二十二天深度游,探访最真实的欧洲
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二十二天深度游,探访最真实的欧洲

二十二天深度游,探访最真实的欧洲

  • 出发日期/2015/07/27

  • 天数/22

  • 玩法/深度游 购物 

前言

说说这次旅行

欧洲是个让人一旦涉足,就仿佛着魔一般必须一去再去的地方。趁年轻的棱角还没被柴米油盐抹平,趁那无法回避的压力与责任尚未到来,去欧洲吧,去看看但丁遇到俾得丽采的地方,去踩踩格林兄弟走过的乡间小路,去到大西洋岸边,像600年前的国王一样,遥望环游地球的勇士们归航……之后即使我们终将成为生活的囚徒,也会清楚,自己的心已留在了那并不遥远的远方。

过去三年的年假旅行都是同一个目的地——欧洲,德国更是年年必到。身为职业码字工+话痨,不知不觉竟累计了30万字的游记,慢慢发上来。我讨厌大城市,喜欢文学和美术,狂热地迷恋花园、香水,以及足球。所以我的旅行目的地选择,总是与热门的线路有所不同——相比那些“一生中不可不去的地方”,我更愿意选择那些密林深处的贵族城堡、鲜为人知的美丽花园、小球会的球场和训练场……它们可以不出名、不壮观,但一定要藏着可以打动我故事,或者,住着能让我流下眼泪的那个人。

废话总是太多,正文开始。这是2012年此时的旅行,也是我和老公Luke第一次到欧洲。20天,葡德奥意四国,但每个国家都只是去了其中的一个“角落”——葡萄牙是里斯本周边,德国是巴伐利亚州,意大利只有佛罗伦萨和罗马,奥地利其实只是过境,去了一下因斯布鲁克。我们俩都不喜欢蜻蜓点水似的旅游,希望能在一个地方多呆上些日子,不要像个过客。

旅行方式前后有别,葡萄牙那段因为当地有朋友,如果需要离开里斯本比较远——比如第四天的两座教堂加一个小镇,都是他开车拉我们去的。在里斯本市内以及去辛特拉的交通则完全可以靠公交、地铁和轻轨解决。后面德奥意的两周多时间是我们自己坐火车。具体买票方法啊各种地址啊攻略啊文里都有,因为一开始就没有按照攻略的格式写,就不单提出来了。

来几张图先,那一年,我还是带着卡片机去旅行的……

欧洲印象
欧洲印象图片

贝纳宫

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罗卡角

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奥比多斯小镇

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巴塔利亚大教堂

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班贝格老市政厅

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陶伯河畔罗腾堡

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维尔茨堡

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一组露脸照。班贝格大教堂

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因斯布鲁克。阿尔卑斯山上。

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佛罗伦萨

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科尔托纳小镇

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艾斯塔别墅

正文开始。

第1天

出发

北京暴雨一周之后,我们登上了飞往德国的汉莎H721航班。天色始终雾蒙蒙的,水汽很大,上午10点半钟,飞机准时起飞。几乎与此同时,大雨倾盆而下,机翼仿佛刀片锐利地划开厚重雨幕,是我前所未见的景象。Luke坚持选择上午的航班确实有道理,北京的夏天,午后常常会遭遇大雨。

当地时间下午2点45分,飞机准时到达法兰克福机场。下飞机就直接进海关了。原来一直以为转机不用入关,经过多方询问之后确认,如果是转飞机去欧盟国家,就要先进海关。“喀嚓”一声,印章盖在签证上,进入欧洲啦!

时间还早,干脆出机场转转。德国的天气并没有想象中凉,午后也有30度左右,阳光灿烂。想了想还是不敢进城,沿着公路走了一小段,路边花园里有长势旺盛的皱叶荚蒾,蓝色醉鱼草还未凋谢,常春藤沿着铁丝护栏爬得很高。虽然所有机场都是钢筋水泥的堆砌,在德国,绿色还是一转头就映入眼帘。

计划中的机场购物泡汤了,后来才知道法兰克福机场有若干个候机楼,飞去里斯本的话,基本等同于国内航班,候机楼不大,也不新,绝大多数店铺都是卖吃的,在这儿第一次看到了慕尼黑十月节上人手一个的椒盐卷饼。只是刚过安检有个很大的免税店,香水还是很全的,甚至有Tom Ford的整个系列,试了一大圈,现在还有印象的是Sisley的Eau Du Soir、Cachcrel的Lou Lou和Givenchy的Ysatis。

葡萄牙航空飞去里斯本的LH6956航班整整晚点一个小时。原定7点一刻起飞的飞机直到8点半才起飞,幸好葡萄牙和德国还有一小时时差,到达里斯本是当地时间10点,不算太晚。朋友到机场接我们,一路从机场开到定好的酒店Palacio Estoril。住了几天之后才知道,这是一间常常接待欧洲皇室成员的老牌酒店,二战期间葡萄牙是中立国,这里曾经云集了各国间谍,007系列小说的作者伊恩·佛莱明就是以在这里的经历为灵感,创作出了007的开篇之作《皇家赌场》,几年前的电影《007皇家赌场》也曾在这里取景,网上对这间酒店的评价是“Old fashioned luxury”。房间并不特别大,装潢得很舒服,而疲惫的我们已经顾不上桌上的红酒和巧克力,倒在床上就沉沉睡去。

出发图片

第2天

迷失里斯本

不到八点就彻底醒了。拉开窗帘,发现外面正飘着小雨。Luke起得更早,已经出去买好了进城的车票,告诉我走到轻轨车站只要5分钟时间。

      Estoril在里斯本的西郊,和Cascais、辛特拉共同构成一个“金三角”。名胜古迹众多的辛特拉山是旅游者必到之处,而拥有绵长海岸线的Estoril和Cascais更适合悠闲度假。出了酒店,温润氤氲的水汽扑面而来,大西洋近在眼前,岸边伫立着一座年代久远的古堡。里斯本的郊区轻轨线沿海而建,买票的时候可以拿到时刻表,车票2.5欧元一张,含0.5欧的押金。再买票时只需往卡里充值,退卡时退还押金。开往市区的列车20分钟一趟,非常准时。

      下雨的周六早上9点,街头行人很少,空旷的海滨浴场只有志愿者在捡拾垃圾,阴沉天空下海浪寂寞地拍打着礁石,整个Estoril镇还未醒来。

迷失里斯本图片
迷失里斯本图片

火车站也只有寥寥几人,9点18分,轻轨列车准时到达,此时雨已经停了。习惯性地等待车门打开,旁边一个好心的葡萄牙大哥赶紧帮我们按下车门上绿灯闪烁的圆键——土了,不知道欧洲大多数的火车车门要乘客自己打开。

旅途随笔

半小时后,火车到达终点站Cais do Sodré。我们的目的地是位于本菲卡的弗隆泰拉侯爵宫(palacio dos marquesess de fronteira),它的花园非常有名,是伊比利亚半岛园林的代表作之一。弗隆泰拉宫网上能找到的信息极少,第一次国外自由行的我们仅凭“地铁动物园站下”这仅有的一点信息,外加一张嘴就踏上了寻找它的行程——现在想来真是胆子不小啊。

轻轨到达Cais do Sodré,不用出站就能转乘地铁。在检票口询问了一位工作人员,大叔热情地告诉我们,地铁绿线坐一站到Baixa-Chiado,再转蓝线到Parque站便是。虽然和查到的信息不同,我们还是本着对本地帮派放心的态度上路了。在大叔的指导下,我们在自动售票机上买了两张里斯本地铁的日票,5欧一张,一天之内无限次乘坐地铁(不包含轻轨)——事实证明这票买得太值了……

按照指点,上车,坐一站到达Baixa-Chiado。这是一个换乘站,绿线和蓝线在这里交汇。里斯本每条地铁线除了用不同颜色注明外,还有一个标志,蓝线标志是一只飞翔的海鸥。很快来了开往Amadora Este方向的车,坐了一站就遇到检票员,Luke顺便问了一句那胖胖的检票员大姐,到Parque站是坐这趟车不?

没想到大姐一连声的“NO!NO!NO!”虽然她几乎一句英语不会,我们还是从她夸张的言语表情中判断出——坐错车了!仓皇逃下车。又仔细看过地图,没错啊,绝对是这趟车!我们只好在车站等待下一辆。

里斯本地铁车次不密,大约10分钟才有一趟。第二次上车后我们倆又鬼使神差不约而同地觉得坐错了方向,两站地之后又逃下了车。第一次在国外坐地铁,总是担心犯错,结果就是自己把自己逼疯。终于顺利从Parque站出来的时候,已经过了10点半了。之前查到的信息,弗隆泰拉宫必须分批次由导游带领游览,且仅在每天上午10点、10点半、11点和11点半开放四场。真是心急如焚啊。

事实证明,在非英语国家旅游,光凭嘴是绝对不行的。以为出了站随便找个人就能打听到弗隆泰拉宫,结果问了好几个人都表示不懂英语,只能硬着头皮凭直觉往右手方向走。直到一个路边小书店的店员结结巴巴告诉我们,方向错了,应该是出车站往左手边走,大概要15分钟才能到。

时钟已经指向10点40分,横下一条心,跑吧,也许还能赶上11点那场。里斯本是山城,又正好赶上一条上坡路,我们俩一路小跑,用了10分钟才到了店员所说的十字路口。但是宫殿呢?传说中有“醒目粉色外墙”的弗隆泰拉宫在哪里?

直到这时我才想到包里还有一本葡萄牙旅游指南,就是那本书上说,弗隆泰拉宫应该在地铁动物园站(Jardim Zoologico)下——第二个经验,国外旅游别嫌傻气,就在手上拿一本游客指南吧,这几乎等同于在自己脑门上刻上个大大的“SOS”。果然,一个正在遛狗的哥们看我们两个东方人满头大汗在路口翻着旅游指南,犹犹豫豫停下了脚步。我们直接把书翻到有弗隆泰拉宫图片的那一页,他一看就大叫:“啊!这个地方!很远啊需要坐出租车!或者地铁到动物园站!这里不是弗隆泰拉宫,这里是弗隆泰拉大街!”

后来和在里斯本住了30年的朋友聊才知道,即使是里斯本当地人,知道弗隆泰拉宫的也不多,但爱德华七世公园附近的弗隆泰拉大街在里斯本尽人皆知,是个环境优美的酒吧街,很多旅游者都会去。地铁站的大叔恐怕是一见到“fronteira”几个字,都没看全我们小纸条上写的内容,就热情地给我们指到了弗隆泰拉大街……

万幸的是,动物园站和Parque站只有三站距离。到达动物园站已经过了11点,一出站我们又晕了——第三个经验,出国要带指南针啊,大多数旅游指南包括google地图都会这么写“出站后向东500米,右转向南”“就在动物园西北方向”,可刚从地下钻出来的我们怎么知道哪边是北?关键时刻又是旅游指南起了作用,凭直觉走了大概100米之后,一眼看到街对面走过来几个同样手捧旅游指南的小伙子,过去一问,“哈我们刚从弗隆泰拉宫出来,你们要向前一直走,然后左转,再右转……”

旅途随拍
弗隆泰拉宫

弗隆泰拉宫距离地铁站有相当长的一段距离,其间要穿过一个居民区,经过动物园后门,还要过一条高速路,七拐八绕犹如迷宫。如果没有地图,只打听一次几乎是不可能找到的。幸好这之后又遇到一个热情的葡萄牙大爷,一个热情的葡萄牙大妈,才终于指挥我们找到了弗隆泰拉宫。那个大爷特别可爱,远远看到我们捧着旅游指南,隔着一条街就冲我们喊“弗隆泰拉!弗隆泰拉!”

我们不到9点从酒店出发,最终到达弗隆泰拉宫的时间是——11点半,整整一上午就像迷路的地鼠一样穿行在里斯本的地下。弗隆泰拉宫门口,有说英语的导游在那里等候,“很遗憾今天这里有婚礼,不能开放……不过你们可以进去半个小时,不收门票了。”

看到弗隆泰拉宫的第一眼,我就知道这一上午经历的所有周折都是值得的。这小而精致的园林保存完好,是一块藏在深山不为人知的璞玉。

弗隆泰拉宫图片
弗隆泰拉宫图片

宫殿正前方是法式园林标准的绣花植坛,其间种满了玫瑰,古旧的人物雕塑修长而轻盈,守在每一个转角处。规则的花园外围,盛开的蓝雪花点缀着蓝白瓷砖砌成的矮墙。正前方台阶下还有一个规模略小的花园,典型的摩尔风格,带有一点点现代派的趣味,由于游客稀少略显颓败荒凉。伸向四面八方的细细水槽都是彩色的,美观之外还能很好地解决排水问题。艳丽的橙色和蓝色瓷砖围出六角星形和四边形的花圃,每个花圃中央孤植一棵小树,树下大片大片的薰衣草、绣线菊和鸢尾花都在疯长。

弗隆泰拉宫图片

花园尽头那著名的瓷砖水廊,在多云的天气里更加蓝得夺目。石头的栏杆和水中的雕塑应该是内含铁元素,日晒雨淋之下呈现出斑驳又鲜艳的橙红色,大丛红色天竺葵在石头花钵里盛开。蓝色和橙色的对比构成了这座园林的主旋律,橙色屋顶、蓝色墙壁、橙色栏杆、蓝色瓷砖画、蓝色和白色的百子莲占据了大部分种植空间……明明都是明亮的纯色,在大片绿色和白色的映衬下却一点不觉得喧闹,反而有安静纯真的气质。走在水廊的二层,整座花园尽收眼底,低头看,清澈的水面像镜子一样映出水廊华丽的倒影,两只黑天鹅悠闲地游过。此时天气微凉,轻风拂过,多么适合唱一曲“水殿风来秋气紧”哪(好吧我根本不会唱这段)

弗隆泰拉宫图片

宫殿侧面还有个更精致的小园。其中有个凉亭,外墙全部以贝壳镶嵌,包括两个保存完整的硕大海螺,还点缀着数十个17世纪的蓝白色瓷盘,造型优雅线条流畅,内部有几座小喷泉,墙面以蓝白色碎瓷片装饰。亭前有个小小水池,四个骑着鲤鱼的胖娃娃憨态可掬。后来在慕尼黑的拜仁皇宫,也见到了一座规模更大的贝壳建筑,但慕尼黑的贝壳房子有太多异教色彩,难免给人诡异甚至可怕的感觉,还是弗隆泰拉宫这个小小的贝壳亭子古雅可爱。

旅途随笔

小园旁边就是宫殿的侧翼了,由于准备婚礼,宫殿进不去,但宫殿侧面露天的美丽凉廊还是可以看到的。众多旅游指南上弗隆泰拉宫的“标准像”就是这里,这里精致的瓷砖画和瓷砖雕刻,被认为是葡萄牙瓷砖艺术的巅峰之作。用瓷砖和贝壳堆砌起来的弗隆泰拉宫,是我见过的花园中最特别的一个,很难用某种风格去界定它,这小小的园林就是混搭的成果,是面朝大海的葡萄牙对各种风格兼收并蓄的产物。但是它每一个细节都那么美,组合起来丝毫不觉得冲突。更难得的是它由于不为人知,保存了府邸花园最重要的幽深宁谧的气质。就像北京的恭王府花园,那是当年上小学的我最喜欢去的地方,那时候还没有还珠格格,美丽的王府花园常常只有十来个游客。盛夏黄昏,一阵急雨过后,满园花草忽而绽放出带着水汽的清香,屋檐下硕大的铜管风铃寂寞地响。如今看着它门口常常要排到平安大街上的大巴车,唉,怎不叫人空怀怅惘。

弗隆泰拉宫
弗隆泰拉宫图片
弗隆泰拉宫图片

说是半个小时,从弗隆泰拉宫出来的时候已经将近中午1点。来时紧张的心情放松下来,才发现弗隆泰拉宫是在一座小山的半山腰上,周围都是幽静的深巷、灰色的老房子,大团大团粉色九重葛从墙头探出来。一支业余球队大概刚踢完比赛,正太们抱着球开心地聊着天,从我们身边经过,才偶尔打破这一团宁静。

旅途随笔

回地铁站的路上被人叫住,一看,竟是之前给我们指路的大妈,很负责任地问:“找到弗隆泰拉了吗?”这次欧洲四国走下来,感觉还是葡萄牙人最热情,虽然经常是热情地给你指一条瞎道……德国人貌似冷冰冰,但只要你开口,他们都会以极其认真的态度给你指导(甚至在你根本不需要指导的时候)。而意大利人的热情,可需要提防啊……

热罗姆大教堂

坐地铁回到Cais do Sodré,再坐来时那条轻轨线两站,就到了里斯本最重要的景点——贝伦区。贝伦其实就是伯利恒的意思,耶稣基督出生的地方,贝伦最重要的建筑,当然是已经列入世界文化遗产的热罗姆大教堂及修道院(Monastery of the Hieronymites) 。

所有书上都写,热罗姆大教堂是“曼努埃尔风格建筑的代表”。对曼努埃尔风格没有一点了解,但作为德国和拜仁双料球迷,对这名字有相当的好感。大教堂宏大的体量在还未走近的时候就足够吸引眼球,其实主体还是哥特式,但它通体的葡萄牙白色大理石和极其繁复的雕刻,特别是很多海洋元素的构件,让它显得既纯洁高尚又相当别致。在葡萄牙看了很多建筑,个人体会,其实曼努埃尔风格与其说是建筑风格,不如说是装饰风格,它并没有什么建筑结构方面的创新,只是加入了大量天马行空不拘一格的雕饰。面朝大海的国家,好像特别不容易陷入某种条条框框,只要是美的,有趣的,尽可以添加到我的房子上去。整个葡萄牙堪称装饰艺术的滥觞,可能被正统的庙堂艺术家看不起,觉得俗气、没规矩,属于旁门左道,我倒是特别欣赏这种充满生命力和想象力的美。虽然海上霸主的光环早已退去,葡萄牙却并不是一个暮气沉沉,醉在昔日荣光里不愿醒来的国家,我始终觉得偏居欧陆一隅的它还有的是野性和朝气。

热罗姆大教堂图片
热罗姆大教堂图片
热罗姆大教堂图片

大教堂进门处左手边就是达伽马的石棺,棺盖上的达伽马卧像双手合十,穿着十五、十六世纪典型的袖子带有切割装饰的服装,帽顶的流苏看起来颇有点中国情调。与达伽马墓相对的是葡萄牙最著名的诗人卡蒙斯的石棺,据说他曾在澳门居住,有一位中国妻子。今年欧洲杯央视的豪门盛宴节目,张斌就曾引用一段卡蒙斯的诗来印证葡萄牙的民族性,辽远、壮阔、苍凉,同时总有一种有家难归,精神无所依傍的失落感。依我看,穆里尼奥的与全世界为敌和C罗最近沸沸扬扬的“不开心”事件,都是民族性发作的结果。

旅途随笔

又扯到足球上去了……热罗姆大教堂是免票的,修道院需要收费,我们买的是修道院和贝伦塔的联票,10欧。葡萄牙大多数景点的门票都特别“环保”,就是薄薄的一张纸条,到一个景点打一个孔,所以要谨防丢失。事实上我们就在修道院把门票弄丢了,幸好临出门前发现,只好回来一路低着头四下寻找,发现一张纸片就赶紧捡起来看看。好在与教堂相比修道院游客不多(虽然我认为修道院的精美凉廊比大教堂更有看头),没多久就在中心庭院的砂石步道上找到了。

此时正是下午3点,乌云早已退散,大西洋的海岸边一片阳光灿烂,气温骤升。来时的轻轨上看到了贝伦塔,觉得并不远。但整整6小时脚步几乎没有停过,从修道院到贝伦塔这短短的几百米,快要走出爬雪山过草地的感觉了。

80篇游记中提到
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  • 电话:+351-21-3620034
  • 地址:Torre de Belém 1400-206 Lisboa
  • 简介:葡萄牙大航海时代辉煌的见证,登顶可俯瞰城区和大西洋绝美风光。
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雪白的贝伦塔是直接伸到海里的建筑,退潮时会与陆地连成一片。照片上看起来宏伟的贝伦塔其实相当小,唯一一条陡峭的旋转石台阶串连起五层平台,仅供一人通行。一口气走到顶层,平台四角是四个小小的亭子,洋葱头状的顶子配上雪白的大理石,很有童话色彩,当年应该是卫兵的岗楼。我一下子想到的却是加勒比海盗前两部里,凯拉奈特莉姑娘在海边瞭望等待舰队归来,以及被紧身胸衣勒得呼吸困难“扑通”落水那段……太不严肃了,其实如果斜靠在岗楼里,海风拂面,看远方大洋上归帆点点,还是颇有“想佳人妆楼颙望, 误几回天际识归舟”的意境的。

贝伦塔图片
贝伦塔图片

贝伦塔的地下室还有个阴森的水牢,极其狭窄潮湿,只能弯腰通行。每逢涨潮,低矮的囚室就会被潮水淹没——这到底是牢房还是刑场啊?!

从贝伦塔出来,才觉得有点饿,8点半吃的早饭,7个多小时粒米未进了。到不远处大航海纪念碑下面的冰淇淋店要了两份冰淇淋,0.9欧一个球,然后过马路,直奔传说中“里斯本最老的蛋挞店”Pastéis de Belém。

旅途随笔

蛋挞店就在热罗姆大教堂的旁边,之前路过的时候见人太多没进去。没想到饭点早就过了,人可是一点没减少。好在店员手脚麻利,只排了五分钟队就轮到我们。招牌蛋挞是一定要吃的,另外还买了一种两头尖尖的油炸鳕鱼馅点心。

坐在葡萄牙总统府门前的广场上,风卷残云吃掉了刚买的点心。蛋挞附送一包白糖和一包肉桂粉——全部撒上,反正已经被告诫多次“葡萄牙人喜欢巨甜巨甜的东西”,倒要试试能有多甜。果然和之前吃过的蛋挞不同,这家的蛋挞外皮硬而脆,厚厚的炸得有些过火,一圈一圈倒像北京小吃“螺丝转”的样子。鳕鱼馅点心也不错,不是很咸,只是已经凉了,趁热吃会更好。

继续出发,准备到里斯本最古老的阿法玛区坐一坐著名的28路“当当车”。还是坐轻轨回到Cais do Sodré站,再坐一站地铁到Baixa-Chiado换蓝线,这一次要向反方向坐一站,到Terreiro do Paço站。出站即可看到规模宏大的商业广场,里斯本大地震时期的统治者堂何塞一世的骑马铜像面朝大海,伫立在广场中央。广场尽头是一座精美的凯旋门,穿过凯旋门是一条步行街Rua Augusta,正是夕阳西下的时候,两侧餐馆纷纷支起帐篷、摆好桌椅,里斯本丰富多彩的夜生活即将拉开帷幕。这条街算不上有特色,像所有大城市中心的商业街一样,除了各式各样的纪念品店就是Zara、H&M、Mango……因为之前地铁又坐错了,不知问了多少次路才终于确定在这站下车能找到28路,这时的我们体力接近透支。十分袖珍的28路其实就穿梭在与Rua Augusta大街平行的蛛网般的小巷里,但一看车厢里几无立锥之地,我们还是打了退堂鼓。

旅途随笔图片
受孕圣母教堂

回地铁站的路上经过一座很古老的教堂,受孕圣母教堂(Nossa Senhora da Conceiçao Velha),外墙的人物浮雕颇具沧桑风味。还是沿老路,换地铁、倒轻轨,回到Estoril的时候已经晚上9点半了。

受孕圣母教堂图片
旅途随笔

时差反应汹涌来袭,我在回程的轻轨上就已经睡着了。一下车就感觉到浓重的凉意,走到海边,浴场已经没了人,只有海滩上的一排餐馆灯火通明。找了一家叫Praia do Tamariz的餐厅坐下,点了传统的葡萄牙海鲜饭和啤酒。二十分钟之后,穿着考究的老服务生才端了一个砂锅上来,给我们一人盛了一盘。硕大的对虾、新鲜的剖成两半的螃蟹、各种贝类……配上橙红色汤汁丰厚的米饭极为诱人,但是……这也太咸了吧!!!

第二天跟朋友聊才知道,传统的葡萄牙海鲜饭,就是这么咸,“不过现在很多馆子根据游客口味作了改良,你们吃的那家还真是传统做法。”总之,葡式海鲜饭的咸让我至今心有余悸。结账的时候,还是那上了年纪的服务生,殷勤地问我们味道如何。Luke实话实说:“不错,但是太咸了。”服务生耸耸肩不置可否——大概是遗憾我们不懂欣赏吧。

晚上10点半,一天的奔波,走了无数冤枉路之后,我们终于回到酒店。红酒啊,巧克力啊,还是明天再说吧,北京都已经快天亮了……

第3天

克卢斯宫

还是挺早就醒了,阳光灿烂的一天,窗外酒店的露天泳池,一大早就有人游泳,看来是个好天气。慢悠悠吃过酒店丰盛的早餐,朋友已经在等我们,今天就由本地帮派开车带我们逛啦!

第一站是葡萄牙末代皇室的居所——克卢斯宫(Palácio Nacional de Queluz),这宫殿的名气一方面在于曾长时间作为国宾馆,另一方面在于它严整美丽的花园。在我那本《西班牙与葡萄牙园林》的旅游书里,克卢斯宫是唯一一座附带平面图、用大篇幅介绍的葡萄牙园林。

克卢斯宫图片

克卢斯宫就在里斯本去往辛特拉的路上,沿高速路开车不用半小时就到,途中还会经过弗隆泰拉宫。

克卢斯宫图片
克卢斯宫图片

幸亏有朋友开车带我们来,看克卢斯空空荡荡的大门口,真不像有公交车的样子。正巧是周日,克卢斯宫免票,即便如此还是游客稀少,空旷的宫殿只能听到我们自己的脚步声和花园中偶尔传来的鸟鸣。

此次欧洲之行看了大大小小十余座宫殿,也许是先入为主,现在回想起来,还是对克卢斯宫特别有好感。没有德国的洛可可式宫殿满天满地华丽旖旎的雕饰,也不像美第奇家族的宅子摆满了大师杰作一派神话凛凛,克卢斯宫虽然有典型的巴洛克外观、洛可可内饰,却是文雅清秀的气质,淡淡的、旧旧的,再加上墙纸与雕花多选用浅草绿、淡灰蓝、亚光银这样的色调,算是宫殿建筑中的潇湘馆了。

克卢斯宫图片

克卢斯宫建造的时候,来自中国的东方情调正在欧洲贵族中盛行。因此克卢斯宫除了藏有大批中国外销瓷器,还有一间漂亮的瓷砖大厅。四壁全部是明黄底色、宝蓝线条的瓷砖画,虽然是葡萄牙传统工艺,画中却有中国宝塔和挑夫的形象,与众多欧洲人臆想的不伦不类的“中国人”形象相比,这位挑夫的样子算是相当写实了。旁边还有一幅仕女图,仕女高鼻深目,整幅画却是标准的“薛宝琴雪中折梅”构图,很有意思。

克卢斯宫图片
克卢斯宫图片
旅途随笔

克卢斯宫目前仍偶尔用作外事活动,所以只开放了第一层的房间——那也有几十间之多了。几乎每一个房间都直接与花园相通,坐在房里,抬眼就是满园的橘树、盛开的九重葛,起身推开落地窗,就能走到花园里去……恰好那天风清日朗,柔和的阳光透过窗棂,照亮了老房子每一个幽暗的角落,被无数双手摩挲过的老家具闪着淡淡的光。克卢斯宫是所有宫殿里,唯一让我产生“能住在这儿多好”的强烈欲望的地方。

克卢斯宫的花园很大,总体风格还是法式的:对称布局的绣花植坛、作为视觉焦点的雕刻精美的喷泉、橘树迷宫以及大片幽深的林苑。曲径通幽与疏朗开阔的间次安排,让整个园林不至于一览无余,充满了戏剧性。点睛之笔在于园中的瓷砖水廊,与弗隆泰拉宫相比,这里的水廊更长、更开阔,也更古旧。弗隆泰拉宫是人造的水池,这里据说是引入了运河的一段。弗隆泰拉宫的水廊用了橙色和蓝色作对比,这里则大量使用明黄色,在葡萄牙蓝宝石一般的天色下,浓郁得像梵高画的向日葵。只是河道里并没有水,两侧的瓷砖已经有片片剥落,秀气的墨西哥飞蓬在缝隙间开出粉白的小花,岸边的熏衣草像野草一样疯长着。

  在克卢斯宫消磨了整整一个上午。回去的路上,朋友还特意拉着我们到Cascais转了一圈。这个时候的Cascais比Estroil人气更旺,到处是棕榈树下精致的小别墅和豪华酒店,穿着清凉的人们扛着帆板走在路上,沙滩上人多得像煮饺子……空气中充满了躁动的狂欢的味道,要不是下午还要进城逛逛,真是迫不及待想要投入其中啊。

    中午朋友请客,就在我们住的酒店旁边,吃了一顿非常正宗的丰盛的港式早茶。吃完饭,听了朋友的建议,决定去著名的古本根博物馆(Museu Calouste Dulbenkian)看看。

古本根博物馆

查资料,Calouste Dulbenkian,亚美尼亚石油大亨,曾拥有整个中东石油开采权的5%,人称“5%先生”。二战期间因为被同盟国通缉到中立国葡萄牙避难,并在里斯本度过了自己的后半生。1955年去世时,除了分给子女和亲信的部分,将其余18亿美元巨额财产全部捐献出来成立基金会,用于资助葡萄牙的文学艺术事业。葡萄牙全国都有古本根图书馆、古本根博物馆、古本根交响乐团,至今每年葡萄牙用于文化事业方面的财政支出,还有一半来自于古本根基金会。古本根还是一位精明且“贪婪”的收藏家,在世时收藏有6000多件各国艺术珍品,从鲁本斯伦勃朗到莫奈罗丹,从玛丽安东内特用过的桌子到元青花的酒杯,堪称世界上最好的私人收藏之一,他死后,这些珍品也全部捐献给葡萄牙,就收藏在古本根博物馆里。

    古本根博物馆在里斯本的东北部,离爱德华七世公园不远。开车过去的路上还看到了高大的里斯本导水渠。古本根博物馆同样是周日免票。

    私人博物馆比公立博物馆可爱的一点是,展品类型多样,只关乎主人的口味,不必刻板地按时间脉络分类布展,换句话说,展品都是美丽的、精致的、讨人喜欢的,不会从五万年前的一块石头讲起……博物馆的灯光、展线的设计都相当专业——在此必须鄙视一下乌菲齐美术馆和国博,一个简直就是自然光挂在高处的画全部反光成了白花花的一片,一个装神弄鬼展厅黑得像暗房每次看完都头疼一宿。

    显然,古本根不是那种把钱藏在枕头底下的人,这些收藏品对于他,既是个人财富的重要组成,也是日常的摆设品、玩赏品。不少展品旁都有一幅黑白照片,标示着当年在古本根家中放置的位置。不过,余秋雨大师不是说古本根晚年“在里斯本的一个小旅馆里度过”吗?难道照片上是他逃难到葡萄牙之前的旧居?

 

   在博物馆里足足呆了两个钟头,此行进过的博物馆太多,已经不能把展品一一记起。印象最深的是第一次看到鲁本斯的真迹,那与真人同等大小的女子雪白丰腴,虽然一身黑衣黑裙,画家却可以通过微妙的光影变化表现出不同的层次和质感,天衣无缝的技巧。印象派作品多是小幅,莫奈那种惘然的气质,雷诺阿反反复复描画的芳草河岸、衣香鬓影,最适合它们的位置并不是美术馆里拒人千里之外的空旷白墙,就应该像这样,随意的,成排或者不成排,装点在某个转角处,某个触手可及的地方。

除了名画,博物馆吸引人的还有大量装饰艺术品。描金嵌玉的古董家具,整整一个房间复杂得让人叹为观止的银餐具,以及一个专门的Rene Lalique作品展厅。从前在我的印象里,Lalique就是个老水晶品牌,好感度还要排在Baccarat之后的,终于,Lalique老先生用他实打实的设计教育了我。这些Art Deco风格的首饰美得让人难以置信,Lalique对于材质的运用简直是神来之笔,硕大的异形珍珠就势雕刻成相互依偎的两张脸庞,绿松石雕刻的少女胸像被用作巨大的蜻蜓发簪的头部。这里的每一件首饰都是独一无二的,从材质到体积,再到设计,极尽夸张之能事。能衬得起这样首饰的女子,必须气场强大,她应该顶着高耸的黑色发髻,描着浓重眼线,在中东巨富的宴会上惊鸿一瞥然后就失去消息。索非亚罗兰都不行,至少得玛丽亚卡拉斯那级别。

古本根博物馆图片
古本根博物馆图片
古本根博物馆图片
旅途随笔

赶在6点闭馆前看完了展览。朋友请我们到博物馆的小咖啡厅喝传统的葡式咖啡——其实就是Espresso,小小的一杯。不同的是每杯咖啡都配两大包焦糖!全倒进去的话,七分满的杯子都变成九分满了。我对咖啡因之类的一向反应迟钝,一仰脖就把这杯Espresso干了,苦与甜的强烈对撞不过在喉咙一闪而过。放下杯子才发现周围的葡萄牙人都是小口小口慢慢啜饮——顿时觉得自己被刘姥姥灵魂附体……

博物馆外边还有个挺大的花园,带一个露天剧场,草木葱茏,一条清澈的小河从园中穿过,岸边树林下的空气温润潮湿,让人久久流连。这里已经成了一个很受欢迎的市民公园,不少人来此度过周末的傍晚,胖胖的金发小娃娃在草地上练骑车,摔倒,再爬起来……里斯本普通市民的生活简单得让人羡慕。

阿法玛老城区

离开古本根博物馆,我们又到了阿法玛老城区,这一次,朋友直接把车开到了半山腰的圣安东尼奥大教堂(Santo António da Sé),教堂相当古旧,现在还能留下印象的,就是进门左手边壁龛里,传说中圣安东尼奥用过的洗礼盆,以及旁边不开放的圣器收藏室。

阿法玛老城区图片
阿法玛老城区图片

把车停在路边,我们开始徒步登山。里斯本是“七丘之城”,阿法玛区所在的这个山头,或许是最陡的?狭窄的道路两旁排列着各式鲜艳的老房子,因为高差太大,有些人家的天花板就是邻居家的地面。路面也是老的,用葡萄牙特有的黄油饼干一样厚厚的小方石铺成,日久天长,车轧马踩早已是凹凸不平,走在上面真是对鞋底的巨大考验。

阿法玛老城区图片

向上走不到100米,就到了有名的圣卢西亚观景台(Miradouro de Santa Luzia),俯瞰阿法玛区的绝佳地点。从平台望下去,层层叠叠的砖红色屋顶仿佛紧靠着蔚蓝色的大西洋,夕阳给这一切都镀上了一层金光。平台一角有座小教堂,雪白的墙壁,拦腰是蓝白色的瓷砖画,一棵玫瑰色的九重葛正倚墙怒放,构成一幅纯洁又艳丽的图景。

旅途随笔

经过一棵长满了根瘤十分怪异的古树,我们一口气爬到了山顶的圣乔治堡(Castelo de São Jorge),这大概算是热罗姆大教堂之外,游客的另一个必到之处,甚至有中文的导览资料。这座建筑有近千年的历史,如今只能算遗址,之所以有名,是因为这里可以俯瞰整个里斯本。已经7点多钟,游客不多了,但黄昏的光线对于观景来说再好不过,站在高大的松柏的阴影里一直望下去,整个里斯本仿佛笼罩在淡淡的烟雾中,看起来有点不真实,让人突然就有了去国怀乡的小小哀愁。

晚饭还是朋友请客,我们去了据说是里斯本当地最有名的一家海鲜馆子,和所有老字号的“名店”一样,深藏幽巷,门脸甚小,外面还有等位的长龙。这顿晚餐异常丰盛,只是头一个端上来的东西把我们吓了一跳——明明是一盘刚剁下来的乌龟的小爪子!朋友得意地介绍说,这其实是葡萄牙特产的一种贝类,吸附在海边的礁石上,就叫龟脚,撕开“腿”与“脚掌”连接处的硬皮,里面是一大块鲜嫩的贝肉。回国之后在网上一搜,其实这东西并非葡国特产,咱们国家东南沿海也有,由于它只能在纯净的海水中生长,近年是越来越少,在市场上奇货可居。但看照片,咱国的龟脚明显没有葡萄牙的写实,可食用的部分,也就是“腿”,只有很短的一截,“指甲”也是乱蓬蓬的一大把。葡萄牙的可是有着一截“大长腿”,和分明的几个带着白森森脚趾甲的“趾头”……

各种新鲜玩意吃了一堆,最喜欢的还是一小盘当地做法的虾,我不懂做饭,猜想应该就是把对虾剥出虾仁,橄榄油加上些许胡椒和切成小块的大蒜淋上去,然后……上烤箱烤?总之那味道十分家常又极其鲜美。已经吃得快走不动了,朋友又热情推荐了他家的牛肉堡——其实就是葡式烧饼夹肉,一人要了半份,那牛肉七分熟,烤得嫩嫩的,配上麦香浓郁的当地面包……如果不是快撑爆了,我一定还会再吃一个啊再吃一个。

回到酒店又是11点了,红酒啊巧克力啊,还是继续留在那儿吧。今天不是因为累,实在是太,饱,啦。

第4天

10篇游记中提到
门票¥
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  • 电话:+351-21-9106840
  • 地址:Largo Rainha Dona Amélia,2710-616 Sintra
  • 简介:葡萄牙保存最完好的中世纪皇家宫殿,各种特色房间推荐细细参观。
  • 查看详情

今天的计划很简单,一整天都要耗在辛特拉(Sintra)。吸取上次的教训,Luke一早就出门查好了车次。

Estoril到辛特拉非常方便,大巴车从这头坐到那头便是,一般50分钟一趟,车站就在轻轨站旁边。里斯本的公交可以上车在司机处买票,遇到外国游客多的站点,一个上下车就耗去10分钟是常事,好处是可以问得比较明白。瘦瘦的女司机推荐我们买了10欧一人的日票,一天内无限次乘坐Estoril到辛特拉的大巴车,以及辛特拉当地公交。票就是一张现场打出来的小纸条,每次上车给司机看一下就好。

大巴9点25分出发,到达辛特拉的时间大概是10点一刻。大巴车终点站在辛特拉旅游问询处的门口,一下车就融入汹涌人潮,恍惚中像到了颐和园新建宫门——辛特拉可是葡萄牙数一数二的热门旅游目的地。问询处排着长队,窗口里的姑娘一脸程式化的表情,拿出地图刷刷刷在几个热门景点画上圈,标上公交线路,下一位。

串联辛特拉重要景点的公交车就两趟,435路和434路。434大车,到贝纳宫(Palácio de Pena)和摩尔人城堡(Castelo dos Mouros),一般15分钟一班;435小车,到蒙塞拉特庄园(Quinta da Monserrate)和雷加雷拉庄园(Quinta da Regaleira),一般30分钟一班。两路车都可以到辛特拉宫(Palácio Nacional de Sintra),都是环线,起点终点均在辛特拉火车站。

辛特拉王宫图片
17篇游记中提到
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  • 门票价格:14欧元
  • 电话:+351-21-9237300
  • 地址:Estrada da Pena,2710-609 Sintra
  • 简介:葡萄牙七大奇迹之一,是一座色彩鲜艳的乐园式浪漫城堡。
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决定由远及近,先去山顶上的贝纳宫。434路人挺多,我们排在很靠前的位置,也只剩倒座可以坐。没想到辛特拉的山路又陡又窄,何止九曲十八弯,司机师傅也乐意炫技,大巴车开得像要飘起来,整整20分钟的过山车旅程虽然过瘾,极少晕车的我下了车都觉得天旋地转。

 

     贝纳宫售票处也在排长队,有好几种票可选,除了单一贝纳宫的还有和其他各景点的联票。我们果断选了最贵那种22欧四景点的联票,包括贝纳宫、摩尔人城堡、蒙塞拉特庄园和Convento dos Capuchos。事实证明这个选择不太合理……

佩纳宫图片

从售票处到贝纳宫还要走段山路,整个贝纳宫公园是个很不错的植物园,林木茂盛,每种植物都附有详细的物种说明牌。山路两侧参天的古树很好地屏蔽了游人的视线,就在我忍不住要发牢骚“怎么还不到”的时候,贝纳宫猝不及防出现在眼前。

佩纳宫图片

这真是我见过最怪异、最夸张,又天真烂漫得无可救药的房子。就像小孩子刚听妈妈讲完格林童话,用五彩积木堆出来的,拥有童话城堡必备的一切要素——关押公主的高塔、神秘诡异的人鱼雕塑,巫师居住在外墙布满“钉子”的阁楼里,而王子为了拯救公主必须穿越那座几十米高的天桥。毫不奇怪,这座城堡也是德国人设计的,据说与路德维希二世的新天鹅堡同属“世界十大浪漫城堡”之列。新天鹅堡也是个童话,却是孩子长大后再回头看的那种童话,是被生活种种真相打击之后,去刻意营造的一场幻梦,那种纯美、空灵、一尘不染,透着谎言般的脆弱。贝纳宫才是真正孩子眼里的童话,天马行空,随心所欲,还没学会在意别人的眼光,蓬勃而泼辣。

佩纳宫图片
佩纳宫图片

贝纳宫虽然建在山巅,却处处点缀着海洋元素。门口的石柱雕成缆绳样,宫内的铸铁楼梯扶拦是章鱼的触手,葡萄牙人啊,总是放不下那一片蔚蓝色的情怀。整个宫殿我最喜欢的就是正门上那个诡异的雕塑。鱼尾人身的怪物坐在硕大的蚌壳上,表情狰狞,用力托举起爬满葡萄藤的凸窗,在他脚下,密密麻麻的珊瑚像从墙缝里长出来的,两只小一些的蚌壳里,健硕的龙舌兰早已探出了头。一下就想起小时候最喜欢的那套《彩色世界童话全集》,其中有一本叫《阿布达拉》,“有一天,一条人鱼落在渔夫阿布达拉的网里。人鱼说:‘我是阿布达拉’。‘什么?你也叫阿布达拉?’海里的阿布达拉和陆上的阿布达拉,成了很要好的朋友……”

佩纳宫图片
旅途随笔

贝纳宫并不古老,建于19世纪中叶,比新天鹅堡略早一些,是葡萄牙王室的夏宫。宫中陈设可以参观,但不能拍照。相比此行到过的其他宫殿,贝纳宫小而朴素,但每个房间都有自己的风格,且不乏巧夺天工的精致细节。印象最深的是几个用雕刻瓷砖装饰的房间,其中有个“绿房子”,天花板和墙壁都是豆绿釉色的瓷砖,精心刻出凹凸的繁复花纹,并不多着一色,整个房间就像一件古雅的中国青瓷,让人一见难忘。还有一间房子,完全保留了修复前的破败样子,一位年轻技师坐在房间一角,精心擦拭着一块蒙上厚厚灰尘的彩绘玻璃,毫不在意身边游客川流而过。葡萄牙和德国的很多宫殿都会保留这么一块特别的空间来介绍展示古建修复的过程,这是对传统手工艺的尊重,也是对历史的尊重。

14篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:成人:5欧元,5岁以下儿童:免费,优惠:3.0欧元
  • 电话:+351-21-9237300
  • 地址:Parque de Monserrate, Estrada da Pena, Sintra
  • 简介:欧洲唯一的摩尔人风格城堡,登上气势磅礴的城墙,周围景色一览无余。
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原路往回走,贝纳宫公园入口处还有个小小的王后花园,大体还是绣花植坛、玫瑰和百子莲的组合,草坪角落里开出一朵严重反季节的小小罂粟花。另外,门口的商店可以拿到辛特拉诸景点的地图。

 

    出贝纳宫公园,售票处的队伍更长了。向山下走大约100米,就是摩尔人城堡公园的入口。

 

    到达摩尔人城堡之前也要走一段山路,大约15分钟。途中经过一座古老的小教堂,可惜正在大修。旁边有座小小坟墓,看介绍还是18世纪考古发掘的成果,其中埋葬的似乎是一位圣殿骑士?

