太基战败灭亡,罗马收复西西里,同时也奠定了在整个地中海世界的霸权。但到了公元5世纪,罗马帝国衰落,日尔曼蛮族汪达尔人征服北非,顺带也征服了西西里。不久,东罗马拜占庭帝国反攻,又拿回西西里和北非,在诺曼宫也可以找到拜占庭风格的元素。

几十年后,阿拉伯帝国兴起,来自北非的柏柏人占领西西里,带来柑橘、柠檬、甜瓜、开心果等丰富的物种,也为西西里的建筑注入浓厚的阿拉伯风格。东西方文化产生激烈碰撞,使这一阶段的统治对西西里的建筑和艺术产生最大程度的冲击,其融合后的产物也格外大放异彩,熠熠生辉。直到今日,巴勒莫主教堂的廊柱上还刻着可兰经经文;岛上更多的是融汇了诺曼——阿拉伯风格的教堂和宫殿,像王室山大教堂;要看单纯阿拉伯风格的建筑,巴勒莫的帕拉汀礼拜堂是不二之选。

这种浓重的阿拉伯印迹还体现在西西里人的餐桌上。西西里的烹调尤其喜爱添加辣椒和各式各样的香料,例如茴香、薄荷、迷迭香、牛至(origano)、杏仁、罗勒等,这正是阿拉伯人的习惯。你也许听说过西西里一种名叫Stigghiola的街头小吃,是灌入了洋葱、干酪和欧芹的烤羊肠。而最早使用铁叉串肉烧烤的就是阿拉伯人。另外,西西里名吃Arancino菜饭球是一种里面混合着菜、肉、奶酪等搭配的炸饭团,其做法与传统中东小吃法拉费Falafel十分雷同。

公元9世纪,来自北欧的诺曼人从阿拉伯人手里夺走了西西里,开创了西西里的诺曼王朝,把西西里带入封建制度。诺曼人当年影响可以从如今闪烁着一对蓝色眼睛的后裔身上找到,也可以从遍布各处的城堡、大教堂中体现出来。如果有机会拜访巴勒莫的主教堂、帕拉汀礼拜堂、Zisa城堡、王室山或者切法卢主教堂,都能找到诺曼人的痕迹。

说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片

自古以来兵家必争的地理位置,让西西里在作为地中海东西屏障的同时,也承受着来自东西两边文化浪潮最直接的冲击。这座被但丁盛赞为“意大利最具东方韵味”的岛屿,处处散发着混血儿般不同于其他意大利地区的异域风情。不仅完美融合了迷人的自然风景与多元的人文风情,它历史上长达2500年的外来统治,更是让它的气质散发着令人迷醉的矛盾与交融。

说说这次旅行图片

行走于西西里,像是穿梭于时光隧道。前一秒刚路过武奇里亚(Vulcciria)集市上身着长袍的阿拉伯商人的香料铺,后一秒就来到了Agrigento雄伟的古希腊神殿之谷 ;刚刚走出Syracuse华丽的巴洛克风格主教堂,就发现自己正步入包含阿拉伯风情的诺曼宫……历史的割裂,文化的错位,让西西里变得迷离,让人深深陶醉。

说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片

回来已经有一段时间,但每当我想要记下在西西里的这段时光,心中就仿佛暗流涌过,那么多想说的话语和想要描绘的画面,却不知如何一一道来。也许,西西里就是这样一个地方,它的美丽,它的阴暗,它的华丽,它的落败,它的一切好与坏,都需要人们亲自体验,亲身丈量。我像其他每一位游客一样,能够做的只是尽量还原行者所见,尽量丰富观者所感。如果你能从中体会到一丝意境,那我的功课就算没有白费。

说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
天气

西西里是典型的地中海气候,(下面开始背诵初中地理)冬季温暖湿润,夏季炎热干燥。

西南沿海地区,气候也受到非洲大陆影响,夏天更加酷热。北部沿岸及一般内陆地区,温度相对略低,冬季降雨更多。埃特纳火山则属于高地气候。

最好的旅游时节是在4-6月,9月末、10月。这些时间天气较为温和,物价较低,游客也较少。要注意,在西西里的旅游淡季,许多船次车次会相应减少班次。所以查找班次前,应注意所对应的是冬季时刻表。

行前准备

1. 衣物

4月从加拿大出发,在带什么衣服的问题上犯了愁。前几次都是7、8月份去的,基本一箱短打就行。可是4月份,要知道多伦多还在下大雪呢。于是在instagram上开始搜图片,希望能嗅到当地人着装的蛛丝马迹。结果发现,从短袖到羽绒服,穿什么的都有。这可傻眼?于是背心短裤毛衫冲锋衣羽绒服,都带全了。鞋子呢,鞋子也不能少呀,夹脚拖布鞋运动鞋雨鞋,各带了一双。结果呢,结果就是沿途每到一个地方,我们就开始扔衣服减重。

扔衣服是个好方法,但不经济也不环保,大家莫效仿。

4月的西西里已基本度过了雨季,烈日让白天十分炎热干燥,太阳下山之后还是寒意逼人。基本上,白天以薄款衬衫、短袖T恤和普通长裤短裤为主,最多加一件薄开衫或薄外套。到了晚上就需要穿上毛衫和比较保暖的外套。所以,毛衣开衫一定要要带一件,有厚度的加棉外套或薄款小羽绒服也是必不可少的。鞋子的话,别想不开穿皮鞋了,你保证在第一天就会有想扔掉它的念头。一双厚的运动鞋,加一双薄的帆布鞋就是最好的搭配了。

如果要在晚上爬Stromboli火山的话,山顶的温度是把人冻成冰棍的节奏。防风保暖的厚外套(还记得爬玉龙雪山的长款羽绒服嘛)是个不错的选择!要拍照的记得带保暖的厚手套。

2. 用品

【太阳镜】

没啥说的。除了在室内,否则基本没啥机会摘下它。

【防晒霜,或者助晒油】

我天生就是很难生成黑色素的小白皮。虽然在国内经常被MM们羡慕,但每次出国,我是多么羞于露出两条白花花的大腿啊……于是渴望晒黑就成了每次出门时既强烈又难以企及的一个痴望。

总的来说,别人涂了防晒一天能晒出的成色,不涂防晒也要晒上若干天。这样的速率显然难以跟上我渴望迅速融入满街小麦色的步伐啊。怎么办呢?唯一的办法:助晒油随身带,随时涂。

即使是在4月初,西西里的日晒也非常非常强烈,与热带海岛的烈日不相上下。建议怕黑的一定带上SPF50以上的防晒霜; 像我一样爱黑的也一样要防晒打底后再涂住晒油,不然有晒伤的危险哦。

【热得快】

本着压缩预算的大原则,当然也是为了能每天喝点汤汤水水,我们扛了一口小型电锅上了岛。小电锅跟着我们饶了岛一圈,又跟着我们过了海峡,住上了Positano的山顶,最后还跟着我们去了托斯卡纳。每天晚上窝在小房间里,熬上一点来自家乡的流着米油的小米粥,喝上两口软糯可口的银耳莲子羹,确实是件胃里挺舒服的事儿~

就算没条件扛口锅,淘宝上买个热得快也不错。至少每天在屋里能烧点热水,别管是冲杯咖啡还是泡杯茶,在西西里初春寒冷的夜晚,也能给人一点温暖的安慰。

【正确的插座,和插排】

我和朋友加起来来欧洲都快超过10次了。一想到这次又来欧洲,还是如此大众的意大利,在思想上就格外放松了警惕。不仅出行前攻略懒得做,行李更是恨不能临走前一天才收拾。结果就是,我们双双带错了转换插头。

话说在罗马开往陶尔米纳的夜火车上,我掏出了包里的德标插头(两个大圆头的),往墙上的插座捣鼓了半天,捅不进去。于是叫同行掏出她的插头(竟然也带成德标了),捅了半天还是不行。我们是有多么自信啊,竟然到现在都美怀疑是自己带错了插头。

我:哎这个插头好像坏了。插孔做的太小了,插头都插不进去!

接下来又是一顿猛插,很快被前来查票的列车员制止了….幸亏制止了,不然插座可能要被我搞坏了。

原来意大利的插座是两个小圆头呀。那么问题来了:前几次我们在意大利是怎么混的?答案是真的不记得了。

幸好隔壁车厢睡了几个中国人。我们马上开始搭讪,装可怜,借插头,人家掏了两个出来,我们厚颜无耻的表示能不能把所有插座都借来用用。因为我们有两个手机两个充电宝两个相机还有电脑等等全部在嗷嗷待哺等待着充电啊……

这个故事告诉我们,插头要带对,插排更是必不可少。

3.旅行手册

《LP意大利》

老外几乎人手一本的英文版《LP SICILY》

《DK Eyewitness Travel Guide:Sicily》

《Back Roads Italy》是一本专门针对自驾者推出的旅行手册,对自驾所必须的目的地道路常识、当地法律法规、路线推荐及注意事项等都有非常详细的介绍。强烈推荐给英文比较好同学。

背景知识

1. 书

《意大利简史——从史前到当代》,路易吉.萨尔瓦托雷利,商务印书馆。从意大利半岛地理位置的形成开始,比较全面的覆盖了意大利历史,同时也涉及意大利政治、经济、文化等。

《全球通史》,斯塔夫里阿诺斯,北京大学出版社。 欧洲建筑史或建筑实例方面的书籍。由于每个人对建筑和艺术的知识储备和理解能力不同,这里就不特别推荐了。总之按个人能力挑选一本来读就行。实在懒得看书,起码搞清楚哥特风格、巴洛克风格、洛可可风格这些建筑风格的历史缘起与风格特点也行。

《艺术与建筑:伊斯兰》,马库斯海特斯坦(Markus Hattstein),中国铁道出版社,2012。西西里曾有很长一段时间被穆斯林统治,岛上建筑艺术收到强烈的伊斯兰文化侵蚀。所以了解伊斯兰建筑对实地的游览十分有帮助。

《欧洲中世纪史》,上海社会科学院出版社。据说这个是教科书来着?语言很流畅易读,也不深奥。如果只是为了了解西西里,从开头看完伊斯兰的崛起那部分就可以了,大概在全书的四分之一部分。

《外国建筑历史图说》,同济大学出版社。建筑专业必备书籍。书中大多是建筑实例,理论较少,属于速成书籍。走之前翻翻,或者随身带着,边看实物边对照着读,很薄很薄一本。

 《罗马灭亡后的地中海世界》上、下。很有意思的一套书。

2. 电影

 《教父》1、2、3部

 《西西里的美丽传说》

《天堂电影院》(Cinema Paradiso,1999),主要取景地在切法卢(Cefalù)和巴盖里亚(Bagheria)。

 除了《西西里美丽传说》和《天堂电影院》之外, Tornatore的其他作品也非常值得一看。这位出生于西西里岛的导演在他的电影作品里非常注重“家”的元素,融入了浓厚的情感表达,这与西西里人强烈的家庭观念十分相符。

 《邮差》(II Positino,1994)

 《碧海蓝天》(Le Grand Bleu,英文名The Big Blue, 1988)。电影中有大量镜头取自陶尔米纳和切法卢。

附:西西里几处电影外景拍摄地

 Pollara:这个位于萨利纳岛的小城是邮差的拍摄地

 马西莫剧院(Teatro Massimo):位于巴勒莫的马西莫剧院,其门前壮观的台阶是《教父三》的外景地。

 切法卢:电影《天堂电影院》的一部分背景就取自其中世纪接到的混乱场面。

 Scale dei Turchi土耳其台阶:《西西里美丽传说》取景地。

 Piazza del Ortigia:这座位于Syracuse老成Ortigia岛上的广场是《西西里美丽传说中》最知名的取景地:Malena无数次步行穿过的地方。

 Stromboli火山岛:这座伊奥利亚群岛上最著名的火山见证了英格丽褒曼和罗伯托.罗西里尼之间的浪漫,电影《斯特龙博利岛》就成为了1949年拍摄的这部电影的名字。

 马尔托拉纳教堂(La Martorana):在电影《天才瑞普里》(The Talented Mr Ripley,1999)中,巴勒莫的这座教堂被导演安东尼明格拉(Anthony Minghella)选为威尼斯拍摄外景地的最佳替代。

3. 音乐

西西里传统音乐——西西里舞曲(Sicilienne)

这是17、18世纪起源于意大利西西里岛的一种古老舞曲。速度徐缓,曲调抒情。6/8或12/8拍,以附点节奏为主,伴奏多用分解和弦,风格近似田园歌曲。

巴洛克时期,西西里舞曲常出现在器乐和声乐作品中,以巴赫和科雷利为代表。在古典主义时期,更为盛行。海顿的神剧《创世纪》,莫扎特的歌剧《魔笛》中都曾使用西西里舞曲风格写作女高音咏叹调。

《西西里舞曲》

法国作曲家佛瑞《西西里舞曲》,最早出现在莫里哀(Moliere)的《佩利亚斯与梅利桑德》的配乐,是一首钢琴和大提琴作品,后来也被长笛演奏。这首西西里舞曲是福雷到意大利的时候,在船上听到西西里民歌后的有感之作。

《教父华尔兹》(The Godfather Waltz)

该曲是电影《教父》中的配乐,是被誉为意大利音乐教父的尼诺罗塔(Nino Rota)的音乐作品,曲风弥漫着浓浓的西西里风情

意大利作曲家Ennio Morricone的歌曲非常适合行走在西西里时播放。

歌剧《西西里晚祷》

1282 年 3 月 30 日,复活节的晚祷时分,西西里晚钟时间爆发于西西里岛巴勒莫圣神大教堂门外(事件经过和历史背景请自行脑补)。在此后的六个星期里,西西里岛上数以千计的法籍军民被屠杀。这部歌剧正是以这段历史来进行创作的。反映了历史的悲怆与沉重。

交通

国内没有开通直飞西西里的航班。欲前往西西里,一般先由国内飞至罗马、米兰、威尼斯等城市,再通过飞机、火车、轮渡等方式上岛。

1).飞机

西西里主要有两大机场,分别位于首都巴勒莫和卡塔尼亚。另外在其他城市也有比较小型的机场。

Alitalia、Rynair和EasyJet都运营从罗马、米兰等地飞往巴勒莫、卡塔尼亚或Trapani的航班。

2)火车

西西里与意大利主岛之间相隔着墨西拿海峡。墨西拿海峡虽然狭窄,但水深,修建桥梁具有一定难度,所以只能通过轮渡过海。无论是汽车还是火车,都要经由轮渡才能开上西西里。过海时会将车厢拆分,装进货轮,渡过海峡之后在墨西拿进行组装,然后继续前行。

车票在意铁官网可以提前预定。

3).轮渡

从那不勒斯、热那亚、撒丁岛的卡利亚里(Cagliari)、马耳他和突尼斯都可以乘坐轮渡到达西西里。

Grandi Navi Veloci航运公司经营从热那亚到西西里的轮渡。

 Grimaldi Ferries航运公司经营从突尼斯到巴勒莫的轮渡。

 Siremar航运公司经营从巴勒莫到乌斯迪卡(Ustica)、巴勒莫和米拉佐(Milazzo)到伊奥利亚群岛(Isole Eolie),从特拉帕尼(Trapani)到埃加迪群岛(Isole Egadi)和潘泰莱里亚(Isola di Pantelleria),以及阿格里真托到佩拉杰群岛(Isole Pelagie)的客轮。

 Tirrenia航运公司主要经营地中海航线的轮渡。线路主要包括:卡利亚里——巴勒莫,那不勒斯——巴勒莫。

 TTT航运公司主要经营从那不勒斯到卡塔尼亚的车辆渡船。

 Ustica航运公司提供水翼艇服务。线路包括:那不勒斯、巴勒莫、切法卢到伊奥利亚群岛,卡拉布里亚到墨西拿,特拉帕尼和马沙拉(Marsala)到埃加迪群岛,以及阿格里真托到佩拉杰群岛。

 Virtu Ferries航运公司有高速水翼船往返于马耳他和Syracuse南边的Pozzallo.