 

     之前看攻略,大家都不太推荐摩尔人城堡,我偏不信邪,事实证明——只要去过长城,这个景点真的可以省了。基本相当于明残长城的一小段,而且,就山顶俯瞰的风光而言,辛特拉是远比不上新天鹅堡的。

 

     离开摩尔人城堡大概是中午一点半。434车站就在公园门口,时刻表标明每一刻钟有一趟车,但这次大概司机吃饭去了?整整等了45分钟,三辆434居然一起来了。摩尔人城堡这站滞留的小一百号人算是基本坐下了,下一站贝纳宫等车的人更多,密密麻麻把三辆车的车厢都挤满了。

摩尔人城堡图片
10篇游记中提到
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  • 电话:+351-21-9106840
  • 地址:Largo Rainha Dona Amélia,2710-616 Sintra
  • 简介:葡萄牙保存最完好的中世纪皇家宫殿,各种特色房间推荐细细参观。
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贝纳宫的下一站就是山脚下的辛特拉宫了。这是整个辛特拉城的中心,游人如织,午饭时间每个餐馆生意都不错。下午还有三个景点要去,我们随便找了家小巷里的小餐馆,点了馅料丰富的贝贵提面包和汉堡,两杯可乐,风卷残云吃完,继续上路!

 

    辛特拉宫的外形相当有特点,两个巨大的白色烟囱让它看上去简直像个热电厂。但如果就此认为辛特拉宫是个粗糙的现代产物,绝对大错特错。

辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片

辛特拉宫不包含在通票之内,门票6欧元一张。已经超过600岁的辛特拉宫仿佛一段旧时光的剪影,是我们此行到过的宫殿里最大程度保留原始风貌,也是最古雅的一座。现在回想起来,整个宫殿的调子都是赭石色、棕绿色、土黄色的,好像Edward Hopper的画一样。那些已经斑驳脱落的宝蓝色和绿松石色拼花瓷砖,古老的棕黑色航海风格家具,褪色的绣花椅垫,黄铜的枝形吊灯,仿佛随时都能开口讲上一段故事。

辛特拉王宫图片

辛特拉宫最好看的是它的天花板。宴会厅的天花板画满了姿态各异的天鹅,每只天鹅脖颈处都有金色王冠样的装饰,活脱脱就是《野天鹅》里那十一个被施了魔法的小王子啊。皇家礼拜堂的天花板和四壁,暗红的底子上飞舞着无数雪白的鸽子,嘴里衔着橄榄枝。那间唯一完整保持原状的“喜鹊厅”则与葡萄牙历史上最伟大的君主若望一世有关,据说若望一世某天在这房间里亲吻小宫女,正好被他的英国王后菲利帕撞见,国王解释说“Por Bem”(只是出于好意),王后随即命人重新装饰了这个房间,在天花板上画满喜鹊,每只口衔一条缎带,上书“Por Bem”——多么可爱又狡黠的女人啊!

旅途随笔

因为要拍照,我一直落在Luke后面。半途他突然折返,蒙上我的眼睛,说“跟我走”。片刻之后他松开手,我却一下捂住了嘴——自己正置身一个无比华丽的巨大六角形房间,那咖啡色的穹顶足有几十米高,描金绘彩一片斑斓。大概是结构使然,整个穹顶被划分成许许多多规则的多边形,最下两圈的图案是各种贵族徽章,中层每个六边形里画着一头矫健雄鹿,长着华丽的金色犄角,天顶上是个类似藻井的金色雕刻饰物,余下所有空白的地方都描上了精美的金色卷草图案。穹顶犹如一曲黄钟大吕,大厅的四壁却陡然变为清雅小调,纯白的瓷砖上单用靛蓝一色,画出满墙的田园风情。这间“兵器大厅”的天花板与墙壁一点也不搭调,却充满了冲突的美,就像上身穿了Dolce & Gabbana金丝银线缀满宝石的夹克,下身却是一条基本款半旧蓝色仔裤——你若真穿一身的宝石铠甲,反而会被人笑暴发户了。

旅途随笔图片
10篇游记中提到
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参观辛特拉宫的最后一站是宫殿厨房——就在那两座巨型烟囱的下面,看起来有点吓人的大号烧烤架下堆着高高的木炭,仿佛仍时刻准备着,奉上一顿王的盛宴。

从辛特拉宫出来,往右手边上山方向走一小段有435路车站,坐两站就是蒙塞拉特庄园。

 

    辛特拉山上除了两座王宫,还散落着许多美丽的“领主宅邸”,其园林大多经过精心设计。这些庄园有一部分已经颓败,一部分变成了宾馆和餐厅,只有少部分作为景点开放,交通最方便的就是蒙塞拉特和雷加雷拉这两座。

 

    蒙塞拉特庄园在辛特拉山的另一侧,游人非常非常少。庄园的主建筑只有两层,面积不大,外观是奇特的摩尔风格,还有个洋葱头样的红色圆顶子。房间里早已不见昔日的陈设,但那满天满地的大理石雕刻足以弹眼落睛。不是雕塑,而是把整块雪白大理石削得薄薄的,再密密雕出几层繁复的装饰纹样。长长的走廊里,一重一重的拱门用了镂空雕刻的技法,阳光从屋顶照下来,那大理石看上去竟像蛋壳一样薄,隐隐透着光。

辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片

大圆顶下面是个小小的音乐厅,推门即是花园,整个穹顶用了好几层纯白大理石,浮雕透雕、阴刻阳刻各种技法,辅以细细的金线和金箔镶嵌,让人仿佛置身象牙塔中。大理石材质因其坚硬冰冷,极少被用作室内装饰主体材料,蒙塞拉特庄园却满眼都是大理石,只有大理石,在工匠的巧手之下,原本呆板生硬的大理石变成了墙纸、吊顶、门框、隔断,甚至一幅幅蕾丝窗帘。

辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片

这样的摩尔式建筑旁应该种着棕榈树才对,蒙塞拉特却是我们此行见到最“英范儿”的园林。实际上,蒙塞拉特庄园的前后两任主人都是英国人,一直到上世纪40年代还居住在这里。那环绕在主建筑四周的草本花境配植得宜,繁花似锦,山桃草、万寿菊、倒挂金钟、鸢尾、紫罗兰、三色堇……还有大片大片的蕨类植物,各色各样的天竺葵——总算打破了葡式园林百子莲一统天下的单调。

辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片

主建筑位于一个很斜的山坡上,小山坡绿草如茵,开着星星点点的白色野花。几棵形状怪异的古树体型硕大,洒下一片片浓绿阴影,看似随意种植,其实每一棵的位置都经过精心设计。此时红日偏西,站在主建筑的露台上看下去,眼前完全是一幅透纳的风景画。更远处隐隐可见小桥、池塘、寂静的玫瑰园,树的安排由近及远,由疏到密,最终与整座辛特拉山融为一体,毫不突兀——再典型不过的英国“风景图画式园林”了。用Luke的话说——“多么适合安排一场谋杀!”

辛特拉王宫图片

之前读陈志华先生的《外国造园艺术》,有一段论述让我印象深刻——18世纪的欧洲,特别是英国,曾经流行过一种“诡异”乃至“恐怖”的园林风格,认为惊惧是一种高尚的情感,可以让人的心灵得到升华。其表现大概就是在园林中大量使用怪石、诡异的雕塑,以及特殊的光影设计、水声的设置等等,营造一种幽深、神秘,甚至令人惊惧的气氛。且英国人坚称这种风格是从中国学来的。据陈先生考证,当年的欧洲商人大多只到过岭南,岭南园林是比较讲究新、奇、巧、怪的,并非中国园林的正统,却被欧洲人当做中国园林的精华学去并发扬光大了。

辛特拉王宫图片

眼前的蒙塞拉特庄园就颇具这种“诡异园林风”的神韵。这园子很大,园路十分曲折,常常被斜倚的大树或者断壁颓垣阻断,路边的龙舌兰就像被某种神秘力量点化过,每一棵都能长到两米高。园林相当一部分面积被古树和怪石占去了,树的造型大多扭曲狰狞,脚下遍布绿苔,头顶缠满藤萝,让林下空间更显得幽暗,远远看去就是一团可疑的灰绿色,耳边能听到水声,却看不到水在哪里,天色向晚,园中游人又少,这样的角落实在让人望而生畏,不敢接近。

 435路30分钟才有一趟,还要赶在8点关门前看完雷加雷拉庄园,我们只能选择6点那一班往回赶,在蒙塞拉特庄园只待了一个小时,实在不能尽兴。

辛特拉王宫图片

雷加雷拉庄园其实就在辛特拉宫上面不远,颇具神秘气质的高大外墙紧靠着大路边。这庄园的建筑让人过目难忘,混合了哥特式和曼努埃尔式风格,拥有几乎不成比例的细长尖顶,瘦骨嶙峋的样子,灰白色的大理石外立面刻满了飞禽走兽和各种海洋生物,珊瑚、贝壳、缆绳、海藻就挂在上面……整栋房子活像刚刚从海中升起的人鱼宫殿,或是一艘装满了金银财宝的破烂的海盗船,透着股“白骨森森”的寒意。

辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片

这人鱼宫殿的内部装修风格却与外观反差颇大,奢华的大厅是狩猎主题,窗棂上的石刻兽头栩栩如生,巨大的白色大理石壁炉雕着主人狩猎的情景,左牵黄,右擎苍。旁边的壁画倒真是海边礁石上坐着的美人,可惜没长一条鱼尾巴。最好看的是地面细碎的马赛克拼花,青绿、淡粉的主色调,拼出大幅美丽的鸟类图案,十分精致。另有一个典型洛可可风格的房间,整个吊顶是胡桃色的木雕,每个胖嘟嘟的小天使都是立体的,四壁则是清雅的仕女图。

辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片

有些地方把雷加雷拉庄园叫作“迷宫花园”,的确,它的园林算是把诡谲风格发挥到了极致。庄园依山而建,除了主建筑,另有家族小教堂和瞭望塔等等,也是用灰白色大理石建造,风格统一。因为地势的关系,你每从一扇门或是一个洞口钻进去,沿楼梯向上或向下,出来后一时竟不知自己身在哪里。比如半山腰的瞭望塔,看似只有三层,钻进去一直向下走,向下走,可以从山脚下教堂的钟楼钻出来!

辛特拉王宫图片

喷泉、假山、花房、水池、溶洞……整个雷加雷拉庄园处处有景,也处处暗藏玄机:大树后面藏着条路,看似规整的开满绣球花的花园竟是个迷宫,明明在山上看准了的幽绿色小池塘,拐了个弯就完全不见踪影……天色越来越暗,很多洞口里面都是黑漆漆的,能听见水声甚至人声,却看不见一丝光亮,让人疑心是否会一直通到地底下去。花园最角落的小亭子紧靠着山墙,看似山重水复疑无路,下面竟连着座四壁贴满蓝白瓷砖画的小小走廊,透着清冷幽静,铸铁的雕花小门外其实就是上下山的主干道,那车水马龙的市声听起来像是来自另一个时空。

辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片
辛特拉王宫图片

离开雷加雷拉花园已经过了七点半钟,回来细看地图才发现,还有至少三分之一大的园子,我们逛了两个多小时竟然没发现——“迷宫花园”名不虚传。这时候公交车次已经很少了,想想干脆走下去吧。边看夕阳边欣赏辛特拉小城一座座漂亮的民居,不知不觉就回到了旅游问讯处门口,才走了20分钟而已。

旅途随拍

回Estoril的大巴车在8点10分准时到达。算下来,这一天几乎一刻不停的走了10个小时。回到Estoril天已经全黑了。在宾馆附近一家叫“平托家”的小餐馆吃了晚饭,我只点了沙拉,分量很足,味道不错,印象中是13欧,不便宜。回到酒店才9点半钟,果断干掉囤积的红酒和巧克力之后,终于有空在酒店里转上一圈。

旅途随拍图片
旅途随拍图片

通向餐厅的楼道,挂着欧洲各国皇室贵族在这里下榻时的照片,黑白光影里,那些松垂的皮肤配上大粒的珠宝,反而显得特别真实。旁边的小舞厅就是其中许多照片的拍摄地,至今保留着一派老贵族的调调,水晶灯、织锦窗帘、羊毛地毯,所有物件都不会是簇新的,却自有一番拒人千里的矜贵。海风很凉,我们试了几次,最终还是没敢到露天的泳池去。

第5天

巴塔利亚大教堂

在葡萄牙的最后一天,我们放弃了一些还未到过的热门景点,从里斯本一路向北,去追寻一个惊世骇俗的爱情故事。

 

    热情的朋友一早就到了,开着他的越野车,沿8号高速朝波尔图方向走,2小时后,道路右侧出现一座巨大的哥特式教堂,它的恢弘壮美与脚下小镇的迷你可爱形成鲜明的反差,好像一辆加长宾利开进了农贸市场,不协调得有些滑稽——葡萄牙最美的巴塔利亚大教堂(Monastery of Batalha)到了。

巴塔利亚大教堂图片

走近才发现,小镇最近的民居也在距教堂几百米外,大教堂就在一片空旷的广场中央拔地而起,直刺天际,在蓝天白云和广场边一树树鲜艳夹竹桃的映衬下,更显得纯净、庄严、唯我独尊。这种留白的设计与后来到佛罗伦萨看到的圣母百花大教堂截然相反,难说孰优孰劣,都是匠心独具。大教堂有着鲜明而成熟的哥特式外观,大量飞扶柱的运用配合棕黄色的外墙色调,看上去相当有英伦学院范儿,雕成精灵、矮人或是火龙样的排水口透着童真的神秘,如果再遇到一个雨雾蒙蒙的天气,活脱就是霍格沃茨的样子。

巴塔利亚大教堂图片
巴塔利亚大教堂图片

大教堂免票,如果还想参观修道院和著名的“未完成礼拜堂”则要收费,每人6欧。教堂内部宁静肃穆,高高的彩绘玻璃窗带来充足的光线,让整体气氛不至于阴郁。葡萄牙天主教堂里的圣母造像很有特点,都是极瘦削的容长脸蛋,细眉细眼,平和中带着挥之不去的哀戚,微微垂着头,歪戴一顶大得不成比例的珍珠王冠。现实中,穆里尼奥的夫人就长着这么一张典型的葡式圣母脸,性格一看就冷冰冰,怪不得帅叔叔曾经靠劈腿来寻求家庭温暖……

旅途随笔

扯远了。巴塔利亚教堂里有座著名的合葬墓——若望一世和他的英国王后菲利帕,对,就是“只是出于好意”那对有趣的夫妻。这座教堂正是若望一世下令修建的,他年轻时率兵对抗葡萄牙东北边的卡斯蒂利亚王国(就是现在西班牙的北部地区,那时西班牙还不是个统一的国家),就在巴塔利亚附近陷入苦战,当时还不是国王的若望一世承诺,如能取胜将建一座前所未有的壮美教堂,感谢圣母护佑。

1385年,葡萄牙终于打胜了这场争取民族独立的战争,若望一世也以私生子的身份加冕,成为葡国史上最伟大的君王,被后世称作“美好者”。正是在他治下,葡萄牙走出了大国崛起的第一步。他的妻子来自英国兰开斯特家族,这段联姻促成葡萄牙与英国缔结《温莎条约》,此后数百年间,强大的英国都是葡萄牙在欧洲最坚定的盟友;他的儿子们以葡萄牙和英国名字轮流命名,其中有个著名的亨利王子,这终生未娶的王子极度痴迷航海,碍于身份不能亲自带领舰队周游世界,却是早期地理大发现的总指挥和总策划,他的航海学校培养出了麦哲伦和达伽马……虽然若望一世并没能活着看到巴塔利亚大教堂竣工,他和他深受爱戴的王后最终都归葬到了这里。

 

    若望一世夫妇的巨大石棺就在教堂右手边第一个礼拜堂里,棺盖上白石雕刻的两人卧像宛然如生。礼拜堂四周的壁龛里是他们诸子女的石棺,相对朴素很多,仅有正中那具石棺雕刻了人像,下面摆放着鲜花——自然是亨利王子的墓。对葡萄牙历史不太了解,但觉得若望一世这辈子与康熙大帝颇为相似。年轻时抵御外侮、扫清内乱,在位时间很长,国力在其治下达到鼎盛,对新事物充满好奇心,高龄离世后留下儿孙满堂……

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巴塔利亚大教堂
巴塔利亚大教堂图片

出大教堂向后走,通过另一个隐蔽的入口,就到了“未完成的礼拜堂”。自若望一世开始,百余年间巴塔利亚都是葡萄牙的皇室教堂,死去的王族成员都葬在此地。16世纪里斯本的热罗姆大教堂竣工,王室又“喜新厌旧”迁到了那里。当时巴塔利亚最奢华的小礼拜堂尚未封顶,工程一搁置就撂到了今天,计划中的“最奢华”永远成了“未完成”。

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其实如果不说,这座小礼拜堂并不会给人留下“未完成”的印象,那高耸的八边形墙壁虽没有托举起宏伟的穹顶,却巧妙地切割出一大块蓝天的剪影,仿佛幕天席地一般别致。八边形墙壁除了一边是大门,另外七边各自分隔出一间小室,用于安放一座小小祭坛和一座皇族石棺。可见工程进展不同,有的小室已经完全竣工,有些只是半成品,石棺颇为委屈地草草搁在当中,有些还是四壁空空。那些已经完成的部分堪称曼努埃尔风格登峰造极之作,拱门上的雕刻装饰多达几十层,图案各不相同,像一块巨大婚礼蛋糕上的裱花,一重又一重。有间小室拱顶的支撑结构竟然雕刻成带有筋膜的一条条触手,看上去就像只硕大章鱼四仰八叉地吸附在房顶。

巴塔利亚大教堂图片
巴塔利亚大教堂图片

教堂的另一侧是修道院,它精美的凉廊被称作“国王拱廊”。拱廊连通着修道院所有的房间,其中一间大屋子十分空旷俭素,四壁没有一丝多余的装饰,地板上放着鲜红的玫瑰花环,两位士兵肃立在侧——这是一座无名烈士墓,用于纪念一战中牺牲的数百位葡萄牙士兵。

阿科巴萨镇

离开巴塔利亚已经时近中午,朋友带我们到高速路边一家面积很大的花园餐厅吃了顿丰盛的自助餐,每人只要11欧元。饭后和老板聊天,那葡萄牙大叔摊摊手,表示经济不景气,餐厅的生意受到不小的影响,往日中午总是客满,今天竟然空着一大半座位。

午饭后向返回里斯本的方向开,稍稍一拐上了一条刚刚开通几天的高速路,10分钟后,阿科巴萨镇就在眼前了。

这座小镇的游人比巴塔利亚还少一些,所有旅游者的目的地都是镇中心的阿科巴萨大教堂(Mosteiro De Santa Maria De Alcobaca)。这是葡萄牙现存最大、最古老的一座教堂,与巴塔利亚教堂同为世界文化遗产。阿科巴萨教堂与修道院的建筑宏大、严整、肃穆,不事雕琢,别具一种深沉厚重之美,体现了装饰艺术兴起前,葡萄牙早期哥特式建筑的特色。不过这座教堂最吸引人之处并不在此,而在于教堂正中那两具巧夺天工的石棺,那两个生生死死随人愿的断肠人的坟墓,和那句最铭心蚀骨的爱情誓言“Atéo Fim do Mundo”。

  坟墓的主人是14世纪葡萄牙的佩德罗一世国王。在他还是太子的时候,奉父亲阿方索四世之命迎娶了卡斯蒂利亚一位贵族小姐。婚礼上,年轻的新郎却一眼爱上了新娘身后的侍女伊内斯。几年后,郁郁寡欢的太子妃病故,留下一个儿子,佩德罗随即搬出王宫,和伊内斯到科英布拉的乡下共筑爱巢,并先后生了四个子女。这伊内斯虽是侍女,也出身卡斯蒂利亚的贵族家庭,而卡斯蒂利亚与葡萄牙的关系始终是此消彼长、暗流涌动。后来,伊内斯的哥哥们在卡斯蒂利亚挑起了内战,意欲废掉国王(那国王也叫佩德罗一世),派遣使臣秘密前往葡萄牙联系佩德罗,想劝“妹夫”入伙。佩德罗并没表态,老国王阿方索四世听说之后却大为光火,生怕这桩畸恋会导致葡萄牙在政治上陷于被动,再加上身边大臣的蛊惑,1355年1月7日,趁佩德罗外出狩猎的机会,老国王派三个大臣到科英布拉,秘密处死了伊内斯。

  狩猎归来的佩德罗痛苦得近于疯狂,他立刻统兵向王城杀来,一心要推翻父亲。据说佩德罗的军队围攻波尔图之时,守城军队把停泊在港口所有船只的船帆和旗帜都扯下来,填塞了城墙的缝隙,战争异常惨烈。后来是王后出面对儿子晓之以理动之以情,佩德罗才收了兵。阿方索四世杀伊内斯,原是为避免卷入邻国内乱,到头来却差点让自己的国家陷于分裂。

    1357年阿方索四世去世,佩德罗继位。他做的第一件事就是通缉当年直接动手杀死伊内斯的三大臣,只有一人侥幸逃到了法国,另两个都被抓住。佩德罗命人把他们的心脏掏出来撕碎了。随后在加冕仪式上,佩德罗竟把已经死去两年的伊内斯从坟墓中挖了出来,让她坐在自己身边共同接受加冕,并要求所有大臣排队上前亲吻伊内斯早已腐烂的手。佩德罗一世统治了葡萄牙整整十年,他再未娶妻,过着清教徒一般的生活,葡萄牙在他治下进入政治最为清明的时期,据说至今葡萄牙的律法框架还是佩德罗一世时创下的,他也由此得名“公正者”。

    1367年,47岁的佩德罗一世去世,遗命将自己与伊内斯合葬于阿科巴萨大教堂。与其他的合葬墓不同,佩德罗与伊内斯的石棺不是并排,而是脚对脚相向放置的。笃信天主教的佩德罗一世希望,当末日审判到来,所有死人复生,他和伊内斯开棺坐起,第一眼看到的就是对方。为了表明心迹,他还在自己和伊内斯的石棺上刻下了同样一句话——“Atéo Fim do Mundo”(直到时间尽头)。

阿科巴萨镇图片
阿科巴萨镇图片
阿科巴萨镇图片

Luke说,一走进阿科巴萨大教堂,气氛就令人肃然起敬。教堂的中庭极高大、极空旷,能听到我们自己清晰的脚步声,所有装饰都变成多余,这里的一切只为了衬托那段伟大的、惊心动魄的爱情。

阿科巴萨镇图片

佩德罗和伊内斯的石棺就静静躺在那里,雕刻之精美前所未见。棺盖上,一群长着翅膀的大天使俯着身子,轻轻托举起佩德罗和伊内斯仰卧的身体。那沉睡着的国王面庞清瘦,有一头卷发和大而深陷的眼睛。一缕阳光透过彩绘玻璃窗,正好照亮了他的脸,仿佛能引导他步入天堂。尘归尘,土归土,此时教堂中的安静宁谧,几乎让人不敢相信那段充斥着阴谋与血腥的故事,就发生在这样两个人身上。

阿科巴萨镇图片
旅途随记

仔细看,佩德罗和伊内斯的石棺有很大不同,佩德罗在自己的石棺刻下了宗教故事和末世审判的情景,伊内斯的石棺四壁却是他们二人共同生活的画面,犹如一曲田园诗,即使爱人已经变成冰冷的骷髅,那国王也要用尽心思,为她创造出一座温柔乡。Luke提醒我,佩德罗一世的石棺下面是石兽托举着,伊内斯的则分明是三个人,具有各自不同的面部特征——“一定是杀死伊内斯的三个大臣!”那感情浓烈的国王,把自己这辈子所有的爱恨情仇,都留在了爱人的石棺上。

后来看到佩德罗一世的画像,深深的黑眼圈,神情怅惘,面容不带任何的骄横暴戾,只是一副“为伊消得人憔悴”的模样。想来这是个内敛的老实人:不爱包办婚姻的妻子,却一直忍到妻子死后才和心爱之人公开来往;恨自己的父亲,爆发之后却还是顾全大局选择隐忍,直到把父亲养老送终才着手报仇;他的悲剧多像德古拉伯爵啊,可他从没有怀疑信仰,没有绝望的背叛,没有选择作一个主不会收留的痛苦孤魂,他忍住了,他还是相信所有的灵魂都能得到救赎,一切善恶都将得到公正的审判,相信他和他的伊内斯会在另个世界幸福地重逢——这样的性格,是会把自己憋屈出病来的吧。

题外话。话说佩德罗一世死后,他与那早逝王妃唯一的儿子费尔南多继位,相传这小王子十分英俊,被后世称为“美貌者”。但费尔南多一世竟和他父亲一样,也陷入一场畸恋,对象还是个名声极差的有夫之妇,招致人民的极大不满,差点断送父亲创下的大好江山。费尔南多去世后没有留下子嗣,葡萄牙再度陷入内乱。数年之后,他的同父异母弟弟,也就是佩德罗和伊内斯的儿子才终于扫清内乱,平定外侮,拯救了危巢累卵——这个私生子名叫若望,对,就是那个埋葬在不远处巴塔利亚教堂里,葡萄牙历史上最伟大的君王。

阿科巴萨镇

阿科巴萨的修道院面积很大,多数房间不开放,后院的玫瑰花园近乎荒废。有个安放着葡萄牙历代国王彩绘雕像的“国王大厅”和一间带有内部拱廊的礼拜堂颇有看头。从修道院可以上到教堂二层,地砖都是古旧的,空旷得像个停车场。有一扇墙被挖空了换成玻璃,正对着伊内斯的石棺,让人能够安安静静坐下来,认真思考一下爱情、责任与承诺的含义。

阿科巴萨镇图片
阿科巴萨镇图片

巨大的厨房照例是可以参观的,古老的青铜水龙头下面连接着石头砌成的水箱,至今还能拧出水来。修道院的凉廊简直有极简主义风格,除了必须的建筑结构再无一丝装饰,朴素而清俭。浓烈的阳光洒在天井花园里修剪整齐的橘树上,成熟的金黄色橘子挂满枝头,清风徐来,满院都是淡淡清香,抬头看,天空蓝得难以想象。等待修复的人物雕像面容娟秀,静静倚靠在角落里,不知哪个房间有人用钢琴弹奏着赞美诗——岁月静好,那些700年前的阴谋与爱情,还能被人们记住多久呢?

阿科巴萨镇图片

阿科巴萨教堂里还有一座精美的小礼拜堂,据说里面的雕像是葡萄牙艺术的巅峰之作。但小堂要到下午3点才开放,我们参观完隔壁佩德罗和伊内斯其他子女的朴素墓室,刚刚2点40,想了想还是没有等,接下来还要去奥比多斯,怕时间紧张。其实旅游中留点遗憾也是好的,《游园》里不是说嘛,“留些余兴,明日再来吧……”

奥比多斯小镇

古老的小镇奥比多斯(Obidos)就在从阿科巴萨返回里斯本的路上,据说历代葡萄牙国王都会把这美丽的山间小镇作为礼物送给自己的王后。因为没有走高速,到达奥比多斯已经四点多了。小镇极袖珍,只有一条主要的街道,两侧都是商铺,Luke和朋友就找了路边一间小店坐下,喝啤酒,吃蜜瓜配生火腿,给我一个半小时让我自己去逛。

奥比多斯小镇图片
奥比多斯小镇图片
奥比多斯小镇图片

离开熙熙攘攘的主街,任意沿一条小巷向上或者向下走,潮水般的游人变魔术一样瞬间消失,四周顿时安静下来——真实的奥比多斯这才出现在眼前。家家都是砖红色的屋顶,干净的抹灰白墙没有装饰,仅在最下方沿地面涂一条大概30公分宽的色带,统一的大红色、亮黄色或者天蓝色。许多人家种了红色或者玫瑰色的九重葛、橙色的凌霄花,从雪白的墙头瀑布一般垂挂出来。阳光炽烈,镇上的居民都躲在家里,迷宫一般细窄的小巷里,只有猫咪偶尔踩着古老的石板路跑过,瞬间消失在下一个巷口。

奥比多斯小镇图片
奥比多斯小镇图片

奥比多斯几乎是个挂在山上的小镇,高差极大,靠在一堵矮墙向下看,发现自己的位置比5米外人家的二楼窗台还要高。那家门口,满头白发的老奶奶正提着刚买的一篮菜慢悠悠走过,在转角处遇到熟人,就停下来打个招呼,说两句话,声浪很快就被周遭的寂静吞噬了。午后的奥比多斯,时间仿佛是静止的。

奥比多斯小镇图片
奥比多斯小镇图片

一个半小时实在太短,奥比多斯这样的小镇就适合“呆着”,我已经尽量把脚步放到最慢,依然觉得走马观花,意犹未尽。还是不能免俗,抓紧最后的时间冲进路边小店,买了两块可以直接用作墙饰的彩绘瓷砖、一个用当地民居外墙涂料涂画的陶土风车和一个心形的铁艺风铃——声音和气味都是有记忆的,我把它挂在藤架下,每当秋风起时,听着那叮叮咚咚的响声,心就飞回了奥比多斯……

奥比多斯小镇图片
奥比多斯小镇图片
奥比多斯小镇图片
罗卡角
门票¥
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:351-219280081
  • 地址:Estrada do Cabo da Roca s/n, 2705-001 Colares
  • 简介:罗卡角,位于辛特拉山地西端,整个欧亚大陆的最西点,曾被网民评为“全球最值得去的50个地方”之一。

当天的最后一站也是葡萄牙旅游的必到之处——罗卡角。到达罗卡角已经7点了,朋友抢在关门前帮我们两个弄到了“到欧洲大陆最西端一游”的证书,当然是要付费的。太阳就快要落山,斜阳照在漫山遍野的石莲花属植物上,肉肉的叶片呈现出半透明的耀眼橙红色,野火一般的蔓延。海风极烈,逆着光看过去,大西洋的海水蓝得发黑,金色的火球眼看就要坠入那片深不可测的蓝,远处白色的灯塔有鲜艳的红色尖顶,孤单地站在光秃秃的悬崖上。此时天地间所有颜色都浓烈得令人窒息,那是一种冲突的、极端的、不容质疑的美,“陆止于此,海始于斯”,眼前的一切让人不能不信,这里就是世界尽头。

罗卡角图片
罗卡角图片

8点之前,我们赶到了约好的晚饭地点,就在离罗卡角不远的一座古堡里,气温很低,旁边平缓的沙滩上还有很多人在玩冲浪。法式晚餐美味而漫长,我们回到酒店的时候,已经快要到午夜了。

第6天

抵达慕尼黑

只睡了6小时,天刚刚亮我们就要起床赶赴机场了——慕尼黑,我来了!

欧盟国家内部的航班看来也跟咱的国内航班差不多,晚点是常事,原定9点半起飞,延误了1个多小时,再加上葡萄牙和德国有一小时时差,到达慕尼黑已经下午两点半了。

慕尼黑机场可能没有法兰克福机场大,但要干净整洁也要现代得多,我对它九曲十八弯的单向行李传送带印象颇深。出口大厅中央位置就有各大铁路公司的售票和问询柜台,我们在那里买了当日慕尼黑的公交日票,每人10欧。之前看的攻略上说,慕尼黑地图要在旅游问讯处买,0.5欧一份,其实机场就可以要到免费的。见我们想要中文地图,那个金发的德国姐姐表示遗憾:“没有中文的,日文的可以吗?”瀑布汗哪,“那就英文的好了……”拿了英文的刚要离开,姐姐又在后面喊我们:“只有这个!这是日文的吧?”我们看了看,负责任地告诉她:“这就是中文。”姐姐连忙道歉:“Sorry我总是分不清……”

抵达慕尼黑图片

手拿中英文两份地图,我们出了慕尼黑机场。出口对面就是开往市区的轻轨站,一进车站大厅,我一眼就看到了左手边的——拜仁球迷商店!没有什么比那个犬牙交错的红蓝标志更让我确信自己身在慕尼黑了!因为计划一会儿要去安联,我还是很好地克制住了自己的冲动,只买了一条缀满小球球的红蓝格子三角围巾并第一时间系在了脖子上,那围巾设计得很美,唯一的缺点是——几乎看不出跟拜仁有什么关系。

¥0
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  • 电话:0049--351207880
  • 地址:Meusegaster Str. 23, Dresden
  • 简介:酒店相距德累斯顿市中心有9公里。酒店提供无线网络连接和每日自助早餐。这家酒店的客人居住的房间拥有乡村风格的陈设,配备免费无线网络连接。酒店每天早晨自助早餐。Niedersedlitz S-Bahn(城市轻轨)站相距酒店有3
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我们在Booking上订的酒店就在中央火车站(Hauptbahnhof Central Station)旁边,从机场坐S1线直达。S1在车站大厅的最下层,上车前不需要打票,我们在慕尼黑也从没遇到过车厢里的检票员。

40分钟后,我们到达慕尼黑中央车站。很快找到了预定的酒店Hotel Ambiente,就在车站正门右手边的路上,走过去只要5分钟。酒店条件自然不能和葡萄牙比,但也足够整洁干净,卫生间不小,没有空调,有电风扇,只是那老式电梯小得难以想象,我们两个人、两个箱子进去之后再无立锥之地了。

Hotel Ambiente图片
塞贝纳大街

安顿下来都4点了,参观安联恐怕是来不及(后来证实了,绝对来不及)。可心里有个执念怎么也放不下——今天,8月1日,是我最喜欢的球员施魏因施泰格的生日,我一定要到拜仁商店买一件31号球衣!临时起意,既然安联去不成,就去塞贝纳大街吧!

塞贝纳大街(Säbener Straße)在慕尼黑郊区,但是交通很方便,到中央火车站坐深绿色的地铁U1线到Wettersteinplatz站就是。中央车站地下一层也有个拜仁球迷商店,就守着地铁的一个出入口。

从Wettersteinplatz站一出来就迷路了,很多岔路口不知该走哪条。路边站着个清秀的金发正太,看样子像是警察,很Nice地用手一指:“去拜仁吧?往那边走!”我们顺着他手指的方向,都走到环城高速了也没见塞贝纳大街。回来要走了他手上的街区地图,一看,塞贝纳大街在相反方向——若不是这孩子实在有点二,就是我们有幸遇到1860球迷了吧……

塞贝纳大街图片

塞贝纳“大”街其实只是条小路,从郊区的中产阶级住宅区穿过,星期三的下午,街上连个人影都没有,路边高大的梧桐树遮天蔽日,在地上投下斑驳光影。越走心越慌,完全难以想象这样的地方能藏着个豪门俱乐部。突然想起新买的围巾还没剪水洗标,翻过来一看,俱乐部的地址是塞贝纳大街51到57号,看看旁边的路牌,才30几号,再接再厉继续走吧!

塞贝纳大街图片

终于……看到了提着球迷商店纸袋子的正太……终于……51号到了。照片里看到过无数次的红色三层玻璃房子就在那里,骗走我多少欢笑多少眼泪的拜仁就在那里,我却突然觉得脑子有点空。俱乐部的正门上贴着A4纸打印的一周训练安排,门口台阶上聚集着三三两两的球迷,向门里看去,另一边就是绿草如茵的训练场。

旅途随笔

确如之前到过的球迷所言,拜仁俱乐部只要是敞着门的区域,是可以随便进出的。进正门下几级楼梯就到了训练场,楼梯口站着一个长得非常好看的年轻球员,标准的一手叉腰一脚踏球姿势,让我一直以为他是块纸板!直到走近了,他忽然一笑,侧身让路,我才反应过来。这是二队哪个正太啊?!好吧,小伙子,等你有朝一日踢出来,怪姐姐我一定会认得你的脸。

怕时间晚了关门,我们决定先去球迷商店。疯狂采购开始!59欧一件的球衣可不便宜,好消息是,我可以花低一些的价钱买儿童版!还不是最大号的,164码,穿上正合身。除此之外,我还买了一套上赛季的球星卡和一面摆在桌上的小队旗,一按按钮就会唱《南部之星》。Luke挑了一条藏蓝色帆布短裤和一个小包。我经过剧烈思想斗争还是放弃了那个能印上队徽的烤吐司机,还有半个月才回国,千万别磕了碰了,还是回去找代购吧。

一结账,加上球衣的印号费一共120多欧。超过100欧还有一套赠品,其中包括印着队徽的贴纸、圆珠笔、钥匙扣……在我们前面结账的小正太也就六七岁,由爸爸带着,女店员问他要谁的号码,“Toni Kroos!”虽然我也很想要Toni Kroos,但今天这个特别的日子,一定要选Schweinsteiger!