 SNAV 有那不勒斯前往巴勒莫的轮渡。

4).我们的选择

到达:本着不走回头路以及尽可能多样化交通工具的原则,我们选择从罗马乘夜火车前往Taormina,车次是是罗马到Syracuse的1955次列车。

离开:乘SNAV轮渡由巴勒莫前往那不勒斯。经过一夜的时间即可过海抵达。四人间内仓约60多欧/人。可以在官网提前订票

岛上交通

1)轮渡:参考上文

2)火车

西西里岛的东部和北部地区,火车较为发达,如果要前往巴勒莫、切法卢、米拉佐(Milazzo)、墨西拿、陶尔米纳、卡塔尼亚或沿途其他城市,乘坐火车是最好的选择。车票可以在意铁官网查询购买,也可以通过半国营半私营的铁路公司Trenitalia购买。

与意大利其他地方一样,车票必须在站台的机器打票后才能上车。

3)大巴

西西里岛的西部、南部和中部地区,火车覆盖网十分落后,最好的方式是乘坐当地大巴。

西西里的公交线路所属的公司为Interbus

在小镇和村庄,公共汽车票通常在小酒吧或公共汽车上出售。

4)租车

当然,如果条件允许,在西西里最好的交通方式还是自驾。

LP上这样写到:

“西西里人以野蛮驾驶著称,他们在拐弯处仍会高速驾驶,并且一只手拿着手机另一只手还胡乱地打着手语。

的确,即使是自认为在国内驾驶技术相当过硬的女汉字,在西西里开车还是叫苦不迭。

西西里岛上公路状况不是很好,西西里人开车又是出了名的不要命,平均车速绝对130-150。即使在各种盘山双向车道上,遇到急转弯连个刹车也不踩一下飘逸过去。看的我各种胆战心惊,开的更是腰酸背痛。

所以很负责任的建议各位,如果在国内就是本本族或者驾龄不长,就不要挑战西西里的自驾了,毕竟开的周身酸痛精神紧张,无暇欣赏路边美景,也就失去自驾的意义了。

自驾

1、线路

我们的行程从罗马开始,经过一夜火车的颠簸在清晨抵达了陶尔米纳。接下来乘火车前往Milazzo,再从Milazzo乘坐水翼船前往火山岛Stromboli。从Stromboli乘船返回Milazzo后,再次乘火车前往巴勒莫,中途经过切法卢。从巴勒莫租车,向南行驶,经Castellamare del Golfo、Scopoll至Trapani,再经Scala dei Turchi至Agrigento,之后一路达到Modica,再由Modica至Syracuse,最后经卡塔尼卡返回巴勒莫。

原本计划是把北部也纳入自驾行程的,但无奈付好住宿费用之后才发现,陶尔米纳车行的自动挡车价格高的奇高(每日上千元),无奈只好改为乘火车行至巴勒莫再租车。所以如果你想在西西里租自动挡,建议确定行程前一定提前查看不同地区的车辆价钱。西西里的自动档车实在少的可怜。

2.租车

通过一番比较口碑和价位的搜索,我们最终通过网站预定了一辆自动档大众三厢小Polo,价位十分平易近人(每日250元)。之前看到很多人提到网站有擅自取消订单等问题,我们也曾十分担心,但在实际租车过程中并没有发现任何问题。我们中途曾对订单进行过一次修改,网站也十分负责高效的进行了受理,总的来说,整体体验良好,还会尝试再次使用。

最终是通过一间名为Sicily By Car的车行为我们进行的预定。取车和还车的整个过程,工作人员都进行了非常认真的信息核对与车辆检查。还车工作人员都非常专业,并且大多讲着口音十分标准的英语,这一点在英文普遍很差的西西里简直算是惊喜!一路走下来发现,这家车行在西西里应该是规模较大,较为正规的一家,完全可以放心使用。

租车网站:

3.加油

Agip, 属意大利石油集团,意大利最大的公司埃尼(Eni)的子公司。意大利的老字号,本国市场占有率第一。刚刚开始自驾之旅,公路边不断闪过的这只喷火狼狗的形象就马上吸引了我们的眼球。于是送上艺名一枚:火狼。第一次加油后,油站里铮亮的机器,完善的设施又迅速获得了我们的好评,遂将艺名升级为:火焰金刚狼。我们一致认为,只有“火焰金刚狼”才能诠释其精神抖擞、威风凛凛的形象。

后面也去过其他品牌的油站,不仅硬件设施完全没有可比性,也经常会遇到汽油种类不全,机器无法使用等情况,公共假期不开门的比例也比Agip高出很多。当后来在布拉格机场,看到印着火焰金刚狼标志的油罐车在给飞机加油后,我们就更坚定的非火焰金刚狼不加了。

意大利的加油站分自助和人工两种。自助式的又分为刷加油卡(需要提前购买油卡)、现金以及信用卡三种缴费方式。我们加过自助,也加过人工,感觉人工加油站的油价比自助贵了不止一点。所以如果不是时间非常紧张,还是选择自助加油站吧。西西里的民风相当淳朴,一副亚洲面孔茫然地往那一站,旁边马上有热心的大叔小伙主动来帮忙了。当然,人工加油也有它的好处。比如多收了一大笔钱,也会送点附加的服务,例如免费擦玻璃……

现金自助加油,是预付费性质的。先塞钱,再出油。我们唯一一次自助加油,从插钱到插油枪都是旁边一位完全不会英语的大爷完成的。话说他连我们的油表都没有看过,是怎么知道30欧正好可以加满油箱呢?嗯……以至于现在我们也搞不清楚,万一钱塞多了,机器会把多余的钱吐出来咩?这里需要有姿势的童鞋进行下科普。

貌似一般规模超大,远观超豪华,超让人萌生进去解个手(或者买杯咖啡)的加油站都是人工服务滴。所以自从30欧大爷帮我们完成了唯一一次自助加油经历后,我们一路都只进华丽丽的人工加油站解手了。享受了好几次免费擦玻璃服务之后才发现,哇靠,原来白给了那么多银子哇(高出百分之十到二十)!于是在佛罗伦萨最后一次加油时,毅然决然地开去了一个自助加油站,结果很不幸地发现机器只收加油卡,差点耽误了赶火车。最后还是又找了一个人工加油站才解决了问题。这个故事告诉我们,着急赶时间,就别在乎那点钱了。自助省钱,人工省事。

自驾图片
道路情况

1、路况

若没有特殊指示,意大利的限速规则一般如下: 高速公路:130;双行道:110;乡间公路:90;市镇公路:50

不过,在西西里开车可以忽略以上限速,目测还没有一个西西里人低于限速,搞到最后,我们竟然怀疑路牌上的指示是最低限速而不是最高限速。因为真的没有一辆车是低于限速啊!

后来一路向南,来到中部之后,发现托斯卡纳自驾真是舒服惬意,当地人开车又慢又守规矩。不小心开的慢了一些,后面的车辆也不会疯子一样狂按喇叭。

再后来去了中欧之后,感觉路上车辆行驶之慢简直令人窝火,坐在大巴上心急、愤怒,恨不能冲上去替司机开一段。

西西里的公路一般分为A级公路、E级公路和SS级公路。

A级公路(autostrada):

相当于国内的高速公路,在交通标示上以绿色表示。每次通行需要需要交费,不过费用非常便宜,一般几欧就够了。

通行费可使用电子卡(Viacard/Telepass)、现金或信用卡支付。

“Viacard”是一种高速公路缴费磁卡,可在自助或人工通道使用,也可直接交由收费人员进行支付。

“Telepass”也是一种电子车辆识别系别,车辆在通过收费站时无需停靠,系统会在自动收缴通行费。

作为初来乍到的歪果仁,我们当然要选择现金或信用卡交费。交费很简单,只需要在靠近收费站时分辨出现金车道,然后开窗、递票、给钱就可以了。

西西里的A级公路路况非常好,宽阔、平坦,跟国内高速公路无异。唯一的问题就是接二连三的隧道。这个问题在穿越中部地区时尤为严重。

西西里的隧道很多都没有灯,即使有灯也是光线昏暗,隧道里面经常漆黑一片,跟国内的隧道不能比。要知道,西西里的日晒非常非常强烈,从暴晒的日光环境突然切换到漆黑的隧道,肉眼很难适应。再加上西西里的车速极快,偶尔还会遇到公路维修,关闭隧道里面的一条通道。大家就摸着黑在隧道里狂奔,不仅眼睛基本看不见,还要忍受对面车辆呼啸而来的压迫感。

这次意大利自驾经历中最恐怖的一程就是在位于卡塔尼亚到巴勒莫的一处隧道中。隧道全程一公里多,双向单车道,全程无灯,中途真的有想半路停车的冲动,开到出口手心全是汗。比起这段啥都看不见的隧道,山路,悬崖顿时浮云了~

E级公路:

在西西里自驾,会遇到E90公路。E90是欧洲的一条东西向的欧洲国际公路,由几段公路组成,起点为葡萄牙里斯本,经过西班牙、意大利西西里、希腊,终点为土耳其-伊拉克边境。E级公路路况也非常好。

SS级公路:

省道。虽然听上去是挺高达上的省道。但实际上也就相当于咱国内的乡村小道吧。一路开下来,几乎全是盘曲于山间的双向单车道。

第一天自驾,GOOGLEMAP明明替我们首选了A29/E90的大道,但我们一看竟然不在海边!我们觉得GOOGLEMAP一定是搞错了,来西西里自驾怎么能不沿着海边开呢?于是不假思索选择了SS731和SS187。很快就发现穿行于山间了。景色倒是真没美啊,一侧是高山,一侧是大海。但基本上紧张得顾不上看。

再就是从卡塔尼亚回巴勒莫的路上,明明走的是A19,半路遇到公路封闭,又把我们赶到省道上了。这一改道可好,接连上上下下盘了6个山头。真的是一圈一圈从山底盘上山顶,再一圈一圈盘下来,整整六座山啊!西西里人开弯道可是不刹车不减速的啊!开完整个人都不好了。原本只剩下四十分钟的路程也硬生生开了一个半小时。

2、停车

主要城市的停车区域一般都有不同颜色的线标示。

白色:免费停车。

黄色:专用停车位(例如住户专用、残障人士专用、出租车专用等)

蓝色:收费停车。具体费用根据城市、时间和停车地点会有所不同。

在西西里的一些比较知名的古镇,如Taormina、Syracuse等,Old town是不允许外来车辆进入的。而且就算开了进去,里面的交通也是错综复杂,全是单行的羊肠小路,所以需要把车停在古城入口外的停车场处。

其他注意事项

租车必须有意大利语公证!!至少在西西里和托斯卡纳,我们都被要求必须出示意大利语公证。所以千万不要抱有侥幸心理,务必办好公证件之后再出行。

租车时问清楚是满缸油还是不满缸。也要问清是Gasoline 还是Diesel。不过就算不问,车行一般也会交待清楚。

注意不要进入限制交通区域(ZTL)

在意大利遇到紧急情况时可拨打下列电话号码:

宪兵队 112

警察局 113

火警 115

急救中心 118

第1天

到市区需要先抵达火车站Termini,然后再搭乘地铁前往市内其他目的地。

罗马菲乌米奇诺机场图片

可以选择乘坐小火车(类似机场快线)14欧,历时大约30分钟,每半小时一班车,可以人工售票,也可以自助在机器买票。

罗马菲乌米奇诺机场图片

乘坐快速shuttle bus,两人30欧,车型是小巴,随时发车,优点是不需要等班次,省时间,坐着也比较舒适。

罗马菲乌米奇诺机场图片

Fiumicino机场大巴的售票处和巴士停靠点

到Termini也可以搭乘机场大巴,票价也是每人4欧左右,大约1小时一班。

罗马钱皮诺国际机场图片
初访罗马

从市区前往任意机场,也同样需要前往火车站中转。火车站的机场大巴停靠站位于火车站门外,位置如图,站牌所在处的马路对面是一家中餐馆,十分好找。去往两个机场的巴士都在同个位置发车。

初访罗马图片
初访罗马图片

前往两个机场的巴士时刻表

前往陶尔米纳

关键词:火车,购票,夜火车信息,火车过海,车厢拆分,TAORMINA火车站,行李寄存

Q1: 如何从罗马前往TAORMINA?

A: 坐火车。

Q2:在哪买票?

A:如果行程能够提前确定,可以在意铁官网购票(网址),或上淘宝找代购,提前购票可以享受优惠哦,经常可以抢到19欧的票。我们提前购买了8程的车票,省了一半多的钱呢。

如果一定要在现场买票,用绿色自助购票机购买十分方便。有英文界面。可以付纸币,或刷信用卡。

Q3: 能多说点列车信息吗

A:从罗马开往陶尔米纳的夜车晚上9:31分开车,车次为开往Syracuse的1955。

具体流程跟国内一样,买票,找月台,打票,上车。

注意:千万不要忘记打票哦!忘记打票会被罚款的!(我就在另一成被华丽丽的被罚了一笔)如果提前已在网上买好车票,可打印出来拿上车,也可以直接拿电子版给列车员检查~

前往陶尔米纳图片
前往陶尔米纳图片

Q4:意大利的卧铺会不会特别脏啊?之前看到有网上说睡卧铺被跳蚤咬了一身疙瘩呢~

A:我觉得跟国内T字头的卧铺车差不多呀。比绿皮卧铺干净多了,而且像国内的软卧,都是四人小包厢呢。上车会发饮料,车厢内有插头,每人头上还有一盏小阅读灯呢。

前往陶尔米纳图片
前往陶尔米纳图片

Q5:我知道西西里是个岛屿。过海的时候,火车是从桥上走,还是钻海底隧道啊?

A:NONONO,火车是坐轮船过海的。墨西拿海峡虽然狭窄,但深度很深,所以修建桥梁难度很大。

Q6:哇,意大利的轮船真大啊!这船得有几百米长吧?

A:非也,火车是将各个车厢拆分后才装进船里,上岛后再将车厢连接起来开出去。过海期间,火车在船舱里是没有动力的,车厢温度非常低(夏天的话也许会非常闷热),建议冬天的话提前找列车员借毯子,夏天的话该脱脱该用扇子的用扇子自行寻找解决方案。

前往陶尔米纳图片

Q7:还有什么注意事项吗?