从06年第一次见到Schweinsteiger,这个长着一张标准德国脸的家伙我就一直记着。6年过去了,当年的小猪变成了猪总,当年满脸痘痘的慕尼黑郊区小青年变成了仪态万方的一代潮男,当年除了“专灭葡萄牙”外并无特别耀眼之处的小边锋,变成了世界顶尖的后腰。身边的队友从69年的卡恩变成了93年的德拉克斯勒,他也从跳着“青春波尔卡”的足球新鲜人变成了国家队和俱乐部的双料核心。说真的,我可以想象德国国家队没有厄齐尔、没有克洛泽、没有诺伊尔甚至没有了拉队,能想象拜仁缺少了罗本里贝里,但我绝对无法接受这两支队伍里没有了施魏因施泰格,他不上场都没关系,他是队魂。至今忘不了10年世界杯半决赛落败后他跪地不起的背影,上赛季的安联,从他锁骨断裂无声倒地的一瞬间,拜仁主场捧杯的梦想就已经灰飞烟灭。持续不断的伤病让我们本来就思虑深重的猪总彻底变成林妹妹,之后的事不必再提,这个赛季他能回来么?我是指,完完全全以100%的状态回来?(注:以上这段是三年前写下的,如今再看,恍如隔世啊……)

 球迷商店门外有个小小的展览区,玻璃框子里摆放着德甲冠军奖盘和德国杯——第一次见到传说中的“沙拉盘”,银光闪闪,镶着绿色的人造宝石珠子,确实很诱人。唉,自从我爱上拜仁,拜仁就再也没染指过这个原本拿到手软的盘子了,不止沙拉盘,这两年来大大小小各种比赛的冠军,拜仁甚至没有拿到哪怕一个!每当看到别家球迷欢庆主队夺冠,我只能黯然神伤,并再一次深深反思自己的人品……

 

    球迷商店的玻璃窗上,贴着8月12日安联德国超级杯的海报。看着海报上振臂高呼神采飞扬的小拉和凯尔,只能再次,再次,一声叹息——当时的我仍坚持认为,多特就是拜仁的克星,这种并非能力上、而是气场上的相生相克,不是短时间内能够逆转的。完全没有想到,11天后,就是在安联,就是这场比赛,黄黑色的魔咒竟然被打破,也是以这场比赛为转折,拜仁迎来了自己的新生……

旅途随笔图片
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拜仁训练场

提着满满的购物纸袋,我们又回到训练场。数了一下,拜仁训练场一共有六块场地,距离主楼最近的就是照片上经常看到的一队训练场。训练场边,办公楼门口的露天车位每个都贴着主人的名字,显然,赫胖子鲁格格今天都没来上班。

拜仁训练场图片
拜仁训练场图片

里面靠着一片小树林的场地上,应该是拜仁女足的姑娘们正在训练,荧光橙色球衣在夕阳下亮得晃眼。旁边的小餐厅已经关门,静静在草坪的长椅上坐了一会儿,面向一队训练场,看吃得胖胖的乌鸦百无聊赖在球门前踱步,忽然很想笑——那寂寞的姿态多像小新哪!

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俱乐部门口聚集的球迷都散了,只有个遛狗的白发老人经过,那毛发蓬松的德国黑背虽然体型硕大,却相当乖顺。趁老人在街角花园给狗喂水的工夫,我们聊了起来,老人把狗饼干递给我们,看着我们一口一口喂他的爱犬。一听说我们是北京来的,老人笑了:“啊,拜仁刚刚去过北京,还和国安打了一场比赛。”在遥远的慕尼黑还有人知道北京国安!我顿时激动了:“对对对!那场踢成6比0……”Luke狠狠瞪我一眼:“很光荣么?!”

旅途随拍
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回地铁站的路上,有只红棕色的小松鼠蹦蹦跳跳从面前跑过,它停在路中间歪头看看我们,大大的尾巴一甩,灵巧地钻进了路边人家的绿篱——啊!队长你不要跑啊队长!在队副生日这天来到塞贝纳大街,还看到了队长,作为仁蜜我表示没什么不满意的了。

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路边有家很安静幽雅的餐厅,本想在这里解决晚饭。服务员飞快端上两杯开胃的茴香酒,就不见了踪影——原来是家土耳其菜馆。我俩果断起身离开——还是去HB啤酒馆啃大肘子去吧!

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坐地铁回到玛丽安广场站(Marienplatz City Center),一架直达地面的升降电梯正好开门,赶两步跑进去,却对着一排按钮犯了难——哪个是到最高层的?随便按了最边上的一个钮,旁边一个德国哥们一句话吓了我一大跳:“对!”

“您会讲中文?”“会一点,我老婆是重庆人……”“您知道HB啤酒馆怎么走么?”“跟我走吧,我也正要去那儿。”

太巧了,竟然在慕尼黑偶遇会讲中文的同路人!出了地铁站,正对着就是慕尼黑开满鲜花的市政厅,那德国哥们拦住我们:“等一下。”然后面对市政厅拿出手机,“我得导个航……”

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晕了。“……您不是慕尼黑人啊?”“我波恩的,来慕尼黑办事,朋友请我在HB吃晚饭,嘿嘿,我也没去过呀!”那德国哥们跟Luke热络地聊着天,领着我们往HB走。我在后面几乎一溜小跑地跟着,Luke已经相当人高马大,德国哥们比他还要整整大一圈!HB其实不太好找,七拐八拐才到,德国哥们的朋友还没到,他热情地在门口跟我们话别,祝我们好胃口,然后瞬间就汇入了啤酒馆门前的滚滚人流。

45篇游记中提到
  • 地址:Platzl 9, 80331 Munich, Bavaria, Germany
  • 电话:(49-89)290136100
  • 简介:慕尼黑皇家啤酒屋,始建于1589年,是当时的皇家啤酒厂。整幢建筑最多可容纳5000人。啤酒屋供应其酿造的HB啤酒。每天都有近万升的啤酒从这儿运往大大小小的酒铺、酒馆、宴会厅以及啤酒园。几百年来,皇家啤酒屋成了名
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打开HB(Hofbraeuhau)的大门,迎面袭来的一股热浪差点把我们推出去——这地方太大了!人太多了!一排排长长的木桌子,一眼望不到边,每张桌边都是人头攒动,系着白围裙的服务生端着一摞摞硕大的啤酒杯,脚不沾地一般穿梭其间。四个大叔组成的乐队奏着热闹的圆舞曲,咚咚咚地踩踏着木地板,穿着巴伐利亚传统裙子的姑娘叫卖着椒盐卷饼,食客们开怀大笑着,相互交流要用喊才能听见,喧闹的声浪旋转着汇集到巴伐利亚木屋高高的拱顶上,再铺天盖地洒下来,狂欢的气氛犹如巨大漩涡,让人迫不及待想要投身其中。

在中央通道靠里的地方找到一张空桌子,向年轻英俊的服务生点了白肠和烤肘子,以及两大杯一升的淡啤酒。到这里就不要再端着了,要像啤酒节上的慕尼黑人一样,吃起来!喝起来!豪迈起来!看着所有人都在大碗喝酒大块吃肉,食量瞬间暴涨,两份主菜很快吃完,再加一份烤猪肉!再来一升黑啤酒!

    这种没心没肺其乐融融的气氛极易消除陌生人之间的距离感。看到有人坐到身边就要招呼:“嘿!你们从哪来?”与我们拼桌的先是三个爱尔兰小伙儿,看了菜单之后就被德国人民的饮食习惯吓跑了。很快又来了三个法国小伙儿,小心翼翼、十分矜持地点了菜,没过多久就被传染,开始跟我们互相干杯,咧着嘴开心地傻乐,法式优雅早被抛到了一边。

慕尼黑皇家啤酒馆图片
慕尼黑皇家啤酒馆图片

有个可爱的金发小姑娘,不过两三岁的样子,从家长身边跑开来,挨桌收集啤酒杯垫,然后发给下一桌,再把下一桌的杯垫收走,发给下下桌……Luke特别喜欢她,每次她跑到我们桌边都积极配合,主动上交杯垫,然后摸摸她的脸。我们还没吃完,小姑娘要走了,在妈妈推的童车里还一直回头,非要和Luke挥手再见。

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从来没喝过那么多酒,渐渐觉得四周的声浪离我越来越远,整个人都被包裹在巨大的恍惚的幸福感中。此时突然有服务生打碎了一个酒杯,嗡嗡作响的声浪先是一停,紧接着,整个酒馆爆发出排山倒海的掌声和口哨声,人们拍着桌子,开怀大笑,狂欢的气氛达到顶点。也许是酒精的作用,也许是因为终于到了梦中的慕尼黑,那晚在HB啤酒馆,我体会到了最单纯的毫无杂质的快乐,整个人仿佛飘上了云端。

慕尼黑皇家啤酒馆图片

从酒馆出来的时候天就要黑了,Luke到处找厕所,我醉得东倒西歪,每一步都像踩在棉花上。在玛丽安广场旁边的台阶上坐了一会儿,望着慕尼黑美丽的天际线,我一直都在傻笑,幸福指数简直爆表。Luke差不多是把我拖上了地铁,拖回了酒店。一头倒在床上,我很快就不省人事了。

第7天

旅途随笔

还好,起床后并没有宿醉的感觉。我们吃过早饭,暂时退掉慕尼黑的房间,把大箱子寄存在宾馆,随身的衣物放在小箱子里带着。未来四天我们要去巴伐利亚的四个小城,菲森、班贝格、维尔茨堡和罗滕堡,之后返回慕尼黑。

在国内就上德铁网站买好了拜仁州票,德铁网站的地址简单得令人发指——www.db.de,有完备的英文界面,极其准确的信息和地图标示,更重要的是,价格比中文的欧洲铁路官网要便宜很多,只需一张信用卡就能完成购票。唯一需要注意的是,由于德国的铁路支线异常发达,去小城市往往需要多次转车,所以一定要留意转车的时间、地点,当然网站上会有准确的信息,包括火车停靠的站台号都会注明。

仔细研究了拜仁州票使用规则:两人票26欧一张,选择具体日期后,可以在当天早9点至午夜3点间随意乘坐巴伐利亚州除ICE高速铁路外所有交通工具,所以最划算的方式就是,当天早上到达一个地方,当晚离开,把两段行程安排在同一天。我们买了三天的拜仁州票:8月2日,早上从慕尼黑到菲森,晚上从菲森赶到班贝格,在班贝格住两晚;8月4日,早上从班贝格到维尔茨堡,晚上从维尔茨堡到罗滕堡,在罗滕堡住两晚;8月6日,从罗滕堡返回慕尼黑。网上购票成功后按照指示将票打印出来,上面有二维码,上车前不需要打票,车上遇到检票员就把打印的车票和购票所用的信用卡给他,检票员核对信用卡信息无误后,用随身检票机扫描一下二维码,就OK啦。

47篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:12欧
  • 开放时间:4月-10月 8:00-17:00 10月-3月 9:00-15:00 1月1日和12月24/25/31日 不开放
  • 电话:+49-8362-930830,+49-8362-939880,+49-8362-9398877
  • 地址:Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau
  • 简介:德国最著名的梦幻城堡,与周围湖光山色融为一体,是迪士尼乐园中经典城堡的原型。
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慕尼黑到菲森(Füssen)能够使用拜仁州票的车次,最早一班是9点50发车。满满一车人的目的地都是同一个——新天鹅堡(Schloss Neuschwanstein)。车型是此次在德国坐过的火车里最老旧的,基本等同于国内的绿皮火车,但要干净很多。坐在我们对面的是个美国老奶奶和她10岁的小外孙女,来自俄亥俄州,老奶奶、她的女儿女婿、外孙外孙女一家五口到法兰克福参加亲戚的婚礼,顺便旅游。我们与这美国一家子甚是有缘,在新天鹅堡的一天里,走到哪里都能遇见。

之前已经网上预定了新老天鹅堡的参观票,无需提前交钱,但要确保在12点半之前到窗口取票。按理说,我们这班火车到达菲森的时间是11点50,40分钟足够坐大巴到山脚下的售票处了。没想到,火车在离菲森不远的地方停了下来,足足20分钟之后,列车员通知:火车故障,请所有乘客改乘大巴。

其实呢,这种事如果发生在天朝,也没啥大不了,但这可是德国,以守时严谨精准著称于世的德国!幸好咱这两年通过对德国足球的了解,深知该民族血液里也存在着相当不靠谱的因素,否则真的无法解释接下来发生的一切——四辆大巴不是满一辆走一辆,而是等所有乘客就位之后才慢悠悠同时起步;帅气的司机师傅听着音乐,不急不慌,见车就让,一路欣赏着巴伐利亚的湖光山色……等我们气喘吁吁赶到售票处,工作人员冷冰冰地看看手表:“已经12点40分,您预订的票作废了……什么?火车故障?对不起火车故障又不是我们的错。”

看着售票处门外排了足有半公里的长队几乎崩溃——如果现在排到队尾重新买票,都不知还能不能赶上5点去班贝格的火车!还好,因为我们之前有预定,可以直接在空无一人的预定窗口重新买票。但是,新老两个天鹅堡都只能分批次由导游带领参观,目前能排到的最早一批老天鹅堡参观票是下午2点半,然后赶4点那一批参观新天鹅堡——5点的火车可无论如何来不及了。没办法,只能放弃老天鹅堡,买了两张3点15分参观新天鹅堡的票。

新天鹅堡图片
新天鹅堡图片

花1欧元把随身行李寄存在大巴车站旁的问询处,在旁边的小店简单吃了两个热狗,看看表,还不到1点半。头顶不远处就是砂黄色外墙的老天鹅堡(Schloss Hohenschwangau),既然不能参观,就在外面看看吧。

新天鹅堡图片

通往老天鹅堡的山路上有个小教堂,从窗口看下去,一栋一栋精致的小木屋阳台上鲜花盛放,五颜六色就像摆放在绿色草坪上的玩具。不远处小小的天鹅湖波澜不惊,倒映着天光云影——很美,但是很不真实,天鹅堡和周边的一切,都是人工营造出来的一个幻梦。

新天鹅堡图片

在老天鹅堡下面的小花园坐了一会儿,然后绕到城堡后面向山下走。两旁的林木遮天蔽日,灿烂的阳光被树叶层层遮挡,闪闪烁烁犹如漫天的绿色宝石。很快走到了天鹅湖边,近距离看,湖水是琉璃一般的蓝绿色,湖边的森林绿得发黑,有几棵大树弯着腰,枝叶都插到了湖水里,和倒影连成一片,虽然整个天鹅堡景区游客众多,这里却保留着一份幽深宁谧的神秘气质。所有人到了这美丽的湖边都会屏气敛息,像是不小心闯进一个童话故事里。

旅途随笔

离开天鹅湖准备继续向山下走,不经意地一低头,脑袋“嗡”的一声——我的结婚戒指不见了!一下子想起来,刚才坐在老天鹅堡花园里补涂防晒霜,把戒指摘下来放在了相机套上,肯定是后来照相的时候一拿相机,就把戒指掉在了地上。时间已经过去了半个多小时,但我们俩想不了那么多,转头又向山上跑去。

跑回小花园的时候感觉气都要断了,一眼看见我的宝格丽戒指在黄色的砂石地上闪着光!它竟然还在!竟然始终没有被人捡走!差点哭出来,嘴里魔障一样念叨着“Thank God!”,赶紧把戒指套在手指上,感觉心还在打鼓一样砰砰乱跳。Luke后背的衬衫已经湿透了,在一边无奈地看着我:“赶紧走吧,要不连新天鹅堡都赶不上了。”

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新天鹅堡在旁边的另外一座山上,根据地图标示,走上去要40分钟,看看表已经快2点半了,我们决定花8欧元坐马车上去。上山处的岔路口,等马车的人已经排起了长队,我们又碰到了那美国一家人。眼看着马车络绎不绝从山上下来,稍微喘口气就拉满了人再上去,因为人多,每架马车上都有十几二十个人,拉车的高头大马浑身是汗,气喘吁吁。

马车并不能直达新天鹅堡脚下,最后的一段山路还是要自己向上爬。城堡下面的观景平台有很多人,大概都在等候自己的参观时间。从这里向山下看,巴伐利亚的田园风光一览无余,满目都是青翠的草场,中间点缀着高大的针叶树、红顶白墙的整洁村庄、水晶石一般的清澈湖泊、纵横交错的乡间小路……分明就是一局放大了无数倍的实景《卡卡颂》。特别是那个红色尖顶的小教堂,孤独地伫立在一片牧场中央,我和Luke几乎同时脱口而出:“我要那个教堂!9分哪!”

平台另一侧正对着高耸的阿尔卑斯山,有个从悬崖边突出的玻璃小观景台,原本是观看新天鹅堡的最佳地点。可惜新天鹅堡正在维修,外立面大部分都被脚手架围裹着,刚刚从山下看时,分明就是个国贸三期的造型……

新天鹅堡图片
新天鹅堡图片
新天鹅堡图片

按照票上标注的时间,3点15分,我们准时来到城堡入口。举目四望全都是人、人、人,摩肩接踵程度不次于十一的天安门广场。没有人收票,在自动检票机上把票扫描一下即可进入城堡。进门之后领到了中文的自动导览机,狭窄的楼道里挤满了人,早已分不清谁在谁的团队,无所谓,就随人流向前走吧。

经过这一天的种种波折,此时新天鹅堡在我心目中的完美印象早已破灭。这样的人山人海,想必也是路德维希二世最不愿意看到的。其实,新天鹅堡之所以吸引我,倒不是因为什么“白雪公主城堡的原型”——虽然我绝对是深受Disney“毒害”的脑残铁粉。我只是想追随路德维希二世的脚步,看看他的生活,他的爱与恨,他的梦。

旅途随记

路德维希二世是整个欧洲历史上最新吸引我的君王。他对美好事物不遗余力的追求,对审美近乎偏执的坚持,他典型的逃避型人格,甚至他为实现悲剧的崇高美而不惜飞蛾扑火的生活态度,于我心有戚戚焉。维斯康蒂的《诸神的黄昏》我看过很多很多遍,虽然在许多人眼里那只是个长达4小时的超级大闷片。维斯康蒂让他年轻的情人出演路德维希,外貌的高度相似且不谈,彼时高挑英俊如天鹅湖畔一株白桦树的Helmut Berger,绝妙地再现了路德维希最重要的特质——神经质的极度敏感。他就像一只能捕捉到秋天第一滴寒露的蝉,总是先人一步体察到生命的寒意,感受到深刻的不安。可这种敏感一旦与国王的权力结合,就变成了无事生非,变成了小题大做,变成了不纳忠言的专断,最终演变成摧毁一切的力量。一辈子都缺少爱的路德维希只能尽可能地把自己藏起来,建造一座又一座童话般纯美的城堡林苑,躲在里面不愿出来,假装外面的一切与自己无关,假装自己再也不会受到伤害。他不是那种一腔抱负无法施展只能寄情山水的失意政客,路德维希根本就没有什么“抱负”,也不想有,他只想被美的东西包围着,活在童话里。可惜连童话都不完满,白马王子一生没有为自己选择一位公主,即使以最低的标准来衡量,这样的国王也是不合格的。套用一句形容李煜的话——“做个文人真绝世,奈何薄命做君王”。

旅途随记图片

(《诸神的黄昏》剧照)

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之前看电影的时候总嫌画面太暗,以为是维斯康蒂的风格使然。到了新天鹅堡才发现,电影里那浓郁的、阴沉的、稠厚得让人喘不过气来的色调,完全是真实的情景再现。新天鹅堡根本不像一座王宫,它从头到脚就是一幅瓦格纳歌剧的华丽布景,满天满地都画着骑士与英雄的传说,路德维希二世就站在这巨大的舞台中央,扮演着梦想中的自己。偶尔自己在家听瓦格纳的时候总被吓到,那音乐太“大”,太煌煌然,极度脱离普通人的真实情感,让人心绪难平,躁动不安。路德维希自己的卧房拉着厚厚的绸缎窗帘,透不进一丝光亮,宝蓝色的帷幔配上深棕色雕镂复杂的家具,把不大的屋子塞得满满当当,让人只觉得压抑。当年的白马王子就是在这个房间里渐渐臃肿、枯萎,在这里被剥夺了王位,终于在离开这里仅仅一天后,整个欧洲最英俊的国王变成了施坦贝格湖中一具惨白的尸体。

新天鹅堡从来没有完工,开放的房间也极少,算是此行到过的王宫里最“骗钱”的一个。城堡不能拍照,40分钟的参观,绝大部分时间都是驻足听着导览机里冗长的中文解说。离开之前匆匆在纪念品商店买了一本中文版的天鹅堡旅游介绍册,翻开就是一张我从未见过的路德维希画像。彼时他应该还是巴伐利亚无忧无虑的小王子,一头漂亮的黑发卷发,微微仰着头,嘴角俏皮地翘起,眼里闪动着一派青葱少年的活泼欢快,整个人仿佛散发着金光,天使一样的美。路德维希曾经是这样的清甜,看来Helmut Berger还是过度放大了他阴鸷的一面,电影中的巴伐利亚国王总是双眉紧锁,心事重重,虽然英俊,却从未真正快乐过,其实,那只是中年路德维希画像上的样子。

新天鹅堡图片
旅途随拍

下山时原本还想选择马车,结果等了20多分钟,不见一驾马车到来——看来畜力车毕竟比不得机动车,即使在德国,也没有时刻表可循的。再等下去就赶不上火车了,我们果断决定——走!一直走到山下的公交车站,才用了不到10分钟。

取了寄存行李,看站台的时刻表,4点40应该有一班去往火车站的公交车,我们的火车5点5分发车,真是卡着点啊。等待公交的队伍很长,美国一家人又排在我们前面。4点40分,倒是有一辆大巴准时停靠,美国一家人刚要上车却被司机拦下了,告知车厢已满,请乘坐下一班。顿时急出一头的汗,下一班?下一班5点15分才来,后面一连串的火车就都耽误了!幸好,不到3分钟又有一辆大巴开过来,只能不顾一切挤上去。司机倒是不着急,时钟已经指向4点50分,才慢悠悠关上车门,朝山下火车站方向开去。

到火车站的时间刚好是5点整,眼看站台停靠着一列火车,车门一开,几乎整个大巴的乘客都争先恐后向火车冲过去——原来大家都是卡着点要坐这班车的……全是游客,全是一肚子问题生怕坐错车,见到工作人员就扑上去,“这车是到慕尼黑的么?”“到奥格斯堡么?”“到纽伦堡么?”月台上顿时乱成一团。甚至有几个日本人冲过来,对着我用日语喊,大概是问我这车到不到慕尼黑——我看着很像日本人么?!其实我们也不能确定这是不是要坐的那班车,不过眼看火车就要关门,月台上也没有其他车次停靠,一咬牙,管他那么多呢,上车吧!

人太多,车上座位都满了,我只能坐在自行车车厢的手提行李架上。Luke紧张地在车厢内蹿来蹿去,拿着我们打印的行程单询问每一个会说英语的德国人:“我们应该坐这趟车么?”“应该到哪转车?”好在同车厢有个本地的老大爷,虽然英语不娴熟,还是耐心地给了我们建议。原来这趟车的终点站是奥格斯堡,我们的行程单上,德铁提供的路线是在奥格斯堡前一站下,转车去纽伦堡,再从纽伦堡转车到班贝格。老大爷严重不建议我们这么干,指着车厢里的地图给我们解释——看,你们完全可以一直坐到奥格斯堡,要换的那趟车也会经过奥堡,且转车时间还能多出3分钟……老大爷还特别对我们后面三天的行程安排提出了表扬:“真是浪漫之旅啊!”

一颗心终于放回肚子里,Luke回到我身边坐下,旁边又是那美国一家人!Luke和女主人一路聊得很high,她的一双儿女,女儿在妈妈身边蹭来蹭去撒娇,更小的小男孩特别好看,安安静静背着个大购物袋站在车厢门口,羞涩的样子可爱极了。

旅途随拍图片

我一直盯着窗外,火车在巴伐利亚一望无际的绿色原野上飞驰着,天上有一团一团的云,夕阳透过浓云的缺口照下来,能清晰看到一道一道的金色光线,像丘比特的小箭。牧场上牛羊安详地静卧,麦田已经收割完毕,干草被整齐地卷成一个个圆形草垛,错落地排列着。可爱的红顶小木屋有白色的栅栏,房间房后总是开满鲜花,成片成片怒放的山桃草、老鹳草和一枝黄花,沿着铁路线一直蔓延——黄昏的巴伐利亚,恬静优美得仿佛一首田园诗。

旅途随拍图片

到奥格斯堡之前有个大站,几乎全车的人都下了,从这里转车去慕尼黑,我们也和相伴了一路的美国一家人挥手告别。顺利到达奥格斯堡,顺利登上去往纽伦堡的火车。奥格斯堡和纽伦堡之间有段铁路在施工,之前德铁网站上就有提示,火车会因此晚点大约10分钟,不过看得出来,火车司机在尽量把时间往回赶。到了纽伦堡,转车时间只剩下5分钟,那也足够了,因为早就知道火车会停靠哪个站台,车站的指示又非常明确,完全不用东找西问。

旅途随笔

班贝格离纽伦堡很近,不过我们到达的时候,夜幕已经完全降临了。寻找酒店时又遭遇了里斯本的难题——下载了Google地图,但找不到北……其实我们是从火车站的后门出来了,整条街上寂静无人,连个能打听的地方都没有。幸好,远处街角有个德国大哥路过,手里捏着车钥匙,想是正要去停车场。他几乎一句英语都不会,看了我们地图上的“路德维希大街”,磕磕巴巴连说带比划地一大通,我们才大概明白,是出错站口了。转身回火车站,那大哥就一直捏着钥匙在身后跟着,见我们回头就腼腆地笑。以为他原本就与我们同路,结果在看我们顺利走上路德维希大街后,德国大哥松了口气,高兴地扭头回去了。

我们订的酒店Stadthotel Andres离火车站很近,是栋非常古老的传统木结构房子,相当有腔调,只是房间很小,洗手间更小。和慕尼黑的酒店一样,离开时要把钥匙交到前台。那小小的前台仿佛童话里值夜人的小屋,可以要到英文的班贝格城市地图——我们此行用过的地图中做得最好的一份,所有景点都有详细标注,并给出了重点推荐。背面则是所有景点的简介和准确的开放时间。

旅途随笔图片

Luke表示已经饿疯了,安顿好之后就下楼到街角的土耳其烤肉店买了一大份烤肉。我倒没那么饿,只是感觉很累,想了想还是没有去看班贝格老城的夜景,早早睡下为明天养精蓄锐吧。

第8天

关于班贝格

醒来之前一直在作一个奇怪的梦,梦中的班贝格城正在举行狂欢节,大街小巷堆满了鲜花,金发的小男孩手持玫瑰在我的窗下招手,整个城市上空都飘落着细细的金粉,空气中弥漫着八音盒清脆纤细的乐声——一切都无限接近小时候读的童话书里的样子。

当时还不知道,真实的班贝格,比我的梦还要美。

班贝格(Bamberg)整个城市都是世界文化遗产,是德国保存最完好的一座中世纪老城,也是一座著名的宗教之城。小小的班贝格早在1007年就成为主教教区,城中有阿尔卑斯山以北唯一的教皇墓,那年轻的教皇克莱门斯二世原本是班贝格的主教,在位不到一年就猝然离世,临终前叮嘱亲信将自己的遗体偷偷运回班贝格,执意要永远留在这里。由于全城居民都笃信天主教,班贝格被认为是德国民风最淳朴、最大程度保留了古典气质和古典生活方式的地方,居民满意度在德国所有城市中高居第一,是德国人心目中最宜居的城市。

关于班贝格图片
关于班贝格图片

班贝格的地形很特殊,两条小河把城市切分成了平行的三部分,最北边应该算是郊区,火车站就在那里;中间一长条是市民生活区,有各式各样古老的桁架木屋、市民广场、学校、图书馆和宁静优雅的中产阶级社区;最南端的七座小山则归属于上帝,遍布着大大小小的教堂、宏伟的主教宅邸和花园,是全城最美的地方。著名的市政厅就坐落在河中央一座老桥上,把“世俗之城”与“上帝之城”连接起来。实际上,班贝格的市民区与宗教区并不是一刀切的严格划分,市民区里同样遍布教堂,而七座小山上蛛网一般的小巷里,也藏着很多古朴美丽的民居。

班贝格随拍

我们从酒店出来的时间大概是9点半,大多数店铺都没开门,即使主干道上也很少有车经过,整个城市安静极了,能明显感觉到河畔特有的温润水汽。班贝格城市很小,所有地方都可以步行到达,我们也没设定某个特别的目的地,走到哪里看到哪里。按照地图的指示一路向北,我们很快就偏离了城市的中心区。路边出现了一座古老的巴洛克风格建筑,浅褐色的石头外墙上,满满的装饰壁画早已褪去原来的色彩,却呈现出羊皮纸上素描画一般的古雅风味。看建筑铭牌才知道,这就是已经有400多年历史的班贝格大学,相比国内大学巨无霸一般的无序扩张,它的精致和古典真是让人羡慕。

大学紧靠着幽静的居民区,这里的房子没有市中心那样古老,却一脉相承了一丝不苟的装饰风格,外墙涂成艳丽的纯色,屋顶的线条勾勒出一条旖旎的天际线,很多家都有小花园,瘦瘦的金发小男孩在园子里寂寞地玩着滑板,像只困在笼子里的小动物。

穿过居民区,来到河边,才发现我们几乎已经到了城市的最东头。眼前豁然开朗,古老的班贝格仿佛一本巨大的童话书铺展在眼前。河对面全城最高的圣米歇尔山顶上,大教堂的蓝灰色圆锥形尖顶在阳光下闪闪发亮,像是睡美人的城堡。水边的房子大多是古老的桁架木屋,夸张的高屋顶铺满鱼鳞般的红色瓦片,几乎占去了房子高度的一半。那些屋顶上开出的长方形小窗,都挂着洁白的蕾丝窗帘,火红的垂吊天竺葵热热闹闹地给窗台镶上边。小意达是不是就在某一扇窗后阁楼里的小床上,被楼下番红花与风信子的舞会吵醒?温蒂是不是就靠在这样开满鲜花的窗台上看星星,等待着飞翔的彼得潘?

班贝格随拍图片
班贝格随拍图片

过桥,经过一个老派的巴洛克式花园酒店,我们从后面上了圣米歇尔山。差不多半个山头都是大教堂的后花园,点缀着野花的草地上开出一条弯弯曲曲的小径,两旁的苹果树果实累累,笔直站在巴伐利亚的晴空下,空气里满溢着苹果特有的清甜。山顶上的开阔地,紧邻着教堂另有一片花园,黄色的砂石地,精心维护的花圃里有修剪成各种造型的柏树,两排高大的梧桐拉着手,营造出一条浪漫的短短的林荫道,通向山坡下的葡萄园,露天咖啡座零零星星坐着几个游客——这花园有种纯正的法式味道,又精致又慵懒。

班贝格随拍图片

从这里俯瞰班贝格全城,蓝天白云下一片错落有致的红房顶,只有各式各样的教堂尖塔跳脱出来,直冲天际。没有一块刺眼的玻璃幕墙,没有任何钢筋水泥留下的粗糙痕迹,班贝格就像被玻璃罩子保护起来,与世隔绝地度过了这漫长的一千年。上帝一定是对这里特别偏爱,一千年来,班贝格从未遭受战火的侵蚀,甚至奇迹般躲开了1945年盟军几乎夷平整个德国的炸弹;一千年来,班贝格人的信仰从未被重建,中世纪的秩序依然被遵守,主的力量依然主宰着一切。站在圣米歇尔山上,在巴伐利亚最澄澈的蓝天下,望着班贝格城由一座座教堂勾勒出的天际线,有种俯瞰烟火人间的仪式感和权威感。

2篇游记中提到
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有着浪漫外观的圣米歇尔大教堂(St. Michael)是我们此行到过的教堂里最特别,也是我最喜欢的一座,简而言之,整座教堂就是小清新与重口味的完美结合。整个中庭的天顶上画满了线条清丽的植物图谱,两侧却是一座比一座阴森的主教坟墓。第一座坟墓上放置着一个真实的骷髅头,第二座石棺上的雕刻不是人物卧像,而是一具双手合十的白骨……洛可可式的桃花心木讲坛华丽得难以用言语描述,周身都是金灿灿的立体卷草花纹和人物、动物雕塑,头顶上的华盖精心雕出了金色的流苏,长着金色翅膀的大天使挥舞宝剑,将黑色大理石雕刻的魔鬼踩在脚下。教堂中央的主祭坛上方有我见过最美丽的铸铁纹饰,祭坛后面却又是个阴森小室,一具周身布满彩塑的石棺竟然从中间开出一个洞,让人可以钻进钻出。

圣米迦勒修道院图片
圣米迦勒修道院图片
圣米迦勒修道院图片

最有趣的是中庭右手边的一间小礼拜堂,天花板的配色是十足的小清新,浅粉蓝色的底子,满布着旖旎的白色灰泥纹饰。细看时那图案竟然全是姿态各异的骷髅,有的戴着月桂花冠,长着天使的翅膀;有的扛着死神的镰刀,另一只手却捧着酒杯自斟自饮;还有个骷髅一派天真烂漫地屈膝而坐,手捧珍珠蚌壳吹着肥皂泡……总之,这座教堂相当有蒂姆伯顿的风格,又怪诞又浪漫,混杂着天马行空的想象力和无可救药的恶趣味。外观像个童话城堡,里面日日上演的却是《圣诞夜惊魂》和《骷髅新娘》。

圣米迦勒修道院图片

教堂的入口处的小桌上放着很多明信片,0.5欧一张,投币后自取,一切全凭自觉。德国所有的教堂都是这样子,葡萄牙和意大利教堂里的明信片可是正正经经要放在纪念品店里出售的。

圣米歇尔大教堂正门外不远处还有一座小教堂St.Getreu,青铜色光亮的小小洋葱顶,外墙像奥比多斯一样沿边缘涂刷了一条明黄色的涂料,在蓝宝石一样的天色下显得特别可爱,只可惜大门关着,要到下午1点钟才开。

班贝格随拍

往山下走的路上,左右都是民居,有些老房子看上去相当有年头了,外墙斑斑驳驳的。几乎家家窗台上都有盛开的天竺葵,瀑布一般倾泻而下,“阳台大王”真是名不虚传。仔细看,其实就是我家后院水龙头上红陶盆里那个品种,小小的五角形叶子像折起来的硬纸壳,细长的单瓣花能持之以恒开上半年,是我所有天竺葵里最皮实、最易扦插的一种。

几乎每个街角都有十字架上的耶稣基督,很多房子外墙的壁龛里供奉着圣母玛利亚。最好看的还是那些老房子精雕细琢的深褐色木刻大门,长柄的黄铜把手已经被千百双手摸得锃亮,透出一种只有岁月才能赋予的温润感;还有些铸铁大门明显带有诙谐的新艺术风格,曲线的设计让人错觉整个大门乃至整座建筑都是倾斜的、流动的。

班贝格随拍图片
班贝格随拍图片

途中又经过一座小教堂St.Jakob,内饰全部是崭新的,线条简洁而现代,乍看觉得不适应,再一想,天主教对于我们这些非信徒而言意味着历史,对信徒来说则是生活的一部分,原本就不存在什么年代感。

教堂门口有家卖陶器的小店,所有物品都出自沉默的女店主之手,那些靛蓝色的咖啡杯、水罐和点心盘子造型朴拙,亮点在于上面全部趴着一只可爱的小老鼠!考虑路途遥远不敢买大件,我只选了一个小号的老鼠咖啡杯和一个陶制的小铃铛,那海水一般的色彩和我的书房是多么相配啊!