A:注意,火车一下轮船马上就抵达了Messina,接下去的一站就Taormina。我们坐的这趟车是没有报站的,列车停留时间非常非常短,所以导致我们外套和袜子都没顾上穿衣服,敞着书包拉链就狼狈跑下车。

Q8: 我晚上不过夜,TAORMINA火车站有行李寄存处吗?

A:Taormina火车站和汽车站都没有行李寄存处(火车站曾经有行李寄存处,现已停用)。

火车站周边已知的行李寄存点有三处(如图)

前往陶尔米纳图片

坐落于陶尔山(Tauro)的半山腰上,视野开阔,风光迷人。东面可见碧波粼粼的伊奥尼亚海,西南方是皑皑白雪冠顶的埃特纳火山。山体呈环形包围着脚下的大海,典型意大利式的五颜六色的小房子错落分布在几近垂直落下的山腰和顶端。悬崖、大海、雪山、沙滩、建筑,衣着光鲜的游人,所有这些元素参差排列,相互映衬交辉,十分上镜。

Lido Mazzaro

在火车站打车,伴随着一路的山路和海景,先来到了位于陶尔米纳镇下方的“心形海滩”——Lido Mazzaro。海滩形状呈心形,因而得名心形海滩,也因此格外具有浪漫寓意。中央有一处凹陷,精致小巧的美丽岛(Isola Bella)位于此处将海滩一分为二。Mazzaro海滩上充斥着各种酒吧和旅馆,也有阳伞和折叠躺椅出租,布满小石子的沙滩上,躺满了享受日光浴的人们。

Lido Mazzaro图片
Lido Mazzaro图片
Lido Mazzaro图片
中世纪古城

从Lido Marrazo坐缆车,来到位于山上的中世纪古城。城中主要景点集中在两扇老城门之间,沿Corso Umbero和Greco两条大街而建。走在不长的街道上,左顾右盼,这么元素齐全的度假胜地,却偏偏让人感觉少了点什么。看着街道上一个接一个的餐厅和旅店,那狭窄的街道两侧,挂满了形式相似内容相近的旅游纪念品,打眼一看就知道,是为了旅游业批量生产的粗糙品质。

我明白了,它的游人如织,它那不鲜明的本地元素,它那毫不掩饰的商业化,让我在赞叹于它自然景色的同时,却无法对它投入多一丝的情感。

中世纪古城图片
中世纪古城图片
中世纪古城图片

前面已经说过,陶尔米纳自然资源非常好,站在公共花园(Public Garden)或四月九日广场(Piazza IX Aprile)的观景台上远眺,积雪尚存的火山、海天一色的湛蓝,映衬着山间那金黄、梅子红的旧式建筑,其间点缀着饱含热带风情、随风摇曳起舞的棕榈树以及写满异域风情的仙人掌。整个画面错落有致,让看客瞬间心情优美起来。

另外还有一处据说是最佳位置的观景点,可以饱览壮丽的陶尔米纳海岸线,是一处名叫Castelmola的废弃城堡,位于整座城市海拔最高处。可以沿Via Lenardo da Vinci步行约5公里,也可搭乘Interbus前往(每小时一班)。

中世纪古城图片

IX Aprile广场和建于12世纪的钟楼Torre dell’Orologio

中世纪古城图片

四月九日广场边的咖啡馆是放空的好去处

大教堂广场

一路追寻着托纳托雷和吕克贝松的足迹,并早已将其作品内化成具有深刻个人理解的样子。我心中的西西里,应该是《西西里美丽传说》中那条暴露在烈日之下的海边长廊,因为干燥、暴晒,行人经过会扬起细薄的沙尘;还是电影里那个并不精致、色调灰黄、似乎有些破败的环形海岸,棕榈树被毫无遮掩的狂风压低枝头,随风跳起狂热的舞步。我心中的西西里,是《天堂电影院》那个总是聚满人群,人声嘈杂的广场,门面破败、年久失修。那些未经雕琢的海岸,门面破败的门房,毫不掩饰的烈日,被暴晒的发白的建筑,以及那些烤得炙热的路面上投下的浓黑的影子,才是我心中的西西里,才是我一路走来,所要寻找的西西里。

大教堂广场图片
大教堂广场图片

每个人旅行的方式各不相同,有人喜欢穿梭于各个景点之间,用最简单直接地方法迅速领略某地之精华;有人则偏好远离景点,静下来体会当地最原始的风情。我更倾向于后者。每次出门,与其面面俱到地游览各个景点,我会在出行前尽可能多的了解目的地的历史和文化,并从中选择自己最感兴趣的部分,重点观赏。与其前往每处最热门的旅游景点,我更乐于远离游人的喧嚣,静静品味,用脚丈量城市每个隐藏的角落,并尽可能地多用眼记录下旅行手册上没有覆盖的内容。

大教堂广场图片

沐浴着清晨柔和的光线,逛一逛当地最热闹的市场;在二手书市场淘到一本心爱的画册;身处异国的咖啡馆,伴随着浓浓的咖啡香翻开你随身携带最爱的读物;在只身前往某处的火车上,伴随着窗外陌生的风景,感受着那份未知带来的心悸……

伴随着所到之处的增加,我越来越能感觉到,能够在一次旅行后深深被记在心底的,并不是那些在朋友圈里广为流传的的美景,只有那些在某个时刻那颇为令人一震的瞬间和感受,才会在离开之后的岁岁年年仍留存于脑海中。而我想做的,就是尽可能多的发现这些瞬间。无论是惬意的,喜悦的,疲惫的,畏惧的,这些瞬间拼凑成了一路上最珍贵的回忆。

大教堂广场图片
大教堂广场图片
大教堂广场图片
Teatro Greco Romano

老城里唯一让人为之震撼的是Teatro Greco Romano。这座公元前三世纪的古希腊歌剧遗址建于山崖的顶端,观众席面朝山下广阔的地中海与古镇美丽的海岸线,可以看到远处埃特纳火山微微的白烟,拥有独一无二的壮观景致。

Teatro Greco Romano图片
Teatro Greco Romano图片

临走前,我最后回头看了一眼远方的埃特纳火山。埃特纳火山之于西西里人民,既意味着生命,也意味着死亡。火山灰覆盖的肥沃土地使西西里岛趋向繁荣,而作为世界上最活跃的火山之一,它的爆发也曾造成了西西里无数的灾难。

无论如何,埃特纳在西西里人心目中,永远是不可取代的神山。在古希腊神话中,这里是众神的居所,对于古希腊人来说,这里是通向往生的通道。我突然明白,就如同眼前这融合了奇幻与不安的圣山,这份暗藏着生命与死亡,混合了力量与无助,象征了绽放与枯竭的矛盾感,或许就是一直以来我所寻找的西西里情怀。

第2天

米拉佐火车站

早上寒意逼人的气温已经被地中海的骄阳烤热了不少,脱下外套,短袖T恤下裸露的皮肤迫不及待地感受起西西里初春的温暖,舒适可人。此时正值午后3、4点,倾斜的阳光懒懒散散地洒向远处的陶尔山,山上的植物愈发油绿,山下的海水愈发碧蓝,点缀于山间的红墙白瓦,颜色也愈发趋于饱和。景色在金色阳光的映衬下,景色竟变得格外生动起来。

我们就坐在那里,看着眼前这大好光景,憧憬起下一站的火山之旅,心情也随之灿烂了起来。

米拉佐火车站图片

从火车站到港口可以乘坐AST巴士,大约一小时一班,二十分钟车程。只不过淡季时刻表中,末班车只到晚上7点多。错过了巴士就只能乘坐出租车,一般开价15欧,可以试着砍砍价,我们最后以10欧成交。

从港口返回火车站,上车点在港口出门街道右侧的巴士站牌。车票可以在车上买,也可以到车站对面的便利店买。

米拉佐港口

傍晚时分,我们终于抵达米拉佐的港口。

一打开出租车门,海水特有的腥咸气息扑面而来。

略感湿冷的空气在经过一整天日晒之后,逐渐恢复到春寒的料峭中。橙红的色彩洒遍了深蓝色的海面,在港口边标志性的古城墙上投下浓浓的叠影。海滨长廊,路人步履匆匆地走在回家的路上,手中的塑胶袋里,拥挤的蔬果俏皮地露出半个脑袋。大人三三两两凑在一旁高声谈笑,时不时扭过头看看在海边欢乐的追逐嬉戏的孩童。年轻人相拥依偎在石岸,低声诉说衷肠,海风吹起女孩子飘扬的长发,被落日渲染成金黄。西西里典型的身材发福的老人支着鱼竿,默默注视着海的远方。海鸟一如既往地低空盘旋,掠过我们的头顶,迅速地展翅飞往远方。

在经历了陶尔米纳的游客爆棚和门庭若市,看腻了街道上千篇一律的纪念品商店,习惯了操着熟练英语随时准备介绍商品的店家,厌恶了成群结队的旅行团、颈绕相机、手持LP、左顾右盼遍的游人……突然看到这样平静安逸的市井场面,让我顿时对这座小城心存好感,心生向往。

米拉佐港口图片

没带单反顿时悲催了,不过我真的不是摄影技术派,丑图就凑合看吧

米拉佐港口图片

入夜的米拉佐港口

第3天

漫步米拉佐

米拉佐并不是一个十足的旅游城市。在接下去一天的游览中,我甚至在这里找不出一处可以称之为“景点”的地方。LP对这里的介绍总共只有半页纸的篇幅,在谈及所谓景点时,它提到的只有西班牙城堡(Spanish Castle)和米拉左角(Capo Milazzo)。

而事实上,在真正绕岛一周后,我意识LP对于西西里的借鉴部分真的很少。西西里并不能算是一个通常意义上的旅游景区。或者说,它的景点并无法完整展现其内在特质和精华。

举个例子,布达佩斯的皇宫山,大气磅礴。站在山顶宫殿一览多瑙河全景,每个人都能感受出这座城市的皇家气概。那么我们说,皇宫山是这座城市的缩影,威严而挺拔。巴塞罗那那几栋高迪的建筑,奇幻而灵异,如梦境般蕴涵着任何地方都难以企及的想象力。就如同巴塞罗那这座城市一样,热情奔放、没有规则,处处都透露着无穷无尽的可能。而西西里不是这样。它不是伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂,载满了政权的更迭与一个伟大时代的兴衰;它也不是格拉纳达的阿罕布拉宫,一座宫殿的历史就看懂了整个王国的兴亡。西西里绝对不是Syracuse那个Malena无数次穿行而过的雄伟广场,尽管是它开启了无数人对于西西里的无限遐想。它也绝对不是那一座座毅力于山间的古希腊神殿,那些巍峨宏伟的庙宇,或许曾经象征着西西里旧时的无上荣光,但几千年的征战与挫败,如今的西西里早已不是需要被人所供奉与敬仰的姿态。它背负着黑手党老巢的恶名,但当我回想一路上遇到的人们,只能忆起他们无私的帮助和那比阳光更单纯灿烂的笑颜。

这就是为什么只有在西西里,我不愿单纯描述它的景点。在去过的其他每个地方,当我置身于城市的每个著名景点,心中都有那么多感叹与起伏。只有在西西里,我什么也感受不到,并且心情复杂。那感觉就放佛气质清雅的少女穿着暴露,搔首弄姿。或者在一家音乐震耳的酒吧非要点上一杯热牛奶。没什么涉及对错是非,但就是感觉不对劲。而只有当我看到当地人富于生活细节的市井场面,灵感才开始源源不断的涌现出来。

漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
漫步米拉佐图片
前往伊奥利亚群岛

米拉佐有轮渡和水翼船(HYDROFOIL)往返于伊奥利亚群岛。水翼船较快,价钱略高。水翼船主要由Siremar和Ustica Lines经营。轮渡则由Siremar和NGI Traghetti公司经营。

不同船型和公司在线路、时刻和价钱上都略有出入。经营水翼船的两家公司的售票处都位于码头前的小屋子里(放心,一定不会找不到),两个窗口挨在一起,记得比较两家的时刻和价格再做决定。

所有船只都执行两套时刻表:夏季(6月1日-9月30日)和冬季(其余时间)。夏季是旺季,班次多,甚至有船直接从巴勒莫等地开往诸岛。而冬季是淡季,特别是往返于Stromboli的班次更少,一般去程(米拉佐——Stromboli)只有早(7点左右)、中(12点或1点)、晚(下午3点左右)三班。而回程(Stromboli——米拉佐)通常只有中午12点左右一班。

由于长途飞机加上夜火车的跋涉,我们希望能在米拉佐舒舒服服地休整一天,毕竟要进行户外运动的话,吃饱睡好是前提嘛。所以,我们倾向于选择正午那班。按照我们的理解,这样抵达岛上刚好是下午3点,稍作休息即可出发爬山。

通常,Excursion的出发时间与当天的日落情况有关。每一支队伍都希望能赶在太阳下山之际登顶,红日入海时深沉而优美的天幕,衬托着火山口喷出的红热岩浆,此情此景,将令人终生难忘。西西里4月初的日落时间大约在7点半左右,按照上山3-4小时计算的话,我们的队伍应该在3点半左右出发。经过B&B老板的电话沟通,我们的向导也给出了我们相似的答复:在下午4点前赶到即可。于是我们十分满意的买好了第二天的票,也没顾得上多想。后来证明,抵达西西里不久的我们显然没有摸透当地公共交通的运行规律。没想到水翼船都会晚点将近2个小时。导致我们的火山之旅差点没能成行。这个留的后面再说。

另,不用参考两家公司的官网了。经过我十分负责的鉴定,官网上的信息都是过时的。直接来码头现场查班次吧!或者写信咨询酒店老板,他们对船只的信息非常了解。

前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片

提前半小时来到港口,等待的游客尚且不多。于是开始肆无忌惮的自拍和摆拍。半小时过去了,眼看已经超过了登船时间,海上还是一片安静。

是的,继第一天罗马——陶尔米纳的夜火车晚点,第二天陶尔米纳——米拉佐的火车晚点,我们四天内第三次遇到了晚点。并且这一晚就是一个半小时啊。这真的让我百思不得其解,海上不存在交通堵塞的问题啊,怎么会晚点这么严重呢?

前往伊奥利亚群岛图片

周围的游客倒是一副悠闲的样子,看样子并没有被严重的晚点影响心情。但我们就不一样了。别忘了,我们预定的登山向导,可是明明白白说的很清楚,必须在4点赶到,否则队伍就不等我们了哦!而我们已经预定了第二天晚上返回巴勒莫的住宿和租车,这就意味着,如果今天不能登山,我们这一次的火山之行就算是白来了。

前往伊奥利亚群岛图片
前往伊奥利亚群岛图片

游客下船。经过我们小心翼翼的鉴定,没有看到一张亚洲面孔

伊奥利亚群岛

位于西西里北部,第勒尼安海海域内。包括利帕里岛(Lipari)、武尔卡诺岛(Vulcano)、萨利纳岛(Salina)、帕纳雷岛(Panarea)、斯特龙博利岛(Stromboli)、阿里库迪岛(Alicudi)和菲里库迪岛(Filicudi)七大岛屿。

伊奥利亚群岛景色十分迷人,有着蔚蓝的大海、壮观的海滩、古老的历史遗迹和意大利最棒的徒步路线。除此之外,由于第勒尼安海位于欧非断层线附近,海底有山脉及火山,其令人望而生畏的火山景观更是群岛最引人入胜的奇景之一。

事实上,伊奥利亚的火山群形成于约100万年前。当时海底火山的喷发产生了大量炽热的岩浆,岩浆经过冷却,先后形成了这7座相互孤立的群岛。

如今,散落在大海中央的7座火山岛,是横跨200公里的火山山脊的一部分,位于埃特纳火山和维苏威火山之间。人类早在18世纪就开始了对它的研究。200年来,伊奥利亚火山群岛已经成为世界火山研究中的历史典型,2000年被联合国教科文组织作为自然资源列入了世界遗产名录。

伊奥利亚群岛图片
伊奥利亚群岛图片

果然,伴随着一声嘹亮的“STROMBOLI”, 船缓缓靠向岸边。所有穿着运动服的都下船了。

Stromboli

明朝年间,意大利传教士利玛窦在《坤舆万国全图》中将西西里称为西奇利亚,并这样描写道:

“此岛有二山,一常出大火,一常出烟,昼夜不绝。”

没有人对此二山究竟为何物作出过严谨的考究,不过,通过冒烟又喷火的描述,此二山应该为火山,并且是仍在喷发的活火山。

意大利是一个多火山的国家,境内共有14座火山,其中3座为活火山。西西里所处的西南部地中海沿岸正巧位于火山带,于是囊括了14座中的大部分。那3座活火山在哪呢?首先,国人家喻户晓维苏威火山在那不勒斯,就是把庞贝吞了的那个。剩下的两座,都在西西里。埃特纳火山(Etna)位于卡塔尼亚,是欧洲最高的活火山,海拔3200米以上。每年都有数不清的游客来到卡塔尼亚,尝试一下徒步至火山口的感受。而利玛窦所指的另一座大山,则是一座不太为人所知的,位于伊奥利亚群岛(Isole Eolie)的Stromboli。

我一贯坚持旅游途中入乡随俗的原则,吃的,玩的,只要无伤大雅,不违反当地法律,一定是来者不拒,先试试再说。这一次既然来到了西西里,不能白白浪费了大好机会,总要爬爬火山的哇?

那么问题来了,究竟是选冒大烟的,还是喷大火的呢?

话说自从几年前,极度恐高的我抱着必死的信念从费特希耶的山顶跳了滑翔伞,之后就在重口的路上越走越远,再也难以回归小清新了。理想的旅行方式一下子也从阳光沙滩变成了背包客,各种户外挑战、雪山环线、战区探险都成了first priority(这实在与我的温婉的形象不符哇….娇羞地垂下双眼)。

埃特纳火山虽然是欧洲最高的活火山,但在登山过程中难以看到喷发时的场景。而Stromboli虽然每次的喷发不太剧烈,但登山者可以在山上亲眼目的喷发实景!在做攻略的过程中,这样一段描述激起了我强烈的兴致:

“斯德朗博利火山每小时准时喷发2-3次,已经持续了2000多年,从古代起就被称为“地中海的灯塔。”

登山过程原本可以简略带过,毕竟爬山是很个性化的事儿,一个每天跑步十公里的和常年坐在办公室,连去便利店买瓶饮料都要开车代步的人,在爬山的问题上肯定有截然不同的体验。可是来这里的人实在不多,可参考的游记又实在太少,导致我们严重低估了爬火山的艰难程度。

如果没记错,网络上关于STROMBOLI一篇文章的作者是一名小有名气的马拉松运动员……而我很不凑巧的正是受到了这篇文章的感召。所以可想而知,我把爬山这事想象的多么简单啊~~ 考虑到网络上或许还有千千万万抱着跟我们相同想法满腔热情却信息摄入不完整的朋友,我认为十分有必要在这里仔细讲一下爬山经历与注意事项。

首先,爬山需要准备什么。

攀登一座活火山,自然要全副武装才行。头盔、照明灯、登山手杖、专业登山鞋(Trekking shoes)必不可少。

除此之外,足够的水、补充能量的巧克力、防风的厚衣服、防风沙的口罩也记得带全。Last but not least,请务必做好心理准备,千万别被脚下大地微微的震动和呛人的硫磺味吓倒。

Stromboli图片
Stromboli图片

TIPS:

1. 火山口喷发的气体中含有大量颗粒,请勿佩戴隐形眼镜。

2. 如果选择租用登山鞋,请务必选大一个尺码。因为在下山时会有大量的火山灰灌入鞋中,填占掉鞋子很大一部分空间。我两只脚的脚趾甲到现在都还是紫色的,就是因为选择了刚好的尺码,下山时硬生生挤出了淤血。

3. 在消耗了大量体力之后,登顶后会感到格外寒冷,带上点巧克力吧。

Stromboli图片

官方数据发布,STROMBOLI海拔仅为924米。924米的数字对于中国人来讲绝对会起到麻痹神经的作用,但是千万不要小看了924米,其中400米的登顶路程是在完全没有任何植被防护,仅供放下两只脚的垂直入海的悬崖上完成的。

Stromboli图片
Stromboli图片
Stromboli图片
Stromboli图片
Stromboli图片
Stromboli图片

虽然有点小辛苦,但路况不错,一路拍照中

Stromboli图片
Stromboli图片

400米处政府的告示:High risk of landslide and volcanic eruption! Do not cross this limit unless accompanied by an authorized guide

Stromboli图片
Stromboli图片

400米处开始,脚下的山路变成了火山灰覆盖的土层

Stromboli图片
Stromboli图片

往下看,是这样滴

Stromboli图片

看到山上小蚂蚁一般的小人了吗?400米之后的攀爬就是这样进行的

Stromboli图片

最后的登顶。每次只有1到2支队伍可以前往最高的山顶。看到远处的一团小人了吗?其余的队伍需要在另一个稍矮的山顶等待。

Stromboli图片

最终登顶时,已经完全漆黑了。入夜的山顶一副冻死人的冷,大家裹着羽绒服,仍然克制不住的周身寒战。猛烈的狂风像是随时要把人吹下山顶的架势,火山口不断冒出滚滚黑烟,闻起来像是硫磺的味道,烟雾中似乎也充满了颗粒物,吹来的刹那就让周边能见度变得极低,大家纷纷掩住口鼻。

Stromboli图片

最顶峰的景色,是这样滴(也是摄影爱好者的登顶。跟我们登的真的是同一座山顶。可见会拍照是多么重要啊)

Stromboli图片

登顶后,山顶的狂风仿佛随时把人卷下山崖。向导严肃的说,我们只能在这里待上20分钟。否则以大家着装的情况来看,将无法承受如此的寒冷。火山口不断喷发出布满颗粒物的烟尘,我们瞬间就被浓烟包围,能见度变得极差,空气中充满了硫磺的熏味。脚下的火山口不断传来轰隆隆的闷响,让我们几次以为就要喷发了。但20分钟过去了,还是没有等来那期待中的地狱之火。

与我们一同等待的另一只队伍在向导的喝令下开始悻悻地下山,而我们的向导依旧坚持,对我们说,再等一下,再等一下。感谢向导的执着,几分钟后,随着一声巨响,队友中传来一阵沸腾,向下方的火山口望去,终于见到了一生仅此一次的场景:沸腾的岩浆跳跃而出。

第4天

漫步Stromdoil

临走时,我在码头又偶遇了德国大叔一家。那个当我在山顶彷徨无措着濒临崩溃时过来拥抱我的小姑娘,还有她那善良的默默走到我一侧,用唯一的手电替我照明的父亲。我们热情的呼喊着对方,又用力的挥手再见。那一天的STROMBOLI已然抛开了风暴的乌霾,金灿灿的日光洒向波光粼粼的水面,风和日丽,鸟语花香。

漫步Stromdoil图片

我们通过AIRBNB预定的当地人家

漫步Stromdoil图片
漫步Stromdoil图片
漫步Stromdoil图片
漫步Stromdoil图片
漫步Stromdoil图片
漫步Stromdoil图片
漫步Stromdoil图片
初访巴勒莫

由于我实在太喜爱巴勒莫,决定将巴勒莫的游记当做重头,放在最后来写。所以在这里先跳过此段,直接开始下面的自驾行程。

我们选择的取车地点位于Via Marina Stabile 大街的尽头,位置十分便利。首先,从火车站门口就有公交车直达Via Marina Stabile大街。其次,大街上布满了各色的酒店、B&B, 小型超市和药店,生活十分方便。另外,租车行距离邮轮停靠的码头大约只有5分钟步行路程,如果还车后需要搭乘邮轮的话,是一个很不错的选择。

初访巴勒莫图片
初访巴勒莫图片

在英文版的西西里LP中,当谈及为何前往西西里西部时,作者这样写

初访巴勒莫图片

我们这段行程始于巴勒莫,将南部港口城市特拉帕尼(Trapani)作为中转地,沿途经过特拉帕尼省的Castellamare del Golfo(天朝版googlemap把它称为戈尔福海堡),Scopello(斯科佩洛)和San vito lo Capo(拗口的神翻译:圣维托洛卡波)。全程共158公里,理论上驾车时长为2小时52分钟。

Castellammare del golfo

从巴勒莫出发,出市区进入E90公路,约57公里后从Castellammare del golfo出口驶出,进入SS731,朝Corso Bernardo Mattarella方向行驶大约68公里就可抵达。

路程虽短,但对于在国内没怎么开过山路的我们而言,也是一个不大不小的挑战。西西里人平均车速目测起码130以上,150以上相当正常,行驶在曲折的盘山羊肠小道上,急转弯连刹车也不踩一下,直接漂移飞过去。更过分的是,本来就是单车道,他们在弯道还要肆无忌惮的高速超车,有的时候对面真的会有车迎面开过来好嘛,几次都把我吓的够呛。

好在沿途风景绝好,大部分都是沿海路线。在驾车途中,一边饱览第勒尼安海的美丽景致,一边感受西西里人心惊肉跳的驾车风格,一边新奇的欣赏沿途破败的西西里村落,这种组合也是够独特的。

也许因为见过的海岸线很多了,我最喜欢的景色反而是沿途经常看到的破败村落。这些村子通常是由一撮建筑凑在一起,有低矮的平房,也有数层楼高的楼房,但无一例外的都是一副破败的惨象。大部分建筑的外墙都是颜色斑驳,有的带着裂缝,有的由于外墙剥脱,露出里面常常也会缺失不完整的石块,更有甚至,竟然是没有门窗的!我说的没有门窗,不是像碉堡那样,没有凿出门和窗的位置,而是门窗处空空荡荡的露着窟窿,像是个年龄太大的老人,一张开嘴,满嘴门牙都掉光了,露着黑洞洞的缺口。更让我诧异的是,这些看起来像是国内拆迁到一半的烂尾楼的建筑,似乎又不是荒废的弃房,因为那些裸露的窟窿处,分明还挂着五颜六色的被单和衣服。

Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片

Castellamare del Golfo的名字可大致翻译成“Sea fortress of the gulf”——海湾中的海上城堡。该名字来源于它位于港口的中世纪城堡。(网图)

Castellammare del golfo图片

这也是我来到这个小村庄时完完全全一致的内心写照。

如此平静,安逸,此地只应天上有啊。如果不是身在意大利,我会坚信它一定就是陶渊明世外桃源的原形。

Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片

Castellamare del Golfo 最早由阿拉伯人建立,它最初的名字是阿拉伯语的Al Madarig,意思是“阶梯的城市”。

不知道是不是我个人的错觉,之前在西班牙南部的安达卢西亚就有这种感觉,被阿拉伯人占领的城市怎么总是有那么多台阶。Castellamare del Golfo也是一样,在村子里随处走走就不难发现,无论去到哪里,都要不断上上下下穿行于台阶间。

Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片

两人告诉我们,今天是周日,停车免费。又跟我们确认了一下城堡的位置。确实非常近,顺着这条街一直走下去就到了。

Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片
Castellammare del golfo图片

在西西里,随处都能看到这样身材打扮的老人。发福的体态,头上不变的都是同样一种帽子。

这种帽子起源于西西里,名叫“科波拉”(Coppola)。还记得《教父》中,Michael被迫流亡于西西里岛的那段吗?导演为了突出浓浓的西西里风情,特地让他和保镖也戴上这种西西里传统帽子。

Castellammare del golfo图片

请原谅我在此处添加男神的照片一张,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

Castellammare del golfo图片

码头边的台阶上,安静地写生的大叔。头上佩戴的也是这种帽子。

村子很小,基本上一两个小时就能走完一圈。如果有多余的时间,一定要在城堡上方的找一处海边的餐厅,一边嗅着腥咸的海风,听着海鸟的吟唱,享用一餐当地地道的美食。

Castellammare del golfo图片
饕餮午餐

我们选的一家位于Piazza Petrolo的小餐厅

饕餮午餐图片
初访特拉帕尼

从Scopello经SS187高速行驶了35公里的盘山公路后,疲惫的我们抵达了特拉帕尼省首府城市,特拉帕尼。特拉帕尼--Trapani, 旧时的名字为古希腊语的Drepanon ,意思是“镰刀”。这个名字形象的比喻了这座城市的地理形状,呈弯曲状,在地图上看像一把弯曲的镰刀。

初访特拉帕尼图片
初访特拉帕尼图片
初访特拉帕尼图片

网图 俯拍

初访特拉帕尼图片

特拉帕尼平均气温统计

该地区是典型的地中海气候,冬季温和,夏季温暖。但当地经常刮大风,即使是夏天,温度也不会太高。

我们去的时候是4月初。白天基本上是短袖,晚上就要毛衫、棉服全裹上身了。在西西里这一路有着非常明显的感受,白天阳光暴晒,但太阳一落山,到了晚上基本都要开空调制热,否则就感到十分湿冷难过(我是比较怕冷的北方姑娘哈)。

初访特拉帕尼图片

步行绕城一周下来,甚至找不到一个像样的,可以称之为景观的地方。它的港口与漂亮并不沾边,凌乱,一丝破败,狭长,却毫无重点。它的城市仅仅有几条不长的街道,交汇点是几处巴洛克风格的教堂。如果你曾去过欧洲任何名声在外的大城市,这座不大的教堂会显得更不起眼。如果让我找出它最出众的景点,想一想也确实无从谈起。

初访特拉帕尼图片
初访特拉帕尼图片
初访特拉帕尼图片

如果有机会来到特拉帕尼,一定要在傍晚漫步在Via mura di Tramontana Ovest一侧的海岸线,静静地欣赏一次日落时分的海面。在特拉帕尼看到的这片海是整个西西里行程中最让我难忘的。

初访特拉帕尼图片
初访特拉帕尼图片

“复活节圣周是西西里人最敬重的复活节有幸。节日庆典将持续4天,让人感受到特别强烈的宗教热情。夜晚的游行上,人们举着真人大小的木质雕像、穿过古老的城区来到Lucatelli广场前的一个专门搭建的小教堂。虔诚的星期五这一天,节日庆典将达到高潮。”

初访特拉帕尼图片
初访特拉帕尼图片
初访特拉帕尼图片

第5天

1篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:00-19:00
  • 地址:Trapani
  • 查看详情

14世纪建造的阿农恰塔圣所位于市中心向东4公里处,是特拉帕尼的主要景点。在高高的祭坛背面的 Cappella della Madonna,里面有受人尊敬的特拉帕尼的圣母玛利亚雕像。

阿农恰塔圣所图片
San vito lo Capo

也许是因为它古色古香的原始风貌和未经过度开发的旅游资源,人们前往特拉帕尼,有的是为了乘坐飞机,有的是因为将它作为驱车前往南部的中途停靠点,有的仅仅是因为它是一个省会城市,走马观花的到此一游。事实上,特拉帕尼周边有几处景点相当诱人。并且,去这些周边景点的基本都是当地人或者欧洲游客。躲开了大批的游客和旅行团,静下来欣赏西西里南部风景,不是更好吗?