题外话

(回国之后看2012年新版《三个火枪手》,惊讶地发现电影中的“巴黎”竟然是班贝格!老法庭前的广场成了达达尼昂与三个火枪手“不打不相识”的地方,火枪手们的住所就是班贝格的老市政厅。电影中的红衣主教黎塞留,住在与老主教宅邸一墙之隔的新主教宅邸里。而所有凡尔赛宫的镜头,都是在维尔茨堡华丽的主教宫拍摄的——看来即使高傲的法国人也承认,想寻找最纯正的中世纪风味,得到巴伐利亚来。)

班贝格随拍

越往山下走,两边的游客也慢慢多了起来。向右穿过一条长长的小巷,眼前豁然开朗。这是一个由巨大的桁架木屋围拢起来的广场,沿着屋檐下长长的走廊,差不多可以绕广场半圈。走廊分为上下两层,外侧以鲜红色的天竺葵点缀,看上去像是给老房子拦腰缠上了两条艳丽的红丝带。外墙的白、桁架的黑、屋顶和天竺葵的红,整个广场只有这单纯而鲜明的三种颜色,原本充满童话气质的木屋竟也显得威严起来。这里应该就是中世纪时的主教宅邸,又叫老法庭(Alte Hofhaltung),当时最奢华的建筑现在看起来更像个巨大的谷仓。

班贝格随拍图片

广场另一端的小房子门前将要举行一场婚礼。蔷薇花下一身黑西装的大概是伴郎?正焦头烂额安抚一个哇哇大哭的小宝宝,那小家伙应该是新婚夫妇的孩子,看上去也就两三个月大,还不习惯离开妈妈,趴在伴郎肩头哭得眼泪汪汪。小房子旁边是一座非常非常古老的石刻拱门,原本乳黄色的石头已经被岁月风烟洗刷成了煤灰色,门上的人物造像甚至还是古希腊的风格。

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穿过拱门,眼前是一座更大的广场——“上帝之城”的中心就在这里了。广场东侧是巴洛克风格的宏伟的新主教宅邸(Neue Residenz),西侧紧靠着石头拱门是哥特式的班贝格大教堂(Bamberg Cathedral)。

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新主教宅邸的门票4欧元一张,需由导游带领参观。反正游客不多,凑齐七八个人就可以组个小团。我们的导游是个扎着金色马尾的利落姑娘,手里拿着一大串黄铜钥匙,依次打开每个房间的大门,带我们进去参观,然后再锁上。

旅途随笔

这座主教宅邸在德国的洛可可式宫殿中算是比较古朴清雅的,对色彩的使用相对慎重——只是相对而言。所有房间的天花板和墙壁虽然也爬满了蜿蜒的花朵藤蔓,但灰泥都选用了白色的,没有金丝银线的装饰,有几个房间墙壁的底色甚至都是白的,平面的白与立体的白结合,整个房间像个精致的纸雕艺术品。只有一部分房间在灰泥藤蔓之间填充着油画,以风景画为主,人物画上虽然也是粉红嫩白的身体,意境上却不像晚期洛可可风格那样充满了肉欲。

最漂亮的一间大厅确实是画满了天顶壁画,明快的色彩,圣女和小天使衣袂飘飘,颇有拉斐尔的神韵。插满蜡烛的水晶吊灯有些发乌了,灰色的调子却更显得好看。导游特别提醒我们,天顶画上有只抱在柱子上的小猴,无论你走到房间哪个角落,它乌溜溜的眼睛总是盯着你。仔细看,框住主画面的灰泥建筑构件其实都是画上去的,慢慢向下延伸到墙壁上,和真正的灰泥装饰融为一体,真假难辨。大厅两端有两座造型复杂顶天立地的壁炉,下半部分是真正的雕塑,上半截就变成画了——德国很多洛可可式宫殿都使用了这种障眼法,充满狡黠的趣味。

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班贝格随拍
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宫里的一排卧室紧邻楼下的玫瑰花园,透过白色的蕾丝窗纱,可以看到远处郁郁葱葱的圣米歇尔山和梦幻般的圣米歇尔大教堂。每间卧室墙壁的底色不同,装饰的灰泥花纹也不同,艳丽的橘红、鹅黄、灰绿底子,衬得纯洁的白色藤蔓更加鲜明好看。

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更靠里的几个房间装潢相对复杂,其中一间有我见过最精致的拼花木地板,红色丝绸墙壁的角落里,装饰性极强的高大“暖气”是中式青花瓷做的;另一间的四壁都是桃花心木的护墙板,雕刻着缱绻的金色花纹,镶嵌着一小块一小块中国的乌木金漆画;还有一间最显得古旧,墙壁上银线绣成的花鸟挂毯已经褪色,给整个房间带来一种“无可奈何花落去”的诗意的伤感。

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宫殿后著名的玫瑰花园里,几千株玫瑰正在法式绣花植坛中盛开,希腊神话中的人物雕塑点缀在园中的各个角落。这里的玫瑰不以品种数量取胜,每一块黄杨围绕的花圃中仅种植一个品种,我最喜欢的一种名叫“Pastella”,一种低矮的古典花型丰花月季,极其多瓣,花朵初开时是小包菜式,外层花瓣是泛着青绿的乳白色,内层花瓣则是娇嫩的橙粉色,盛开后变成莲座型,花瓣也转为纯白,始终不散芯。回来后上网还真查到了这个品种,属于Tantau公司推出的怀旧玫瑰系列,1998年才培育成功的,是2003年巴登巴登玫瑰金奖得主。

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原本想在玫瑰园里可爱的小餐厅吃午饭,结果整个餐厅都被婚礼预定了——不知道是不是刚刚遇到的那场婚礼。巴洛克宫殿玫瑰花园的婚礼午宴,多么浪漫啊。离开前到纪念品店买了一条印满细碎玫瑰图案的粉色小丝巾,24.9欧元。这样的丝巾有一整个系列,大方巾小方巾长丝巾缀满流苏的三角巾都有,图案全部取材于巴伐利亚州几座著名宫殿中的古老织物,我买的这条就是班贝格新主教宅邸某一间卧室的床帏及壁纸花纹。最贵的厚真丝流苏大方巾大概是80多欧,宝蓝底子上印满了白天鹅,正是新天鹅堡路德维希卧室中使用的图案。

7篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:白天
  • 电话:+49 951 5022512
  • 地址:Domplatz 5, 96049 Bamberg
  • 简介:大教堂和前面宽大的广场,是最能体现班贝格教会氛围的建筑。
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已经有800年历史的班贝格大教堂就在新主教宅邸的对门,幽暗的中世纪哥特风格,克莱门斯二世教皇的墓就在里面——只是不求甚解的我到底也没找到它在哪儿……主祭坛下被众多游客包围者的精美石棺是神圣罗马帝国皇帝海因里希二世的墓,1007年,正是他将班贝格提升为主教教区和神圣罗马帝国皇帝驻地,开启了这座小城长达一千年的辉煌。石棺周围的浮雕内容应该是这位皇帝的生平事迹,连环画一样,人物表情栩栩如生,让人一眼就能看明白情节——美术在这里真正展现出了超越文字的魅力。浮雕上王后和贵妇们的打扮让我顿生亲切感——圆圆的面包圈一样的帽子,上方是个尖尖的圆锥形,甩出一条长长的轻纱——小时候看的《彩色世界童话全集》中《睡美人》那一本,七个赶来祝福小公主的好仙女正是这样的打扮!唉,当时为什么没人给这石棺上的王后手里加上一支魔杖啊……

    班贝格大教堂收藏着大量的精美雕塑。有座小祭坛上的木刻浮雕,是我所见描绘基督降生故事的作品中最生动的。那些站在石柱顶端的圣人也并非其他教堂中千篇一律的呆板模样:年老的主教留着波波头,有张清癯的长脸,微微驼着背,似乎手中一本圣经的重量都能把他压垮;旁边另一座主教雕像则长着周昉侍女画上那样眉目清淡的富态圆脸;苗条修长的犹太女子姿态婀娜,背剪双臂,眼睛被薄纱蒙住……

    其中最有名的当然是那尊“班贝格骑士”,那肩扛马鞭、一头卷发的英俊少年是希特勒钦点的“日耳曼民族标准像”,据考证这尊雕像的原型应该是一位年轻的国王,但我一看见他,就觉得那首《夏日最后一朵玫瑰》的旋律在耳旁回响。

大教堂图片
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旅途随笔

从大教堂出来都快3点了,班贝格实在太美,导致我两个相机的电池都用完了,备用电池落在了宾馆房间里。想想也不远,干脆回去一趟吧,顺便在路上解决午饭。

大教堂和老市政厅之间这段短短的山路大概是班贝格人流最密集的地方,两旁的建筑也最美。其中有幢三层的木屋,雪白的墙,木百叶窗漆成深绿色,配上窗口大红的天竺葵,撞色真是撞得漂亮。

回宾馆的路上有很多诱人的甜品店,Luke永远挑巧克力口味的,我选的印象中是苹果肉桂卷?刚买完蛋糕就在街边发现一土耳其烤肉店,绝对是又节省时间又美味的最佳之选,靠在店外的小吧台上风卷残云把烤肉吃完,回酒店之后又干掉了两块蛋糕。中场休息结束,拿好备用电池,再次出发!

这次我们严格遵循地图,准备把班贝格其他几个重要的教堂都走一遍。第一站是全城最古老的教堂St.Gangolf,就在酒店附近,两个青铜色的洋葱顶上有金灿灿的十字架。教堂寂静无人,一排排座椅颇有年头了,侧面雕刻着美丽的卷草花纹,讲坛的扶手上披着草绿色的绒毯。遗憾的是,侧翼金碧辉煌的小礼拜堂锁着门,只能透过玻璃感叹一番。

我们这一上午的暴走,到了城市的最东端和最西端,偏偏中心的市政厅被绕开了。新市政厅门前是班贝格最主要的商业街,不可避免地被Zara和H&M占领了,而且我发现德国人民特别喜欢C&A和Esprit!街中心是个五彩缤纷的大市场,摊位上摆满了色彩艳丽的鲜花和水果,像打翻了颜料盘一样。粉白色的重瓣微型月季枝头缀满了花骨朵,栽在小小的塑料花盆里,只要1欧元!正在盛开的八仙花10欧元一盆,换算成人民币也比北京便宜将近一半。一想起这些花我都只能看不能买真是悲从中来啊……

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班贝格随拍

市场旁边也有一座大教堂,名叫圣马丁教堂(St.Martin)。里面的祭坛都是用玫瑰色大理石雕刻而成,墙上挂着一面小小的青铜盾牌,盾牌上的人物浮雕极为精美。和所有教堂一样,小祭坛前明明灭灭闪动着烛光。Luke忽然说:“我们也给两个老头儿点一枝吧。”向投币箱里投了1欧元的硬币,我俩各取一支蜡烛点燃,插在白沙盘子里,纪念我去世不久的爷爷和他去世不久的姥爷——我们最爱的两个老头儿。整个欧洲之行,我们只在这圣马丁教堂里点燃了蜡烛,Luke说,如果真有下辈子,他希望两个老头儿能生在美丽的班贝格。

经过一个有海神雕像的小广场,眼前又是雷格尼茨河(Regnitz)了。河边是班贝格大学古老的图书馆,建筑正面的墙上雕着一头卧牛。绕到图书馆后面,河边大柳树下有个幽静的小角落,走过去才惊讶地发现,这里是远望老市政厅(Alte Rathaus)的绝佳地点。不同于照片上桁架纵横的样子,这里正对的是老市政厅画满了壁画的背面。从这个角度看上去,老市政厅就像一艘河中央的大船,头戴金王冠、挥着金色权杖的女王站在船头,她有张观音一般庄严妙相的脸。

班贝格随拍图片
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市政厅旁边有一栋特别惹眼的房子,天蓝色的墙壁,每个窗口都围绕着白色灰泥雕饰的洛可可花纹,与黄昏般深沉色调的老市政厅形成了鲜明对比,更突出了它纤柔的美。此时有大团大团雪白的云朵从背景的碧蓝色天空中掠过,眼前的一切就像是一首诗、一幅画、一场梦。

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我们沿着河岸,从老桥的桥洞钻到另一端,绕到了市政厅的正面。那里有一座与老桥平行的黑色木桥,两侧围栏上开满了粉红色的天竺葵,逆着光看上去,花瓣都是半透明的。桥下是个水闸,雷格尼茨河水从这里奔流而下,虽然河道不宽,水流却相当湍急。桥头一座小平台的角落里,有个小小的木质十字架,前头摆满了鲜花和蜡烛,十字架上贴着一张A4纸,上面有几个小伙子的照片——我不懂德语,不明白具体发生了什么,只知道2009年暮春,这几个年轻的生命就终结在这里。

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天色向晚,此时温柔的夕阳正好投射在河中央的老市政厅上,桥头高大的枫树叶子都被镶上了一条窄窄的金边,成了最好的画框。逝者如斯夫,没有什么比夕阳和流水更能唤起人们对往昔的回忆了。这里可能班贝格城最美的地方,也是最能代表这座老城的古典气质的地方,空气中仿佛都流动着淡淡的愁绪,哀而不伤。

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旅途随拍

穿过开满鲜花的木桥,我们又回到了“上帝之城”。傍晚6点,桥头的商铺纷纷合上木质百叶窗,准备打烊。正对市政厅有家装潢考究的古董店还开着,那些镶着大粒紫水晶和橄榄石的维多利亚时代首饰在玻璃柜里熠熠闪光。价签上的一大串0最终还是让我退缩了,后面还有一大半行程,佛罗伦萨的手工金银饰品那么有名,万一遇到更好的呢?现在想来只剩下后悔——此行我再没遇到过这样精致又老派的古董店。整个班贝格城里有很多古董店,并不都是那么昂贵,早上刚出门时,我就在路边一家很小的店铺里看中了一副银耳环,繁复的累丝工艺,雕镂出两个小小的花球,一时糊涂没出手拿下,悔之晚矣。

想赶在关门前再多参观几座教堂。距离老桥不远的Upper Parish远远看去最是宏伟,却因为外立面整修,早早就关门了。向上一点还有座小小的教堂Carmelite Monastery,门前盛开着芳香的药用玫瑰,教堂里安静得近乎吓人,所有祭坛都是用亮晶晶的桃花心木雕刻的,勾勒着金漆,仿佛摆了一屋子成套的古董家具,有种冷冰冰的贵族气。

站在Carmelite Monastery门口向西看,另一座大教堂St.Stephan的尖顶仿佛触手可及。可是一走起来,我们很快就迷失在了蛛网般的小巷里。路旁有户人家,粉色的外墙,灰蓝色的木窗,一棵我不认识的植物正倚墙盛开,远远看去就像一团团浅粉与浓绿的烟雾一样。正是晚饭时间,空气中弥漫着烤香肠的味道,对面人家二楼露台上有个小小的Party,不时飘来的欢声笑语打破了小巷的宁谧,如此平淡安逸的生活多么令人神往。

旅途随拍图片
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新古典风格内饰的St.Stephan大教堂有别致的天顶浮雕,同样是白色灰泥叠加在白墙上,是我们此行见到唯一一座四白落地的教堂,却一点也不“穷”气,给人的印象只有轻盈和明亮。教堂的唱诗席上有火焰一般飞扬的金色木雕装饰,在白墙的衬托下更显得别具一格。只是天色已经太晚,在空旷的教堂里只呆一会儿都会让人心里发慌。

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一天的教堂之旅就此结束,下一步就是寻找传说中班贝格最著名的烟熏啤酒馆Schlenkerla啦。坐落在七座山丘上的“上帝之城”简直是地无三尺平,按照地图的指示七拐八拐,上坡下坡,到达目的地抬头一看,大名鼎鼎的Schlenkerla竟然就是班贝格大教堂下面那栋红绿撞色的老房子!啤酒馆的规模自然无法跟HB比,慕名而来的食客又多,所以别想等着人招呼,拣一张没有预定的空桌就赶紧坐下吧。点了烤猪肘子和猪肉丸酿洋葱,当然还有两杯烟熏啤酒——这里的啤酒杯可比HB秀气太多了,容量也就有HB的三分之一吧。

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等菜的工夫四处看看,Schlenkerla真是个古老乡村小酒馆的模样:碎花窗帘,小小的木头圆桌,头顶上火龙造型的吊灯发出淡淡暖黄色的光。巴伐利亚的食物还是那么对我胃口,只是旁边那桌身材健硕的德国大哥看我们直着急,语言不通,只能用动作示意:猪肘子就不要用刀切啦,要直接拿起来,豪迈地大口啃!

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酒足饭饱,途径又一个小教堂St.Elisabeth,我们回到雷格尼茨河边散步。河对岸一排美丽的桁架木屋,家家有临水的小花园,能看出都经过精心设计,每棵植物都被侍弄得蓬勃健壮,花团锦簇简直像是园艺杂志的封面。

旅途随拍图片
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与我们同侧的河边有一幢尖顶的老房子,算上阁楼五层高的外墙,被一棵粉白色花朵的藤本月季盖得严严实实——我从来没有见过这么巨大的月季,主干足有我两条胳膊粗,少说也得有30岁了,想想每年初夏花开正盛的时候,那得是怎样一番花山花海的胜景啊。

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走到老市政厅的时候天已经全黑了,只有桥头玩具店的橱窗像星星一样闪闪发亮。里面摆满了传统的德国木制手工玩偶,营造出一个微缩的童话世界。老桥上此时却更加热闹,沿路站满了年轻人,脚下放着成箱的啤酒,绕到另一头才看到告示牌——今晚9点,老桥将有一场盛大的单身Party,欢迎孤男寡女前往。看着那些周身荷尔蒙气息几乎掩藏不住的金发正太,身为已婚人士的我真是好恨哪……

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在夜色中的班贝格大街上漫无目的地走,一次次过桥、再回来,看道路两边轮廓渐渐模糊的老房子,和窗子里渐次亮起的灯光,不知不觉已经将近10点了。到新市政厅广场不远处的酒吧喝了杯酒,夜风微凉,我只能裹紧了身上薄薄的披肩。再不回去就要感冒了,我们最后一次来到水边,看一眼淡淡灯光笼罩的老市政厅,和远处山顶上的圣米歇尔教堂——再见了班贝格,我最爱的城。

第9天

旅途随拍

一大早就被嗓子疼醒了,大事不好,这是要感冒的先兆。翻翻医药包,竟然只带了三片泰诺,没办法先用草珊瑚顶着吧,至少不那么难受。

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我们住的酒店小餐厅特别有味道,朴实无华的粗大木头立柱和横梁,构架出老房子里唯一一个大空间,想来当年是人家的客厅,甚至舞厅。深棕色的木百叶窗里挂着洁白的棉布蕾丝窗帘,窗台上用青灰色铁皮小桶栽着小花小草,这样毫不造作的田园风格是我最喜欢的,后悔昨天没有坐在这样的窗边喝上一顿下午茶。

10篇游记中提到
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  • 门票价格:7.5欧元
  • 开放时间:9:00-18:00
  • 电话:+49931355170
  • 地址:Residenzplatz 2, 97070 Würzburg
  • 简介:维尔茨堡主教宫建于1720-1744年间,是德国南部巴洛克式的杰作,也是欧洲最出色的宫殿之一。
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9点15分的火车载着我们离开美丽的班贝格,驶往相隔不远的另一座小城维尔茨堡(Würzburg)。维尔茨堡没有班贝格那么幸运,1945年几乎被盟军的炮火夷为平地,现在的城市是在战后整体修复重建的,包括后来被列入世界文化遗产的维尔茨堡主教宫(Würzburger Residenz)。不过这并不妨碍维尔茨堡成为热门旅游目的地,这里是著名的弗兰肯白酒主产区,而纵贯德国南部令人神往的“浪漫之路”,正是以维尔茨堡为起点的。

维尔茨堡主教宫图片

从班贝格到维尔茨堡无需换车,不到一个小时就能到达。在火车站花4欧元寄存了行李,沿火车站前的大街一直走,不到10分钟就到市中心了。左手边是主教宫,向右可以到达大教堂、美因河和河对面山顶的玛丽恩要塞。

维尔茨堡主教宫图片
维尔茨堡主教宫图片

在Bürgerspital小教堂的路口拐上Theaterstraße,主教宫已经近在眼前。外观具有典型巴洛克特征的主教宫体型庞大,加上门前开阔的广场,更显得气势逼人——怪不得新版《三个火枪手》要选这里作凡尔赛宫的外景,一般地方还真装不下Orlando Bloom那艘夸张的“飞艇”呢……

主教宫门票6欧元一张,不能带饮料和食品进入,也不允许拍照,但可以在入口处免费存包——在此强烈鄙视意大利那些什么都不让带进去还不能存包的地方——对!乌菲齐!说的就是你!

维尔茨堡主教宫随笔

主教宫一层的大厅大得惊人,据说是为了让贵宾的马车能直接驶进来。顺着气势磅礴的宽大楼梯往上走,抬头看,世界上最大的天顶壁画渐渐展露出全貌。意大利人提爱坡罗的这幅作品创作于200多年前,以四个贵妇的形象为主体,加之围绕在她们身边的众多人物,象征着欧、亚、美、非四个大洲。这间房顶跨度极大,长30米,宽18米,乃至建造时很多人怀疑它会坍塌,但它竟然奇迹般挺过了1945年的大轰炸,成为主教宫为数不多保持了原貌的房间,整体呈现出一种略带陈旧的蓝灰色调子。再加上Balthasar设计的双层大理石楼梯与两侧的希腊神话雕像牢牢占据了视觉中心,这间大厅丝毫不会让人觉得头重脚轻或者过度浮华。

不过,维尔茨堡主教宫最好看的还是它那些登峰造极的洛可可风格房间。上到二楼迎面就是一座纯洁的白色大厅,像班贝格新主教宫一样的白底配上白色灰泥,但这里的灰泥装饰造型要繁复得多,不光是花朵藤蔓,还有胜利女神和小天使,甚至飞舞的龙凤,纤柔细巧的线条,让整个房间显得轻盈灵动。大厅四角天花板上各有一处卷起的浅金色绣花帷幔,我们看了很久还是不敢确定那是灰泥雕出来的,是画上去的,还是真的。

穿过“白厅”就到了宫中最大的“国王大厅”,这里似乎刚刚举办过音乐会,搭着舞台,满满地摆着折叠座椅。国王大厅的天顶上全部是表现红胡子腓特烈大帝生平事迹的壁画,以镶金描银的立体灰泥花饰点缀,整个拱顶的结构线条都用金线勾勒着。阳光从一排圆形天窗照下来,照亮了大厅中一盏盏华丽的水晶灯,照亮了菱形的拼花地板,照亮了壁龛中的人物雕像,照亮了墙边玫瑰色的大理石柱子和金灿灿的科林斯式藤蔓柱头——第一次发现,洛可可风格除了表现缱绻妩媚,同样可以是庄重而威严的。

之所以对国王大厅印象这样深,是因为我们在里面足足呆了半小时之久——主教宫不是所有区域都能自由走动,国王大厅南墙上有个紧闭的小门,那后面的房间必须由导游带领参观,其中包括最著名的“镜厅”。可这里又不像班贝格新主教宫,凑齐几个人就算一个团,必须等那种“真正”的旅游团到来。其实我们进主教宫10分钟后,门口就来了个土耳其大团。不想偏偏赶上一个非常琐碎的胖姑娘导游,解说起来如滔滔江水无休无止,生生把这10分钟的差距拉大到了半个小时。

宫殿的北翼我们已经走了一遍,但在等候的半小时里,我一遍一遍重返最北端的那个房间。那是一间美如梦境的“绿房子”,不同于洛可可内饰常用的清淡色调,整个房间都漆成了翡翠一般的深绿色,那些精雕细琢的金色藤蔓装饰像是从天花板的缝隙中直接长出来的,沿四壁蜿蜒向下,卷曲妩媚的线条一直延伸到闪闪发亮的浅栗色镶拼木地板,最终包裹住整个房间。天花板和墙壁上的绘画内容也多为山水田园之乐,颇有东方意境。这间小小的起居室活像童话里的魔幻森林,置身其中,仿佛能听见金鸟在金色的藤蔓间歌唱,金色的小蜜蜂在耳畔嗡嗡地飞。整个欧洲之行,这是我最喜欢的一间房子,它的用色太出人意料,太令人惊艳了,恍若翡翠雕成、黄金点缀,却一点都不浮躁、不奢靡,反而有“鸟鸣山更幽”的意趣。

而那著名的“镜厅”,确实也值得为它等待那么久。镜子本是洛可可装饰风格最重要的元素之一,不但镜子要多,还要在镜前放置华丽的烛台,摇曳闪烁的烛光映在镜子里,再反射到对面的镜子上,反射到天花板上水晶灯的珠串上,整个房间就有了一种衣香鬓影、似幻似真的感觉,小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。主教宫的这间镜厅则把这种效果做到了极致,它的四壁就是四块巨大的镜面!然后再用旖旎的金色线条在大镜面上框出一面面真正的镜子,镜子与镜子之间细细画满各色艳丽的花鸟人物图样,整个房间金碧辉煌又晶莹剔透,如传说中的水晶宫。抬头看,天花板上那些原本应该镶嵌油画的地方也是镜子、镜子、镜子……置身其中,可以从不同角度看到无数个自己,宛若太虚幻境。

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维尔茨堡主教宫图片

因为之前的耽搁,从主教宫里出来已经将近中午12点了。怕后面的景点时间不够,主教宫著名的大花园我们只能一带而过。虽然整体还是法式风格,主教宫花园迷人的夏日花境还是深深迷倒了我,细看全都是北京能种的常见植物——马鞭草、曼陀罗、松果菊、万寿菊、勿忘我、鼠尾草、婆婆纳、假龙头、飞燕草、星芹……却怎么搭配得那么好看!再加上精心的控制,让所有植物同时达到盛花期,千百种微妙的色彩混合在一起,让人不能不感叹造物的神奇。每一条长长的花境尽头都是精心修剪的高大柏树,刻意修成中间缺了一截的圆锥形,总有个表情郁闷的人像蹲在缺口处,用力“托举”起圆锥的上半部分,多么有趣的设计。

维尔茨堡主教宫图片
维尔茨堡主教宫图片

花园里另一处吸引我的地方是绿色植物做成的拱廊——先搭好骨架,再把攀援植物、丛生高大灌木乃至小乔木种植在两侧,通过牵引让枝叶密密缠绕在骨架上,远远看去就像一道有很多门洞的绿色城墙。每个门洞下面都有座小雕塑,虽然姿态个个不同,却总是两个小胖娃娃在打架,真不知那小小的心里能有什么深仇大恨,简直要打到地老天荒。

维尔茨堡主教宫图片
维尔茨堡主教宫图片

主教宫能买到中文的维尔茨堡导览册,3.9欧一本。里面的地图很详尽,但由于还是辨不清方向,加之小城的道路几乎没有一条是直的,我们颇费了一番周折才找到不远处的维尔茨堡大教堂。遗憾的是大教堂正在维修,每天只有上午短暂开放,此时已经关门了。大教堂门前的大街直通美因河上的老桥,人头攒动,是城中最热闹的地方。我们在大教堂脚下找了个小馆子,买了巨大的火腿金枪鱼三明治,靠在门口的小吧台上吃完,便往老桥而来。

维尔茨堡主教宫图片

600多岁的老桥(Alte Mainbrücke)如今已经不允许机动车通行,游人可以在宽阔的桥面上随意驻足、拍照,美因河两岸风光尽收眼底。天气很好,桥头一间间小酒吧门外坐满了游客,几乎人手一杯泛着浅金色的弗兰肯白酒,从老桥望过去,对面山顶上是雪白的玛丽恩城堡,山坡上一排排齐整的葡萄藤仿佛碧绿的波涛。和罗马的圣天使桥一样,维尔茨堡老桥上也有十二圣徒雕像——其实有些严格意义上并不算“圣徒”,只是对维尔茨堡历史产生过重要影响的人物,比如维尔茨堡的第一位主教。这些高大的雕像全部衣袂飘飘,生动的身体姿态展现出舞者一般的流畅线条,真好像能乘风归去,直上九霄。

维尔茨堡主教宫图片

过了桥,我们并没去著名的玛丽恩城堡,而是继续向前寻找维尔茨堡唯一躲过了1945年轰炸的老教堂——圣母往见朝圣地,也就是俗称的小小教堂(Käppele)。小小教堂在玛丽恩城堡南边的尼古拉斯山上,这座小山的一大部分都是幽静的住宅区,那些被常春藤紧紧包裹的老房子简直像照着阿加莎的小说造的。按照地图的提示,我们选了条穿越树林的近路上山,两旁高大的乔木都向中间微微倾斜,人仿佛是在通过一道神秘的绿色拱廊,走向未知的世界。

维尔茨堡主教宫图片

小小教堂的脚下有十四座精致的小礼拜堂,外观统一而内饰不同,均匀分布在四个幽静的小小院落里。四个小院排成一条整齐的直线,由宽大的台阶依次串联起来,一个比一个更高。午后的山间寂静无声,小院两旁高大的悬铃木投下浓重阴影,微风吹拂,星团一般的金色光斑在地面上闪闪烁烁地晃动。有对新人正在古老的巴洛克台阶上拍照,身边除了一个年轻摄影师再无旁人,随走随拍,这才是幸福最真实的模样。

维尔茨堡主教宫图片

一口气爬到最高层,回头望去,美丽的维尔茨堡就铺展在脚下。这是座依山傍水的小城,除了高高低低的红房顶和一座座直冲天际的教堂塔楼,最引人注意的就是四周山坡上那连绵不断的葡萄园,碧波荡漾的美因河穿城而过。毕竟是经过重建的城市,维尔茨堡没有班贝格那种中世纪的禁欲风格,它显得更简单、更直白,更生气勃勃。

6篇游记中提到
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  • 开放时间:复活节至十月,周一至周六10:00-17:00,周日13:00-18:00;十一月至次年复活节,周一至周六10:00-12:00,14:00-17:00,周日13:00-18:00。
  • 地址:Domstraße 43, 97070 Würzburg
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小小教堂有着童话小屋般精灵古怪的外观,高高低低的灰蓝色洋葱顶,外墙全部是凹陷的曲面,整座建筑几乎看不到直线。值得一提的是,这座小教堂的设计师与主教宫是同一个人——当时还很年轻的Balthasar Neumann。小小教堂真是古老,推门而入,那满天满地金色的灰泥装饰已经黯淡,配上浅藕的底色,一切都仿佛落着一层薄薄的尘土,雾里看花一般朦胧。阳光从穹顶上罗马风格的圆形孔洞投射下来,直直的一道光柱里,仿佛有无数陈年的微尘碎屑在飞舞。这是我第一次看到洛可可内饰陈旧之后的样子,不那么新崭崭、亮晶晶,没有了年少轻狂的虚荣,却留住了光阴的故事,剪取了似水流年最美的一段光影。小小教堂就像一件被搁置了很久的华美礼服,金丝银线已经脱落,珍珠纽扣也掉了,却依然保留着主人身上淡淡的香水味,让人回想起那一席灯红酒绿的华宴,那些已经逝去的美好时光。

圣基里安大教堂图片
圣基里安大教堂图片

此时是周六下午2点45分,小小教堂里即将举行一场婚礼,洁白的蜡烛已经点燃,年轻的女歌手正在侧翼的小礼拜堂里,最后一遍练习《Ave Maria》,杳渺的高音如同洁白的初雪,从绘满圣母与小天使的拱顶盘旋而下,飘洒到教堂的每一个角落。婚礼的主人就是刚才在台阶上拍照那一对新人,3点整,教堂大门重新开启,从外面看进去,烛光闪烁的小小教堂仿佛天国一般,巨大的管风琴奏起婚礼进行曲,新人在神父的引领下缓缓步入圣堂。与此同时,维尔茨堡全城所有教堂的钟声也在同一刻敲响,那长长短短、高高低低的钟声汇聚成一曲最和谐的圣歌,久久回荡在小城澄澈通透的晴空中。

圣基里安大教堂图片
圣基里安大教堂图片

眼前的一切如此美好,让人不忍离去。我们将近3点半钟才离开小小教堂,回到美因河的另一端。

维尔茨堡随拍
维尔茨堡随拍图片

这次的目的地是市中心的圣母小教堂(Marienkapelle),这座纯正哥特风格的小教堂有着近乎怪异的外观——雪白的外墙配上火红色的尖顶,非常现代派的大胆用色,让人几乎不敢相信它已经600多岁了。高大明亮的教堂内部展览着众多弗兰肯地区的古老石刻,多是体态瘦长的人物雕像和阴森森的墓碑。伟大的Balthasar Neumann之墓就在教堂中一根巨大的石柱下面,石柱上有建筑师小小的侧面铜像,下面挂着精致的鲜花花环。

维尔茨堡随拍图片

圣母小教堂的旁边就是美丽的猎鹰之屋(Falkenhaus)了。这座古老的三层建筑虽然名字硬朗,却有着极其妩媚的女性化外观,浅黄色的外墙爬满了洛可可的白色灰泥藤蔓,活像一块巨大的奶油裱花蛋糕。每个窗口都雕着胖嘟嘟的小天使,和面相各异的微笑的脸。也许是现代人早已远离了精致的生活方式,完美无瑕的猎鹰之屋今天看起来更像是一座巨大的装置艺术品。这房子的主人原是18世纪的一位贵妇,就因为自家房子太美,根据Balthasar Neumann早前制定的规矩,她甚至获得了税务上的豁免权,以嘉奖猎鹰之屋对于提升城市面貌的贡献。

维尔茨堡随拍图片
维尔茨堡随拍图片

猎鹰之屋北边,维尔茨堡最繁华的商业街边还有一座小教堂Augustinerkirche,纯白的现代派内饰,相当简洁明快。继续向前在街口右转,著名的尤里斯医院(Juliusspital)就在眼前了。

虽然一整天都在嗓子疼,我可不是到医院看病的——尤里斯医院的花园、酒窖,以及洛可可风格的古老药房都相当有名。不过很遗憾,我们又赶上了一场婚宴,只能草草在古树参天的花园里转了转,花园正中有座漂亮的大理石喷泉,也许是借鉴贝尼尼四河喷泉的创意,那年龄性别各不相同的人物雕像每个都代表着弗兰肯地区的一条河流。

维尔茨堡随拍图片

从尤里斯医院出来,就要向维尔茨堡说再见了。看看还有点时间,我们到街角一间小酒吧要了杯弗兰肯白酒。看来德国人民是有下午喝酒的习惯,酒吧里里外外的桌子快要坐满了。盛白酒的杯子每间酒吧都一样,扁扁圆圆的高脚杯,“脚”是绿色的玻璃,看上去有种笨笨的朴实劲儿。我对葡萄酒一窍不通,只觉得略带甜度,口感相当温润圆熟,一杯的量也合适,微醺的感觉真是刚刚好。

维尔茨堡随拍图片

去火车站之前逛了家超市,物价真是便宜啊,椒盐卷饼0.6欧,1升的矿泉水0.49欧,那种沾满盐粒的巴伐利亚传统小饼干,一大盒只要0.99欧,回国之后在网上买同样的进口饼干,量只有德国的四分之一,竟然要20多人民币。蓝莓2.99欧一公斤,树莓也是2.99欧一大盒……因为后面要坐三小时火车,我们买了一大堆东西,准备就在车上解决晚餐。

旅途随笔

我们的火车5点20发车,取了行李才5点5分。火车已经停靠在站台上,帅气的司机留着修剪整齐的小胡子,戴着闪闪发亮的耳钉,正趴在驾驶室的窗台百无聊赖向外张望。Luke也是看时间充裕,走过去和他确认了一下:“先生,这趟车是不是可以到罗滕堡(Röthenburg)?”

火车司机拿过我们的行程单,点点头,用流利的英语回答:“是,没错,像这样转两次车就能到。不过……你们确定是要去Röthenburg吗?那是个特别小的站,在400公里以外,你们要去的是不是陶伯河边的罗滕堡(Rothenburg ob der Tauber)?”

Luke顿时就懵了,幸亏我之前看攻略,还依稀记得“Tauber”这个词。帅哥司机掏出笔,在我们的行程单空白处分别写下Röthenburg和Rothenburg ob der Tauber,并特别指给我们看,“这个罗滕堡的‘o’上面没有两点,另一个是‘ö’,很容易弄混的。”赶紧翻出罗滕堡酒店的预订单,果然,上面清清楚楚写着“Rothenburg ob der Tauber”。

看来我们之前查的车次完全是错的,南辕北辙!汗都下来了,帅哥司机赶紧安慰我们,“不用急,猜你们就是去Rothenburg ob der Tauber,那地方很近。”一面拿出自己的iphone查时刻表,然后在行程单上工工整整写下了我们应该坐的车次、发车时间,以及站台号,“看,就在旁边那个站台,10分钟后来车,40分钟就到罗滕堡!”

时钟已经指向5点半,帅哥司机笑眯眯地跟我们挥手告别,钻进驾驶室,准备开始工作了。这一番有惊无险的折腾,却让我对德国火车的印象好上加好——不但方便快捷准时干净,司机还是活雷锋!

旅途随笔图片
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一小时后我们已经顺利到达罗腾堡,并找到了预定的Hotel Gasthof Post。那是一间外观十分惹眼的民宿,五层的红色尖顶木屋,外墙完全被常春藤覆盖着,门里门外到处摆满了鲜花。楼道的每个角落都经过精心布置,随意摆放着画框、乐谱架、老式缝纫机,确实有家的感觉。虽然房间是我们此行住过酒店里最小的,我还是由衷喜欢这里。

旅途随笔图片
旅途随笔图片

酒店自己的花园十分小巧精致,在常春藤天竺葵和盛开的绣球花簇拥下用餐,是我一直以来的梦想啊。这一天又累又饿,蔬菜沙拉、传统巴伐利亚浓汤、烤香肠拼盘以及粉红色的弗兰肯葡萄甜酒很快被我们一扫而空。

饭后随记

饭后散步,出酒店向右走三分钟,罗滕堡的城墙近在眼前——我们的酒店紧靠火车站,属于城外。知道罗滕堡很小,所以坚持先不进城,想着沿城墙绕城一周也用不了太长时间。不想罗滕堡是个形状极不规则类似勺子的山城,南边细长的“勺把”伸出去足有一公里,虽然面积不大,周长却相当长。我们刚走到一半天就黑了,乡间小路再没有第三个人,一边是高耸的黑黪黪的城墙,一边是林木茂密的陶伯河谷,唯一的光亮来自城墙上聊胜于无的昏黄灯光。夜风裹挟着寒气,只觉得自己仿佛置身于重口味童话故事的现场——这么晚了,河边密林深处有座小房子还是灯火通明,那确定不是粘满了糖果的饼干房子吗?!幸好善良的格林兄弟早就告诫我们,千万不要重蹈韩森和葛丽蒂的覆辙,自己送上门去变成老巫婆口边肥美的羔羊。

饭后随记图片

回到酒店已经9点半了,连续两晚着凉,感冒已经彻底发起来,吃了一片泰诺就沉沉睡去,但愿明天不会病得起不了床。

第10天

罗滕堡随拍

感冒彻底发起来了,幸好罗滕堡只是个小城,能够踏踏实实睡到9点再出门。

这天的天气特别好,暖暖的阳光照在身上,头昏脑胀的感觉竟然一扫而光。昨天一直不舍得进城,此时的罗滕堡在我眼中就像一个巨大的神秘礼物,让人迫不及待要去拆开它的缎带。

罗滕堡随拍图片
罗滕堡随拍图片

酒店门前的Ansbacher街能一直通到城里。都是古城,罗滕堡和班贝格的气质却是天差地别,这里没有恢弘的巴洛克建筑群,没有布局严整的玫瑰花园,没有一丝一毫庄严凝重的“王气”,触目所及,到处都是可爱的尖顶桁架木屋,玫瑰色的、明黄色的、粉蓝色的、草绿色的……没有哪两幢相邻的房子会拥有同样颜色的外墙,没有任何色彩使用上的顾虑,每条街道看上去都像出自孩子童真的画笔。不到10点钟,两旁的店铺还没开门,即使走在小城的主街上,周遭也很安静。有户人家的二楼窗台上,一只会活动的玩具小熊正坐在小椅子上吹泡泡,大大的透明的肥皂泡,带着太阳的七色光环,旋转着向巴伐利亚蓝宝石一样的天空飞去。

4篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:00-24:00
  • 地址:Deutsches Weihnachtsmuseum, Herrngasse 1, 91541 罗滕堡德国
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整个罗滕堡就是一座大型的儿童乐园,其中最吸引人的当然是城中心的圣诞博物馆(Deutsches Weihnachtsmuseum)。一进门就差点惊叫出来——右手边的玻璃橱窗足有一人多高,天花板垂下一颗颗金色的星星,像夜空中绽放出一朵朵礼花。橱窗里摆放着一个巨大的电动装置玩具,一整排和外面街道一样的尖顶房子,每个窗口都有毛绒绒的小动物在忙碌着:围着围裙的刺猬妈妈手拿喷壶在浇花,金色的小猴子在锯木头,小青蛙探身到窗外拍打着衣服上的尘土,一边和隔壁正在擦玻璃的小兔子聊着什么……他们脚下的街道看起来正在抢修,小动物们来来往往更是热闹——一个窨井盖子打开着,旁边竖起了警示标志,小熊猫已经架好梯子,正打算下井看个究竟。一旁的小浣熊正奋力推着一辆装满了水泥铸件的平板车上坡,一次次滑下来,再一次次推上去……所有的小动物都是活动的,整个玩具装置就像一台巨大的老式座钟,发条规律、沉闷的“咯吱”声与背景中柔细的圣诞音乐混合在一起,像妈妈的心跳一样,平缓、安详,仿佛无休无止,让人只想带着微笑沉沉睡去——这就是童年的声音啊!

橱窗的旁边有个据说是全世界最大的胡桃夹子——它的耳套和围脖都是真正的白色皮毛做成的!作为无可救药的胡桃夹子控,我欢呼雀跃地和这位神气的木偶军官合了影——它的红色军装和我书房里那个胡桃夹子几乎一模一样呢!

上几级台阶,当圣诞博物馆的全貌出现在眼前的时候,所有人都会不由自主捂住嘴,发出“Woo~~~”的惊叹声。这是一个梦,绝对是个梦,谁能想到,这幢并不出奇的高大木屋里竟藏着一个圣诞集市!高达五米的白金色圣诞树闪闪发亮,从头到脚挂满了亮晶晶的饰品。黑漆漆的夜空中繁星密布,珠串般的彩灯勾勒出一座座尖顶小木屋的轮廓,它们的屋顶分明还顶着皑皑白雪!每间小木屋都亮着温暖的灯光,售卖着所有你能想到或是想不到的美丽的圣诞商品。满眼都是金色、银色、蓝色,雪的白色、冬青的绿色、圣诞红的红色,空气里飘满了奶油和糖果的香甜,Jingel Bells和Here Comes Santa Claus的歌声交替响在耳畔,可爱的圣诞老人在每一个角落冲你招手……就算再世故、再冷酷的人,见到眼前的一切都会微笑吧?就算早已找不回纯真,谁没有过童年?谁的童年没做过这样的梦呢?