San vito lo Capo图片
Zingaro

这是意大利的第一个自然保护区,保护区内的山坡上遍布着各种珍奇的本地植物,有40多种稀有鸟类栖息在其中。另外,保护区内也有未经游人践踏的碧蓝海水和洁白沙滩,还有一些隐秘的峡谷和山涧,为人们提供了绝好的游泳及休憩场所。

Zingaro图片
Zingaro图片

自然保护区有东西入口,一头距离Scopello 2公里,另一边距离San vito lo capo 12公里。保护区内不通车辆,需购买门票进入,门票3欧元。如果想逛遍自然保护山区,比较适合安排4个小时左右的徒步远足。

埃里切

面朝西方,位于海拔800米山顶上的小镇埃里切(Erice)是西西里岛热门的旅游景点,也是岛的西部不可不去的地方。站在小镇处于悬崖之上的古堡上眺望远处,天气好的时候甚至可以看见突尼斯海角。另外,这个小镇是维纳斯的居住地。对感兴趣的人来说或许是个不大不小的噱头吧

埃里切图片
埃里切图片
埃里切图片

前往山顶小镇有缆车外,当然也可以Z字盘山开上来。特拉帕尼附近很多山路,开起来挺费气力的。花点时间体验一把西西里的山路,远眺一下遥远的突尼斯海角,在中世纪风格的小镇上漫无目的的走走,或者在散步者教堂和堡垒的街边喝杯咖啡,也就足够了。至于那座维纳斯的废墟遗址,我认为专程为此花上6欧和宝贵的时间,实属不值。

埃里切图片

Erice内部是中世纪小镇风格

对于喜爱希腊文明的人来说,这里恐怕是西西里必到的景点之一。建于公元前五世纪的Segesta神庙位于原始且荒凉的山脉中的峡谷边缘,它那36跟巨大的圆柱,据说能在起风的时候像风琴般演奏出神秘的音符。

多利安神庙位于其中,是一座保存相当完好的神庙,建于公元前430年。

Segesta神庙图片
Egadi群岛

位于特拉帕尼的西北面。海水十分清澈迷人,当地人常常前往此处游泳、潜水或是度假休闲。

Egadi群岛图片
Egadi群岛图片
Egadi群岛图片
1篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:Riserva naturale regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala, 意大利
  • 查看详情

这里是盐湖周边海岸线中最吸引人的地方。这里是一个浅礁湖区,也是一个著名的沼泽地,属于地中海海域的一部分。不远处是位于San Pantaleo小岛上的Mozia遗址。

Stagnone 自然保护区图片
Gibellina

学建筑的可能知道这个地方。Gibellina是位于特拉帕尼东面大约60公里的一处小城市,1968年毁于地震。地震之后,艺术家Alberto Burri在老城的废墟上涌混凝土复原了原有的城市肌理,整片场地实际成为了一处纪念碑,此处也因此由艺术家的名字而命名。地震中幸存的人们离开了此处,来到了二十公里外的一处叫做Gibellina Nouva的新城。对于该作品一直存在一些争议。感兴趣的可以自行阅读相关资料。

Gibellina图片
Gibellina图片
Scala dei turchi

是我来西西里之前最期待的一段行程。也许就像一定要去膜拜巴勒莫massimo教堂门前的长台阶一样,每个不远万里也要执著地来到这里的游客,为的都是心中的那份西西里情节。

Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片

GOOGLEMAP输入scala dei turchi,快到终点的时候会遇到一系列下坡路线,而行程的终点就是位于台阶上方的公路上。而实际去到那篇白色的岩石,需要将车停在路边,然后沿着一家小餐厅的木头台阶一直走下去。

Scala dei turchi图片

从公路通往海滩的木头台阶

Scala dei turchi图片

事实上,早在很久很久以前,这里就以灿烂的阳光与温暖的气候而闻名了。比如,居住在附近的阿拉伯和土耳其海盗为了躲避雷暴天气的袭击,就经常藏身于此地。Scala dei Turchi这个名字也是来源于这批神秘的客人。Scala dei Turchi, 直译成中文就是“土耳其的台阶”。我想,也许是它与土耳其棉花堡过于相似的造型,引发了海盗们那小小的乡愁,于是乎借景思情吧。

Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片

从停车处走到石阶,需要顺着海岸走大约一公里

Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片

站在浅滩中的礁石上,回望远处的白色石阶

Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片

与棉花堡相似,这里的纯白色的石灰岩层层叠叠,交接处的线条被风化得十分柔和,看起来真的是像台阶一般,一级一级的呢

Scala dei turchi图片

而与棉花堡不同的是,前者被山顶流下的温泉水长期侵蚀,已经严重钙化成坚硬光滑的质地;而西西里的白色岩石质地十分柔软,沿途能到被之前游客刻写的字迹,而若碰到岩石,衣服会沾上一层白色的粉末。

Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片

最佳观景点是在石阶西面一点,正上方公路上的一处Lookout。在这个观景点可以拍到石阶、沙滩、海水三位一体的全貌。千万不要错过。

Scala dei turchi图片
Scala dei turchi图片
神殿之谷
门票¥
预订
  • 门票价格:考古公园门票4.5欧元(含考古博物馆)
  • 开放时间:8:30-20:00
  • 简介:神殿之谷(意大利语:Valle dei Templi)是意大利西西里岛阿格里真托市南2公里处的一座山丘,地势险要,一面可远眺阿格里真托市区,一面坐拥山谷的绿地,

位于Agrigento市区的南部约2公里处的山脊上,留存了希腊境外保存最完整的多利克柱式神庙。山上共有五座神庙,均建于公元前6世纪至公元前5世纪,迄今已有2000年多的历史了。1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

听说这里的神庙比雅典的帕特农神庙还要早100年,所以在来之前,对这里也算有所期待。但当我们在景区门口看到那一排排的旅游大巴,顿时像泄了气的皮球,失去了兴致。不过考虑到这里也是西西里首屈一指的著名经典,既来之则安之,我们还是决定给它两个小时,到此一游一下。

停车场位于山下。如果在Googlemap中输入Valle dei Temple的话,终点实际是位于半山的紧临公园的观景点。一些不愿进公园的人可以在这里稍作停留,跟身后的神殿合个影什么的。合影完之后继续向前开10分钟左右,就是Agrigento市区了。注意,此处不能长时间停车,否则会被拖车拖走哈。如果决定进入公园,就需要从这里折返,沿着下山的路开大约100米左右,是位于山下的停车场。公园的售票处和正式的入口也在位于停车场内。

刚开进停车场,车未停稳,就有导游捏着一打宣传页走了过来。顿时心里那个反感啊,立刻就有踩上油门开出去的冲动。姐不远万里来到西西里,为的可不是看你们这些忽悠外地游客的景点。

不过这仍然不是最终让我们坚定地离开地原因。

公园门票虽然只有10欧,但从入口到景点还有几公里的路程,打车的话单程15欧,但那天的Agrigento啊,正午的阳光就像一把尖刀,灼灼的刺在皮肤上,我感觉我们就像雪柜里的Gelato,在走到车外的瞬间就要被晒的融化了。在如此暴晒的骄阳下,我们实在不愿意步行数公里。但打车的冤枉钱,我们肯定也是不愿花的。

神殿之谷这里是希腊境外保存最完好的古希腊神庙群。曾几何时,我也是一个大石头和神庙的爱好者。但几年前,当我在雅典怀揣着敬重的心情,激动地想要膜拜我心目中神圣的卫城时,我还记得那种从天堂掉落凡间的巨大落差。不知道其他人第一眼看到雅典卫城是怎样的心情,反正我是觉得被骗了。从小在圣斗士星矢里看到的雅典卫城,应该是多么雄伟多么壮观多么难以丈量高不可攀难以企及啊,现实中咋就是那么小小一个???尝过了心碎的滋味,从那之后就再也不提看大石头的事了。虽然在同行的坚持下,这几年还是看过几个古希腊遗址,但都是在价钱不贵,不耽误其他行程的前提,蜻蜓点水的到此一游。否则,俺可不乐意掏大把银子花大把时间贡献给大石头的。

再说,我又不是集邮,干吗要每个都看一遍啊?

于是我们果断的决定,走,咱还是去吃个雪糕,到观景点合个影就闪吧。

清凉小贴士:若要参观神殿之故,请务必错开正午时分。赶在太阳即将落下的时分,在神庙看个落日或许是个不错的选择。

前往Agrigento市区

我们从神殿之谷的停车场出发,沿山上的坡路折返回最初的公园观景点,再一直开下去,马上就看到了写着Agrigento的指示牌。从神殿之谷到市区,一路都是上山的坡路,快到的时候会有两条岔路都指向city,我们选择了继续开往山顶的一条。后来看了地图知道,这条路叫做Via Crispi。很快,顺着Via Crisp开到山顶就是市区了。一进市区,左手边的位置就是火车站,右手边很快就能看到两处停车场,分别是Piazza Marconi和Piazza Vittorio Emanuele。两个停车场都能停车,但我们推荐后者,具体原因马上会讲到。

前往Agrigento市区图片
前往Agrigento市区图片

地图上可以看出,Agrigento所处的位置距离海对面的突尼斯很近,做个船不就过来啦,我天真滴想。但后来查了一下发现,从突尼斯坐船大部分都是要去到Marsala,然后再转车过来滴。

前往Agrigento市区图片

后来无意中在网上看到一篇关注欧洲非裔难民人道主义关注的文章,上面提到了一处名为Proteggo Tarik的难民营,恰好就位于Agrigento。再上google一搜关键词“African refugee agrigento”,这下终于解开了一直以来困扰心头的疑团:原来,Agrigento大区不仅有着大量的非裔难民营,也是欧洲首要的非裔移民进入点。 不知道进入点这个词翻译的对不对,原文是这样的:“……a primary European entry point for migrants, coming from Africa.” 总之就是非裔移民要进入欧洲时首站到达的地方。

前往Agrigento市区图片

这个entry point名为Lampedusa, 是一座位于突尼斯和西西里之间的小岛,属Agrigento大区管辖。它距离突尼斯113公里,距离西西里225公里,距离马耳他176公里。

Agrigento市区

Agrigento的城市很小,从我们所在的停车场出发,穿过马路和小小的街心花园就是最主要的商业街——Via Atenea. 由于正直午休时间,商业街上的所有门铺都门窗紧锁,街上几乎空无一人。

Agrigento市区图片
Agrigento市区图片
Agrigento市区图片
Agrigento市区图片

Via Atenea的尽头是一座诺曼式的教堂——Chiesa di Santa Maria dei Greci. 这里曾经是公元前5世纪的一座希腊神殿,神殿被摧毁后,教堂建在了它的旧址上

Agrigento市区图片
Agrigento市区图片
Agrigento市区图片
Agrigento市区图片

在Agrigento的老城里,依靠地图找路是很不明智的选择。因为整座老城布满了细如蜘蛛网的狭小街道,穿行其中很容易迷失方向。只要记得主教堂位于最高处,而停车场和火车站位于低处,就总能找到正确的路。

Agrigento市区图片

位于城南的另一条主街Via Empedocle位于火车站上方。这条街道北侧的城内主要是古老的旧式建筑,而街道上则有一些高层公寓。

Agrigento市区图片
Agrigento市区图片

第6天

前往Modica

从Agrigento至Modica,走的仍然是熟悉的SS115。行程共148公里,约历时2个半小时。也许是已经适应了西西里颠簸盘旋的公路,印象中这一段的路况尚算良好,中间会不断的穿进几个小城镇,不就又会穿出。记得到了Gela附近的时候,公路变得平坦很多,道路两边出现了漂亮的装饰花束,周边的车辆也突然变成了奔驰宝马保时捷,其中还不乏大型SUV,这在道路狭窄的西西里实在是很罕见!后来在海边看到了很多高大的炼油平台,原来Gela是知名的炼油重镇,跟石油有关的地方果然土豪倍出。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

距离Modica只有半小时左右车程的时候,我们看到了公路右侧的一座山城。整座城市就坐落于山脊之上,错落有致,被金色的阳光晒得熠熠发光。我被惊到了。这么美丽的小城,我们怎么能眼睁睁错过呢。连地图都没看,马上跟同行一拍即合,拐下了公路。下了公路就是一路陡坡向上,路边开始出现了零散的小商店,道路尽头是一座教堂,我们估摸着差不多快到市里了,于是找白线,挺稳,下车。

在观景点被山上漂亮的小城惊艳到了,竟然没顾上拍一张照片。现在想来后悔莫及。在google上搜遍了图片,竟然没有一个人发现这个绝佳的观景点,没有一张可以比拟我当时看到的景象,只好拿几张山顶俯视的全景充个数。要知道,在山底的观景点向上仰望全景,才能真正看得出整座山峦的起伏、房屋的错落以及教堂圆顶所在的天际线啊。希望下面沿同样路程开往Modica的童鞋,千万不要错过右手边的观景点,在那里将会看到的画面,一定会让感到不虚此行,永生难忘。

前往Modica图片
Comiso

这是一座精致洋气的小城,干净、漂亮,连街边的树木都修建的艺术感十足。漫无目的的走在街上,人烟稀少,想问个路都找不到人。不知怎的左拐右拐,眼前突然豁然开朗,到了中心广场的样子。规模不到的广场呈环形,一圈小小的咖啡馆和餐厅中间,包裹着不大的喷泉雕塑。广场的一条小路通向有着漂亮圆顶的主教堂,应该就是我们在公路上看到的小城最高处的那座。不过也许是淡季的缘故,教堂正在维修,通向教堂的小路也被路障封住了。但这并不影响我们的兴致,此时此刻,我们已经完全被这里精致漂亮的气质吸引了,更重要的是,这里竟然没有一个游客呀!广场上都是悠哉休憩的本地人,他们脸上闲憩自在的神态,跟游人左顾右盼的浮躁完全不同。

Comiso图片

网络图片:COMISO全景

Comiso图片
Comiso图片
Comiso图片
Comiso图片
Comiso图片
Comiso图片

小镇上的民风非常淳朴

Comiso图片

从COMISO驶向MODICA,出城的公路位于整个山脊最顶端。公路十分狭窄,曲折盘旋于山顶,一侧就是山下的COMISO城区。当我们开出城区,抵达位于山顶公路时,正值太阳落山之际,下方城市的房顶被夕阳渲成了金橙色。不知道是被眼前灿烂的光景所鼓舞,还是几天下来的休整效果显著,原本爬火山下来疲惫的身躯忽然就变得轻松了。车在山顶驰骋,心也开始沸腾。

漫步Modica

终于写到这里。Modica,我最爱的Modica。问自己如何才能把对你爱融进文字,却只能反复揉着双手,答不出来。

像不像一首朗朗上口的歌谣?