Käthe Wohlfahrt圣诞装饰品商店图片
Käthe Wohlfahrt圣诞装饰品商店图片
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我一直觉得,对圣诞节是否还有期待,还有爱,是检验一个人还有没有童心很重要的标杆。我知道眼前的一切,关于圣诞节的一切其实都是极其成熟的商业化操作,圣诞老公公是世界上最能骗钱的老头,是黑心资本家的最爱。可我还是心甘情愿让自己陷了进去,我热爱一切与圣诞有关的东西,看过所有能找到的圣诞题材的电影,Nano里永远存着一大串圣诞歌曲。因为,一年中只有那短短的几天,我们可以放纵地吃甜食烤饼干,买礼物收礼物,把家里每个角落都挂上华而不实的小物件,可以理直气壮地拒绝长大,假装自己还没长大,然后傻傻地守望那些明知是假却依然值得期待的惊喜。

集市广场随拍

据说上午11点城中心集市广场市政厅有木偶表演,还差5分钟的时候,Luke死拽活拽才把我弄出了圣诞博物馆——我还没来得及出手呢!高大的市政厅就在对面,有木偶表演的其实是它北侧有三角形山墙的“议员酒店”,表演内容是著名的“老市长狂饮拯救罗滕堡”的故事。我们在市政厅高高的台阶上坐下,伸着脖子一直等,一直等,一直等……11点5分了,传说中能弹出木偶的小窗始终紧闭着,紧闭着,紧闭着……好吧,我们只能拍拍屁股站起来,谁让今天是星期天呢。

集市广场随拍图片
集市广场随拍图片
10篇游记中提到
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  • 门票价格:2欧元,语音导览器2欧元
  • 开放时间:四月至十月:9:00-17:15;一月至三月,及十一月:10:00-12:00,14:00-16:00;十二月:10:00-16:45。每周六15:00有导游导览。
  • 地址:Klostergasse 15, 91541 Rothenburg ob der Tauber, Bavaria, Germany
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市政厅的后面就是罗滕堡最大的圣雅各布教堂(St.Jakobs Kirche),这座典型的哥特式大教堂始建于700年前,一建就建了140年。比较不科学的是,这座大教堂居然收费!我们前面有个葡萄牙大哥都快跟守门人急了,愤怒地指着自己随身佩戴的念珠:“我是教徒!我要祈祷!为什么要收我钱?!”

其实圣雅各布教堂还是值得花门票看一看的。木刻的主祭坛非常华丽,有很多描金绘银的圣象,和童话插图一般生动的祭坛画。可一旦看过二楼的圣血祭坛,主祭坛就不算什么了——那是一座更宏大、更精雕细琢的木刻祭坛,典型的哥特风格,整个造型纤细而峻拔,有很多长得几乎不合比例的装饰线条,直刺天宇。祭坛通体不施任何颜色,保留了深褐的木本色,雕工却比主祭坛还要细致得多。主体部分表现的是最后的晚餐,十三个立体的木雕人物神情各异,每一道衣褶都刻画入微。祭坛上方大十字架的中央有一块圆形的水晶石,位置太高没有人能肉眼看清,据说里面盛放着耶稣基督的三滴圣血,这让圣雅各布教堂从中世纪以来就是名闻遐迩的朝圣地了。

圣雅各教堂图片
4篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:9:00-17:00
  • 地址:德国罗滕堡
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出圣雅各布教堂向北走,没几分钟就能到达小城西北角的克林根城门(Klingentor),那是一座带有漂亮多角塔楼的城门,两侧的城墙上有栈道可以行走。城门内还有座小小旧旧的圣沃尔夫冈教堂(St. Wolfgangskirche),里面搭着脚手架正在维修,同样要收门票。Luke表示坚决抵制教堂收费的行为,让我一个人进去看。教堂主祭坛的旁边藏着一扇小门,里面是条相当复杂的地道,潮湿阴暗,只有昏黄的壁灯一闪一闪,真是挺吓人的。游客极少,只在某个转弯处猛地和一个人高马大的欧洲大哥打了个照面。我倒还好,那大哥明显一激灵,差点叫出声来。

地道的出口藏在教堂后部唱诗席的下面,Luke看我突然从那里钻出来也吓了一跳——这小教堂绝对是用来装神弄鬼吓唬人的最佳地点。地道出口对面有座小祭坛,上面的祭坛画也是我最喜欢的童话插图风格,锦衣华服的主教有大大的鹰钩鼻子,浮肿的脸上带着郁闷的戾气。

圣沃尔夫冈教堂图片
圣沃尔夫冈教堂图片

从小教堂出来,沿城墙一直向南,就到了小城西南角的城堡花园(Im Burggarten)。城堡早已不在,花园也变成了市民的休闲公园。只有个小小角落还保留着一片旧日的玫瑰园,那些石刻人像历经几百年日晒雨淋,五官已经模糊了。漂亮的宿根花境花开正盛,不同品种的铁线莲沿着朴素的藤架奋力向上攀爬。罗滕堡很多人家都在门口种了铁线莲,有些品种还真叫不出名字,能认出来的有海神、彩锦、蓝光、卓越、里昂城……最常见的还是波兰精神。不过,都没有我那棵波兰精神那么大、那么美,想想就觉得得意!

罗腾堡随拍

城堡花园里也有座很小的教堂,一进去就闻到浓重的香烛味,空气中,淡淡的白色烟雾尚未散去。一眼看见墙边摆放的一排小小花圈,我很快拉着Luke出来了——这里显然刚刚举办过一场葬礼。掐指一算,我们这次在德国还真是遇到了四个婚礼和一个葬礼。

花园的出口是高高的城堡门楼(Burgtor),门楼上有个古怪的铁制面具,据说中世纪战争中,守城的士兵会把滚烫的油从面具里泼出去,用来击退入侵者。木制的城门上还开出个极窄的小门,当年每晚城门关闭后,只有手持通行证的人才能通过这个小门进城——这人只要稍微胖一点,就算有通行证恐怕也钻不过去。

罗腾堡随拍图片
绅士街随拍

穿过城堡门楼,就又回到了罗滕堡的主街“绅士街”上。这原是当年达官贵人们居住的地方,街道两旁都是整座城里最高大、最漂亮的房子。不过,比房子更惹眼的是满街的花花草草。罗滕堡人民似乎个个是园艺狂热分子,所有东西都能被他们用来种花。家家窗台的天竺葵是德国制式,只是这里的品种比其他城市更多。街边那些长长的大石槽不知原本是做什么用的,现在都被拿来种上了各色矮牵牛和三色堇。地方不够没有花园,就在北墙根种上一棵梨树,修剪成贴墙伸展的形状,不仅好看,墙面传导的热量还能让果实更甜,成熟得更早。有户人家窗台上摆着一个个可爱的石头做的小蛋糕,里面都被挖空了种上小小的多肉植物。还有户人家把弗兰肯葡萄酒绿色的扁玻璃瓶串成一大串挂在门口,让藤本月季缠绕在上面……

绅士街随拍图片
绅士街随拍图片
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绅士街边有家很可爱的玩具店,里面所有东西都是一个主题——熊!那些堆满了货架坐满了楼梯的毛茸茸小熊简直让人想要尖叫。思来想去,还是怕箱子装不下,只好买了个特别小的小熊玩偶,笑眯眯的样子,在身后藏了一朵玫瑰花,店员细心地帮我把它装到了迷你的小纸袋里。

绅士街随拍图片
绅士街随拍图片
旅途随笔

已经下午2点了,微微有点饿。一眼看见街边的小店橱窗里摆满了传说中的“雪球”Schneeballen,果断冲进去买了一个。这间小店差不多在议员酒店的正对面,除了Schneeballen不卖别的,有巧克力咖啡黄油杏仁花生……各种口味的。之前看很多人说,不要买最传统的白色的,太甜了。我偏偏不怕甜,吃就要吃最传统的。白色“雪球”还是店里最便宜的,只要不到2欧元一个,看起来有铅球大小,却是个镂空球,分量很轻。咬一口,根本不甜嘛,口感有点像轻质的大麻花,还是挺好吃的。

4篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:00-20:00
  • 地址:Hofbronnengasse 13, 91541 罗滕堡德国
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从小店的路口向南,走入一条下坡的小巷,经过古老的海因里希水井,没几步就到了玩具博物馆(Puppen und Spielzeugmuseum)。博物馆很小,全部展品据说都来自一个贵妇的私人收藏。我又沉沦在里 面了,那些微缩的玩具房子,内里的布置纤毫毕现,几乎再现了人类生活的各个方面,就是个缩小几百倍的真实的大千世界。蛋糕房、肉铺、时装店、首饰店、花店、药店,更不要提家中的起居室、卧室、厨房、温室和舞厅了。小小的房间全都一丝不苟地贴着壁纸,挂着绸缎窗帘,甚至墙上还有油画!盛装的玩偶置身其间,如果没有参照物,几乎能够以假乱真,让人以为是某部古装电影的场景呢。这些玩具都有年头了,如此精致,想来当年也不是普通人家能消受得起的。回国之后看《与玛丽莲的一周》,其中一段演到男主角带着梦露去参观温莎城堡,让女神惊叹羡慕的并不是公爵夫人那些价值连城的Cartier,而是一座巨大的白色城堡玩具——玩具博物馆里就有座几乎一模一样的梦幻城堡。所以说,人类的终极欲望是早在童年就注定了的,长大后美艳的梦露有的是珠宝,她最想要的却是一栋玩具房子——那是当年贫寒的小诺玛珍可望而不可即的东西,某种意义上说,也是梦露终其一生再也无法得到的。

木偶玩具博物馆(已关闭)图片
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博物馆里最令人惊叹的还不是这些微缩玩具房子,而是一台巨大的电动铁路装置玩具。其中有小镇、有矿山、有好几个车站,一条条复杂的铁路线穿梭其间。投1欧元进去,玩具叮铃铃地启动,停在铁轨上的几列火车一齐动了起来,有货车也有客车,进站、出站、倒车、调头、钻山洞,不时有汽笛声响起。与此同时,整个小镇与矿山也活了起来,公交车开动了,升降梯沿着矿井上上下下,远处有灯光渐次亮起……如果Sheldon看到这个,一定会发疯的吧。真想不出当年得是何等富豪人家的少爷,才能拥有这样需要一整间房子才能装下的复杂玩具。

木偶玩具博物馆(已关闭)图片
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坐在博物馆一进门的小小天井庭院喝了杯咖啡,买点什么带回家去呢?首选当然是那些微缩的可爱小东西,一盘烤饼干、一篮鲜花、一套瓷茶具或是小小的桌椅,把它们单独捧在手心里,却总觉得不对劲——这样的微缩玩具必须有一整套才行,至少要摆出一桌像样的下午茶吧。可是看看价钱,凑齐一套实在是太贵了。我一眼看中了站在窗口的一个手工布偶,是个可爱的老绅士,留着白胡子,燕尾服和礼帽穿戴得一丝不苟。柜台里的中年阿姨盛赞我好眼光:“这个是限量的手工玩偶,我们这儿最好的东西之一,你看,每个都有编号的。”她把盒子翻过来,我都没看见编号,一眼就瞄到了价签——500欧元!

木偶玩具博物馆(已关闭)图片
木偶玩具博物馆(已关闭)图片
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吓得赶紧放下,回头又看中了一个玻璃柜子里的小小瓷偶,带着尖帽子的巫师奶奶骑在一只大白鹅身上,想来表现的也是某个童话故事,一看价签——240欧元!德国阿姨都要对Luke挑大拇指了:“你老婆真是有品位,有品位。这个也是著名的手工瓷器品牌,已经绝版了。”我纠结得心都快碎了,最后还是低调的只买了一套小小的手工木偶,包括几栋小木屋,高高的枞树和一整支穿着黑色斗篷的唱诗班,重点是,只要34欧元!

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  • 开放时间:8:00-24:00
  • 地址:Deutsches Weihnachtsmuseum, Herrngasse 1, 91541 罗滕堡德国
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心里不甘,沿着街角转回来,我第二次走进圣诞博物馆。其实,我们上午进的只是一层的圣诞商店,博物馆在二楼,门票4欧元。Luke让我一个人进去看,自己跑到门口抽烟。说老实话,真正的博物馆让我有小小失望,展品不多,很多都灰扑扑的,远没有楼下梦幻般的圣诞集市可爱。

迅速在博物馆转了一圈,我果断投入了一楼圣诞商品的海洋。千挑万选,买了一个木雕的滑雪圣诞老人、一只可以别在圣诞树上的金鸟,一个镀金的小小童车挂饰和一个晶莹剔透的鸟蛋,银色小鸟正在鸟蛋中央白雪覆盖、冬青树枝点缀的鸟巢上向外张望。其实我最喜欢是那些闪闪发亮的玻璃饰品,各种涂着金粉的雪花、星星、铃铛和小天使,但是穿着巴伐利亚传统裙子的店员姑娘诚实地说:“我们的包装不是很结实,如果路途遥远,建议不要买易碎品。”

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旅途随笔
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拎着一大堆东西,我们准备先回一趟酒店。途中经过一家小超市,Luke去买水的工夫,我发现了货架上的各种花籽!虽然每种只剩一包,我还是把它们都买下了,有各种颜色的电灯花、矢车菊、龙胆、香豌豆和黑眼苏珊,平均每包还不到1欧元!希望明年我也能拥有一片罗滕堡式的花园。

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回酒店稍事休整,4点钟,我们再次出发。这次的目标是罗滕堡的南城——也就是昨晚害得我们好苦的细长“勺把”。南城的游客没有那么多,一座座小房子的用色却更为大胆,渐渐偏西的太阳营造出明暗对比,整个街区都仿佛色彩浓烈的油画一般。铁匠街(Obere Schmiedgasse)上的“建筑师私邸”被认为是全城最美的一栋房子,两层窗户之间的人物石雕分别代表着七种美德和七种恶习。夹在兹贝尔塔楼(Siebersturm)和寇伯尔蔡尔城门楼(Kobolzeller)之间的三岔路口则是整座城市景观的精华,一幢明黄色的小木屋把高差很大的两条街完美地衔接起来,形成一片错落有致的可爱建筑群,眼前的一切就像明信片一般。

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罗腾堡随拍

爬到最南端的城墙上,看过中世纪的防御工事,我们被一阵欢快的音乐吸引到了城墙下的一块空场上。那里有座尖顶带着弧线的漂亮老房子,房子门口支着帐篷,正在卖啤酒和烤香肠,香味随风飘过来,我们这才想起连午饭还没吃呢。关键这里的食物便宜得惊人,一大份烤牛排,一个配烤肠的热狗,再加一大杯啤酒,只要6欧元!

我早早在大树下的长条木凳上找了个座位,抬头一看,竟然是位白发苍苍的老先生帮Luke把我们的东西端了过来。老先生一听我们是中国来的特别高兴:“中国是个好地方!”也许是饿坏了,觉得这里的牛排和香肠真香啊。刚吃了两口,另一个帐篷下一位老爷爷拉起手风琴,唱起了《Viva Colonia》,周围吃饭的人们开始挥动双手,甚至起身和着音乐跳起舞来。夕阳透过头顶的树枝温柔地洒在身上,欢快的老歌飘散在微醺的暖风中,真是酒不醉人人自醉啊。

罗腾堡随拍图片
罗腾堡随拍图片

酒足饭饱,都走出很远了,我突然想起应该查查刚才那是什么地方。翻开刚买的罗滕堡中文导览册——等等,刚才那个是,竟然是——老人院!Luke恍然大悟:“我说怎么一个黑头发的都没有,还觉得奇怪呢!”一想到刚刚混进老人院吃了顿福利晚餐,我们俩不由得相视大笑起来——这也算是我们欧洲之行的一次奇遇了。回头想想,人家德国的老年人可真是幸福,老哥几个聚在大树下的草地上,唱唱年轻时唱过的歌,和暗恋了一辈子的姑娘跳跳舞,喝着啤酒吃着香肠,日子就这么一天天过去了。

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老人院北边是一座古老的巨大谷仓,旁边城墙下还有一座小小的露天圆形剧场。沿城墙继续向东,走不远就能看到一栋古怪的大房子。高高的尖顶上开出好几层窗户,活像一只只惺忪的睡眼。很多古老的桁架木屋都有这样的小窗,却不像这座建筑这样滑稽——它简直就是个笨拙的多目怪嘛!查地图,这里原是一座古老的磨坊,如今已经成为著名的青年旅社了。

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“多目怪”西边就有一座城门,经过一座不知名的小教堂,我们出了城,向山脚下的陶伯河谷走去。金灿灿的夕阳下,昨晚阴森的葡萄园竟变得如此迷人。路边有棵果实累累的大树,一对儿遛狗的欧洲夫妇正围着树摘果子,见我们经过,热情地分给了我们几个。如果不说,我真看不出那圣女果一般小小的光滑的果实竟然是黄杏。果子已经熟透了,吃到嘴里非常香甜。

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沿着葡萄园蜿蜒的小路一直往下走,经过几户梦幻般的田园人家,就到了传说中的陶伯河边。高大的寇伯尔蔡尔教堂(Kobolzeller Kirche)非常惹眼,它就是我们昨晚散步时看到的“饼干房子”。天色渐晚,教堂已经关门了,青翠的陶伯河谷寂静无声,甚至听不到一声鸟鸣。高大的树木完全遮挡了视线,脚下芳草萋萋的乡间小路不知通向何方。这片森林的气氛有种说不出的诡异,如果此刻教堂后院突然走出一个歪鼻子的老巫婆,或者某块大石头后面蹦出一只会说话的小兔子,我一点都不会吃惊——这里简直就是格林童话的最佳外景地。忍不住轻轻唱起来:“我独自走在郊外的小路上……”

罗腾堡随拍图片

大着胆子继续向前走,山重水复疑无路,眼前忽然闪出了一座高大的双层公路桥——站在罗滕堡城墙上总能看到它。桥的另一侧有座漂亮的牧场,牧场中央颇为豪华的小木屋已经亮起了灯光。我们走到大桥上回望罗滕堡,夕阳正浓,远眺那一线高低错落的红色尖顶,山巅上的罗滕堡竟像是黄金铸造的城池一般。

罗腾堡随拍图片
罗腾堡随拍图片
罗腾堡随拍图片

趁天色暗下来之前回到城里。看看地图,只剩东南边的城墙一带没有去过了,那里有栋特别好看的老房子,大红色天竺葵配上新漆过的黑色桁架,高耸的屋顶尖得有点夸张。它是座古老的铁匠作坊(Gerlachschmiede),至今门边还有极为精致的铸铁玫瑰装饰。罗滕堡满城都是精致的铸铁小物件,但还要属这里的最漂亮。

罗腾堡随拍图片

看看表,已经8点多钟了。虽然走了整整一天,却并没觉得有多累。凭着记忆又往北城走,尽量拣那些没走过的小巷,抓紧最后的一点光亮拍漂亮的老房子,拍木格窗下大红的藤蔓月季,拍山墙上爬满了常春藤的小酒馆,和那些醉在童话里的人们。

   很想很想看看华灯初上的罗滕堡,无奈夜风再次加重了感冒,我开始一个接一个地打喷嚏,浑身发冷,头疼欲裂。盘桓到9点钟,我们只能恋恋不舍地离开了这座小城。回酒店的路上有家小小的房产经纪所,橱窗里摆着一座座可爱的陶瓷小房子,每个里头都亮着灯,看上去是那么甜美而宁谧——我一直把它当作想象中的罗滕堡夜景,回国之后在淘宝上找了又找,希望也能买一个回来摆在床头,延续这童话一般的美梦。

第11天

慕尼黑随笔

天气预报说今天整个南德都会下雨。早上起床后看看窗外,果然是阴云密布。感冒到了最严重的一天,浑身没劲,嗅觉完全丧失,不停地打喷嚏流鼻涕,必须随身携带一大包纸巾。

Luke头一天已经到车站查好了回慕尼黑的车次,9点一刻发车,中间换乘两次,大概1点钟到达慕尼黑。退房的时候我一直死死盯着柜台旁边墙上的镜框,那里面有张小小的水彩手绘明信片,是冬天晚上的罗滕堡集市广场,市政厅、议员酒店和周边可爱的尖顶老房子统统顶着厚厚的白雪,每个窗口都亮着温暖的灯光,大颗的星星在晴朗的夜空中闪烁,广场上穿着五颜六色厚大衣的人们川流不息……那稚拙可爱的笔触,淡淡暖暖的用色,符合脑海中从小累积的对童话故事的全部想象,一下就击中了我心里最柔软的地方。

9点钟,我们刚刚登上火车,外面就飘起了雨。望着车窗外迷蒙的水雾,心里还是放不下那张明信片——“天上的街市”,很奇怪,看到它的一瞬间,这个仿佛风马牛不相及的名字就一头撞进我脑子里。数次想跑回酒店求前台把这张明信片卖给我,终究还是怕耽误了火车,只能带着遗憾离开了罗滕堡。

浑浑噩噩度过了一上午的火车之旅,只记得这次坐的列车设施特别先进,洗手间大得夸张,还是自动门,很多人都得研究半天才能把它打开。车厢里也有推着小车卖热咖啡和水的,那小个子列车员拖着长声贱兮兮地吆喝:“Cappuccino~~Cappuccino~~”另外,列车经过了一个很奇怪的地名“Fürth”,我们琢磨了半天应该怎么发音。直到二十天后新赛季德甲揭幕才恍然大悟——这就是升班马菲尔特,拜仁本赛季的第一个对手。

慕尼黑并没有下雨,只是天阴得厉害。我们回到之前住的那家酒店,取了寄存行李,重新开了一间房——价钱还是那个价钱,这次的房间比上次几乎大了一倍,还带露台。感冒搞得人毫无食欲,幸好前台的德国大哥很大方地借给我们一个新热水壶,坐下来喝了杯热茶,吃了点维尔茨堡买的奶油饼干,振作精神,出发!去安联!

慕尼黑随笔图片
出发安联
出发安联图片

还是从中央火车站坐地铁,到玛丽安广场换乘宝蓝色的U6线,大约20分钟就能到达Fröttmaning——地铁线路图上有椭圆形球场标志的那一站。列车到这里已经转为地上的轻轨线,四周极为空旷,天地之间唯一惹人注目的就是右前方那个巨大的白色“轮胎”。

34篇游记中提到
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  • 门票价格:成人:10欧元,4-12岁儿童:6.5欧元
  • 开放时间:10:00~18:00 (圣诞新年休息)
  • 电话:+49-89-69931222
  • 地址:Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 München
  • 简介:拜仁慕尼黑的主战场,吼一声GOAL,把激情释放。
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这个地铁站完全是为球场设置的,条条道路通安联,只管冲着那个白色轮胎一路走下去就是。两旁的球迷渐渐多起来,不少资深仁蜜都穿着前几个赛季甚至十多年前的旧球衣,最开心的事就是绕到人家身后偷看球衣号码啦,总结下来,似乎穿罗本球衣的最多,其次是里贝里和施魏因施泰格。新来的沙齐里、丹特和曼朱基齐都有人穿。小朋友们尤其喜欢诺伊尔那身菜青虫装。有个西班牙小男孩穿着戈麦斯的33号。当然还有不少人穿了范博梅尔等等前辈的球衣。但,我要着重说明的是——竟然从头到尾就没看见一个人穿拉姆的球衣!!!我们勤勤恳恳头发都快掉光了的双料劳模小队长,就那么不招人待见吗?!对此Luke的解释是:“显然啊,印谁的号都收10欧元,要让你选,你印Schweinsteiger还是Lahm?”

走近了才发现,安联大得有些让人摸不到头脑。它也是开放式球场,没有特别的出入口,走进去就直通下层看台,只是看台外面拦着一层铁丝网,不能继续向里走。远远地看着对面观众席上零星坐着几拨儿游客,正跟着导游练习球迷口号。安联也是要由导游带领参观的,售票处在球场的东侧,还要再绕四分之一个圆才能走到。Luke先去了洗手间,出来之后给我看他拍的男厕所墙上的涂鸦——大部分都是1860球迷辱骂拜仁的(或许反过来)。我果断决定也去女厕所考察一番,结果大失所望——虽然也是满墙的涂鸦,细看全是“小新我爱你!”“小猪我爱你!”之类的——太不刺激了。

 安联售票处的姑娘戴着和我一模一样的拜仁围巾,她建议我们跟4点半的英语团。啥?现在刚2点半啊。姑娘慢悠悠解释说:“你们去不去拜仁博物馆?最少需要1个半小时才能看完。你们去不去球迷商店?我们这家可是慕尼黑最大的。”啥也别说了,幸亏出来得早,要不连这最晚的一团都赶不上了。乖乖掏40欧元买了两张票——这是此次欧洲之行最贵的门票了。

安联球场图片
拜仁博物馆随拍

拜仁博物馆的大门就在售票处正对面。回国之后才知道,博物馆是今年6月份才开张的,鲁梅尼格之前考察过众多足球豪门的博物馆,然后下定决心:绝对不能用几双开裂的臭球鞋、几张发黄的旧球票就把球迷打发了,俺们有的是钱!要建就建世界上最好的互动式现代化足球博物馆!

 

    博物馆的第一部分当然是回顾历史,一面墙上满满挂着俱乐部史上所有的主客场球衣。紧接着就是荣誉展区,几十个沙拉盘和德国杯被托举在一人高的展台之上,整齐排列成一条辉煌的冠军通道,在灯光的照射下宛若银河一般璀璨。我想所有仁蜜来到这里都会油然升起小小的自得吧,看,别人家拼尽全力才得到寥寥几个的杯子盘子,在俺们这儿就跟厨房用品一样,一摞一摞的。

    当然了,也有些杯子,是拜仁需要小心翼翼供奉起来的。那四座银光闪闪的大耳朵杯被单独放置在一个房间里,墙上的投影在滚动播放拜仁历次欧冠决赛的场景。三冠王的辉煌离现在已经太远,紧接着是82年、87年、99年的三个亚军,影像变得越来越清晰,2001年的圣西罗、2010年的伯纳乌,终于,到了2012年5月19日的安联。

 

    这是我第一次看到那场的加时赛和点球决战。是的,那天看到德罗巴头球扳平之后,我就上楼去睡了。根本睡不着,那种等待宣判的感觉太煎熬了,当拜仁以最德国的方式在最后一刻丢球,命运的天平就已经被逆转了。这是我第一次看到里子突破获得点球,秃子罚丢,小新一把拎起蹲在自己面前捂脸不敢回头看的猪,催促他快点投入战斗;第一次看到小新略显笨拙地把点球罚进,然后奥利奇罚丢、猪罚丢,然后……就没有然后了。

    忍了两个多月的泪水终于在此刻奔涌而出,谋事在人成事在天,那天的拜仁什么都占上风,整整120分钟都在占据上风,只是老天固执,坚持不肯把冠军给这帮孩子,不肯成全他们主场夺欧冠的终极美梦。不是球迷不会懂得这一次的擦肩而过意味着什么,不要说小猪小拉乃至年轻的小甜小二此生再也不能主场捧起大耳朵杯,就是作为球迷,这辈子恐怕也不会有第二次机会了。

拜仁博物馆随拍图片
拜仁博物馆随拍图片
拜仁博物馆随拍图片

博物馆的第三部分就是球星区了。以贝皇为首,俱乐部历史上几大传奇人物的展墙霸气地雄踞展厅中央,地上金色的星星刻着他们的签名。展厅里的触摸屏可以查到拜仁历史上所有队员的资料,现役球员的大照片则占据了一整面墙。考验真假球迷的时间到了——展厅里有个互动游戏,屏幕上随机跳出5个前拜仁球员的照片,5个号码,要把他们一一对应起来。我第一把就抽到狐媚,仁蜜心上的一把刀啊!说实话我真不知道他当年在拜仁的号码,凭直觉选了个32号,竟然对了!

拜仁博物馆随拍图片
拜仁博物馆随笔

博物馆的这块区域有很多游戏可以玩。猜球员号码还算简单的,角落里有两张桌子一样的大屏幕,是拜仁俱乐部的各种知识测试,最多可以四个人抢答,那题目相当八卦,我玩了两把,战绩惨淡,伪球迷本质暴露无遗。旁边有个封闭的玻璃房子,可以在里面练点球,一对父子玩得不亦乐乎,Luke排了半天队也没排上。有射门游戏自然就有扑救游戏,玻璃房子门外有两个游戏机,上面是小新的扑救照片,以及散落分布的十来个圆圈。游戏开始,圆圈中间的红灯会随机亮起,亮一盏打灭一盏,速度越来越快,人的身体必须尽可能地伸展,才能高扑低挡保证一个灯都不落下。其实就是类似打地鼠的游戏,不过这种设置太过瘾了,感觉就是一巴掌一巴掌抽在小新脸上:“让你乱秀脚法!”“让你玩火!”“让你往中圈里站!”——啪啪啪!

拜仁博物馆是名副其实的“互动体验馆”,除了这些游戏。很多展品旁边都有几个黑色的电话听筒,拿起来一听,是贝皇他老人家正操着巴伐利亚口音的德语给你讲解背景;各种德国足球歌曲的唱片摆了一大溜,可以任意挑一张戴上耳麦试听;还有模拟的拜仁大巴,360度的全角镜头能够随意拉近推远,让人看到大巴的每一个角落。

展览的尾声部分是两幅巨大的安联内景照片,按照真实身材订做的球员纸板背着手分列两边,远看就仿佛站在赛场上,正接受6万名球迷的欢呼。球迷们纷纷与自己喜欢的“球员”合影。我选了猪总、甜菜和可怜的拉队。Luke毫不犹豫选了250和小新——和Luke的身材一对比就更明显了,圣臀果然是个巨无霸。

从博物馆出来直接进入球迷商店。说来这已经是第三次采购了,不过,前两家都没有这里的货品齐全。商店里也卖国家队的球衣和外套,但款式很少,且号码严重不全。Luke买了一件小新的球星T恤,正在特价,只要15欧元,上面一身白衣的圣臀一副天然呆的样子。这系列只出了几个人的,小新、小拉、250、麦子、秃子和里子。Luke让我选,想来想去还是选了小新。一方面Luke的身材只有配小新才最无违和感,另一方面,最近是越来越喜欢这孩子。大气、霸气,有血性、有领导力却从不恃强凌弱,不但大心脏还是好脾气。欧洲杯半决赛补时阶段那个跑到对方半场鱼跃冲顶的橙色身影看得我眼泪都掉下来了。

我还买了一条Thomas Sabo特别为拜仁出的黑曜石珠串手链。又露了一大怯,后来到了因斯布鲁克才发现,这珠串手链是Thomas Sabo的基本款,为拜仁定制的其实是那几款拴在手链上的吊坠,包括队徽、Berni熊等等,我只买了手链,等于跟拜仁没有任何关系……只好回国之后再找代购,买了一颗亮闪闪的银质小星星,上面刻着“Stern des Südens”,南部之星。

拜仁博物馆随笔图片
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4点20分,我们回到售票处,这里已经聚集了很多球迷,10分钟后出发的不止我们一个团。看很多人陆陆续续往里走,我们也跟在后面,前方就是安联巨大的球迷餐厅,头顶上几块屏幕平时用来播球赛,现在则标示着每个团的集合地点。

我们的英语导游是个又高又瘦竹竿身材的小伙子,留着锃亮的小偏分,说起话来慢条斯理,时不时来点冷幽默,特别不像德国人,特别像英国人。集合之后先跟随导游走到球场外,点清人数,然后沿着一条长长的楼梯向球场二层的观众席走去。

在楼梯上就听见球场里有轰隆隆的声音,像是均匀而细密的鼓点,终于爬到二层,仔细一看,所有人都傻眼了。刚刚在球场外还只是阴天,就这么不到半分钟的工夫,倾盆大雨从天而降,我们听到的巨大混响是雨点落在球场顶棚上的声音,雨势之惊人堪比7月21号的北京。好在观众席一点都淋不到,导游小伙安排我们坐下,开始逐一为我们讲解,哪里是死忠球迷区,哪里是主席台,哪里是球员通道,哪里是替补席,三巨头观赛时具体坐在哪里……我却忍不住时时走神,满脑子想的都是5月19号晚上,二娃进球后跑到哪里庆祝,猪捂着脸蹲在哪里,队长又是如何伸出瘦瘦的小胳膊,把横躺竖卧痛哭着的队友一个个拉起来……此时的安联球场空旷而宁静,只有瓢泼大雨冲刷着碧绿的草皮,很难把它和比赛时那狂热的红色海洋联系在一起。我闭上眼,想象着再睁开时,身边多了几万名球迷,想象着一切能够重新来过,时间退回到2012年5月19号的晚上,我在这里。

看过了球场,导游又带着我们参观了主、客队的更衣室、按摩室和球员通道。果然,客队更衣室比主队的朴素很多,只有简单的水泥漫地。不过,就算是红彤彤的主队更衣室,也比我想象中袖珍了太多。更衣室外的楼道里还挂着上赛季拜仁球员们的照片。球员通道通向球场的大门紧闭着,导游小伙十分煽情地说:“想象一下吧,从这里出去,几万人的目光一下子都盯到你身上,球员身上会背负多少压力!”

安联球场图片
安联球场图片
安联球场图片
安联球场图片
安联随笔

历时一小时的安联之旅就结束在比赛时球队大巴停靠的大门外。雨已经小了很多,但没有要停的意思,气温骤降,每个人都把身上的衣服裹了又裹。导游小伙讲话:“我们是夏天出发,冬天到达的。”

在这里必须对安联不科学的路线设置提出批评,参观的出口与入口整整差了180度,要回到出发地点,只能从体育场外绕回去。即使我们想回球迷商店买把伞,走到那里也都淋透了,还不如直接跑回地铁站。更差劲的是出口处没有任何标志指明地铁站的方向,我们只能凭印象往回走,尽量找有顶棚的地方避避雨。拜仁围巾已经被我顶在头上,但根本无济于事。我们差不多穿越了安联整个地下停车场,经过的地方基本都没有人行道,足足在雨里跑了20分钟,才终于回到地铁站。

本来就感冒,再一淋雨,几乎从不发烧的我也发起烧来。出了地铁腿都迈不动了,在中央车站一家咖啡馆喝了杯热拿铁,缓了半天才恢复点气力。挣扎着回到酒店,感觉浑身都快散架了,一条小命就要交待在慕尼黑。见我已经瘫在沙发上,Luke小心翼翼地问:“晚饭怎么办?要不我出去买点回来?”我一听就急了:“扶我起来,咱得上啤酒馆啃大肘子去!”

5篇游记中提到
  • 地址:Landsberger Str. 35,80339 München,德国
  • 电话:+49 89 519940
  • 简介:奥古斯丁(Augustiner)啤酒馆于1621年由僧侣们始建,是奥地利最大的啤酒馆,5000多平米的室内面积容纳能将近1000多个座位,分布在七个面积不一的用餐大厅中,另外室外的啤酒花园可以容纳1500名客人。
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这是什么样的精神啊,我翻出临上飞机才塞到箱子里的小皮衣,撑起伞,脚踩棉花一般冲进慕尼黑的夜色,向最近的奥古斯汀啤酒馆(Augustinerbräu)奔去。奥古斯汀啤酒馆就在Neuheauser大街上,从中央火车站路口沿Bayerstrasse一直走,过Karlsplatz便是。果然慕尼黑一下雨就变成了冬天,这8月初的晚上,穿件皮衣一点不夸张,脚下的麂皮软靴被雨水打湿,反倒还觉得有点凉。

走进啤酒馆,当那熟悉的喧哗声再次传入耳膜,暖烘烘的食物味道钻入鼻腔,我顿时就来了精神。奥古斯汀比HB要小很多,也是人满为患。我们找了一张靠边的长桌坐下,很快,旁边又来了三个德国人。一聊,那胖胖的姑娘是慕尼黑人,特意带外地的朋友来品尝当地啤酒。慕尼黑姑娘热情地要帮我们点餐,最爱的白肠早就卖完了,我们在本地人指点下点了一份烤猪肉配香肠,一份肉丸子,当然还有店里传统的啤酒。奥古斯汀的服务生不是HB那样的年轻帅哥,一水儿的中年胖阿姨。负责我们这桌的阿姨老幽默了,戴个黑框眼镜,趴在桌子边上一拍自己大腿,指着Luke:“你,来个这个!”

等上菜的工夫跟德国朋友聊了起来。胖姑娘带来的是一对夫妇,男的一看就忠厚老实,话不多,总羞涩地笑。女的一头短短红发,拥有德国女性里难得一见的竹竿身材,特别活泼健谈,表情又夸张又可爱。一上来当然是互问来处,听说我们是北京来的,俩人立马翻手机里的照片,我一看,这不是世贸天阶那块大屏幕吗?“这是我们09年去北京照的,哎呀北京好大啊,巨大。”德国大姐比划了一个“huge”的手势。我反问:“你们是从哪儿来的啊?”德国大哥不好意思地笑笑:“我们那个是小地方,特别小,估计你都没听说过。”“哪啊?”“美因茨……”我一拍桌子说我当然知道啦!没去过美因茨还没看过奶粉队的比赛吗?

话题转向足球,Luke问德国大姐:“你是球迷吗?”“不能算,我想不出自己特别支持的球队,”大姐摊摊手,紧接着用十分、十分夸张的语气来了一句,“不过绝对不是拜仁慕尼黑!”看她摇着双手,摇着头,一连声地“No!No!”我赶紧把拜仁围巾往皮衣下面塞了塞——我仁果然是慕尼黑之外全德国人民的公敌啊……

奥古斯汀啤酒馆图片
奥古斯汀啤酒馆图片
奥古斯汀啤酒馆图片

我点的肝丸子汤第一个上来了。慕尼黑胖姑娘很佩服我:“这是相当传统的食品啊,一般很少有游客会点。”我说这貌似是你德国门诺伊尔的最爱……刚才还坚决抵制拜仁的大姐立刻挑起俩大拇指:“诺伊尔!他是好样的!绝对是个好样的!”我感动得差点哭了,胖子,你给慕尼黑争光了!就算讨厌拜仁也不讨厌诺伊尔,你这人缘是咋混的?不过胖子啊你这口味也有点太重了,肝丸子倒是一点不腥,活活能咸死谁啊……

旅途随笔

奥古斯汀啤酒馆的内部装修很漂亮,一水儿深棕色的木头护壁板,漂亮的黄铜吊灯发出金子般明亮的光,比HB更有乡村小酒馆暖融融的气氛。唯一的缺点是这里的洗手间竟然收费!到了第二天我们才明白,这附近是一个公共厕所都没有,如果全来借用啤酒馆的,老板非得哭了不可。

酒足饭饱,带着奥古斯汀暖烘烘的酒气再次走入慕尼黑的夜色,啤酒馆斜对面是圣米歇尔教堂(Michaelskirche),已经很晚了,黑漆漆的教堂没有一丝光亮,在冷雨中显得特别凄清。我记下了教堂开放的时间,明天一定要再来一次——这就是路德维希二世长眠的地方。

哆哆嗦嗦回到酒店,一试表,体温已经超过38度。Luke带的退烧药可算派上了用场,把棉被捂得严严实实,身上像着了火一样烫,Luke像警察一样盯着我生怕我把被子踹开。太难受了,在床上翻来覆去,半睡半醒,汗出了一身又一身,自己都不知道到什么时候才彻底进入梦乡。

第12天

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  • 电话:+49-89-179080
  • 地址:Schloss Nymphenburg, Eingang 19, 80638 München
  • 简介:坐在庭院长椅小憩,看湖中天鹅漫游,这是郊外行宫的最佳打开方式。
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睡了醒醒了睡,无比煎熬地过了一宿。醒来之后竟然好了很多,烧也退了,嗅觉也恢复了,只觉得浑身轻飘飘的。洗了个澡,感觉精力恢复了大半,之前感冒从来没好得这么快过,慕尼黑绝对是我的福地!