我相信你一定曾在某个瞬间,心情轻易就被耳边突然传来的音乐所左右,你想到了生命中的某些人,某个片段,某段你或许遗忘已久的情感。你回味着汹涌而来的思绪,开始放慢脚步,或者干脆停在那里,不舍音乐的完结,但你并不明白这突如其来的心绪与音乐之间的联系。就如同旋律一样,Modica留给我的也是这样一种难以言说的感觉。

来过这里的人中,很多也怀有同样一种感受。

记得我们在托斯卡纳自驾到Montepulciano的山里,房东得知我们去过Modica之后,发出了轻轻的叹息:非常美,非常美。

回国后看过一本英文杂志,上面收集了各地旅行者对于西西里之行的反馈,其中,“漫步于Modica黄昏的街头”竟被评为最难忘的经历之一。

之所以称之为一种“感觉”,是因为很少有人能具体描绘出这种喜爱之情的来由,如同我一样,不知从何说起。难道一旦动了情,就果真如同歌中那样:“就是莫名喜欢你”?。

漫步Modica图片
漫步Modica图片
漫步Modica图片

作为希腊时期极具影响力的城市,如今的Modica虽然已经失去了其往日的重要地位,但是,沿着深谷两侧拔地而起的中世纪古老建筑仍使这里散发着迷人的魅力。

漫步Modica图片
漫步Modica图片
漫步Modica图片

Modica包括两个城市中心:上城(Modica Alta/Upper Modica)和下城(Modica Bassa/Lower Modica)。上城位于南部Ibeli山的岩石上,下城则建在山谷位于低势的斜坡上。从下城到上城需要走长长的阶梯,所以为了省时省力,如今人们大多选择车行的方式。

上世纪开始,城市开始扩建,出现了许多新的郊区地区,例如Sacro Cuore(Sorda),Monserrato, Idria,这些成为了现在通常意义上的Modica新城。而像我们这样的游客则大多把目光聚焦在它的老城上。如今,新城和老城之间由迄今为止欧洲最高的大桥——Guerrier大桥连接。

漫步Modica图片

作为联合国世界遗产的一份子,Modica连同其他几个Val di Noto的其他几个城市一样,最知名的当属满城的巴洛克风格建筑。

漫步Modica图片

第7天

Chiesa di San Giovanni Evangelista

这座巴洛克教堂位于城市最高处,标注了Modica的天际线。在它附近Via Pizzo大街的尽头,有一个可以观看古城全景的观景阳台。

Chiesa di San Giovanni Evangelista图片
Corso Umberto I 大街

这条最具当地气氛的大街将Modica下城一分为二。它的两旁布满了优雅的宫邸、教堂、餐厅和精品店。在Passeggiata节日的傍晚,当地人会在这里列队游行。最初,Modica的市区经由一条河流穿过,但1902年毁灭性的洪水灾害让政府在河上建了一座大坝。而Corso Umberto I大街的位置正是位于大坝正上方。

Corso Umberto I 大街图片
品尝巧克力

西西里最具特色的几种甜品,我们在这里都尝了一个遍。本来想就着写巧克力,顺便把西西里的甜品在这一节一起写了。但后来觉得应该把那留到我认为阿拉伯风情保留最原始最浓郁的地方——Palermo。毕竟讲到西西里的美食与甜品,总是跟阿拉伯脱不了干系。所以在这里将甜品一分为二,单拎出巧克力说说。

想仔细说说巧克力,是因为它们之于Modica人而言,就像面包,是每日不可或缺的餐食。每每谈及巧克力,自豪之情更是溢于言表。也是因为走在Modica的街道上,目光总是会被街边时不时就会出现的巧克力店吸引过去。更重要的是,在了解了Modica巧克力的制作工艺后,我惊讶地发现,这种传统工艺与我此行意欲探寻的“西西里气质”间出人意料的联系,甚至将它说成是西西里气质的浓缩也不足为过。

Modica巧克力之所以独特于其他地区,主要是由于它的制作方法。这种制作方法来自于遥远的南美国度——阿兹特克(今墨西哥一带)。16世纪,由当时的统治者西班牙人带来西西里。如今,也只有这座当时被西班牙文化征服的西西里小镇还完整保存并传承着这种古法。

这种古法的具体步骤是:将可可均匀碾压,放入一个名叫“Metate”的弯曲石头容器内,将容器内的碎可可缓慢加热后,在味道苦涩的可可原浆液中加入糖、肉桂和香草,使其味道更加饱满与甘甜。接下来是最重要的一步,Modica人用“冷处理”的方法,取代了现代巧克力制作中“精炼” (concaggio)的过程,这就使得这种古法巧克力在口感上与我们现在所见到的巧克力有了本质的区别。

精炼,是现代巧克力生产过程中非常重要的一环,它是将已经烘焙并碾碎的可可原浆,放入专业的大型容器内,经过不断的旋转搅拌,使可可中的颗粒逐渐细化的一个过程。巧克力越细滑,精炼的时间就越长。

而Modica人坚持的”冷处理”方法,是将可可原浆置于40度左右的热源上缓慢进行加热。这样的低温可以让巧克力融化却不损坏糖精,从而使成品保留了凹凸不平的粗糙表面,甚至是残留的糖颗粒。他们相信, “精炼”会使可可的香气无形挥发,只有“冷处理”才能使可可原汁原味的香气得以保存。正如他们所说的:“我们应该记住巧克力最原始的模样。”

这句“记住最原始的模样”,说的多么好呀!以至于我在听到时心脏小小激动了一下,这不正是对于我一直在找寻的“西西里气质”极好的概括吗?

我曾以为,世界各地珍贵的民俗传统,终将注定要被高度现代化所产生的疏离感,或被那无孔不入的全球化运动吞噬殆尽。但来到西西里后我发现,事实有时并非如此,有一些存在方式、生活理念,并不见得只会萎缩和退化,经过时间年轮的悠长蚀刻,甚至会日久弥新地焕发生机。

西西里人或许更早就意识到失去本性的危机,而试图借着各式方式来保留自身的传统。我曾在入住当地人家后,久久惊讶于他们生活的简单。这种简单是观念与需求上的朴素,精神与物质上的原始。我很难想象如今的中国城市人,在面对可以称得上陈旧乃至简陋的生活设施时,仍有那般安居乐业的满足感。我也无法想象,我们会在世外桃源一般的小渔村里,年年岁岁地甘于男耕女织的日子;或者住在年久失修的石头房子里,会有那般闲适的雅兴,花精力料理花草,将不起眼的小小阳台布置的五彩缤纷。这固然取决于审美水品的高低,但不置可否的也有我们价值观中对于传统的认知。西西里人对于传统的渴求与珍视,对于现代的漠视与淡然,让他们在千百年来滚滚尘世的喧嚣渲染后,仍特立独行地竭力保持着最初的模样。

品尝巧克力图片
漫步Modica

黄昏时分,华灯初上,Modica沧桑的街道呈现出冷青与暖棕的交错与融合,街头随风摇曳着一棵棵的棕榈树,让充满历史感的厚重碰撞上了现代的俏皮,乍一看突兀,仔细品味却揉捏的恰到好处,散发着难以言喻的风情。第一印象真的很重要。从那一刹起,我就喜欢上了这座小城。

漫步Modica图片
漫步Modica图片

与同伴放下行李,稍作休整后出来吃晚餐。整条街仿佛沸腾了,人们三五成群,带着老人爱人还有孩子在街上会面、聊天、聚餐,不时地和熟识的人行贴面礼问候、或道别。西西里人似乎格外喜爱贴面礼,走在镜头经常可以看到。而上了年纪的绅士老人之间也会行吻手礼,作为更加传统尊贵的礼节。记得我初到Palermo,在租车行等待取车时就曾第被西西里人频繁地贴面礼仪所吸引。那件车行是家族生意,年轻的后辈在店中打理,长辈、老人、还有形形色色的亲戚朋友就来往于店中,小小一间车行里好不热闹。他们互相高声谈笑,不时发出爽朗的笑声,形影之错,颦笑之间,就穿插着贴面的问候与道别,看起来情感格外真切。

漫步Modica图片
漫步Modica图片

不知道是不是眼前景象唤起了我最亲切的记忆,这一晚街头满溢的浓浓温情成为了一路最令我动情的瞬间。直到今天,Modica的街景都是我微信朋友圈的封面。特别是后来去了名气斐然的Syracuse后,我更发自内心的认为,那些雄伟的教堂、庄严的府邸、焰火般的钟塔,可以令我赞叹,但丝毫不足以让我动情。而Modica那一晚,远处上城里闪烁的点点星火,与眼前这充满浓浓西西里风情的浪漫景象交相辉映,给这座浩瀚历史衬托下的小城平添了人性的温暖与高贵,也唤起了我内心最简单原始的情愫。

第8天

漫步Syracuse

由于我对syracuse全部的感觉就是两个字:无感。所以我决定将这一部分写成没有营养的流水账。

想要了解Syracuse历史的童鞋,请翻开Wikipedia。主要信息有:Syracuse 是大希腊时代最有名的古希腊名城,与雅典齐名,西塞罗曾将这里誉为“全希腊最美的城市”。阿基米德曾生活于此。

想了解景点详情的,请查看LP意大利和LP Sicily。强大的网络也已将该地主要景点梳理的头头是道,翻精华自行查阅即可。

好,流水账开始。

________________________

我们在airbnb上预定了位于古城的当地人家,然后输入googlemap,就不假思索的开过进去。不假思索的开上了Ortigia岛,不假思索的开进了老城中心。然后,然后就悲剧了。

这路啊,真的只有一车宽,并且随时可能跟对面过来的车辆碰个正着——如果遇到这种情况,在只有一车宽的老城里,我们可真的不知道怎么办才好呀。眼看同行紧张地汗都彪出来了,我们还是在古城里缩手缩脚地兜着圈。没有停车位,所有的车位都是黄线,并且全部停满。导航、地图,在宛若迷宫的老城里全部失效,短小的巷子,几十米就是尽头,靠这样的街道作为坐标,对我们这种习惯国内大道的人来说简直是天方夜谭。走投无路,我只好下车,走路去找房东,看看是不是有解决办法。

老城不大,所以没有花费太多精力就找到了房东家。面对几乎不会一句英文的房东一家,我们庆幸生活在这样的年代,有Google translator这般高科技的手段可以借助。于是我跟房东在简陋的厨房,我输入一个句子,他输入一个句子,你一来我一往,总算搞明白了我的大意。原来,Ortigia的老城区是不允许外来车辆进入的,全部的外来车辆都要停到城外的公共停车场去,难怪我们兜了那么久都找不到车位!

在房东亲自带路下,我们总算顺利把车开出了城,停到了城外的停车场。并且非常幸运的碰到了最后一个画白线的免费车位。 可惜,因为是房东领路,我们没能在地图上记下停车场的具体方位。

放下行李,马上出门。第一站,也是唯一目的明确的一站,就是《西西里美丽传说》中Malena无数次穿过的广场。广场上的建筑还保持着电影里的原貌。

漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片

不论是《西西里的美丽传说》还是托纳多雷的其他电影,我都非常喜爱。但我却不愿在电影拍摄所在地的Syracuse多谈及这部作品,因为如今的Syracuse老城,早已成为为了旅游业的存在。电影给这里带来了数之不尽的旅游资源,也迅速摧毁了这里原汁原味的民生和文化。走在现在的老城,再也感受不到托纳多雷作品中粗糙原始背后的纯美与温情,剩下的只是漂亮的空洞的建筑物,目的性明确的商店和一批又一批的游人。

漫步Syracuse图片

我不喜欢这种为了旅游业而存在的城市。在老城看到的人,十有八九都是商家或者游客。路边的餐厅里、咖啡馆里,一双双全是像我一样眼神游移,四处顾盼的眼睛。在这里看到的只有精雕细琢、经营出的景色,没有土生土长、原汁原味的当地生活。我真庆幸自己一开始就没有计划将过多的时间留在这里。甚至连坐在广场上品尝一杯咖啡的时间都吝啬施舍,迫不及待想要离开。

漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片

逃离了老城中心的广场和街道,我们来到了外圈的海滨走廊,沿绵长蜿蜒的海边步道一直走到了最南端的海上城堡。大概所有的游客都是为了老城的广场和街道而来,走在海边的路上,几乎没有看到行人,感觉十分安逸悠闲。

漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片
漫步Syracuse图片

在海滨走廊溜达了两三个小时,我们又返回老城中心,计划往新城的方向试探着走走。没想到Ortigia岛这么小,这一走就直接走过了Ponte Santa Lucia。离Ortigia中心越远,人越多,节奏越快,生活气氛也越浓。所以走着走着,原本已经非常疲惫的双腿仿佛充好了电的电池,又开始禁不住想要走的远一些。

漫步Syracuse图片

最后放张在老城街道无奈的回眸

第9天

前往巴勒莫

坐在从Milazzo开往巴拉莫的火车上,我低头写着游记,耳机里放着Ennio Morricone的音乐,目光一瞥看到窗外的那片海,也不知道是哪里触到了心中的那个pivot point,情感的天平突然被打破,五味陈杂的各种情绪瞬间爆发,一发不可收拾。

很喜欢看Rick Stein的美食节目。不同于很多许多单纯的美食探寻,他的节目更像是在娓娓道来一个关于吃的故事,有种浓浓的人文情怀。在他关于意大利美食的篇章中,为找寻意大利最具原汁原味的美食,他一路驱车南下,来到了西西里人迹罕至的小镇。我记得有一个镜头,主持人把车停在一个貌似破败的港口,落日渲红了沙滩、海面,画面所及,空无一人,静若空灵。Rick Stein就在渐渐暗下去的夕阳下,默默地坐在海滩的尽头,望向远方无边的海面。那是我第一次被西西里的海所吸引。也是我第一次知道它原来真的会speak softly。

去过很多地方,见过很多美丽的、精致的、壮丽的海岸线。我曾为之留恋,为止惊叹,但从未有过一片海像西西里这样让我心动不已。那种复杂的心情,像是在疼惜一个孩子,纵然心中波涛汹涌,也只能将千言万语化作深深的凝望。西西里的海就像是会说话,在波澜不惊地低声诉说着一个故事。你听不懂它的语言,但就像是音乐,它拨弄你的心弦,让你感同身受,为之动容。