吃过早饭,退了房,依然把行李寄存在前台,今天要在慕尼黑市里好好逛逛啦。第一站准备去宁芬堡,按照前辈们攻略里的指示,到中央火车站东侧的有轨电车站等车。在自动售票机买票的时候小小遇到点麻烦,旁边一个高高瘦瘦的德国小伙热情地凑过来给我们指点,“看,你们买往返票的话——一人8欧元。No,No,No,不划算,”他手指飞快地按着触摸屏:“这个,慕尼黑公交日票,10.5欧,今天的公交地铁随便坐!把纸币从这里塞进去就行。”不得不再次感叹德国人民的助人为乐精神,我们在里斯本和罗马也遇到过自动售票机前“热情帮忙”的当地人,指点完之后立马伸手向你要钱。

这个车站到宁芬堡的车有好几趟,平均三五分钟一班,大约20分钟就能到达。大雨过后,这天慕尼黑的天气好得出奇,本来就湛蓝澄澈的天空像是被清泉洗过了一般,大朵大朵的白云堆积在漂亮的巴洛克式宫殿上空,宫殿前开阔的法式花园鲜花盛开,不时有白天鹅划开运河平滑如镜的水面,投下优雅的倒影。眼前的一切完美得好像BBC古装电视剧的布景。

宁芬堡皇宫图片
宁芬堡皇宫图片

宁芬堡(Schloss Nymphenburg)算是慕尼黑最著名的景点之一了,但没有想象中那么多游客。宫殿一层的大厅有售票处,三种票:宫殿,宫殿和花园,宫殿、花园和马车博物馆。在这儿我们犯了一个最大的错误——只买了最便宜的宫殿参观票,悔之晚矣。

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从售票处上二楼,参观正式开始。宁芬堡不是装神弄鬼地“需由导游带领”,但开放的房间着实不多。由于采用了法式的大落地窗,加上宫殿前后都是美丽的大花园,宁芬堡给人的感觉特别明媚而浪漫。大厅里的灰泥装饰用了轻盈的白色,天顶壁画上也描绘了大片大片的天空,窗内窗外的蓝天白云交相辉映,更加深了明亮愉悦的印象。虽然宁芬堡的招牌是路德维希一世的美人画廊,我更感兴趣的还是美人画廊北侧“皇后的房间”——那是一间全部装潢成绿色的大房子,正中摆放着一张高得夸张的大床,路德维希二世就出生在这张床上。

回国后复习《诸神的黄昏》,路德维希向太后禀告自己即将订婚那一段,应该就是在这儿实景拍摄的。穿着宝蓝色军装的路德维希蹬着高筒马靴,负气一般“咚咚咚”地踩踏着木地板,一路穿过美人画廊,穿过天蓝色绸缎装饰的小起居室,跑到母亲床前,挑着眉毛语带讥讽地说:“我宣布我要订婚了,和索菲,你一定很开心吧?”索菲是茜茜的亲妹妹,仔细想来,茜茜这姑娘也是个极品,原本应该成为奥地利皇后的是她亲姐姐,结果表哥约瑟夫一眼看中了她。真正跟她心心相印的是表弟路德维希,于是她为了补偿又把亲妹妹介绍给表弟……阴差阳错,最终她的姐姐妹妹全都婚姻美满,高龄时在儿孙环绕下死去。茜茜却只能守着一心扑在国事上的工作狂表哥,遥望着新天鹅堡里和自己一样浪漫美貌不食人间烟火的表弟,看着他一天天痛苦萎靡,直到自己后背中了那致命的一刀,才算从这郁郁寡欢的生活里解脱出来。林妹妹到底也没有嫁给宝哥哥,古今中外的爱情悲剧都是同一个套路,引发悲剧的原因却是多种多样的,如人饮水,冷暖自知。

宁芬堡的主体花园在宫殿后面,靠近宫殿的一侧是标准的法式植坛,更远处则是大片英国式的狩猎林苑。有人说宁芬堡就是慕尼黑的颐和园,我倒觉得它更像避暑山庄。林苑中藏着四座别致的建筑——玛德琳教堂(Magdalenenklause)、帕戈登堡(Pagodenburg)、阿玛琳堡(Amalienburg)和巴登堡(Badenburg),以贯穿花园的运河为界,两两分布在运河两边。如果买10欧的通票,这些都可以参观,如果之前只买了6欧的宫殿票,每座建筑都要单独收费,3至4欧不等。看到门前的检票员,真是肠子都悔青了。

宁芬堡花园的路标很少,只能看着地图碰运气。还好,我们很快找到了帕戈登堡。帕戈登堡有个开放式的大厅,即使没有票也可以驻足观看。大厅通体只有蓝白两色,和我的书房异曲同工。纯正的欧式风格中带有一点点东方趣味,但不喧宾夺主:吊灯和中央圆桌的桌腿都是仿青花瓷材质的,墙上也镶有青花瓷片,外门廊的壁纸上有清代官员的形象。作为一个绝对的蓝白控,我简直要对这间房子顶礼膜拜——太美了,那些装饰增一分太多减一分太少,既不浮华又不穷气,无论以东方还是西方的审美眼光来看都无可挑剔。

宁芬堡皇宫图片
宁芬堡皇宫图片
宁芬堡皇宫图片
旅途随笔

离开帕戈登堡,经过一座大型喷泉,我们回到运河西岸。除了有锻炼的市民偶尔跑过,这个林木茂盛的大园子简直安静得吓人,随处可见的大雁与天鹅自不必说,Luke还看到了梅花鹿从路旁一闪而过。往回走的路上先后经过了以温泉著称的巴登堡和洛可可风格的阿玛琳堡。时间有限只能二选一,思想斗争了好久,我还是花3.5欧买了阿玛琳堡的门票。

粉红色外墙的阿玛琳堡据说是一位贵妇人的狩猎别墅,只有一层,面积并不大,但极为舒适精美。靠外的几间房子,墙上是白色的木头镶板,用蓝色画了线条纤细的山水花鸟图案,同样是纯粹的蓝白配色,因为木头已经旧了,比之帕戈登堡崭新的蓝白色壁纸,更有一种林间小屋的古朴韵味。中央三个大房间是典型洛可可风格,所有灰泥装饰都是旧旧的暗银色,虽然缠绕了满天满地,但由于造型多是树木藤蔓、野草闲花,加之天花板整体留白,看上去竟是中国山水画的清雅意境。三间房子中,主人的卧室最为豪华,四壁都是带有繁复银色纹饰的奶黄色木头镶板,挂满了颜色浓郁的风景画,同色的绸缎帷幔烘托出镶板后隐藏的豪华卧床;旁边的小起居室用了暗银色绸缎壁纸、同色的绸缎窗帘;另一侧的凸形舞厅则是整座建筑里最漂亮的房子,浅灰蓝色的墙面爬满了银色藤蔓,一排高大的落地窗,每两扇窗户之间都镶着顶天立地的大镜子,充足的阳光照在华丽的水晶吊灯上,再反射到镜面里,有种又明快又迷幻的效果,让人一下联想到天堂。

旅途随笔图片
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已经12点半钟,下午还打算去拜仁皇宫,不能再耽搁了。离开宁芬堡之前到纪念品店买了一本厚厚的画册,里面有美人画廊的每一张画,以及每个姑娘的生平介绍。我最喜欢的还是那个头戴白色小帽,黑色长辫盘在耳边的Helene Sedlmayr,她的眼睛太漂亮了,面相中有种高贵的忧郁,据说这姑娘终生未婚。跟路德维希一世传绯闻那个舞蹈家我是完全无感,她长得像个南欧男人。另外,宁芬堡的纪念品商店有最全的“巴伐利亚宫殿织物”系列丝巾,以及宁芬堡独有的各色马车图案丝巾。著名的宁芬堡瓷器也很漂亮,我被那黑色的桃心吊坠迷死了,思来想去还是忍痛放手——陶瓷材质的首饰不适合我这种粗粗拉拉的人,手表都磕碎过多少块呢。

拜仁皇宫随拍

坐有轨电车原路返回,到中央火车站换乘地铁,U6和U3线都可以到达拜仁皇宫所在的Odeonsplatz站。出站沿宫殿大街(Residenzstr)往回走,右手边可以看到黄油色外墙、带两个青铜洋葱顶的特阿蒂娜教堂(Theatinerkirche),它混合了巴洛克和洛可可风格的曲线形外立面非常漂亮;一旁高大的功勋大厅(Feldherrnhalle)下面有很多人物雕像,乍看上去很像佛罗伦萨的兰奇长廊,与特阿蒂娜教堂共同构成了慕尼黑最具文艺复兴风情的区域。

拜仁皇宫(Residenz)就在它们的正对面,这片占地面积惊人的宫殿建筑群同样拥有文艺复兴式的几何壁画外墙。门票也分三种:宫殿,宫殿及博物馆,宫殿、博物馆及歌剧院。吸取宁芬堡的教训,我们打算买最贵的那种,售票处的阿姨却提示我们,拜仁皇宫有一百多个房间可供参观,全看下来最少需要3个半小时。看看表,已经1点半了,7点半还要赶到因斯布鲁克的火车。我们只能忍痛放弃了歌剧院,买了宫殿及博物馆的联票,每人9欧元。

拜仁皇宫绝对是我们此行看过的宫殿里最物超所值的一个,极端的精致奢华足以颠覆所有人对德意志民族“低调朴素不事张扬”的固有印象。我们先参观的是皇宫博物馆(Schatzkammer),一进展厅我腿都软了,满眼都是珠宝、珠宝、珠宝,国王的项链上每颗祖母绿都有婴儿拳头一般大小,皇后的项链镶嵌了几百颗钻石和水滴形珍珠,能铺满整个前胸,文艺复兴早期的圣母画像上所有的宝石璎珞都是真的,累累垂垂从圣母面无表情的脸旁挂下来。更不用说那些红珊瑚做成的圣龛、整根象牙雕刻的圣像、镶满了葡萄粒般大小珍珠的圣经、整块云母石制作的梳妆镜……至于那些用几十克拉红蓝宝石镶嵌的胸针,只能一大堆挤在一个展柜里,被放在不起眼的角落。展厅里黑暗且凉爽,我却一阵阵觉得心跳加快,口干舌燥,肾上腺素飙升,有强烈的“革命”冲动。之前觉得咱中国的皇帝已经很会享受了,咱中国的工匠已经很心灵手巧了,看过拜仁皇宫的皇室用品展,故宫珍宝馆真的就不值一提了。

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不过,拜仁皇宫里真正的“珍宝馆”(Antinquarium)还不在这里。出皇宫博物馆,沿通道走到另一头,再次检票,就算正式进入拜仁皇宫。进门右拐,穿过小庭院,经过一个全部由贝壳拼贴的古怪门楼——这门楼两边的细腰神像太像印度教风格了,远没有弗隆泰拉宫的贝壳亭子漂亮可爱——珍宝馆就到了。

5篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:成人:6欧元,18岁以下:免费,特价票包括语音指南:5欧元
  • 开放时间:4月-10月中旬:09:00-18:00,10月中旬-3月:10:00-17:00
  • 地址:Alstadt Residenzmuseum
  • 简介:著名的珍宝馆是一个隧道大厅沐浴在壁画建成的房子“巨大的古董收藏。这导致了屠宰会堂(争斗大厅)装饰着场景从拿破仑活动,其中一些国王路德维希二世自己参与了。
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拜仁皇宫的“珍宝馆”其实是一座长长的拱形大厅,满天满地都是色调淡雅的文艺复兴风格壁画,两边的壁龛里是巴伐利亚王室收藏的众多古代雕塑,整座大厅又暗淡陈旧又富丽堂皇,这种奇怪的老贵族调调让人一见难忘。回国后看新版《三个火枪手》,电影的第一个场景就是在这里拍摄的——一按机关,拱形大厅的地面就下陷成了一道阶梯,三个火枪手和米莱狄在下面的密室里找到了达芬奇精心藏匿的飞艇设计图……剧情的荒诞忽略不计,如果没到过拜仁皇宫,恐怕大多数人看到如此纯正文艺复兴范儿的宫殿,都会以为是在威尼斯实景拍摄的。

拜仁皇宫开放的房间太多,没有哪一条道路可以把所有房间串联起来而不必走回头路。德国人民的严谨细致在这里就体现出来了——每一个岔路口都站着工作人员,通常是上了年纪的中年阿姨,细致地为你指点接下来的参观路线。德国人民的“轴”也在这儿体现出来了——如果你说,我想走快点,能直接下楼么?阿姨会大手一挥,一脸严肃地告诉你,不行,那边你还没看过呢……当然了,对于我这种到一个地方都要把自己看恶心为止的人,德国阿姨简直就是天使。

珍宝馆图片
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巨大的拜仁皇宫简直像个迷宫,我现在已经完全记不起来自己的参观路线。只记得从珍宝馆那个小院返回出发大厅,进另一扇门,就到了金碧辉煌的王族祖先画廊,然后从画廊的某一扇侧门出去……就——上楼了?

拜仁皇宫随拍

好吧我放弃了,不管路线,拜仁皇宫有几个特别漂亮的房子是让我一闭眼就能想起来的。首先是马克西米连一世的豪华小礼拜堂(Reiche Kapelle),宝蓝色的穹顶爬满了金色的雕刻花纹——我始终认为宝蓝与金是最有皇族气势的颜色搭配——四壁是大理石镶嵌的文艺复兴几何图案,中央的小祭坛由黑檀木雕刻而成,上面的浮雕都是纯银的;与小礼拜堂同一层有一大排国王起居室,全都没有窗户(也许是拉着窗帘而我没有注意到?),天花板上的油画有不少缺失,应该是当年为躲避盟军轰炸一起取下来,装回去的时候弄丢了一部分,值得一提的是这排起居室的文艺复兴式大门,即使在佛罗伦萨我也没见到如此漂亮的。

穿过国王起居室是个挂满了挂毯的巨型大厅,往前走穿过红色大理石柱子的楼梯间,又是一排起居室,红色丝绒挑花的壁纸在其他宫殿还真没看到过。再往前印象中就是整座宫殿最复杂的岔路口,一边通向绿色绸缎壁纸、金色灰泥装饰的长长的骑士大厅(Rittersaal),骑士大厅另一端连接着拜仁皇宫最漂亮的两个“豪华间”(Reiche Zimmer)。两个房间都带有明显的中式风格,靠外一间是纯白底色,纤细娟秀的金色藤蔓围绕着墙面上大大小小的镜子,特别之处在于那些藤蔓上放置着很多造型各异的小小青花瓷瓶子,第一次看到我们的青花瓷器在室内装饰中被这样使用,不得不说——比傻傻地在桌子上供着好看多了;最里面一间更是华丽得像个巨大的金漆镶嵌首饰盒子,从头到脚的火炭红,所有空隙都被填上金色镂雕装饰,墙面上被分割出一排排小小画框,里面是欧洲的人物风景画。这间喜气洋洋的房子极度符合中国人对婚房的要求,论华贵富丽,故宫的坤宁宫也被它甩了几条街。同时所有人都得承认,它是典型的洛可可风格,典型的西欧贵族审美——这两间房子真是中西风格结合的登峰造极之作。

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返回刚才的岔路口,另一个方向还有一长串起居室。这些房间的整体风格要清雅得多,看上去应该是音乐室、画室、茶室之类的,每间房子都是不同颜色、不同花纹的绸缎壁纸,有灰蓝色、明黄色、草绿色、银色等等,配以同样布料的沙发、靠背椅、屏风和床帏,墙上大多镶嵌着贵妇公主们的小像。其中最漂亮的一间,银灰色的绸缎壁纸上满满都是东方的花鸟图案。另外,宫殿中还散落着一些小小的展室,展览着镶满珍珠宝石的主教冠冕和巧夺天工的彩色梅森瓷器。不过,有一间靠近豪华小礼拜堂的“圣物”展厅,胆小的人强烈不建议尝试——那些珠围翠绕的华丽圣龛里装的都是头盖骨、干枯的手、死去的婴儿之类的……

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旅途随笔

几乎是一溜小跑着,我们才按计划在4点钟参观完了宫殿部分,拜仁皇宫那几座大大小小的花园都没来得及看。中午饭还没吃,肚子饿得咕咕叫,我们在熙熙攘攘的Maxjosephplatz边一家露天啤酒馆坐下,要了啤酒和烤香肠套餐。身边提着购物纸袋子的人多了起来,看来慕尼黑的中心商业区就在这附近。此行的大宗购物计划并没安排在慕尼黑,但是,有两个德国本土牌子是一定要看的,那就是Strenesse和MCM。

右转进入短短的Perusastresse,走到头就是著名的购物街Theatiner,街边一座二层玻璃房子上的Strenesse店名十分醒目。这间专卖店很大,地上地下一共三层,时间紧,我们直接去了地下的男装区。靠墙有一排春夏季的打折服装,面料果然是那种极其轻薄极易起褶的翻毛质地,太难穿了,并且,确实价格不菲。店员是个十分削瘦的时尚Gay大叔,谦恭有度,他热情地向Luke推荐了几款薄的风衣和外套,于是悲剧出现了——每一件的肩和腰都特别妥贴合适,但是,胸前完全系不上扣子!大叔只能表示深深的歉意:“Sorry这已经是最大码的了。”我简直是哭笑不得啊,作为德国男装,该品牌恐怕也就他国国家队那批小豆芽菜能穿得进去,啊不,格策还得需要特别订制……

失败的Strenesse购物之旅结束,看看表已经4点50了,5点钟市政厅还有木偶表演。好在市政厅已经近在眼前,我们甚至有时间逛了下马路对面一家Fan Shop,各大俱乐部和国家队的球衣都有。但看着摆在最醒目位置的巴萨球衣我简直无语凝咽。

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返回刚才的岔路口,另一个方向还有一长串起居室。这些房间的整体风格要清雅得多,看上去应该是音乐室、画室、茶室之类的,每间房子都是不同颜色、不同花纹的绸缎壁纸,有灰蓝色、明黄色、草绿色、银色等等,配以同样布料的沙发、靠背椅、屏风和床帏,墙上大多镶嵌着贵妇公主们的小像。其中最漂亮的一间,银灰色的绸缎壁纸上满满都是东方的花鸟图案。另外,宫殿中还散落着一些小小的展室,展览着镶满珍珠宝石的主教冠冕和巧夺天工的彩色梅森瓷器。不过,有一间靠近豪华小礼拜堂的“圣物”展厅,胆小的人强烈不建议尝试——那些珠围翠绕的华丽圣龛里装的都是头盖骨、干枯的手、死去的婴儿之类的……

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市政厅悠远的钟声打断了仁蜜的胡思乱想。玛丽安广场所有人的目光都被吸引到了那高大的钟楼上。紧接着,“Woo~~”——人群发出整齐划一的惊叹声,古老的青铜凸窗里,骑在马上的木偶开始和着音乐慢慢转动,一来一往,一方拔剑,一方倒下——又是一阵“Woo~~”的惊叹声。无论男女老少,无论黑发还是金发,此刻所有人都仰起脸,眯着被巴伐利亚金色小箭般阳光刺痛的眼睛,微微张开嘴,孩子一样专注地欣赏一场木偶表演。这就是慕尼黑的魅力,巴伐利亚的魅力,童话一般的山山水水总能让人轻易卸下伪装,回归本心,重新发现那些遗失的美好,和那个相信一切美好的自己。

长达15分钟的木偶表演结束,我们在广场东侧一家大型商场找到了MCM——只在一层有个皮具专柜,货严重不全,看来只能寄希望于昨天在Neuheauser大街上看到的那家店了。

回Neuheauser大街的路上经过圣母大教堂(Frauenkirche),也就是慕尼黑天际线上那一对著名的“洋葱头”。教堂里即将举行一场弥撒,人很多,穿绿色长袍的神父在圣坛上忙忙碌碌,我们很快就出来了,也没有爬到洋葱顶上俯瞰一下慕尼黑城,对圣母大教堂的全部印象只剩下外墙上镶嵌的那些古老石刻。

我真正想看的还是圣米歇尔教堂。教堂正在维修,外立面被裹得严严实实。进门处立着一块牌子,标明了属于路德维希二世那个小祭坛的位置,就在圣坛脚下的左侧。遗憾的是,放置着路德维希棺椁的地下室仅开放至下午4点半,此时已经关闭了。其实,圣米歇尔教堂里有许多巴伐利亚王室成员的陵墓,那些又华丽又阴森的大型陵墓排列在教堂的中央通道两侧,比路德维希朴素的小祭坛醒目得多,教堂却单单标出了他的陵墓——在巴伐利亚人心中,这个被废黜的软弱国王比他那些英明神武的先祖要重要得多。多么讽刺,那些政治上的得意者早已变成阴冷墓穴中无人问津的一具白骨,路德维希这个典型的Loser却一直被纪念,被爱戴,他的美与他的悲剧被写进书里、电影里、戏剧里,被他的子民们一代代传诵。几百年后,那些“某某战役的胜利者”、“带领国家走上复兴之路的伟人”只是历史书上不咸不淡的一笔,路德维希却永远活在全世界每个孩子的睡前故事里:“很久很久以前,天鹅湖边的城堡里住着一个英俊的小王子……”

陆陆续续有当地人走进教堂,随手从最后排的小桌子上取一本圣经,拣个空座位坐下,默默地暗诵。6点整,年老的神父走上圣坛,教堂后部的巨大管风琴忽然奏起圣歌,所有人起立,神情肃穆地齐声唱咏——我们恰好撞上了一场晚祷。按理说,作为一个闯入者,此时应该安静地迅速离开,但是很奇怪,那雄浑的管风琴声像钉子一样把我牢牢钉在了原地,竟然一步都动弹不得。这是我第一次在教堂里听到管风琴,和唱片里完全不同的效果,不知道能用什么语言来形容它的音色,那是一种能把人的魂魄抽离的力量,而且无处不在,无孔不入,仿佛是痛苦的解脱,或是温柔的魔爪,让人忍不住想要流泪。也许这是天意,在路德维希的长眠之所聆听这一曲圣歌,让人更能明白他的挣扎,徘徊在信仰与天性之间,既不能背叛上帝又不愿背叛自己。然而即使离经叛道如他,最终也还是要回归上帝的怀抱,只有在这里,他才能重新成为一个纯洁无瑕的小王子,甜蜜地沉沉地永远睡去。

距离圣米歇尔教堂几步之遥还有一座伯格塞尔教堂(bürgersaalkirche),内部装饰风格朴素清俭,后部低矮的顶棚设计很有意思。教堂正中的地板下埋葬着慕尼黑的功勋老市长,他的墓前总有鲜花。另外,教堂里有座很吸引眼球的彩塑雕像,圣母那夸张的长脖子很有乌菲齐美术馆里帕米贾尼诺《长颈圣母》的神韵。

看看表,快6点半了,得抓紧上火车前最后一小时购物,说啥也得给我挚爱的慕尼黑做点贡献啊。昨天已经踩好点的MCM店就在Neuheauser大街与Karlsplatz交界处,也是个大商厦里的专柜,不过东西要比玛丽安广场那家全。选了一个新款的波士顿包,中等大小,配一条长带子,也可以肩背。虽然这两年MCM橙红色皮面加Logo的款在国内大火,我还是对满身Logo这件事接受不能,无论它是LV还是MCM。好在这一款只在拉链处有个很小很小的MCM金属标志,丝绸内衬,素面小牛皮,有橙色、珍珠灰色和黑色可选。我是很想选珍珠灰的,但是和亮晶晶的金色金属件搭配起来看,还是黑色最顺眼。550欧元,还能退百分之十几的税,大陆的MCM专卖店我是没去过,估摸着这款怎么也得1万人民币朝上。付款的时候还看到一个浑身裹得严严实实的中东富婆,一挥手指着架子上闪闪发亮的皮具,“我要这个,这个,这个……”人这才是真正的大手笔啊!

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回酒店取了行李,7点20分,我们顺利登上开往奥地利因斯布鲁克的ICE特快列车。看着车窗外暮色中的慕尼黑,总舍不得把目光移开,一个星期的时间太短,就要跟德国告别了,但我知道自己一定还会回来,我实在是太爱这里。

ICE火车需要对号入座,给行李找了半天地方,想放在身边的过道里,又怕妨碍别人。旁边的德国大姐劝我们:“就放这儿吧,没事,都这个点了,不会再有人上来的。”果然,整节车厢除了我们只有寥寥五六个人。火车离开慕尼黑不久就经过了小站罗森海姆,难以想象这么个普普通通的小镇竟然走出了三个国脚——猪总和本德兄弟,还都是提升全队颜值的有功之臣。

    火车大概在9点15分到达因斯布鲁克,所有德国列车员已经在德奥边界下了车。看着他们穿制服的背影远去,还是会有点怅惘。

    我们在因斯布鲁克订的酒店是希尔顿,从火车站出来向前一直走,最高的那幢灰色大楼就是,在前台还遇到了一整支训练归来的澳大利亚中学冰球队。希尔顿酒店的硬件条件没的说,我最喜欢的就是电视里那个一天24小时不间断播放德甲比赛的频道。由于我们在预定时注明是Honeymoon,酒店还赠送了一大瓶镇在冰桶里的香槟。喝着香槟,吃着草莓和德国带过来的小饼干,看着窗外万家灯火和影影绰绰的阿尔卑斯山,电视里放着拜仁的联赛——真是美妙的夜晚啊!

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第13天

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Luke一大早就出门了。明天我们就要乘火车一路南下到佛罗伦萨,在国内通过意铁官网买票,付款后给了个代码,需要在车站打票机上输入这串代码,把车票打出来。火车站离酒店也就几百米,Luke却足足去了一小时才回来,一进门就说,遇到麻烦了,奥地利车站根本没有意铁的打票机,且车站问讯处的工作人员态度极差,声称“意铁是意铁,我们是我们”,唯一给出的建议就是重新买票。

不得不说,虽然都讲德语,奥地利这个国家和德国在各方面都有差距,无论是公共设施还是服务水平,完全不是一个标准,至少就因斯布鲁克这个地方而言,更接近它们南边的邻居意大利。要知道我们此行最贵的火车票就是因斯布鲁克到佛罗伦萨这段,整整要坐6个小时,转两次车,打折票也要70欧一个人。何况我们已经付了款,收到确认信,上面有座位号,为什么要重新买票?眼见奥地利人和意大利人一样不靠谱,Luke秉持着对美国人民一贯的高度信任,直接找到了酒店的前台,拿出那张满篇意大利文的确认信,请工作人员帮忙看看能否直接当车票使用。

前台的姑娘果然够意思,直接抄起电话就给意铁打过去了——意料之中,根本就没人接。姑娘转身进屋,半天才出来,认真地告诉Luke,已经找了懂意大利语的同事,他也没见过这种确认信,建议登录意铁官网看看,那上面应该也可以输入代码把票打出来。

Luke赶紧到旁边的商务中心上网,又是一个“惊喜”——意铁网站也打不开。而且,该网站华丽丽地标示着有英文界面,点进去,弹出来的依然是意大利文的主页!刚刚感受过德国人民以及德国铁路如沐春风般的服务,此刻心里简直比门外阿尔卑斯山上的雪还凉,人还没进入意大利,坏印象就已经铸成了。前台的姑娘赶紧安慰我们,说她和同事们讨论半天,一致认为我们依然已经付款,确认信上也明确显示了,打不出票来那是意铁自己的责任,到时候理直气壮上车就是。

Luke还是觉得不踏实,只能先揣着确认信出门,看看路上能不能找到会说意大利语的人再帮忙看看。这一折腾就到了10点,原来还想去施华洛世奇水晶宫看看,现在也来不及了。我们赶紧回火车站的旅游问讯处买了张因斯布鲁克卡,31欧元一人,当时开通,24小时内可以随意乘坐市内所有公交,参观所有博物馆、所有宫殿,还可以乘坐一次到山顶的缆车。

2篇游记中提到
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  • 门票价格:成人:8欧元,6至14岁儿童:4.5欧元,持茵斯布鲁克旅游卡免费
  • 开放时间:10:00-17:00,8月1日-8月30日 延长至21:00,11月及圣诞节休息
  • 电话:+43-1-525244802
  • 地址:Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck
  • 简介:从王室肖像画到军械收藏,有大量的珍品收藏于此,还有宫廷花园可以散步。
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我们的第一站选择了东边山顶的阿姆布拉斯宫(Schloss Ambras),在火车站前坐旅游环线大巴Sightseer,大约20分钟就能到。这趟大巴车串联了因斯布鲁克所有重要景点,平均40分钟一班,座位前面有耳机,能收听六种语言的导游介绍,有日语,无中文。

阿姆布拉斯宫周围的风景很美,宫殿的草坪上养着各色孔雀。宫殿本身已经很旧了,外墙是文艺复兴的几何壁画,内部陈设早已不是当年的样子,基本上四壁空空。大部分的房间现在用作展室,展览盔甲兵器及哈布斯堡家族的珍宝。头一天才看过拜仁皇宫,虽然知道阿姆布拉斯宫并不是哈布斯堡家族的主要居住地,但这落差未免太大。看着那些灰扑扑的海洋风格“珠宝”,我算是明白茜茜为什么自打嫁过来就郁郁寡欢了,还嫌人家是巴伐利亚乡下姑娘,这简直就是昭君出了塞啊……

宫殿的主体部分现在已经变成了画廊,上下三层,每间屋子都挂满了哈布斯堡家族的人物画像,按时间排列,旁边有详细的英文介绍,包括画中人的生平、图画所反映的时代风格、当时的服饰特色等等,非常有意思。其实,这座老宫殿是值得抽时间好好呆一天的,看看那些锦衣华服、美或者不美、幸福或是不幸的人们。这个家族的人大多有双微凸的杏仁形眼睛,那些目光穿透画布上厚厚的油彩,穿过几百年历史的尘烟默默凝视着你,他们不能说话,但墙上小小的说明牌代他们讲述着自己的故事。展厅里游客很少,正午明亮的光线从古老的木窗外四面八方投射进来,能清晰听到脚下的木地板咯吱咯吱响。那些几百年前贵族的眼神就盯在你后背上,大多数目光都是温柔甚至忧郁的,这种气氛一点不古怪,只是有种很微妙的穿越感。

阿姆布拉斯宫图片
阿姆布拉斯宫图片
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说来也很讽刺,哈布斯堡家族统治神圣罗马帝国长达600多年,靠不断的联姻让自己的血脉遍及整个欧洲。占据展厅醒目位置的却总是那几个话题女人——两个哈布斯堡家族的姑娘:特蕾莎女王和玛丽安东内特;一个远房亲戚伊丽莎白一世;一个嫁过来的叛逆媳妇茜茜——历史的评判标准就是这么诡异。

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离开阿姆布拉斯宫的时候还撞上了一场中庭花园里举行的时尚Party,貌似是跟发型有关的。有几位衣冠楚楚的时尚人士还和我们一起等下山的旅游大巴车。又赶上午饭时间,原想着说德语的奥地利司机应该不会像葡萄牙人一样自由散漫,这一等又是将近一个小时,旁边几个结伴旅游的荷兰孩子上蹿下跳都快疯了。下次一定长记性,千万不要在午饭时间按照时刻表等旅游车!

    下山的路上会经过因斯布鲁克球场——2008年欧洲杯的比赛场地之一。路过火车站不要下车,再往前坐几站就到了北山(Nord Park)脚下。公交车站对面就是缆车站,从山下到山顶要转乘两次,不过不用担心,使用因斯布鲁克卡可以一直坐到山顶。第一段缆车坐在我们对面的是一对貌似来自俄罗斯的夫妇,带着三个漂亮的男孩,最小那个也就两岁,Luke做鬼脸他就跟着学,一路上玩得不亦乐乎。

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脚下风景从郁郁葱葱的针叶林变成冰雪溶化后的石砾,阿尔卑斯山的山顶到了。气温微凉,不过在这8月初的下午,长袖针织衫加薄长裤已经足够了。很多带着自行车上来的欧洲人已经开始往山下骑,其实如果时间足够,花三四个小时走下去也是很好的选择,感受一下阿尔卑斯山森林里的清新空气。山顶上的植被已经很少了,只有石缝里蓝紫色的高山龙胆开出小巧的钟形花朵。山脚下的因斯布鲁克一览无余,冰山融水化作汹涌而清澈的河流,从小城的边缘穿过。

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往回坐一站缆车,游客明显多了很多。这里有一家旅馆、咖啡厅,一条长年不化的冰川和一座高山牧场。干干净净的牛懒洋洋卧在开满野花的草地上,晃动着尾巴,对凑过来合影的游人不屑一顾,眼皮都不抬一下。那条窄窄的冰川已经成了儿童乐园,大夏天里打雪仗,真是最开心不过的事情了。

30篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:五月~九月:10:00—17:00,十月~次年四月: 10:00—17:00(周一闭馆), 十一月 闭馆
  • 电话:+43-512-53601441
  • 地址:Herzog-Friedrich-Straße 15,2.Stock
  • 简介:因斯布鲁克的地标建筑,2657块镀金铜瓦诉说着往日的辉煌。
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回到山脚下已经4点多了。经过一座长着张“Surprise”脸的滑稽房子,向右一转就到了哈布斯堡家族的夏宫霍夫堡(Hofburg)。今天是星期三,原本6点关门的霍夫堡会延长开放至晚上8点。无需着急,我们决定抓紧时间再看一个博物馆——就去前面的黄金屋顶(Godenes Dachl)吧!

黄金屋顶图片
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黄金屋顶前面这个丁字路口是因斯布鲁克最繁华的地方。数不清的纪念品小店和千奇百怪的街头艺人争抢着游客的目光。黄金屋顶博物馆里倒是没几个人,检票的姑娘会给你一本塑料活页夹,里面有各个展厅的英文导览。博物馆也极小,只有一个展厅里有货真价实的文物,纪念黄金屋顶的营造者马克西米连一世和他著名的两段婚姻。博物馆是唯一一个可以看到黄金屋顶内部的地方,一上二楼,眼前正对着的就是黄金屋顶那个阳台,人是不允许上去的,但可以通过面前朝上放置的小镜子看到黄金屋顶下的彩绘。

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1篇游记中提到
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  • 门票价格:成人:4.45欧元,儿童和学生:1.50欧元,5岁以下儿童:免费
  • 开放时间:教堂 周一—周六:9:00—17:00,博物馆 周日:9:00—12:00
  • 电话:43 0 512 584302
  • 地址:Universitatstrasse 2, Innsbruck, Austria
  • 简介:这绝对是值得一去的一座哥特式教堂,建于1553年,其中有一个建于1755年的历史悠久的祭坛,教堂内还有一个小庭院,文艺复兴是玄关和三个哥特式通道,游客还可以参观一个小型画廊。蒂罗尔州的民族英雄安德里亚斯也被葬
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从黄金屋顶出来还不到5点钟,我们转头就进了霍夫堡。原以为这里也像拜仁皇宫一样,足够看上个仨钟头,结果令人大失所望。霍夫堡开放的房间很少——好吧,比新天鹅堡和宁芬堡多,但和那几个主教宫没法比,更别提拜仁皇宫了。而且由于霍夫堡不允许拍照,导致我对它的印象极为模糊。印象中也是满墙的肖像画,还有一间画满了壁画的大厅,大厅中央有几面镜子,人可以低头从镜子里欣赏天顶画,这种对颈椎病患者的人文关怀值得称道。此外就是角落里几间精心修复的“伊丽莎白皇后的房间”,每间都贴着不同颜色的崭新的丝绸壁纸,和同样布料的整堂家具。其中有间绿房子是茜茜的书房,介绍里还特别提到,她当年常常在这间屋子里写诗。茜茜姑娘啊,你写些什么诗?怀念故乡巴伐利亚的山水田园诗吗?你原本可以住在宁芬堡、新天鹅堡或者拜仁皇宫任意一间比这儿漂亮得多的房子里,现在你后悔了吗?

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不到1小时就逛完了整个霍夫堡,看着夕阳下熠熠闪光的黄金屋顶,Luke越来越焦虑,整整一天了还没见到个意大利人呢!正好也该吃晚饭了,攻略上说,因斯布鲁克有家特别值得推荐的Pizza店,那里面应该会有意大利人吧……

结果,人肉卫星定位系统遭受了史无前例的打击——我们俩把地图看了又看,绕了好几个圈,饿得前胸贴后背,也没找到那家传说中的Pizza店。算了,因斯布鲁克满大街都是Pizza店,黄金屋顶往右通向河边的路口就有好几家,随便选一家算了。

在路边找了张桌子坐下,帮我们点菜那个年轻的服务生一脸大胡子,大眼睛,个头不高,说口音奇怪的英语——我怎么听都觉得是意大利口音,赶紧示意Luke跟他进去。没过一会儿Luke出来了:“我刚一进去几个小伙子就给我围了,可热情了,传着看确认信,都摇头说看不懂。我问你们哪儿人啊?人说了,我们阿富汗的……”

乌龙,绝对是乌龙事件。好在阿富汗朋友做的Pizza还挺好吃的。等待上菜的工夫我去河边转了一圈,对面山脚下一排五颜六色的小公寓就像积木搭成的,整个因斯布鲁克属这个地方最可爱。

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吃完Pizza,见路边有家施华洛世奇店,我钻进去看耳环。Luke居然抓紧一切机会跟女店员聊了起来,“你知道附近有谁会说意大利语么?”没想到女店员当时就用一大串噼里啪啦的意大利语回了过来!真是得来全不费工夫。Luke赶紧拿出确认信,女店员很认真地看了,也说这不是车票,但观点和酒店前台的姑娘一致——依然已经付款了,怕啥,上车呗!为表达谢意,我赶紧在人家店里挑了一对水晶珍珠大耳环,还打5折,只要70多欧元。

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所有能去的景点都关门了,我们沿黄金屋顶前的Maria Theresien Strasse一路往回逛,路过著名的安娜柱(Anna column),没多久就到了特蕾莎女王凯旋门(Triumphal Arch),旁边就是希尔顿酒店——因斯布鲁克就是这么小。

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Luke又去找酒店前台,白天那个姑娘已经下班了,夜班的小伙儿也帮我们打了意铁的电话,还是找不到人。Luke又跑了一趟火车站,确认还是打不出票——事到如今也没更多办法了,明天硬着头皮上车吧。

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晚上8点半,我们再次走出酒店。一整天悬着心,这会儿才有了点心情看看因斯布鲁克的街景。这个小城其实也挺漂亮的,各式各样的老房子,外墙上有洛可可的灰泥装饰或是文艺复兴风格的壁画,店铺一层亮晶晶的橱窗里摆放着精致的瑞士钟表和珠宝。再次走到河边,对岸的彩色小公寓纷纷亮起了灯,远远看上去更像童话房子。只是雪山脚下的城市夜风更凉,感冒才好,不敢久留。我们转了一个小时就回去看电视里的德甲重播了。

第14天

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希尔顿酒店的早饭是我们此行住的酒店里最丰盛的,即使五星级的Palacio Estoril也比不上这里。离开之前,Luke还拿出两条从国内带来的丝绸围巾送给了前台昨天帮我们问车票的姑娘,美式酒店服务让他这一路都赞不绝口。

来之前就在网站上查到了,因为奥地利境内这一段在修路,所有火车乘客得先乘坐大巴,进入意大利再换乘火车。火车站后面,开往意大利的大巴停了一大排,我们把确认信给奥地利司机,他还招呼过来几个同伴,大家都摇头表示没见过,有啥大不了的,“没事,上车吧!”

我几乎一上车就睡着了,大约1小时之后,大巴停在了意大利境内一个小火车站旁。意铁的高速列车已经停靠在月台上,设施倒是跟德铁差不多,只是人多,整节车厢都坐满了。我们按照确认信上的座位号找到自己的座位,旁边是一对来自阿姆斯特丹的老夫妇。那白发的荷兰老太太长着一张法国贵族的脸,一听说我们的车票遭遇就大笑起来:“意大利人就是这么不靠谱!”火车刚开动就来了检票员,看到我们的确认信挠挠头:“这个我也没见过,等会儿我叫个人过来。”他前脚刚走荷兰老太太后脚就说:“你看着吧,他绝对不会再回来的。”果然,直到2小时候火车抵达维罗纳,这列车员再也没搭理过我们。

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同样的经历在维罗纳到博洛尼亚的火车上又被复制了一遍,检票员声称去找个人,转脸就把茬忘了。我们是多么认真地想按照规定在传说中的打票机上把票打出来啊,结果全程也没见到打票机长啥样啊,关键是,貌似意大利人民觉得打不打票压根就无所谓啊……就这么稀里糊涂地一路坐到了佛罗伦萨,全程也没遇到任何人质疑我们的车票,早知道这样随便弄张A4纸打点意大利语上去不就完了,连打折车票钱都省了。

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博洛尼亚到佛罗伦萨这段火车时间很短,感觉更像是城市轻轨,全程都在穿隧道,再加上是空调车,非常凉快。结果车门一开一股热浪差点把我拍晕过去——这地方气温最起码得比因斯布鲁克高10度吧?!抬眼看看佛罗伦萨火车站,整整半个月没见过这么多人了,更是心烦意乱。Luke在Booking上定了个特价酒店Palazzo Ricasoli,四星级,是个颇有些名气的贵族宫殿,唯一的缺点就是离火车站有1公里远。我们按照Google地图的指示,拖着箱子沿佛罗伦萨的外环路绕了小半圈才找到地方。其间数次迷路,请教了街头一对当地夫妇,热情倒是很热情,但这意式英语实在令人崩溃啊。

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还好酒店着实不错,几百年的老房子,有漂亮的中庭花园和高大的凉廊。前台有个意大利小伙长得比他国电影明星帅多了。我们的房间也挺大,重点是,外面有个大大的露台,上面还摆着漂亮的铁艺桌椅。坐在露台上,脚下是一望无际文艺复兴的红房顶,抬眼,圣母百花教堂的大圆顶和乔托钟楼就在面前。哈哈,我在佛罗伦萨也住在看得见风景的房间!

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迅速换了身布料最省的衣服,向前台要了份地图,向城中心进发!我们的酒店说是“偏僻”,鉴于佛罗伦萨还没有班贝格大,十分钟就能走到圣母百花教堂。但我决定第一站先去离酒店更近的圣马可教堂(Piazza di San Marco),看看安洁利科修士和他的《天使报喜》。

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可惜,圣马可的修道院和博物馆部分已经关门了,一位慈眉善目的工作人员劝我们后天再来,因为教堂明天有弥撒,同样不对外开放。在街角小咖啡店站着吃了个培根金枪鱼三明治,我们迅速转战几十米外的学院美术馆(Galleria dell’Accademia)。

42篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:6.5欧元
  • 开放时间:8:30-18:50
  • 电话:055-249-1708
  • 地址:Piazza SS. Annunziata,12, Florence, Italy
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此时是下午5点20,学院美术馆6点关门,马上就要停止售票了,我们误打误撞倒是省去了传说中的排队之苦。反正学院美术馆最值得看的就是那个裸男,40分钟应该也够了。

    学院美术馆门票11欧元,不能带水,不能照相,不给存包——没啥可愤怒的,意大利的博物馆八成都是这样。进门先右转看了文艺复兴早期的一些祭坛画,里皮等人的作品。那个著名的男孩就站在美术馆中庭交叉路口的高高穹顶下,一眼看上去,很多人都会低低惊呼一声——电视上、图片上见过无数次的大卫,本尊的身量竟然如此巨大。

    雕像四周有一圈椅子,可以坐下来细细膜拜。正经地说,米开朗琪罗是我非常非常崇拜的一位大师,他作品里那种蓄势待发的蓬勃的力量,那种崇高的精神气质,那种伟大的悲怆美,是任何其他雕塑家都达不到的,他本人就是一个造物主。当然还有一个很重要的原因,他是为数不多的跟我同天生日的名人……

    大卫的美已经被古往今来无数人翻来覆去称颂了无数遍,我没什么要补充的了。不过,真的站到他面前,还是觉得深深震撼,这具躯体是完美的,没有任何瑕疵,他浑身上下的血肉都仿佛是真实的,真实的人却不可能有他那么美。

    大卫面前那几座未完成的“被缚的奴隶”是米开朗琪罗晚年的作品。大块粗粝的石头表面浮凸起一条条雄壮的胳膊和大腿,面部还没来得及细细刻画,仿佛一个从石头中央脱胎的人形还没有完成嬗变,挣扎着想要破壳而出。残缺不全,但是浑然天成,比年轻英俊的大卫更具有力量感。

 

    没来得及细看侧面展室里众多巴洛克风格的人物雕塑,博物馆已经打铃送客了。出门前经过一个小庭院,里面站着个与本尊同样的大小的现代派大卫,塑胶材质,肤色白里透红,所有毛发都是金色的,Luke认为是亵渎,我却觉得挺可爱,虽然这作品的隐喻不言自明,哈哈。话说大卫是不是蒙娜丽莎之后全球第二大艺术恶搞及无节操PS素材?

孤儿院美术馆图片
282篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:30-19:00
  • 电话:+39-55-2302885
  • 地址:Via della Canonica, 1, Piazza del Duomo, 50122 Firenze
  • 简介:世界第三大教堂,佛罗伦萨地标,红、绿、白外观装饰精美。
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出学院美术馆,沿着蛛网般的小巷继续向西走。佛罗伦萨的街道极窄,两旁动不动就有五六百年历史的老房子又很高大,倒是有效地遮挡了托斯卡纳夏日午后要人命的骄阳。也正是由于这样的设置,当巨大的圣母百花教堂(Cattedrale di Santa Maria)猛然出现在小巷尽头,那种戏剧性的震撼简直不是用语言能够形容的。

圣母百花大教堂图片
圣母百花大教堂图片
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总体上说我不喜欢佛罗伦萨这个城市,但圣母百花教堂之美让人不得不折服。这个庞然大物有着无可挑剔的完美造型和色彩搭配,恢弘、壮美、精致,最重要的是,独一无二。梵蒂冈的圣彼得大教堂气势更加宏大,但是,至少从外形上,它比不上圣母百花教堂的美。在佛罗伦萨的几天,每次路过圣母百花教堂和乔托钟楼,我都要围着它们一圈一圈地转,这两座建筑并没有哥特或者曼努埃尔式教堂令人眼花缭乱的装饰细节,但它们却更耐看,每一个角度都美得令人啧啧惊叹。大教堂巨大的圆形红色穹顶、细长高耸的白色的乔托钟楼,再加上大教堂前八边形的洗礼堂,色彩与形状的对比在这组建筑中被反复运用,无比精妙的和谐。

圣母百花大教堂图片
旅途随拍

接下来的两个小时,我要赶在佛罗伦萨的店铺关门前疯狂扫货啦!目标只有一个——香水,主要是佛罗伦萨的“土特产”Lorenzo Villoresi、I Profumi di Firenze和Santa Maria Novella。之前在官网上查到,LV的地址在阿诺河的另一边。黄昏中的老桥(Ponte Vecchio)人潮汹涌,来不及细看旁边诱人的珠宝橱窗,我们一路小跑着钻进了河对岸一条狭长的小巷。还真找到了官网上那个地址,是一栋古老的公寓楼,大门紧闭,旁边有几排小小的黄铜门铃按钮。要仔细看才能辨认出来,Lorenzo Villoresi的名字刻在四层某个房间的按钮下面。试着按了门铃——毫无反应,显然这地方是LV的Office而不是专卖店……

第一家就吃了闭门羹,我们只能气喘吁吁又跑回阿诺河对岸。还好,很顺利就找到了桥边的I Profumi di Firenze,是间很小的店铺,就在维奇奥宫塔楼对面那条小巷里,哈,怪不得香水盒子上印的不是圣母百花教堂而是维奇奥宫呢。

IPF的打烊时间还不是8点,而是7点半。我冲进去的时候已经7点一刻了,虽然之前反复做了功课,看着那满墙密密麻麻的香水还是傻了眼。店员是两个貌似土耳其裔的姑娘,虽然着急想回家,还是尽量耐着性子帮我推荐,服务至少比后来去的SMN好太多了!

IPF的香水有三种规格,50毫升的正装(可能还有100毫升的?反正我能买小瓶就不买大瓶,100毫升不是我的菜)、12毫升的带喷淡香水和12毫升的无喷香精——说香精可能不准确,店员反复跟我强调是“oil”。而且,并不是每种香水都推出了三个规格,事实上我买回来的绝大部分都是“oil”……12毫升装无论有喷无喷都是14欧,不能退税,不过这价钱已经足够让我疯狂了——淘宝代购这一瓶少说也得300块人民币吧!

满头大汗地开始挑选,首先是最爱的两支——Elisir de Medici(美蒂奇家的灵药)和Giacinto Selvatico(野生风信子),风信子听说是日本市场的限量,其实佛罗伦萨总店也有,本来想买50毫升大瓶,店员说这款只有12毫升的香精,那好吧,来两瓶。有喷头的选了Florentia 24 Rosa e fiori(玫瑰与野花)、I Fiori del Cielo(天空花园)、Tulipano Nero(黑郁金香)和Rosa di Damasco(大马士革玫瑰),无喷的选了Legno Amaro(苦木)、O-Piu(鸦片)、Sandalo Indiano(印度檀木)、Gelsomino Del Deserto(荒野茉莉)、Iris di Firenze(佛罗伦萨鸢尾花)、Caprifoglio Rupestre(忍冬)和Sandalo Malesia(马来西亚檀木)。店铺可以使用银联卡,一结账,14瓶才合人民币1500块,当时差点起了当二道贩子的心啊。

旅途随拍图片
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提着装满了香水的纸袋子心情大好。一查攻略,敢情佛罗伦萨著名的牛排馆子La Grotta Guelfa就在附近,两拐三拐就到了,和IPF店直线距离不超过200米。佛罗伦萨的晚风吹得人很舒服,街头艺人用手风琴演奏着意大利歌剧的片段,我们直接选了个街边的座位坐下,点了盘蔬菜沙拉和双人份的五分熟牛排,大概50欧元左右。牛排一上来我们就震惊了——好大一块!这也太实惠了!味道确实很特别,是腌过的,不需要再添加任何作料。牛排很嫩,虽然里面带着血丝,但非常好嚼——好了,别再逼我了,我对食物的描述能力仅限于此,总之,非常非常好吃,以至于现在一想起来就要流口水就对了。

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奋力地把牛排吃完,我们必须得散散步来消食了。顺便先踩个点,找到了佛罗伦萨最著名的购物大街Via de Tornabuoni,其实就是老桥正对着那条路。接着回到中心广场上,对着夜色中琼楼玉宇般的大教堂发了半天呆,将近10点才回到酒店。前台通知我们,明早乌菲齐美术馆的票已经预定了,8点半入场,是最早的一批。天哪,赶紧上床睡觉,整个欧洲之旅还没那么早起过呢。

第15天

132篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:成人票12.5欧元
  • 开放时间:8:15-18:50
  • 电话:+39-55-294883
  • 地址:Piazzale degli Uffizi, 6, 50122 Firenze
  • 简介:在世界三大美术馆之一欣赏波提切利、达·芬奇等大师的真迹。
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早上八点整赶到了乌菲齐美术馆。果然,入口处已经排起了几百米的长队。预约参观的领票处在正门对面,也需要排队,不过没有多少人。门票15欧,预约的话每人加收4欧元,基本佛罗伦萨任何一家酒店的前台都可以代客预约。是否值得为节省时间多花这4欧元是见仁见智的事,当时我们觉得一点不冤,直到几天后到了梵蒂冈,才知道乌菲齐这个预订费性价比实在不高啊……

八月的佛罗伦萨就是个火炉,行走其间,足够的水是必不可少的。可这地方一不像罗马或菲森有随处可见的泉眼,二来街头小店的瓶装水价格又异常坑爹,一瓶0.75升的可乐怎么也得收个3欧元。好在我们住的酒店那种“偏远”地带有很多小超市,如果是印度人开的,价格同样坑爹,当地人开的就好得多,2升的带汽矿泉水一般不超过1欧元。于是我们买了一小箱放在房间里,想着每天出来随身带一瓶,2升也够我们俩人喝半天的了。

结果头一天的头一站就遭遇不测,乌菲齐门口的保安黑着一张脸告诉我们,任何食物和水都不能带进去。“OK,那存包处在哪里?”“我们这儿没存包处。”无奈,我们只能把那瓶尚未开封的矿泉水放到美术馆的前台角落里,“暂时放在这儿总可以吧?”“反正我们不负责看管。”还不是管不管的事,我们前脚刚进了美术馆,后脚工作人员就把水扔进了垃圾箱。靠,这个时候倒显出他们这儿有规矩来了,守规矩讲法制那是你们意大利人的特长么?!

其实我一直很喜欢波提切利、马乔、乔尔乔内和丢勒。但是带着一肚子不痛快逛乌菲齐,实在难以对这里留下太好的印象。好吧,公平地说,乌菲齐的观展环境还是挺好的,也许因为早,即便《春》和《维纳斯诞生》这样的画前面也并没有很多人,甚至可以坐在展厅长椅上安安静静地欣赏。这两幅画里我始终更喜欢《春》,尤其喜欢画面右侧那个穿着绣花长袍,面容微带忧郁的花神——可能因为她的衣服是画面上所有人中最漂亮的。波提切利笔下的女人都长着容长的鹅蛋脸,清淡的眉目,小而薄的嘴唇,眼角微微向上翘起,而且,总是一头金发。也许是几百年间审美观已经起了巨大变化,反正这样的形象完全不符合全世界人民对“意大利美女”的理解,意大利美女不应该是索菲亚罗兰或者莫妮卡贝鲁奇么?

但是很奇怪,现在回想起来,整座乌菲齐美术馆给我留下印象最深的还是那幅署名达芬奇其实他只画了一个小天使的《基督受洗》,准确地说,深深击中我的就是达芬奇加上去的那个俏皮地仰着头的小天使。怪不得丹布朗老师要以达芬奇为对象发挥他天马行空的想象力,达芬奇画的人脸总是那么——不一样,乍看上去没什么问题,但是越看越觉得不对劲,那神情透着古怪,仿佛欲说还休。如果是达芬奇独立完成的作品还好,特别是这幅画,把他画的人物和维罗奇奥的人物摆在一起,一眼就能看出不同。另外,乌菲齐那条串联起两侧展厅的长长走廊我也喜欢,摆满了白石的人物雕塑,美蒂奇家族的画像随意挂在墙壁最高处,不经意地一抬头,总能撞上他们俯视的目光。

由于最后几间展出伦勃朗鲁本斯等等荷兰画家作品的展厅没开放,我们比预定时间提前了半小时,才11点就结束了乌菲齐美术馆的参观。临出门前在纪念品商店买了一副耳环,仿照丁托列托《入浴的苏珊娜》上面的式样做的,只是普通的金属和玻璃珠子,但这79欧元我花得心甘情愿。始终觉得首饰最根本还是设计,完全不能理解那种买块昂贵大石头随便镶个圈就戴在手指上的行为,简直是对人类文明的亵渎。乌菲齐的这个首饰系列算是把我这种半吊子文艺青年的心理吃透了,无论项链、耳环、戒指、手链,全部取材于名画,每件售价20欧元至200欧元不等,附送精美小丝绒口袋,里面小卡片上就印着你买的这件首饰的出处。简直有心把整个系列都买了。

乌菲兹美术馆图片
乌菲兹美术馆图片
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购物欲一旦被勾起来便无法遏制,拉着Luke直奔Tornabuoni大街。这条街上有佛罗伦萨两家著名的香水店。我们从北口进入Tornabuoni大街,没走几步就看到了右侧橱窗里的Frederic Malle,第一家香水店Eroboristeria Inglese到啦!

这家店在一幢老公寓楼的一层,店面很小,大部分是卖自有品牌的纯天然护肤品,香水只是代售,不过,整个佛罗伦萨只有这里有Frederic Malle、Annick Goutal和Serge Lutens。瘦瘦的女店员话不多还有点羞涩,一看就是实诚人,一听我们是中国来的非常激动,说自己特别迷恋中国哲学,看了很多相关的书——惭愧啊,中国哲学我早还给老师了,姐咱还是聊香水吧……

这次的目的本来是Dans Tes Bras,但初闻之下并无好感,那皮革味与青翠的植物气息撞得有写生硬。把还没试过的几款逐一试下来,倒是Noir Epices让我一闻倾心。Musc Ravageur没有任何问题,很好闻,但是不突出,我麝香味的香水已经足够多了,这一款的性价比实在不高。身为品牌皇冠香的Carnal Flower我还是接受无能……最后鬼使神差拿起了一直无感的Le Parfum de Therese,却突然觉得它特别美,端庄大气的好女人,不搞怪,不张扬,那味道让人心绪安定,早几年会鄙夷它毫无个性,也许是年龄渐长,忽然就明白了它的好。

在店里盘桓了半个钟头,意大利姐姐后来就静静坐在一边看书,让我一个人随意折腾。再闻Dans Tes Bras,青涩的初调已经散去,淡淡甜暖的香辛味道逐渐凸显,嗯,还是不错的。不再犹豫了,拿下Dans Tes Bras、Noir Epices和Le Parfum de Therese,店里没有30毫升旅行装了,最小是50毫升的,三瓶加在一起大概是260欧元。这家店本来能退税,但退税单用完了,店员姐姐痛快地直接给我打了8折,折合成人民币三瓶FM只花了1600块!更让我感动的是,店员姐姐还塞给我一个他们自有品牌的正装洁面霜,售价大概是40欧元。

心花怒放地提着纸袋子直奔前面另一家香水店Bar a Parfums,就在Celine的隔壁,不过店铺的大门深深藏在小胡同里,加上门口正在修路,不仔细找真容易被忽略。这家的店员跟刚才那个姐姐完全两种风格,是个又瘦又高满脸胡子的小Gay,语速极快,表情和肢体动作极夸张,简直是满场乱飞。他本人就是个狂热香水爱好者,说到任何一款香水都如数家珍,掏心掏肺,跟他相比,不要说大陆这些只会问“自用还是送人”的柜姐,就算香港那些沙龙香水店店员的业务能力也差了十万八千里。小伙儿还有严重的自恋情结,认真地强调:“你能遇到像我这么懂香水爱香水的人,真是好福气啊!”

这家店的牌子相当全,试香纸尤其可爱,做成上宽下窄的梯形纸筒,香水喷进去再把纸筒套在一个塑料的长脚杯座上,就成了个香槟杯子,正好能把鼻尖整个伸进“酒杯”里去,香味一点都不会外泄,整个过程像品酒一样有趣。

与大陆乃至香港香水店员最大的不同是,欧洲店员首先推荐给你的一定是特价款,而不是最贵的,或者“我们这儿卖得最好的”。所以我有幸捡到两棵大白菜——LAP的Dzongkha和The Different Company最后一瓶限量版精钢瓶子的Osmanthus,都是五折出售。Les Parfums de Rosine也有几款在打五折,但那些水果玫瑰甜心玫瑰之类的完全不是我的菜,还是选了正价不打折的Rose Kashmirie。

不过,这家店给我的最大惊喜还不是这些——这儿居然有已经停产好几年、法国日本香港市场早就找不到了的Opone!小伙儿把它从柜里拿出来的时候脸上表情那叫一个骄傲:“就我们这儿还有了!”店里一共剩了三瓶50毫升的,我果断拿下其中两瓶。他顺便向我推荐了Diptyque新出的34 Boulevard Saint Germain,也是个100毫升的限量版,瓶子已经改成了新版的圆柱形,装在漂亮的印花布袋子里,同样是店里最后一瓶。这个味道我还真的喜欢,前调硬朗后调妩媚,反差相当有趣。另外还买下了一直向往的Jardin Clos,风信子那汹涌的土腥味被芍药的温柔所中和,绝妙的搭配。

一结账,7瓶香水大概是480欧元——我回到酒店才发现,还少买了一瓶TDC的Jasmin de Nuit。缺点是这家店不能退税,小伙儿变魔术一样飞快拉开一个又一个抽屉,给我拿了一堆试管,包括Les Parfums de Rosine、Diptyque和Penhaligon's,足有三十支之多,另外赠送Les Parfums de Rosine的玫瑰色丝绸小包一个——好吧,我实在没啥不满意的了。

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沿圣洛伦佐教堂门前那条路朝东北方向一直下去,就能回到酒店。半途中发现路边一家土耳其小馆,决定进去随便吃点快餐。柜台后的土耳其小伙特别活泼可爱,个头不高,相貌酷似我们松鼠小队长,一直笑嘻嘻的,搜索脑子里仅有的那几个中文单词跟我们聊天。而且这店里的东西又便宜又好吃,烤肉、番红花米饭、各种蔬菜撒上厚厚的香料和沙司,满满一大盘只要6.5欧元!如果把米饭改成卷饼的话只要4欧元!在佛罗伦萨这几天,我们基本就把这儿当食堂了。

旅途随记

稍事休息之后再从酒店出来,我在同一条街另一侧又有了新发现。是间小小的手工首饰店,质地应该是以黄铜为主,镶嵌很小很小粒的宝石,花纹繁复式样古典。最有特色的是一款巴洛克风格的夸张树脂耳环,有各种颜色,红色的看上去像珊瑚,绿色的像玉石,白色的像象牙,好几个欧洲人围在橱窗边挑选自己喜欢的款式。每样首饰都不贵,不超过100欧元。巨大的工作台堆满了金属原料、首饰半成品和设计目录,占据了店铺的一大半空间,店主坐在角落里拿着焊枪正闷头工作,完全不理会顾客们的指指点点。好吧,重点来了,这店主长得这么帅真的有必要吗?!一头花白的半长卷发,瘦瘦的,眉眼间颇有穆里尼奥的神韵,气质却是天差地别,简而言之就是沉默隐忍内向羞涩版的魔力鸟,害得我不能不对他犯花痴啊!

看一眼橱窗看一眼店主,看一眼橱窗看一眼店主……在小店里泡了一刻钟我竟然什么也没挑出来,最后被Luke拖出了门:“你看看几点了,再不走皮蒂宫就看不完了!”

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72篇游记中提到
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  • 门票价格:8.5欧元
  • 开放时间:8:15-19:30
  • 电话:+39-55-294883
  • 地址:Piazza de Pitti, 1, Firenze
  • 简介:在帕拉蒂娜美术馆欣赏绘画作品,在波波里花园享受自然美景。
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再次从老桥过阿诺河,往前走不了200米就到皮蒂宫(P.za de’Pitti)了。皮蒂宫分为画廊、银器博物馆(珍宝馆)、服饰博物馆和波波利花园四部分,全部参观下来至少需要4小时。门票有好几种,其实我很想看看服饰馆,但它的门票和波波利花园的门票是捆绑出售的,我完全不能接受参观宫殿花园还要收费这件事!何况到罗马后还会单独安排一天参观意式园林,果断只买了画廊(包含宫殿部分)的门票,每人13欧。

现在想来,把乌菲齐和皮蒂宫安排在同一天可真不是个聪明的选择,世界上没几家美术馆的绘画收藏能跟这两家相比,我又不愿意放过任何一个角落,简直是报复性参观,加上一整天仰头导致的颈椎负担,看到最后简直想吐。这些名画里宗教题材又占了绝大多数,一天下来数不清看了多少幅受胎告知、多少幅马槽降生、多少幅东方三博士朝拜、多少幅最后的晚餐、多少幅下十字架……那些胖瘦各异、表情却大致相同的圣母早就在脑海中纠结成团,搅成了一锅浆糊。

即便如此,在皮蒂宫看到拉斐尔的《椅中圣母》,心还是一下子安静下来。记得第一次看到这幅画还是在小学美术课本上,那个俏皮地歪着头,眼神斜斜望向画框外的圣母给我留下了无比深刻的印象。这幅圆形的画其实并不大,也没有被安放在多么突出的位置,只是从墙面上斜着突出来,摆成一个45度角。皮蒂宫游客不多,可以坐在椅子上细细欣赏。这个熟悉的姑娘看起来比美术书上更有神采,那妩媚的眼波看得人浑身发软。拉斐尔的风格跟米开朗琪罗完全是两个极端,一个善于刻画男性美,一个善于刻画女性美,一个是金戈铁马气吞万里如虎,一个是西城杨柳弄春柔,一个鼓舞人心,一个消磨斗志。拉斐尔追求的是美,米开朗琪罗追求的是崇高,他们同样生在文艺复兴的佛罗伦萨,对艺术家来说,那可能是历史上最好的时间、最好的地点,他们都是成功者,但始终还是温软华丽的拉斐尔更受欢迎,虽然只活了37岁,他却比活到90岁的米开朗琪罗开心得多——果然还是简单一点的人比较容易快乐。

皮蒂宫图片
皮蒂宫图片
皮蒂宫图片

皮蒂宫可没有工作人员站在岔道口为你指引参观路线,也没有明显路标,能不能把每间屋子都看到全凭运气。我们走第一遍的时候就错过了宫殿的一个小小侧翼,跟门口检票的工作人员解释过后再回来,才发现这里展出的全是17、18世纪的英国风景画和静物画,看了那么多的宗教人像,这几间小小展室真是让人耳目一新。

旅途随拍
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大约5点钟从皮蒂宫出来。Luke说,这附近应该有家老牌子冰淇淋店,我们按照Google地图的指点,七拐八拐,花了20分钟才找到这个隐藏在小巷居民区里的地方。远离了人潮汹涌的热门景点,佛罗伦萨的老城其实挺幽静的。可问题是——哪有什么冰淇淋店啊?!问了好几个当地人,也纷纷摇头表示没听说过。远远看着街对面,有两个金发姑娘拿着地图,站在路口指指点点一脸茫然,显然也是“慕名而来”结果碰了一鼻子灰的无辜游客。

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再次回到阿诺河边,发现这里距离老桥差不多有500米远了,已经到了拦河大坝的另一侧。桥的正对面有座卡米耶圣母堂(Piazza del Carmine),里面的文艺复兴早期壁画据说非常有名。但是看看教堂门口的着装规定,我还是知趣地走开了。

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卡米耶圣母堂旁边有条小巷,直通著名的圣玛利亚诺维拉教堂(Piazza di Santa Maria Novella),不过,比教堂更吸引我的是香水店。SMN的店铺就在教堂正门前方右手边的小巷里,很好找,跟着街上一队一队的亚洲面孔走就对了……

购物随记

SMN总店本身就是个景点,超过500年历史的古老药房。可惜我对它全无好感,店里哇啦哇啦的日语韩语简直吵得人脑仁疼。这家店已经被亚洲人占领了,一进店,右手边架子上有各种语言的商品目录,包括中文的。价格吓了我一跳,香水50毫升的统统无货,最小瓶100毫升,每瓶盛惠80欧元。自己在感兴趣的商品上面打勾,然后到前台排队,店员也有一半是亚洲面孔,排到了,把打好勾的目录交上去,店员会板着脸把你选的香水逐一喷在试香纸上,定下要买的,店员交给你一张单子,凭它到隔壁付款、取货——整个流程都是机械化的、冷冰冰的,真是一点都不古典。

匆匆忙忙选了Ginestra、Gaggia、Eva、Opoponax、Magnolia和Muschio,到一个拉着长脸的日本店员处付了款,拿到香水和附送的6个喷嘴,小样什么的就不要奢望了。第一次遇到还不如分店的香水总店,想起台北微风广场地下那一家,店员十分热情有礼,会请你坐下喝马鞭草茶,安安心心一款一款试香,店里不但有特价的大白菜,我只买了4瓶50毫升的,店员就附送了4个喷雾小瓶和一瓶250毫升的玫瑰水!而且SMN这价钱涨得太厉害,毕竟只是古龙水,要价竟然直追FM,实在太不科学了。

6瓶100毫升的香水可不轻,我们又回了趟酒店把香水放下,才一身轻松地去老桥看夕阳——好吧其实重点是看首饰。意大利金银首饰的做工确实出色,简简单单一条链子,就能做出上百种不同的样式。可惜老桥上大多数店铺的商品都很雷同,无外乎各种金链子、彩宝镶嵌戒指和“古币”系列的首饰。唯一一家设计感极强的店铺因此显得特别突出——橱窗里那些华丽的吊灯耳环多数是动物主题,珐琅材质的翠鸟和热带鱼、白色贝壳雕刻的猫头鹰和大象,配上五彩缤纷的小粒宝石和大颗染色石英石,以及镀金或是银质的亮闪闪的小配件,每一件都是独一无二,看得我眼花缭乱,简直一步都挪不动了。当然,价格也相当不菲,我看中的那对翠鸟耳环算是便宜的,也要598欧元,退税后大概是500欧。差点一冲动就买下,好在已经到了7点半钟,老桥上的店铺纷纷合上木窗,关门打烊,强迫我必须冷静下来,用至少一个晚上好好考虑考虑。

购物目标没能实现,心情小小沮丧,Luke决定买个冰淇淋安慰我。老桥桥头这一带有很多冰淇淋店,价格都差不多,2.5欧两个球。误打误撞进了一家,我要了奶油果仁的,Luke要了巧克力的,一口咬下去我们俩同时惊呼:“太好吃了!!!”

从来没吃过如此浓郁诱人的冰淇淋,后来一查,这家Venchi也是佛罗伦萨很著名的老店,以卖巧克力为主。之后的几天,我们几乎天天都要来Venchi报到——整个欧洲之行吃过很多冰淇淋,只有这家老店是最让我怀念的。(注:这家已经在五棵松卓展开分店啦!)

回酒店的路上经过帅哥的小首饰店,惊讶地发现他还坐在角落里工作,没有打烊。一头钻进店里就出不来了,每一样都很美,每一个款式都有不同的颜色,实在太难选了。其间帅哥的老婆(应该是老婆)不停打电话来问他什么时候能下班——这帅哥非常搞笑地把手机用胶布缠在脑袋上,确保两只手都能空出来工作——他只能看我一眼,然后小声说,快了快了,店里还有客人。最后Luke都要冲我咆哮了:“你觉得你合适吗,人家还得回家呢!”好吧好吧我只是觉得帅哥老实木讷的声音很可爱嘛。最终选了两对复古款式的小耳环,都不大,加在一起还不到50欧元。

购物随记图片
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又到土耳其小店解决了晚餐,酷似拉姆的小弟已经下班了,换了个瘦瘦的小伙子。时间还早,我们到露台上看风景。轻柔的晚风熏人欲醉,满天星斗闪烁在圣母百花教堂的穹顶上空——告别了白天的喧嚣和燥热,这座文艺复兴之城终于展现出它动人的一面。那些温柔的圣母的脸又在脑海中渐渐清晰起来,不知道乔托、里皮或者拉斐尔画下她们的时候,是否也能抬头看到天空那颗最亮的星。

第16天

旅途随笔

期盼已久的疯狂购物日终于到了,今天安排的唯一“景点”就是佛罗伦萨著名的打折村The Mall。9点起床,慢悠悠吃过早餐,再溜溜达达走到火车站,正好赶上10点的班车。票价每人5欧,上车打票,如果到晚了,直接在车上买票就行。全车乘客大概80%说中文(连车票上都有中文),10%说日语或者韩语,剩下10%主要是美国人。

旅途随笔图片
购物随记(1)

大巴开上环城高速,穿过佛罗伦萨的新城,一头扎进托斯卡纳的广阔原野——我就说现代人是无法忍受佛罗伦萨那种逼仄又混乱的老城的,看来大部分当地人也搬到了城外安静的中产阶级社区,周六的上午,洒满绿荫的街道上几乎空无一人。

一小时后,大巴到达目的地。The Mall的规模比想象中小得多,一眼望去只有稀稀拉拉几排店铺。离公交车站最近的一排有Dior、Fendi、Tod’s、Pucci、Burberry和Alexander McQueen,趁全车人都奔向Burberry的机会,我首先推开了Dior的门。

“早上好。”门口一个玉树临风的意大利帅哥满脸亲切的微笑,他的中文发音标准得简直吓人。相比之下Dior店里东西不多,我的主要目的是给之前买的那件黑色羊毛Bar Jacket找条相配的裙子,还真有一条非常漂亮的黑色及膝铅笔裙,打了三折只要140欧元,连退税的最低线都没达到。另外还看中了一个夸张的水钻桃心胸针,310欧元,缺点是太大太重,只能别在厚大衣外面。

打定主意,先进行全面市场调研之后再出手。我亲爱的McQueen就在不远处,那些浑身铆钉的黑色大皮靴、禁欲风格的小羊皮燕尾服、带有夸张垫肩的剪裁一流的外套……全部是我的菜啊我的菜!但是,如果理想是曼努埃尔诺伊尔的大屁股,现实就是托马斯穆勒的小腿肚——像我这种半宅人士已经没什么穿McQueen的机会了,事实上衣柜里还有两件McQueen一次没穿过呢……好在,这间店的另一半就是端庄又帅气的Stella McCartney,有一件黑色羊毛拼接仿皮袖子的一粒扣长大衣让我一见倾心,而且,折后竟然只卖460欧元!!!店里还有很多McCartney的西装,乍一看都是银行职员一般的基本款,上身才知道剪裁的妙处,衬得整个人非常修长,而且有英俊男孩气。

Tod’s完全是工厂店模式了,看着那堆成小山一般的鞋盒子我啥也挑不出来,拐角处的Farragamo店也一样,至于Farragamo对门的Gucci,我压根就没勇气进去。转到垂直的另一条街上,这条街两边有YSL、Valentine、Giorgio Armani、Roberto Cavalli、Bottega Veneta和Balenciaga等等。YSL当然是我的爱,但是同样,店里东西少,那个美到让人流口水的金色宝石大手镯只要200多欧元,竟然没有我的号!!!还是对门的Balenciaga好,货品极其齐全,而且有很多低至一折两折的长裤和连衣裙。那条黑色薄真丝无袖连衣裙在燕莎Outlets打五折的时候就差点买了,当时是5000多人民币,这里只要200欧元左右……不过店里最醒目的还是一件玫瑰红色的羊毛大衣,无领、大扣子、Balenciaga典型的钟形轮廓设计,才480欧元。

Balenciaga隔壁是Valentine,紧靠试衣间门外那一排Valentine Red的连衣裙真是美翻了,直身、纯色、不过膝,典型的法式少女范儿。我拿了好几件去试穿,最终买下一件灰色薄羊毛无袖连衣裙,腰部有立体的打褶蝴蝶结装饰,打7折,270欧元。

Roberto Cavalli和Bottega Veneta店里都没挑出东西来。Giorgio Armani同样人满为患,Luke竟然在里面挑出一双Emporio的黑色软底便鞋,最后一双他的尺码,只要50多欧元。等他的工夫我看中了柜台里一副Giorgio Armani走秀款的大耳环,有老爷子近些年疯狂迷恋的越南风,重点是,只要30欧元!果断拿下,虽然只是塑料和普通金属的材质,好歹也是Armani的正牌,这个价格太让人疯狂了。

购物随记(2)

传说中巨大的Prada店在购物村的另一边。那家店确实很大,整整两层楼都是Prada和Miu Miu,一层配饰,二层服装。Prada的连衣裙当然很美,但我一上楼就被吓住了,一堆疯狂的欧美女人每人拎着好几条裙子在试衣间门口排大队,店员忙着把大家不要的衣服逐一归位累得满头大汗——这哪是Prada,这是打折季的Zara啊!过去一翻价签,果然便宜,连衣裙大多在二三百欧元,我也跟风试了一条深蓝色印花棉布大摆裙——很美的英式少女范儿,腰身收得极好,无奈仅剩的一条我完全拉不上拉链;还有一件大红真丝雪纺及膝裙,至少有10层薄薄的真丝,极美的层叠效果,只要275欧元,我也是被周围环境吵晕了,竟然因为“领口是深V字”的原因把这条连衣裙放弃了!现在一想起来就恨不得掐自己大腿,深V怎么了,加一个胸针不就全解决了么?!

拐角处有家Diesel,相当一部分牛仔裤打完折只要50欧元。我还真没试过他家的裤子,抱着好几条进了试衣间,杯具发生了,24号的系不上扣子,25号的裤腿长了10公分……不甘心,又拿了几条折扣不那么低的去试,果然好多了,看来特价就是有特价的原因。最终花75欧买了一条25号的深蓝色窄腿裤,裤脚处有拉链,我相信它本来是条九分裤,反正我就当长裤穿了!