也许是自己的情感过于细腻,心思又过于敏感,一路上常常因眼前的景色联想起那些看过的与西西里有关的故事。那些故事总是传递着浓浓的关于家庭、责任和亲情的感悟,又透露着一丝淡淡的忧愁,就如同此时此刻耳机Ennio Morricone的音乐一样,都是关于伤感的叙事。我不知道这是不是西西里的气质之一。它就像天堂电影院里委婉转折的小提琴声,娓娓情声,柔声倾诉。你看不到它的大喜大悲,但它就静静的在那里,你看着它,它就一点点钻进你的心里,让你心碎。

伴着西西里黄昏金橙色的夕阳,我们提着箱子走下火车,下意识的摸摸藏在外套里的钱包,臆想着黑手党故乡可能会发生的种种可怕事件。小心翼翼地拿捏着这份惴惴不安的心情,终于站在这个令我无数遐想的城市。夜幕初下,想象中杂乱无序甚至肮脏不堪的巴勒莫,竟然有一种有条不紊的感觉。让初到的我第一次感受到了这个城市的复杂和混搭。对巴勒莫的印象,就是这样开始的。

早有耳闻,巴勒莫有“上帝的厨房”的美誉。虽然经过一整天的辗转,舟车疲顿,并一路听闻巴勒莫夜晚的种种潜在危险,但还是经不住美食的诱惑,决定出去找点好吃的。在颇有名气的老牌餐厅,我们点了沙丁鱼意面、烤剑鱼和带着海腥味的章鱼沙拉,伴着白葡萄酒,很快吃的开了花。借着酒精壮胆,我们两个胆小的女孩子,竟然无视着很多人的警告,肆无忌惮地在深夜的巴勒莫街头闲逛起来。

周五的晚上,衣着体面、刚刚下班的年轻人聚在街头的pub,端着酒杯站着小酌着。表情略显稚嫩的年轻人也男男女女凑在一起,时而拥抱时而打闹,坐在路边的石阶上抽烟,男孩子对我们吹起口哨,眼神直勾勾的盯着来自异国的我们。远远看到Massimo剧院,作为《教父》迷的我禁不住激动地尖叫,顾不上多横冲直撞的车辆和四射的车灯,拉上同行就穿过马路。路过Massimo剧院旁边的一家冰淇淋店,我们吃到了一路上味道最好的Gelato:pistaccio混合了绿茶,加上醇厚的Godiva黑巧克力,最后再撒上香醇的坚果。我们一路放肆地笑着、叫着,惊喜的gelato,微醺的酒精,久久回味的美食,夜幕下新奇的景色以及略带紧张的刺激感,让那晚的巴勒莫变得奇妙极了。

时至今日,对巴勒莫的记忆犹新。从恢宏的Massimo剧院向南走,就是城市的中心——遍布巴洛克式华丽雕饰的四角街,将巴勒莫旧城分为了四四方方的四个区域。从四角街往西走不远,就是巴勒莫主教堂、诺曼皇宫和新门。从四角街往南走,第一个看到的景点就是羞耻之泉。再往前几步之遥,就是海军元帅圣母堂和圣加太多教堂,它们一个有中东风情十足的穹顶。在市南约十公里处,是蒙雷亚莱大教堂,那里有能够俯瞰巴勒莫湾的美好精致,以及世上最大的诺曼式建筑。

当然,我们也去了它热闹的集市,去了它繁华现代的商业街,也像每个游客一样,在清晨和黄昏不知疲倦的一条条兜过它的街道,坐在Giuseppe Verdi广场上眯起眼睛晒太阳、吃着我心目中最美味的Gelato。几天之后,当我们再次返回这座令人难忘的城市,由于山路耽误的一个小时,想去的干尸教堂已经关门了。于是再次漫步于城中,再次吃了那家最爱的Gelato,再次走在曾经偶遇我梦中情人的街道,看着地中海刺眼的阳光在狭窄的小巷中投下斑驳的光影。

前往巴勒莫图片

首先,在结束了陶尔米纳、Stromboli 和 Milazzo的行程后,乘火车到巴勒莫,短暂停留、租车。之后在结束了Syracuse后,开车穿过内陆地区返回巴勒莫,停留、还车,并于这里乘坐邮轮前往那不勒斯。

Maxim Bed&Breakfast

我们预定的酒店名叫Maxim Bed&Breakfast, 干净漂亮,早餐非常好,严重推荐。从酒店步行去车行只需要不到5分钟,去市区其他景点也非常方便,靠走路都能到达。

Maxim Bed&Breakfast图片
Maxim Bed&Breakfast图片

我们将酒店定在Via Stabile Mariano街上还有一个重要的原因。最后一天的傍晚我们要从巴勒莫港乘轮渡前往那不勒斯,而轮渡港口也距离这条街不远,步行完全可以轻松到达。

巴勒莫历史简介

别看西西里在历史上饱受战争创伤,曾几何时,在那遥远的罗马帝国时期,这里也曾是一片繁荣安详的景象。它像一位婀娜多姿却不谙世事的少女,被周遭无数的野蛮列强暗中觊觎。北非的穆斯林,就是其中一拨。

早在公元5世纪,来自北非叛乱者就对前来进行骚扰,但535年拜占庭帝国接手后,西西里恢复了以往的宁静。在广袤海洋的保护下,西西里顺利躲过了6世纪和7世纪初拜占庭帝国发生的一系列创伤,依旧保持着繁荣的生活及文明的治理。但与此同时,却也面临着不断增长的威胁——穆斯林的扩张。

曾有拜占庭历史研究专家这样描述道:"A fruitful land and a desirable possession in itself, Sicily's central position between the two basins of the Mediterranean rendered it an object of supreme importance to any Eastern sea-power which was commercially or politically aggressive; while for an ambitious ruler in Africa it was the steppingstone to Italy and the gates of the Adriatic.” 西西里富饶的土地、令人艳羡的宝藏以及它位于欧非的中心位置,使之对于东方海上政权而言具有无与伦比的重要性。对于这些野心勃勃的在经济和政治上具有侵略性的东方权势(此处指北非穆斯林)而言,西西里恰好是他们打开意大利和亚得里亚海地区的理想的踏脚石。

早在公元652年,第一支穆斯林海军成立之后仅数年,北非穆斯林就按耐不住地对西西里发动了第一次战争。伴随着穆斯林政权向北非各地的扩张(Muslim conquest of North Africa),西西里成为了北非穆斯林的重要军事战略布阵。直到8世纪,穆斯林顺利征服了整个北非,并将势力范围开始转向西班牙南部,他们才正式开始了入侵西西里的计划。805年,入侵计划被搁置一旁,易卜拉欣与西西里拜占庭达成了为期10年的停战协议。这段期间里,有证据显示开始出现了突尼斯与西西里的经济通商,岛上也出现了阿拉伯商人。

穆斯林对西西里真正意义上的入侵,源于名为Euphemius战舰指挥官的叛变。当然,纵观古今天下,没有一个历史事件出于完全的偶然。事件发生时,拜占庭帝国正疲于应对内部的各种叛乱起义,加之前期穆斯林对Crete岛的战争已严重削弱了其主要军力。

总之,在内忧外患的夹击下,827年6月14日,一只穆斯林舰队从突尼斯的Sousse(是的,就是前阵子发生海滩恐袭的那个地方!)出发,三天后到达了西西里西南部的Mazara,由于那里驻守的军队效忠于叛徒Euphemius,很快就被攻陷了。虽然在西西里曾经的将军Theodotus的领导下,岛上的穆斯林军队曾一度几近绝迹,但在安达卢西亚与穆斯林的联合夹击下,Euphemius战死沙场,整个军力也受到严重削弱。此时,另一只位于Mazara的穆斯林军队连同部分安达卢西亚军队一起,终于在831年攻陷了巴勒莫。

在语言方面的影响,穆斯林花了50年的时间征服西西里,之后又统治了200年。这段漫长的征服过程,使岛上有足够长的时间发展出一种阿拉伯特点鲜明的方言,并从此根植于西西里及马耳他的语言中。

现在的西西里语大约有300个单词受阿拉伯语影响显著,其中大部分与农业及农业相关活动有关。这是因为在占领了西西里之后,阿拉伯人引入了现金的灌溉、耕作技术以及一系列新型农作物。

阿拉伯人为西西里带来了先进的耕种灌溉方式,也带来了大量新型农作物。很难想象,几乎目前所见的全部西西里特色作物,都是当年阿拉伯人引入的。例如西西里最负盛名的:柑橘、柠檬、甜瓜、开心果。

西西里的烹调尤其喜爱添加辣椒和各式各样的香料,例如茴香、薄荷、迷迭香、牛至(origano)、杏仁、罗勒等,这正是阿拉伯人的习惯。你也许听说过西西里一种名叫Stigghiola的街头小吃,是灌入了洋葱、干酪和欧芹的烤羊肠。而最早使用铁叉串肉烧烤的就是阿拉伯人。西西里名吃Arancino菜饭球是一种里面混合着菜、肉、奶酪等搭配的炸饭团,其做法与传统中东小吃法拉费Falafel十分雷同。另外,Couscous——一种北非人喜爱食用的小米饭,也是西西里非常流行的一种食物。当地人喜欢与海鲜一起烹饪,并掺上肉桂粉和番红花。这种喜欢大量加入香料的烹饪方式,也是阿拉伯人典型的特色。另外,他们还会大量加入开心果、杏仁和橙子酱汁,这些也都是阿拉伯菜常见的配料。

巴勒莫建筑风格

巴勒莫阿拉伯风格的建筑,仅仅提及Muslim Conquest是不够的。因为现巴勒莫如今保留下来建筑里面,许多是阿拉伯风格又与其他建筑风格进行了再次融合,例如诺曼风格、巴洛克风格、甚至哥特风格,以至发展演变成了一种西西里独特的建筑风格:阿拉伯--诺曼风格。

西西里的诺曼式建筑,通常包括以下这些特征:仿罗马式的建筑格局、阿拉伯伊斯兰风格的回廊及雕饰,以及绚丽无比的拜占庭黄金镶嵌画。

记住以上这些特征之后,我们先来插播一段历史——诺曼人的统治——让你对这个特殊建筑风格的存在有个更清楚的认识。

1)西西里的诺曼时期

随着西西里成为地中海世界最繁华的城市,它也成为了各国列强垂涎的目标。1061年,来自北欧的诺曼人入侵西西里,并于1073年终于从阿拉伯人手里夺走了西西里,开创了西西里的诺曼王朝,把西西里带入封建制度。

诺曼王罗杰一世本人是基督教徒,但他的宫廷高官中的大多数确实穆斯林。与其他时期的君主截然不同,罗杰王鼓励西西里的阿拉伯人、拜占庭人、希腊人和意大利人留在岛上安居乐业。在他的宫廷里,在他慷慨仁慈的统治下,西西里成为了12世纪整个欧洲的文化中心,堪称“地中海的奇迹”。

诺曼人是个非常有意思的民族。它发源于遥远的诺曼底,是一支重视契约、具有十足骑士精神的人。你也许不知道,后来的十字军发起了10次战争,其中只有一人,没杀一个穆斯林就取得了战争的胜利。那个人就是腓力二世,是一个生长于西西里的诺曼人。

传说当年腓力二世率领十字军来到耶路撒冷,有一天没有听到宣礼塔上传来祷告的声音,便向穆斯林军帅询问缘由。穆斯林统治者小心翼翼地答道,这是因为伟大的腓力二世来到此地,为了表示对他及他所信仰的耶稣基督的敬意,特意取消宣礼。结果腓力二世回应:倘若如此,岂不是当你们派时节前往基督教国家时,我们也要停止教堂的鸣钟与弥撒?于是在他的意思下,第二天的耶路撒冷又响彻起了穆斯林宣礼的声音。

其实在去西西里之前,我对这一支民族了解很少,查过一些资料,却总感觉没有办法概括出他们的特点,他们在外交、文化、甚至艺术风格方面似乎都是模棱两可,特点不仅鲜明。但后来才慢慢了解到,诺曼人最大的特点,就是他们对其他文化极大的包容性,这与强势的穆斯林文化与中世纪时期的基督教完全不同。这也就合理的解释了,为什么在这一阶段的西西里竟然会催生出拜占庭-阿拉伯-诺曼这般奇妙的建筑风格。

记得那一年冬天,冒着大雨也要坐车赶到科尔多瓦,只为看一眼那心中不可替代的科尔多瓦清真寺。得益于阿卜杜勒·拉赫曼(Abd al-Rahman)在穆斯林世界罕见的包容统治,科尔多瓦的文化空前繁荣,一度成为欧洲文化中心,也使得今天的我们有机会拍下了主教堂上那耶稣圣像与摩尔风格拱门共处同一画面的奇特景象。

巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片

2)阿拉伯 -(拜占庭)- 诺曼建筑

尽管西西里的诺曼王朝最终在400年后走向了灭亡,而后面西班牙阿拉贡王朝时期的西西里也开始了狂热的基督教文化时期,但曾经罗杰王朝宽厚包容的统治政策却给今天巴勒莫留下了最熠熠生辉的宝藏——大量阿拉伯--诺曼风格的建筑。也同样得益于此,那些意欲探寻巴勒莫诺曼特质的游客,不必只从路上擦肩而过的蓝色眼睛后裔身上苦苦找寻答案。

巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片

拜占庭艺术通常指的是从5世纪到15世纪,东罗马帝国发展起来的艺术风格。它所表现内容是崇拜帝王和宣扬基督教神学,所以,如今见到的这类艺术所展现的多为圣经故事或与教会相关。总体来说,拜占庭艺术充满了精神象征主义,不允许写实主义的存在。其风格特点是罗马晚期的艺术形式和以小亚细亚、叙利亚、埃及为中心的东方艺术形式葙结合,有浓厚的东方色彩。

拜占庭艺术的最大特征:1.偏爱穹顶。2.大量使用马赛克。

巴勒莫建筑风格图片

在西欧也有模仿它的。比如下面这位大家耳熟能详的。属于中后期拜占庭建筑。

巴勒莫建筑风格图片
巴勒莫建筑风格图片

马赛克(Mosaic)技术的大量使用,是拜占庭艺术第二个显著特点。在罗马帝国初期,这种用涂有色彩的小陶瓷片来拼组图案的方法就很盛行了(例如著名的庞贝城就出土了不少)。但把马赛克大量用于教堂内部装饰,却是拜占庭时期的特色。耶稣、天使、圣徒等等的像都是如左图那样拼组出来的。例如下图中拜占庭帝国伟大的查士丁尼皇帝。后世的教堂虽然已没有这样的习惯,但许多教堂的窗户仍在用不同颜色的玻璃拼出一些图案或者人像来,这就是马赛克技术的遗风。

2篇游记中提到
门票¥
预订
  • 开放时间:: 周一到周六8:30-13:00,15:30-17:30;周日8:30-13:00
  • 电话:091-616-1692
  • 地址:Piazza Bellini 3, 90134 Palermo, Sicily, Italy
  • 查看详情

有人叫他马托拉纳教堂,或者英文的Church of Santa Maria dell’Ammiraglio,意大利语叫La Martorana,或者Santa Maria Dell’Ammiraglio。反正知道都是一个东西就好了。我觉得咱中文的海军元帅圣母堂最好记,而且咱下面不还要说一个海军元帅桥么,那姑且就这么叫他。

海军元帅圣母堂和圣加太多教堂的位置太近了,都位于piazza Pretoria后面,并且都建于12世纪。

海军元帅圣母堂融合了从中世纪早期风格到巴洛克式风格的许多种建筑风格,同样也是以拜占庭风格马赛克作为装饰。

圣加太多教堂是一座精致的小教堂,最著名的特征是上方的三个粉红色穹顶。教堂的看点还包括坚实的方形结构、隐蔽的拱廊和精美的窗饰,这些都让它看更应该被称为Mosque而非 “Church”。

教堂内部几乎空空如,没什么看的。另外,据说拍摄它最好的角度在对面的市政厅。

另外,如果你痴迷于巴勒莫的阿拉伯风情,一定要去圣加太多教堂马路对面的小巷子里看看,那里是巴勒莫的阿拉伯人聚居的地方。这里的路牌上甚至都有阿拉伯文。曾有人这样描写到:“摊子上卖的商品让我恍然以为到了上世纪80年代的中国小县城。这些巷子的都不怎么整洁,却是安逸平静的,我看到一些居民在阳光下玩他们自己独特的纸牌游戏,孩子们在街头游戏,不过即使这些在西西里出生的阿拉伯孩子依然遵循他们前辈的传统不许我对着他们拍照。”

Santa Maria dell'Ammiraglio (La Martorana)图片
12篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7:30-19:00
  • 地址:Corso Vittorio Emanuele, Palermo, Sicily, Italy
  • 查看详情

这是这个城市纷繁历史的缩影。从1184年修建开始,历任的统治者都在它身上留下了自己的痕迹:阿拉伯式的圆拱和花纹,诺曼式的马赛克和雕花,哥特式的塔楼尖顶,巴洛克风格的拱顶……

Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片

今天看到的教堂,是个混杂了各种建筑风格的产物。它主体建于1184年,是诺曼人建造的。顶部的圆顶是17世纪加上去的,是巴洛克风格。钟楼是中世纪的产物,高高的尖顶是典型的哥特式风格,上面也刻有哥特式的装饰。南面朝向广场一侧的大门于15世纪西班牙统治时期增建,为加泰罗尼亚-哥德式风格。而教堂的内部,竟然是19世纪新古典主义的风格。

1篇游记中提到
门票¥
预订
  • 电话:091-6520269
  • 地址:Piazza Gugliemo il Buono, Palermo, Sicily, Italy
  • 查看详情

Zisa城堡的建造时期为诺曼王朝统治时期,由威廉一世下令当时的阿拉伯手工匠设计建造,并在威廉二世时期完工。最初的用途是作为诺曼国王的夏季寝宫。现在,这里是阿拉伯工艺品博物馆。

Zisa城堡是摩尔建筑风格。有着钟乳石的屋顶和带格子的窗户。它的名字来源于阿拉伯语“Al-aziz”,意为“华丽”。在城堡入口的壁龛上也刻有相同的文字,这是但是伊斯兰建筑风场常见的习惯。

La Zisa图片
海军元帅桥

这是个比较小众的景点。不仅LP没有它的踪迹,甚至在Googlemap上英文名称“Admiral’s bridge”,都找不到它的身影。

又查了半天资料,原来人家意大利名叫做 “Pont dell’ Ammiraglio”。

海军元帅桥图片
海军元帅桥图片

这桥长得是这个样子。

海军元帅桥图片

实景是这个样子

也许因为大家都对它不理不睬的,这座桥的condition保持的异常完好。

蒙雷阿莱大教堂

在西西里语意为“王室山”或“国王的山丘”,是现存世界上最大的诺曼式建筑,也是诺曼建筑的巅峰之作。它坐落于巴勒莫市南10公里Caputo山的山坡上,俯瞰着美丽种满柑橘的“金色山谷”,以及美丽的巴勒莫湾。

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
四角街

巴勒莫的两条主街将城市分为了大小均等的四份,其交汇点叫做Vergogna广场,也叫Quattro Canti——四角街,是巴勒莫的巴洛克风格登峰造极的所在。

四角街图片
四角街图片
普雷托利亚广场
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:091 740 11 11
  • 地址:Piazza Vigliena, Palermo
  • 简介:普雷托利亚广场是巴勒莫的灵魂。

沿着四角场继续往前走,很快就走到了普雷托利亚广场(Piazza Pretoria)。广场上最著名的就是普雷托利亚喷泉(Fontana Pretoria),又名“羞耻之泉”。

普雷托利亚广场图片
普雷托利亚广场图片

1573年,巴勒莫购买了这座喷泉,但是,那几尊带着挑逗眼神的落体少女雕像却让那些前来圣朱塞佩一代泰亚蒂尼教堂(San Giuseppe dei Teatini)做礼拜的规规矩矩的西西里教民难以接受,遂成它为“羞耻之泉”。

普雷托利亚广场图片
Church of San Domenico
门票¥
预订
  • 地址:Piazza San Domenico, Palermo, Sicily, Italy

这是广场旁边的教堂

Church of San Domenico图片
马西莫剧院
门票¥
预订
  • 门票价格:成人:3欧元;优惠票价:2欧元,带导游
  • 开放时间:周二至周日10:00~15:30
  • 电话:091 605 35 80
  • 地址:Piazza Giuseppe Verdi, 90138 Palermo, Sicily, Italy
  • 简介:Teatro Massimo是豪华的新古典主义风格的建筑,工程耗时20多年,如今已是巴勒莫的标志性建筑,象征着这座城市的辉煌与屈辱。

这是欧洲第三大歌剧院,仅次于巴黎和维也纳。它也是巴勒莫19世纪最重要的代表性建筑之一,也是现在巴勒莫的标志性建筑。

马西莫剧院图片
马西莫剧院图片

第10天

要触摸一个城市的最生动的细节,自然是投身于它热闹的市场。来到巴勒莫的第二天,我就迫不及待的起了个大早,来到了B&B老板推荐的Ballaro市场。

Ballaro市场图片
Ballaro市场图片
Ballaro市场图片
Ballaro市场图片
Ballaro市场图片

就这么将信将疑的前行着,走了大约十几分钟的样子,突然,原本狭窄僻静的巷道豁然开朗、人声鼎沸起来。蔬菜、干货、香料、水果、海鲜……你能想象到的一切,就这么铺开来呈现在你眼前。

Ballaro市场图片
Ballaro市场图片
Ballaro市场图片

这里不同于马德里的San Miguel和巴塞罗那的Boqueria,这里都是露天铺位,用国内那种彩色塑料布一遮,就成为了顶棚,挡住了炎炎的烈日。路面上滚着泥土,混杂了鱼市中内脏的污水;蔬菜摊里的菜是刚从地里拔出的,能看到根上的泥土和叶片上一颗颗的露水;新鲜的鱼肉断面刻画着诱人的纹理和光泽;穿着长袍的阿拉伯裔老人守着他的香料铺,香料铺隔壁摊位上堆满了色泽不一的腌渍橄榄……..

Ballaro市场图片
Ballaro市场图片

随着脚步的前行,人流愈加拥挤,周围也愈发热闹活络起来,摊位上也响起了此起彼伏的叫卖声。用这样的叫卖声招揽生意,是西西里传统市场的一大特色,也是源于北非阿拉伯人的习惯。体格粗壮的男人站在各自摊位后面,用力撕扯着喉咙,声音低沉又冗长。

这是巴勒莫最大最著名的集市,也是三个市场中名声最臭的。这里有粗鲁的顾客,在推车里出售的各色小吃,还有一些脾气暴躁的摊贩。这里曾是巴勒莫黑手党的地盘,传说直到今天,这里的摊贩们都要定期向黑手党缴纳保护费。也许是黑手党的历史给这里蒙上了一层神秘色彩,这里一直是最受游客青睐的市场。也曾被评为全球十大美食市场之一。

每天早上,武奇利亚市场从清晨的微醺中苏醒,开始了一天热闹的喧嚣。集市上布满了各种新鲜蔬果、海鲜、肉类和香料,不少是漂洋过海来自遥远的阿拉伯国度。穿行在市场中,耳边不断传来西西里人仿若歌剧的叫卖声,眼前被各种食材五彩斑斓的色泽所吸引,走累了还可以品尝最地道的西西里小吃。是体验西西里多元文化和当地风土民情最生动、直接的体验。

另外,到了武奇利亚市场,千万别忘记去试试传说中巴勒莫最古老的食肆:Antica Focacceria di San Francesco(圣弗朗西斯科老字号点心店)。店里都是西西里最接地气的小吃,其中最有名的就是大名鼎鼎的Milza—牛内脏汉堡。新鲜出炉的面包里,夹上炖烧好的牛脾牛肾,再加上羊奶酪和其他调料。鲜香的口味加上低廉的售价,让这家店在100多年的时间里生意火爆。

传说曾经有黑手党老大也是这里的座上宾,可见这家汉堡的魅力。这里兴旺的生意也让黑手党眼馋,用尽了滋扰、恐吓、霸占店面等手段,企图收取价格高昂的保护费。但这家店的老板不但不屈从,反而积极指认了黑手党的团伙,这家店也因此在很长的一段时间里,处于警察和宪兵荷枪实弹的保护之下。这一切,不过才是2005年之前的事情。

对于这家店的报道很多,比如之前提到过的Rick Stein的节目,里面就特别推荐了他家的酱蜗牛。感兴趣的可以尝试。就在面对着San Francesco教堂和小广场。

写在最后的话

离开西西里的时间越来越久,对旅行中的细节也开始越来越严重的遗忘。我对西西里的感情像是被塞进了容积不算太大的水壶,曾经膨胀满溢的感想,曾经多到飘散四溢的思绪,都如同沸腾过后的液体,趋于冷却平静。我知道自己必须加快速度,把这一切记录下来。

不为别的,只希望自己再次看的时候,能够依旧能够感受曾经情绪的起伏。

跟去过的很多很多地方不同,对于西西里,格外的舍不得。

还记得站在开往那不勒斯的轮渡上,我回头望向黄昏时分的巴勒莫,天空和海水呈现出一种混合着朱红、赭石和土黄的柔和色彩。天际低垂的云层后面是青色的群山,在烟雾还是水汽的作用下朦胧隐现。画面看上去有一种不真实的虚幻,却那么清晰的记录着伤感。

我站在甲板上久久不愿离开,心情复杂。脑海中浮现出一路来的点滴,不舍,感动,难过,有点想哭。走过许多地方,见过许多风景,也体验过许多别样的人文风情,但西西里是最让我为止牵挂的一处。明明不是故乡,短短十天的停留,心中为何却有了放不下的牵挂。直到今天,每每看到这张当时在甲板上拍下的照片,还能感受到当时内心的起伏。也许感情就是这样,一旦动了心,就会一直留下挥之不去的烙印,无论身在哪里,只要看到它、想到它,心里就有那么一种复杂的情绪。

所以,我可以忘却景色,对一路拍下的照片漠不关心,却无法容忍自己对付出情感的无视。

这篇游记,写的很慢,很慢。

因为真的不希望它只记录着吃喝拉撒的流水账。

在这个地方,我曾那么多次的触景生情,那么多次的心潮澎湃,那么多次对自己过往经历的同情与鼓励,那么多次对未来生活期许下美好愿景,我又该如何把这一切再现出来?

有人说过,写游记的过程就是对旅行的第二次体验。

或许我们自古就有人生若只如初见的遗憾。但我能不能小小的奢望,自己在第二次、第三次、哪怕第N次体验时,还能依旧感知到那些细腻的瞬间?

很多年前有一本喜欢的书,上面说,所谓高级的人生,就是在拥有无限丰富的阅历后,还能像初生婴儿般,拥有感知精妙细微的能力。

在西西里之前,意大利之于我,是明媚的艳阳,连绵的群山,美轮美奂的艺术和无穷无尽的美食。而西西里之后,想起意大利,is more than sipping excellent espresso, drinking fresh orange juice, and eating panini。

我很开心,也很感激自己始终乐意、并有能力感知更多。

看,这就是我为什么爱着旅行。

写在最后的话图片

最新评论(10条)

游客
添加表情
评论
听着擦黑板的童年
听着擦黑板的童年 : 没尝试过用自驾的方式选择一段旅途,感觉可以看到不同的风光。
12月28日 17:23
choromatsu
choromatsu : 因为《教父》非常向往西西里了,mafia的故乡,人也非常热情
12月28日 17:14
一壶新茶
一壶新茶 : 绝对干货!!! 非常棒的行程安排,详尽的文字,漂亮的照片! 2017年1月份我们也自驾西西里环岛游,几乎和楼主完全相同的行程。 我们当时住的酒店叫Bed and Breakfast Monte dei Pegni,在阿格里真托老城区。老城内是交通限制区,预定之前特意向房东了解自驾的车是否可以进入并停留,房东保证说没有问题,他们已向警察局取得许可。但半年之后,我接到当地警察局的罚单(原因是车辆未经许可进入交通限制区)。是房东忘了向警察局报备。多次与房东交涉,房东不承认是自己的错误,非常没有信用!老城内的基础设施很差,建议以后去西西里岛的朋友尽量不要开车进老城区,在意大利开车一定小心这种“圈套”。
12月15日 18:17
秋风染绿叶
秋风染绿叶 : 全是干货 很详细的游记 照片也很好看 喜欢 !赞赞赞 感谢分享
12月14日 17:28
gwtk4297
gwtk4297 : 姑娘,很棒!!!
02月24日 08:24
伦家会害羞啦
伦家会害羞啦 : 很棒的旅游干货~收藏收藏很喜欢楼主的照片
10月24日 16:46
镭射激光啵啵啵
镭射激光啵啵啵 :
这个白色好漂亮啊,是怎么形成的?
01月18日 14:14
宿喜
宿喜 : 妹子大长腿啊[色][色]个子是不是很高?
01月18日 12:41
陈凯迪
陈凯迪 : 被楼主的助晒油深深伤到,表示作为一个冬天都会被晒黑的姑娘,肤色深深的小麦,秒杀不少汉子,你的痛我真不懂啊!!![大哭]
01月18日 11:19
刘备镇关西
刘备镇关西 : 楼主十天的花费是多少?
01月18日 10:31
游记中相关酒店推荐
前面后面
猜你喜欢
18 篇,查看更多
前面后面
  • 10
    西西里岛自驾游,胡子...
    西西里岛自驾游,胡子娘家的美丽真不是传说
  • 10
    马耳他&西西里,最美...
    马耳他&西西里,最美丽的传说
  • 10
    妖娆南意-西西里至阿...
    妖娆南意-西西里至阿马尔菲海岸
  • 30
    在意大利,寻找西西里...
    在意大利,寻找西西里的美丽传说
  • 6
    镜头丈量下的马耳他、...
    镜头丈量下的马耳他、西西里~
  • 15
    呆梨国 ‖ 在一城一电...
    呆梨国 ‖ 在一城一电影的行走中连闯两大狂欢节
  • 23
    从意大利开到西西里
    从意大利开到西西里
  • 7
    西西里,地中海上的璀...
    西西里,地中海上的璀璨明珠