巡店完毕,开始正式花钱。首先去Balenciaga买下玫红色大衣。Luke始终认为那件McCartney的黑大衣更好看,“你一穿上我就觉得,这就是你。”根本不冲突嘛,如此价廉物美的大衣买两件又如何,立马回到McQueen店把黑大衣买了,两件羊毛大衣加在一起还不到1000欧,而且都可以退百分之十几的税!最后去Dior店买下140欧的铅笔裙,大胸针思来想去还是没买,当时满脑子还是老桥上的翠鸟耳环呢。

提着两个巨大的购物袋子,正好赶上3点回城的大巴。整个车厢充斥着祖国各地方言的欢声笑语,比来的时候热闹多了,显然大家都是满载而归,不过像我这种大夏天买两件大衣的应该是绝无仅有……

很多人无法理解一件大衣为何就能度过北京的冬天,提一下这两个袋子就知道了,那可是相当的——压风啊!必须先把这两件重物送回酒店,否则走到哪都是负担。

再次出发,直奔老桥。可是当心心念念的翠鸟耳环摆在面前,我还是犹豫了,经过反复询问,我确定这副将近600欧的耳环只是珐琅、染色石英石和很小粒的碧玺做成的,脑海中顿时浮现出200欧的YSL手镯、300欧的Dior胸针,以及——30欧的Giorgio Armani耳环。这副翠鸟耳环设计感很强,但没有强到符合它夸张的价位,600欧元,差不多可以把帅哥小店里一半的款式买下来了。盘桓了半个小时,我最终还是离开了,至少直到现在,我还没有感觉后悔。

购物随记(2)图片
购物随记(2)图片
旅途随拍

省了一大笔钱,我觉得有必要表扬一下自己,先去Venchi买了两大球冰淇淋,再去IPF追加了三瓶香水:Spigo Fiorentino-Lavanda Azzurra(皇家薰衣草)、Magnifico 1-Mirto Imperiale(帝国桃金娘)和Mughetto di Primavera(铃兰)。晚饭本来想吃传说中的牛肚堡,可我们把圣洛伦佐教堂附近的集市来来回回转了几遍,也没有发现所谓“有中文招牌”的小摊。攻略上还有一家“佛罗伦萨最好的意大利面馆”,就在维奇奥宫旁边一条小巷里,地方倒是很容易找到,无奈门口贴着告示“8月4日至9月4日,店主外出度假,暂停营业”。一天没吃饭了,再也没力气找什么新馆子,还是去La Grotta Guelfa吃牛排吧。

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再点同样的菜式实在没什么意思,我们经服务生推荐点了一份炸鱿鱼的主菜和一份单人的牛排。坐在我们旁边的一对男女一人吃意大利面一人吃焗饭,旁边摆着一大瓶红酒,眼看就要吃完红酒还没怎么动,我们正在诧异,服务生撤下盘子,给两人分别上了道主菜……真是颠覆人生观啊,原来在意大利,面条和米饭都是前菜!我说量怎么那么小呢……

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今天确实比较早,吃完饭太阳还没落山,我们绕着圣母百花教堂走了一大圈,来来回回从各个角度欣赏它的美。昨晚在露台上Luke一直抱怨没有酒,正好圣母百花教堂旁边有家卖酒的小店,买了一瓶当地的白葡萄酒,很便宜,只要8欧元。回到酒店换上厚一点的衣服,悠闲地坐在露台上,喝着小酒,吹着小风,反反复复听Nano里那一曲《O Mio Babbino Caro》,整个身子都轻飘飘的,灵魂仿佛要随着那缠绵的旋律扶摇直上,融化在佛罗伦萨夏夜的星空里。

第17天

出发科尔托纳小镇

一觉醒来,窗外艳阳高照,晴朗的一天,我们要出佛罗伦萨,坐火车去小镇科尔托纳(Cortona)——著名的《托斯卡纳艳阳下》故事发生地。

佛罗伦萨到科尔托纳每天往来有好几班火车,不过,意铁的服务是绝对没法跟德铁相比的。车票倒可以在火车站任何一家小卖部买到,但是回程的车次信息?对不起只能到科尔托纳火车站才能查到。

上午十点,火车准时把我们拉到科尔托纳。星期天的乡村小车站,举目四望,连个会喘气的都没有。遥想上周此时,我们正在罗腾堡,德国的火车站周日也没人上班,但任意一台自动售票机都可以查到整个德国铁路的车次信息,包括换乘方式,并可以打印出来。科尔托纳也有自动售票机,一台,上面只有三个钮,你能做的就是在屏幕上显示仅有的几个目的地里选中“Florence”,然后投币,机器会吐出下一班到达佛罗伦萨的火车车票。至于那班车什么时候来,天知道,也许20分钟之后,也许明天……而火车时刻表这东西,我们找遍了整个车站也没有发现。

出发科尔托纳小镇图片
出发科尔托纳小镇图片
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在Google Earth上查询,科尔托纳火车站距离小镇直线距离只有两公里。在火车上第一次看见科尔托纳就傻了眼——敢情这“两公里”是垂直距离……科尔托纳是个被托举在山顶上的小镇,而火车站在山脚下,上山的唯一方式是坐大巴,不幸的是,大巴星期天停运……我们坐在空荡的大巴车站一筹莫展的时候,天使出现了——有个趴活的黑车司机主动跟我们搭讪:“要坐出租车吗?到山顶10欧元。”

毫无疑问,这是我们整个欧洲之行花得最值的10欧元,那意大利大哥把他的奔驰车开得风驰电掣,也足足用了一刻钟才到达山顶。下车前,意大利大哥还给我们留了名片:“今天没有公交车,下山的时候可以打给我,我来接你们。”

科尔托纳小镇随拍

与同处托斯卡纳大区的锡耶纳、比萨、圣吉米亚诺和阿雷佐相比,科尔托纳的游客要少很多,且其中绝大多数是美国人,整个小镇除了我俩,再没见到第三张亚洲面孔。小镇的主街上有家书店,很多兴奋的美国游客对着玻璃窗里《托斯卡纳艳阳下》的电影海报指指点点,确信是来对地方了。科尔托纳非常非常小,大约只有罗腾堡的一半,这里的人们比佛罗伦萨人勤快多了,大多数人家的窗口和阳台上都种着鲜花,处处可见精心打理的私家小花园。同样是大红的天竺葵,配上托斯卡纳的石头房子与巴伐利亚的桁架木屋,完全是两种效果。

科尔托纳小镇随拍图片
科尔托纳小镇随拍图片
科尔托纳小镇随拍图片

科尔托纳的主街据说是全镇唯一一条平路,大部分游客和店铺都集中在这条路上,我们还是更喜欢走安静的岔路。随便选了一条小巷向上爬,没多久眼前出现一座朴素的教堂——圣弗朗西斯科教堂(S.Francesco),Luke坚持说,这就是《托斯卡纳艳阳下》电影里反复出现的那座教堂,“你看门口这棵大树!”后来才知道,小小的科尔托纳镇里少说也有十座教堂,几乎每座教堂门口都有棵绿荫浓密的大树、一个小小的广场。

科尔托纳小镇随拍图片

圣弗朗西斯科教堂相当古老,墙壁上文艺复兴早期的壁画已经斑驳脱落,没有任何闪闪发亮的装饰,这座洁净而略显破败的小教堂却仿佛与上帝贴得更近。教堂后院有座小小的药草园,已经抽出花穗的薰衣草吐露着尖锐的芳香。

科尔托纳小镇随拍图片

继续向山上走,不远处还有一座哥特式教堂S.Antonio,比圣弗朗西斯科教堂规模要大,因为里面有展览需要收费,我们没进去,远远看着,教堂内部光线昏暗,有非常高大美丽的彩绘玻璃窗。教堂门口一座小小的祭坛上放着一个真正的骷髅,一对父子却全然无视,开心地在祭坛前踢着足球。死与生、静与动的界限在这里被最大程度地弱化了,让人不由得心生感动。

科尔托纳小镇随拍图片

再向上就到山顶了。狭窄又陡峭的小路边上停满了当地居民的汽车,一辆奔驰小货车正费力地想从车缝中钻过去。Luke自告奋勇为意大利司机指挥,“向左!”“向右!”“倒!”“上一下!”——只听“吱”的一声,还是蹭上了。

科尔托纳小镇随拍图片
科尔托纳小镇随拍图片

始终不放心列车时刻表的问题,我们在山顶逗留片刻,决定回到主街上找游客中心问一问。手里没有地图,当地人又普遍不懂英语,我们问了一大圈,才终于找到唯一一家游客中心,就在镇中心的市政厅里——那是一栋很特别的高大石头房子,墙壁上密密麻麻嵌满了数十个中世纪的家族徽章,据说当年科尔托纳归强大的佛罗伦萨公国管辖,为避免这座易守难攻的山巅小城闹独立,美蒂奇家族每两年就会为这里换一个新的执政官,每个执政官都把自己的族徽刻到市政厅墙上,最终形成了这道奇异的景观。

科尔托纳小镇随拍图片

游客中心的大妈英文倒是不错,告诉我们电脑连不上网,所以她也查不到火车信息。唯一的收获是要来了一张科尔托纳地图,倒是很漂亮,水彩手绘的,四周有一圈重要景点和建筑物的小图,但是完全没有标明是在地图上哪个地点……

科尔托纳小镇随拍图片

按照地图指示沿着主街一路向前,很快到了小镇的尽头,那里也有一座附带修道院的教堂。可能是科尔托纳唯一的公共厕所隐藏在旁边一道石墙下面,不仔细找很难发现。时至正午,我们决定先去解决午饭,再到城外看看。

科尔托纳小镇随拍图片

午餐地点是我们早就看中了的,在主街向上一条斜斜的小巷路边。餐馆的规模不大,每个角落都摆满了鲜花,细细蓝白条子的桌布和餐巾,每张餐桌上都用小小的搪瓷杯子插着几朵盛开的大丽花和勿忘我,连菜单都是镶在古老的木头相框里、用薰衣草色的花体字印制的,用餐环境美得就像英国古典小说里的插画。我们点了托斯卡纳传统蔬菜浓汤,一份手工意面和一份番红花蘑菇饭,价钱可是一点都不比佛罗伦萨便宜。汤其实就是用雪里蕻、胡萝卜、芸豆配橄榄油做成的,味道还不错,至于那份“当地特色”的手工短面条,一端上来我就哭了——这这这分明就是老北京的豇豆汆面啊……

科尔托纳小镇随拍图片
科尔托纳小镇随拍图片
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一边吃一边聊天,我开始抱怨意大利铁路的不靠谱,从因斯布鲁克打票机事件就看出来了。Luke茅塞顿开——咱可以求助宾馆或者餐厅帮着查时刻表啊!到柜台上一问,反正这家餐厅是没戏了——里里外外就是一对儿老头老太太在忙活,人那个岁数根本不用电脑的。

科尔托纳小镇随拍图片

结了帐,重新回到主街,正赶上饭点,路边的餐厅全都坐满了人,你不进去吃饭的话,还真不好意思让人家帮着查时刻表。不过我们也有收获,自打到了意大利就想吃焗饭,却不知道用意大利语应该怎么说,正赶上一个年轻服务生端着份焗饭从后厨出来,Luke冲上去就问:“请问这个用意大利语怎么说?”那小伙儿很爽快地告诉了我们,赶紧拿iphone录下来,以后点餐就靠它啦!

科尔托纳城随拍

科尔托纳城门的入口处是一片宽敞的观景平台,周围一圈高大的梧桐树,凭栏远眺,托斯卡纳著名的原野风光尽收眼底——老实说,并不像电影里和照片上那么美,也许因为时值盛夏,田野里有大片大片枯黄的衰草。这个很有现代城市规划特征的平台其实已经存在了几百年之久,当年的规划者相当有远见,让这个美丽的观景平台成了科尔托纳的名片之一。平台一侧有家很大的餐馆,Luke就是在那里终于问到了列车时刻表,店员虽然不大情愿,还是帮我们打印了出来,其实下午返回佛罗伦萨的车次很多,4点20、5点20、6点20各有一班。

一块石头总算落了地,我们决定再呆两个小时,大约3点半下山。沿城墙外侧走了一段,有罗腾堡的教训在先,绕城一周这种事可不能再干了,看到最近的一座小城门,赶紧进去。托斯卡纳小城的盛夏正午,四下只能听到阵阵蝉鸣,这一带已经远离了喧嚣的主街,小巷里几乎空无一人,教堂和修道院也锁着门。气温很高,但始终有微风,走在老房子的阴影里感觉非常舒服,算是地中海气候对游客的恩赐了。真正的托斯卡纳人是不可能在这时候出门的,他们应该躲在那一扇扇紧闭的木百叶窗后面,刚刚开始享用加了橄榄油和大蒜的新鲜的午餐,老房子那厚厚的石头墙完全隔绝了外面难耐的暑热,饭后睡个长长的午觉,不到4点钟不会再出门去。我也是《托斯卡纳艳阳下》的书迷加影迷,之前脚步匆匆,完全是走马观花,现在静下心来想想,其实书里那令人羡慕的田园生活不就藏在这寻常巷陌间?托斯卡纳这个地方并不适合行走,这里需要停留,需要感受,才能真正体会到它的美。

科尔托纳城随拍图片
科尔托纳城随拍图片
科尔托纳城随拍图片

科尔托纳实在太小,七拐八拐又回到午饭前去过的那座教堂。从旁边的城门走出去,极目远望,托斯卡纳乡间红色的土地上除了大片大片的橄榄园,就是一座座罗马式的古老教堂,教堂边狭窄的墓园里摆满了鲜花,小小的墓碑在正午的艳阳下闪闪发亮,那些生于斯长于斯、死后归葬于此的平凡的人们,不知道自己有多幸福。

科尔托纳城随拍图片

田野上还有一座座小小的农庄,不知那个幸运的美国女人住在哪幢房子里。她会不会刚好在家?是不是刚刚撤下藤架下石桌上的午餐桌布,准备跳进院子里的泳池?或是躺在池边的躺椅上,拿上一本书,消磨一整个下午?

旅途随笔

原路返回,我在主街上发现一家古旧的文具店,店里那些精致的贺卡、书签、信笺,总算让我明白了“纸艺”的含义。不过最让我迷恋的还是那些五颜六色的火漆印章,女老板演示了用法——取一条彩色蜡条,用打火机烧,等蜡油在纸上滴成一团,迅速像研墨一样用蜡条把蜡油摊开成小小圆形,然后用黄铜印章往上一盖,大功告成。这个过程实在太古典、太有腔调了,顿时让我想起那些HBO或者BBC的古装剧,红衣主教用手上硕大的戒指往下一按,密信的封口处就多了一枚殷红如血的火漆印章……

女老板说,她们店里的印章和蜡条都是科尔托纳当地手工制作的,我挑了一枚玫瑰图案的印章,加一袋三根不同颜色的蜡条套装,花了40多欧元,心下颇为自得——这份遗失已久的古典情怀总算让我在托斯卡纳的小镇上找回来了!结果回国上淘宝一看,得有好几千家店铺都卖火漆印章……

顺便跟老板打听了一下,如果徒步下山走到火车站大概要多长时间?“40分钟吧!”我们一想,这时间也不长嘛,刚刚3点半,干脆一路走下山去,正好能赶上4点20的火车,沿途还能欣赏托斯卡纳田园风光。

事实证明,这绝对是我们此次欧洲之行做过最错误的决定——从山顶的科尔托纳小镇到山脚下的火车站,沿途全是橄榄园,如果从橄榄园中穿行,取直线下山,确实40分钟就能到达。但我们人生地不熟,生怕走错路,只敢沿着上山时走的行车道原路返回,生生走成了“之”字形。车道两旁种的全是托斯卡纳标志性的细长柏树,美则美矣,根本不能提供任何阴凉,路边别说商店了,连个人影都见不到,我们完全没有准备,身上一滴水都不剩。这可是意大利8月中旬的下午啊,气温少说也有40度,什么叫“托斯卡纳艳阳下”,我们可算实实在在体会到了。只觉得浑身像要着火,汗水还没流下来就已经在皮肤上蒸发,这段下山路生生走了一个半小时,到最后只觉得眼前发白,都有上甘岭的感觉了。

更杯具的是,周日下午,山脚下的现代小镇所有店铺都关门,别说买不到水,连个问路的人都找不到。数次走错方向,我们才终于遇到一对在街心花园闲坐的年轻夫妇,能磕磕绊绊说几句英语,告诉我们,火车站就在不远处。

看到火车铁轨的那一刻真是眼泪都快掉下来了,还好,我们顺利买到5点20回佛罗伦萨的车票,8.9欧一张。坐在空空荡荡的车厢里,此刻我最怀念的就是德国列车上那一声声贱兮兮的“Cappuccino~~”,要是“矿泉水方便面袜子扑克牌”就更好了!!!

6点半钟,火车刚在佛罗伦萨的月台上停稳,我们就疯狂冲向最近的自动售货机买了两瓶可乐,一口气灌下去,觉得整个世界都重新恢复了颜色。月台上的饮料价格要比小店里贵很多,但这会儿哪还能在乎这个,再渴下去要出人命了!

回酒店的路上经过帅哥小店,意外地发现他竟然还在埋头工作!这可是星期天的晚上7点钟,连Luke都被感动了:“上哪找这么勤勉的意大利人?!好吧我同意你再去买点东西……那哥们儿确实太帅了……”

我在店里眼花缭乱地挑首饰,Luke在一旁跟帅哥聊了起来。帅哥英文一般,夹杂着大量意大利语,不过基本沟通还是没问题的。Luke问:“你是佛罗伦萨人么?”帅哥很不好意思:“这城里哪还有佛罗伦萨人,我是撒丁岛的……”Luke又说,我老婆爱死你店里的首饰了,你看,她天天都来。帅哥只是害羞地嘿嘿笑,也不知道该怎么回答。愣了半天,然后拿一张印了小小火漆印章的毛边纸卡片给Luke:“这是我的名片,我在佛罗伦萨还有一家分店……欢迎去看看……不过那个很小啦,还是这间比较大……嗯嗯……其实就在这里选就行了,那边东西挺少的……”

太逗了,这帅哥的木讷劲儿完全颠覆了我对意大利男人油嘴滑舌华而不实的印象——不过,他也是此次欧洲之行仅见的一个,其他意大利男人还是挺符合电影和小说里的形象的。我开心地挑了半个小时,又买了两副耳环,其中一副就是店里招牌的树脂巴洛克款,我选了大红色的,一结账,还是不到50欧元。

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第18天

旅途随拍

今天就要离开佛罗伦萨去罗马了,不过火车要傍晚才开。我们一大早退了房,把行李寄存在前台,准备去逛逛城中那几座著名的教堂。

像佛罗伦萨、罗马这种景点密集的地方,有一点需要特别注意——它们的开放时间不一样。意大利的景点没有统一休息日,但每周总有一天关门谢客,所以事先必须做足功课才能排出合理的行程。很多小景点还不是全天开放,有只能上午参观的,有只能下午参观的,有中午休息的,还有平常日子和假日开放时间不同的……没有哪本旅游指南能够提供如此细致的信息,能不能把所有向往的景点都逛全——只能看人品了。

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39篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:6欧元
  • 开放时间:9:30-11:30
  • 电话:+39-55-2645184
  • 地址:Piazza di San Lorenzo, 9, 50123 Firenze FI
  • 简介:参观美第奇家族的教堂,也是不少家族成员安葬之处。
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我们的第一站是四天来路过了无数次的圣洛伦佐教堂(P.San Lorenzo)。它的外形实在太有特点了,粗砺、简洁、朴实无华——干脆说吧,就是压根没有完成,估计米开朗琪罗也和我一样是拖延症患者,手里压得活儿太多,忙着忙着就把圣洛伦佐教堂外立面这事给忘了。不过,大师还是给这座美蒂奇家族的私人教堂留下了很多经典之作的,包括图书馆和著名的新圣器收藏室。

圣洛伦佐教堂的门票特别复杂,教堂、圣器收藏室和图书馆各自有各自的门票,可以在大门右侧的售票处统一购买。教堂门票3.5欧,圣器收藏室2.5欧,图书馆2欧。美蒂奇小堂的售票处则要绕到教堂背后。圣器收藏室的检票员是个态度恶劣的老太太,我们问她这下面是否有洗手间,她竟然两眼一翻:“先检票才能告诉你。”Luke晃晃手里的票:“我们已经买票了啊,你就告诉我这里面有没有洗手间,没有的话我们先参观别的部分。”老太太还是那句:“先把票给我,否则我不说。”再跟她讲理,她就装听不懂英语了。意大利人的“原则性”真是让人佩服得五体投地。

圣洛伦佐教堂图片
圣洛伦佐教堂图片
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既然话不投机,那就先上楼参观图书馆吧,那里有米大师设计的著名的楼梯。图书馆不大,很有优雅沉静的古典气氛,置身其间仿佛时光倒流,狭窄的雕花阅读椅和古朴的木刻天花板据说也是米大师的设计,我更喜欢的却是那铺了红白瓷砖的地板,羚羊头骨的图案有种说不出的诡异和神秘。

39篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:6欧元
  • 开放时间:9:30-11:30
  • 电话:+39-55-2645184
  • 地址:Piazza di San Lorenzo, 9, 50123 Firenze FI
  • 简介:参观美第奇家族的教堂,也是不少家族成员安葬之处。
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下楼再次回到圣器收藏室的门口,检票员已经换岗了。新来的阿姨客气地收了我们的票,一进门却又撞见那老太太。一见我们已经检了票,老太太的态度是180度大转弯,打开旁边一条用绳子拦起来的通道,告诉我,洗手间就在最里面,右转。

一个人走在修道院地下室的长长走廊里,两边是已经清空了的古老墓室,阳光从头顶监狱般的小窗投射到地上,形成一排圆形的光斑。外面游客的喧闹声被厚厚的石墙过滤,变成了低沉的嗡嗡声,抬头却只能看见大家的鞋子,一只只男人的女人的脚,来去匆匆。有幽闭恐惧症的人此刻恐怕早已经转身逃离,这里仿佛与世隔绝,最适合作为穿越剧的背景——走到尽头低头一看,身上American Apparel的极简连衣裙已经变成了文艺复兴时期描金绣银的衣裳。

在拜仁皇宫受的刺激太深,根本不敢细看收藏室里的“圣器”就赶紧回到地面上。修道院中庭那棵果实累累的橘子树沐浴在托斯卡纳艳阳下,看上去仿佛闪耀着金光。圣洛伦佐教堂刚刚完成一场弥撒,有些区域只对祈祷者开放,我们草草转了一圈,印象最深的是美蒂奇家族创始人柯西莫那极端朴素的墓地,就在主祭坛前方的地板下,唯一的标示是地面上一颗小星星。另外还有那幅著名的巨型祭坛画《殉道者圣劳伦斯》,画面上的人物血色鲜丽,身躯壮硕,颇有米开朗琪罗的风韵。

美蒂奇家族小礼拜堂的外面,等待参观的游客排起了长队,它的门票比大教堂要贵,每人4欧元。进门后,第一层同样是各种圣器收藏,顺着楼梯上楼,就到了气势恢宏的王子礼拜堂(Cappella dei Principi)。这个小堂位于教堂圆形拱顶的正下方,挑高极高,整个天花板都是青金石做成的,模拟成星空的样子,其他装饰材料也都是名贵的大理石,玫瑰色、天青色或是藕色的,带有天然的美丽花纹。美蒂奇家族六位大公的石棺被托举在差不多3米高的地方,下面的祭坛嵌满了各种珠宝玉石。这座小堂并不显得金碧辉煌,那种欲盖弥彰的奢侈却更令人难忘。

当然了,美蒂奇家族小礼拜堂最著名的还是旁边那间朴素得多的新圣器收藏室,那里埋葬着美蒂奇家族全盛时期的两位大公——洛伦佐和朱利亚诺,在他们的石棺上,米开朗琪罗留下了个人最伟大的雕塑作品《昼》、《夜》、《晨》、《昏》,以及一文一武两位大公的塑像。据说,两尊塑像的面容都与墓主人有很大差距,米开朗琪罗却对此不屑一顾:“几百年后谁还知道他们真实的模样!”相比之下,还是武将打扮的洛伦佐美蒂奇更加帅气,不知是不是米大师的私心,把最美的面容留给了对自己有知遇之恩的引路人。不过,若论石棺上的雕塑,我更喜欢朱利亚诺那一侧的《昼》、《夜》,特别是《昼》,那张似乎未完成的脸上带着愤怒的表情,侧身扭头的姿态也显得更有张力,米开朗琪罗晚年的作品,对肌肉线条的迷恋已经无以复加,当然,技巧也更加出神入化,四尊雕像的每一个细节都蕴含着力量,包括那微微挑起的大脚趾,由于用力抓握而隆起的肱二头肌,仿佛四张已经拉满了的弓,蓄势待发。

临出门前大着胆子看了看楼下的“圣器”收藏,其中有件圣龛特别精致,数十朵纯银雕刻的立体百合花堆成花楼一般,连花蕊都纤毫毕现,这座圣龛无法打开,没有任何地方安放圣人的牙齿或者手指头,正在感叹终于见到一件单纯的工艺品,冷不防一抬头——那些银百合花的后面端端正正横放着一条大腿骨……

282篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:30-19:00
  • 电话:+39-55-2302885
  • 地址:Via della Canonica, 1, Piazza del Duomo, 50122 Firenze
  • 简介:世界第三大教堂,佛罗伦萨地标,红、绿、白外观装饰精美。
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告别圣洛伦佐,我们来到另一座数过其门而不入的教堂——圣母百花教堂。等待进门的人群已经排到了大教堂的侧面,还好,大教堂免票,所以队伍虽长,却挪动得很快。着装不符合规定的人们要在大门口花0.5欧买一块塑料布,遮住裸露的肩膀和大腿。

圣母百花大教堂图片

与外观的精美绝伦不同,圣母百花教堂的内部陈设极为简单,直白点说就是——没啥看头。最吸引人的是中央穹顶下那幅《最后的审判》,但整个教堂前部都被绳子围着,只能站在几十米外远观。想近距离接触,唯一的方式是爬到穹顶的上面,需要从教堂的侧门进入,单独收费,且门口队伍的长度十分吓人。另一处俯瞰佛罗伦萨全城的好地点——乔托钟楼,情形也差不多。Luke跟我的想法一致——哪个都不爬了,只是让我花3欧元买票参观了大教堂的地下室——古老的地基而已,无甚可观。

圣母百花大教堂图片

接下来,我们连续碰了两鼻子灰。大教堂前面的洗礼堂今日不开,只能拼命挤进人群里,对着那仿制的“天堂之门”拍了几张照片。一路走回圣马可教堂——我们初到佛罗伦萨那天第一个参观的地点,被告知修道院今日也不开,仰望教堂侧面门楣上安洁利科修士的胸像一声长叹:老安哪,我已经够虔诚的了,看来咱俩确实没缘。去圣马可教堂的路上第N+1次路过土耳其小店,终于赶上拉姆小弟值班,他隔着一条街就开心地用中文招呼我们:“你好~~~”真是可爱的小伙。

圣母百花大教堂图片

去下一站圣十字教堂之前,我们最后一次来到Venchi,每人要了个最大份的五球冰淇淋,要说佛罗伦萨有什么让我不舍的地方,也就是这家全世界最好吃的冰淇淋店了。

63篇游记中提到
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  • 门票价格:6欧元
  • 开放时间:9:30-17:30
  • 电话:+39-55-2466105
  • 地址:Piazza Santa Croce, 16 - 50122 Firenze
  • 简介:世界最大的圣方济各教堂,瞻仰米开朗琪罗、伽利略等名人之墓。
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圣十字教堂(Piazza di Santa Croce)在佛罗伦萨城的另一边,我们还没到过这一带,好么,游客比中央市场那边还多呢。圣十字教堂也需要排队,需要买票,每人6欧,而且教堂正门从来不开,参观入口是主祭坛右侧的一个小门。圣十字教堂里有著名的乔托的壁画,有那幅被1966年阿诺河洪水泡得面目全非的“十字架”。不过,相信大多数人来此的目的还是“朝圣”——这座古老的教堂里埋葬着意大利乃至世界文化史上最重要的几个人物,但丁、马基雅维利、伽利略、罗西尼,以及米开朗琪罗。

米大师的陵墓在教堂大门的右手边,几乎是伽利略的正对面,所有旅游书上都说:“米开朗琪罗的石棺上有三座人像,分别代表他在绘画、雕塑、建筑方面的无上才华……”真正站到大师陵墓前,却只觉得黯然。特别是刚刚看过他在别人石棺上留下的作品,神一般的《昼》《夜》《晨》《昏》,两相对照,更觉得大师石棺前这“三女神”造型呆板,毫无灵魂。不能怪这些雕塑的作者瓦萨里,他已经尽力了,米开朗琪罗的手指是被上帝赐福过的,就像他在西斯廷教堂天顶上画的亚当一样。我只是奇怪,瓦萨里怎么有胆量接下这个任务,或者说,当初是谁执意要在米开朗琪罗的石棺前摆上别人的雕塑,他们肯定都没听过一位中国诗人的话——其实他的手指也被上帝亲吻过——“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”

但丁的墓就在米开朗琪罗隔壁,石棺上方那个长着鹰勾鼻子、肌肉发达面容忧戚的“思想者”雕塑,差不多已经成了但丁的标准像。再过去一点就是马基雅维利的墓,造型极为朴素。对此君唯一的了解来自于HBO已经播了两季的古装剧《波吉亚》,那里面的马基雅维利就是个长着猫头鹰脸的腹黑男,对凯撒倒是忠贞不二——至少第二季结束时还是这样的。他那本被诸多“成功人士”奉为圭臬的《君主论》我买了五年了,惭愧地说,从来没翻过……

圣十字教堂值得认真参观,我对它最大的印象就是“满”,走廊两侧和地板下挤满了名人陵墓,每间小礼拜堂的墙上都是文艺复兴早期的著名壁画,还单独辟出一间博物馆……梵蒂冈的圣保罗教堂也“满”,也处处都是看点,但人家体量巨大,那些珍宝分散在各个角落,并不拥挤。圣十字教堂本来就小,且陈设古旧光线昏暗,如果圣彼得教堂是华丽的大厅,圣十字教堂就是堆满了老古董的亭子间。一圈看下来,仿佛见识了不少东西,却几乎一样都记不住。印象最深的就是博物馆里那幅被水泡得惨不忍睹的契马布埃的《耶稣受难像》,还有一幅当年的主教把它从污泥里扛出来的黑白照片。之前看英国人美国人的游记,很多人提到了1966年的大洪水,乌菲齐美术馆的地下室整个被泡了,差不多一半的收藏品都在里面,意大利政府的效率全世界人民都了解,于是很多欧美大学生自费跑到佛罗伦萨当志愿者,参与抢救这些名画和古籍,在冰冷的齐腰深的污水里一泡就是一整天,也没人管饭。意大利人对待文化遗产的态度实在令人难以恭维,他们为什么就不算算,每年全世界有多少人就冲着老祖宗留下这点东西,源源不断来给他们送钱?

圣十字大教堂图片
圣十字大教堂图片
圣十字大教堂图片
圣十字大教堂图片
圣十字大教堂图片
圣十字大教堂图片
圣十字大教堂图片

离开圣十字教堂已经下午2点多了,到路边一家餐厅点了意面,我觉得那紫苏罗勒酱还没有自己在家做得好吃呢,橄榄油太多,松子太少,紫苏几乎就没看见。胖胖的麻雀在脚边跳来跳去,客人走了,服务员刚撤下盘子,它们就堂而皇之地跳到桌上啄面包屑吃。

73篇游记中提到
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  • 门票价格:10欧元
  • 开放时间:9:00-24:00
  • 电话:+39-55-2768325
  • 地址:Piazza della Signoria,50122 Firenze
  • 简介:赏门外大卫像复制品,登钟楼俯瞰佛罗伦萨美景。
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计划中的景点已经看完了,还有的是时间,反正已经走到维奇奥宫(Palazzo Vecchio)的门口,不如进去看看。维奇奥宫售票处的队伍相对短点,门票可是不便宜,两人要13欧元。

维奇奥宫图片
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从参观入口直接上二楼,面前就是气势雄伟的胜利大厅(Salone dei Cinquecento)。金色的天花板被分成一个个规则的小格子,每个格子里都是挤满了众多人物的油画,背景是统一的黑色,有种强烈的泰山压顶的权威感,与德国那些洛可可宫殿里色调柔美的天顶壁画完全是两种风格。大厅的四周摆放着一圈白色大理石的人物雕塑,多是英雄形象,事先没有做好功课,都出来了才知道其中一尊是米开朗琪罗的作品。

维奇奥宫图片
维奇奥宫图片

同样是美蒂奇家族的官邸,维奇奥宫比皮蒂宫显得更古朴,更庄严,更男性化。几乎每个房间都有天顶壁画,墙壁上、门楣上那些青绿线条的文艺复兴风格装饰已经斑驳了,有些要仔细看才能分辨出图案,却比那些修复一新的壁画更有年代感。那间蓝金色调的“百合大厅”(Hall of Lilies)却是相当奢华的,头顶上是金漆木雕的藻井,蜂窝一样,每个小小的六边形中央都有一朵盛开的百合花。墙面上贴着宝蓝色壁纸,印着满满的金色鸢尾花纹章。

维奇奥宫图片

这间大厅的窗户好似画框,正好框住佛罗伦萨最美的景致——圣母百花教堂和乔托钟楼。佛罗伦萨的本意就是百花之城,站在以花为名的大厅眺望以花为名的城市,心中竟然升起一丝不舍,佛罗伦萨是个奇怪的地方,置身其间,你会咒骂它的肮脏、拥挤、缺乏秩序,一旦离开却又忍不住回想。

维奇奥宫图片
6篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 地址:Piazza della Signoria, Florence, Italy
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离开维奇奥宫,我们又到兰奇长廊(Loggia dei Lanzi)坐了一会儿。眼前的西尼约里亚广场(Piazza Della Signoria)大概是全世界最好的露天博物馆,虽然如今广场上的大多数雕塑已经被换成了仿制品。高大的大卫如果站在他原来的位置——维奇奥宫的塔楼前——就一点也不觉得夸张了。整个兰奇长廊里我最喜欢的一尊雕塑是《强掳萨宾妇女》,最上方那个女人挣扎的姿态简直是振翅欲飞,仿佛就要摆脱地心引力直上九霄——可惜意大利没有嫦娥奔月的故事,乔波隆纳肯定能完美地表达这一主题。

兰齐敞廊图片
兰齐敞廊图片
旅途随笔

看看表,6点钟,得回酒店取行李了。晚餐依旧选择了土耳其小店——佛罗伦萨第二个值得我留恋的地方,实在想不出有什么更美味、更实惠的食物了。

7点半,我们准时登上开往罗马的火车。火车一路飞驰着穿过黄昏中的托斯卡纳原野。没过多久,窗外开始下雨,待火车冲出雨雾,电影中令人惊叹的景色终于出现——大片大片起伏的向日葵花田如同平整的金色波浪,头顶虽然覆盖着乌云,耀眼的夕阳却从远处的云缝里斜斜地投射过来,仿佛一束追光打在黑暗的舞台上,让眼前的一切显得格外明丽。这是我最迷恋的一种光影效果,只能出现在夏日的傍晚,就像世界上所有最美好的事物一样,稍纵即逝,不可挽回,让人突然就有了很多感慨。

一个半小时之后,火车到达罗马中央火车站(Roma Termini)。天已经完全黑了,看不清永恒之城的样子。按照攻略上的提示,第一件事就是到车站小摊上买了两张罗马pass,30欧元一张,三天内随意乘坐罗马市内所有公共交通工具,免费参观两个景点。

旅途随笔图片

我们订的酒店Hotel Marconi就在火车站前面的一条街上,是个鱼龙混杂的地区,行人稀少,让人不得不加快脚步。酒店前台的空间很小,电梯更小,房间倒是出乎想象地大,是个公寓改成的,带门厅,洗手间足有10平米。只是电视非常夸张,还没电脑显示器大,悬挂在房间角落里的天花板下面,Luke打电话问了前台那个意大利中年男人好几回,也没搞明白怎么个用法。算了,不看了,赶紧洗洗睡吧,预约了明天9点参观梵蒂冈,千万不能睡过头啊。

第19天

出发梵蒂冈

在罗马的第一天,我们就要离开罗马,前往“城中之国”梵蒂冈。梵蒂冈的交通很方便,从中央火车站(Termini)坐地铁一号线,6站就到。

我们已经打了充分的富余,9点进场,8点钟就从酒店出来了,罗马的中央火车站是个巨大的交通枢纽,像迷宫一样,地铁站在最底层,我们进站后足足走了15分钟才走到!好容易到了站台,却见几个警察站在那里,英语倒是不错,通知所有乘客,1号线因故障停运,请按照标示路线回地面上换乘5路公交车。Shit!地铁停运一周就够坑爹的了,为什么不在车站的入口处贴出告示,非等大家好不容易走到地方,才说Sorry啊没车可坐!等我们找到地面上的5路车站,一看表,都8点半了!大巴车的运力怎么能跟地铁相比,所有打算乘坐地铁的乘客都堆在站台上,每一辆车都塞得满满当当,到了梵蒂冈,车门一开,感觉自己像张照片一样飘了下去,浑身是汗,站都站不稳了。

出发梵蒂冈图片
梵蒂冈博物馆
门票¥
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  • 门票价格:16欧元,26岁以下学生 8欧元,每月最后一个周日全体免费
  • 开放时间:(闭馆前1小时15分钟停止进入)3月-10月:周一-周五10:00-16:45,周六10:00-14:45,11月-2月:周一-周六10:00-13:45,全年每月最后一个周日 9:00-13:45,天主教假期闭馆
  • 电话:+39-06-6988 3332
  • 地址:Viale Vaticano, 00165 Roma
  • 简介:梵蒂冈博物馆是世界上最小的国家的博物馆,内有极其丰富的艺术藏品。

全车90%的人都在Ottaviano站下车了,所以也不用看地图,跟着人流走就是。离梵蒂冈博物馆大门还有至少800米,我们就已经看见队尾了!保守估计排队的游客起码有一千人,队伍正好在梵蒂冈的东墙外,那真是红日当头,没遮没挡,很多白人游客的脸都晒得好似大虾一般,小贩们开心地穿梭其间兜售扇子和凉帽。幸亏我们提前有预定!从烦躁的排队人群身边快步通过,那心情就好比站在窗前看大暴雨中没带伞的人,怎一个爽字了得——好吧我心理阴暗了……

总之,这每人4欧的预约费花得实在太值,我们气喘吁吁跑到大门口时其实已经9点10分了,门卫也没说什么,直接放我们进去了。

   售票大厅里,满眼都是人,人,人,之前的什么新天鹅堡啊圣母百花教堂啊跟梵蒂冈博物馆相比都不在了。门票每人15欧,租讲解器的地方在检票口进去之后的楼梯处,要收8欧元押金。

对梵蒂冈的功课做得不可谓不足,所有攻略里都写,梵蒂冈有好几条参观路线可选,从最短的一个半小时到最长的六小时,会用不同颜色在地面上标示出来。但是,拜托,也许是游客实在太多阻挡了视线,从头到尾我也没看到什么不同颜色的参观路线!门口倒是可以拿到英文的导览图,但是,这位置标得还能不能更模糊一点?也可能是我愚钝,总之俩字——看不懂。

    随着人流走吧,首先到达的是雕塑馆,由于展厅的排列不是单向的,又没有明显标识,只能走到哪算到哪,有些房间错过了也没法回头,我就压根没瞧见那座著名的《拉奥孔》,倒是看见了米开朗琪罗崇拜的《残躯》。然后通过一间挂满了地图的走廊,就来到历代教皇的起居室,看那些大师留下的壁画。多亏我长了个心眼,没随着大拨儿的游客走,从一条小道岔了出去,否则就错过了拉斐尔的房间。

 拉斐尔房间(Stanze di Raffaello)里已经没有任何陈设布置——能把看画的游客都装下就不错了。著名的《雅典学派》似乎比想象中小一点,一贯善于表现女性美的拉斐尔用他特有的明快色调和细腻笔触,表现了一个截然不同的男性世界,一场雅典的群英会。就好像李清照写了一辈子“红藕香残玉簟秋”,突然来了一句“生当作人杰,死亦为鬼雄”,更叫人刮目相看。单从技法上来讲,这幅众多人物组成的画面显得特别均衡和和谐,构图有一种严谨的几何美,每个人都待在最合适的位置,神情姿态各个不同,却能与周围的一切形成呼应。同样是“政治画”,相比之下,天朝某些画家那“我们走在大路上”式的“意气风发人物群像”,真是粗鄙得不值一提。

梵蒂冈博物馆图片
梵蒂冈博物馆图片
梵蒂冈博物馆图片
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从拉斐尔房间出来,下一个重要景点就是西斯廷小教堂(Cappella Sistina)了,此前需要先下楼,穿过一系列现代宗教艺术品展室,然后再上一道长长的台阶。对现代艺术不甚了解,这个部分被我们一带而过。后来仔细一看地图后悔不迭——这几个展室就是传说中的“波吉亚房间”(Appartamento Borgia)!教皇亚历山大六世和他的子女们——胡安、凯撒、露克蕾西娅的起居室!连Luke都直埋怨我,他可是那部剧的忠实粉丝,并且,和一代枭雄波吉亚教皇同天生日。

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不过,波吉亚教皇留在梵蒂冈的印记绝对比不上他的死对头朱利叶斯二世。在《波吉亚》前两季中,朱利叶斯二世被表现为一个清瘦冷峻且城府极深的修士,一天到晚唯一琢磨的就是怎么搞死波吉亚,他绝佳的艺术品位一点都没提到,此君可是史上最伟大的艺术赞助人没有之一啊,拉斐尔为他画了一整间屋子、米开朗琪罗为他画了一整座教堂,估计波提切利什么的只能拿来随便当当墙纸。

梵蒂冈博物馆
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  • 门票价格:16欧元,26岁以下学生 8欧元,每月最后一个周日全体免费
  • 开放时间:(闭馆前1小时15分钟停止进入)3月-10月:周一-周五10:00-16:45,周六10:00-14:45,11月-2月:周一-周六10:00-13:45,全年每月最后一个周日 9:00-13:45,天主教假期闭馆
  • 电话:+39-06-6988 3332
  • 地址:Viale Vaticano, 00165 Roma
  • 简介:梵蒂冈博物馆是世界上最小的国家的博物馆,内有极其丰富的艺术藏品。

西斯廷教堂有种诡异的气氛,光线昏暗,每个角落都挤满了人,大家集体仰着头,微微张着嘴,带着吃惊的表情。满天满墙都是壁画,各种造型的人体,男女老少,纤细的刚健的,纯洁的狰狞的。眼睛一下找不到焦点,不知道哪里是头哪里是尾,只能茫然地扫来扫去。终于,某个在书中见过无数次的画面映入眼帘,一阵惊喜,刚想呼喊一声,却又想到教堂里禁止喧哗,只能生生咽回去。即便如此,还是难耐满心激动,要与身边的人窃窃私语,指引他的目光向同一个方向看。几百人的窃窃私语逐渐汇聚成一股浑厚的声浪,带着共振,在教堂的拱顶下嗡嗡回响。声音越来越大,终于,喇叭里传来管理员威严的声音,像是电影里虔诚的中年神父:“Slience~~”嗡嗡作响的声浪戛然而止,几秒钟后又从四面八方的角落里响起来,汇聚到教堂的中央。

米开朗琪罗的《最后的审判》占据了祭坛后的一整面墙,那些纠缠在一起的裸露的身体,典型的米式壮硕,拥挤得像要从画面中溢出来,米大师就是那种想得太多的人,无数个念头挤在脑海里,早晚得爆炸,只能把它们狠狠画下来,画在西斯廷教堂的墙壁上。至于天顶上的《创世纪》,那是大师早年的作品,比起《最后的审判》,色调要暗淡些,情绪仿佛还没那么饱满,少了些愤世嫉俗的戾气,满满都是悲天悯人的造物主情怀。

话说米大师作《创世纪》花了整整四年,朱利叶斯二世恨不得天天来查看进度,仰着头问:“你什么时候能完成啊?还有没有个完啊?”大师站在高高的架子上,永远就那一句话:“能交工的时候自然就交了。”教皇跳着脚问,大师就跳着脚答。终于朱利叶斯二世急了,狠狠踹了脚手架,把大师摔了下来。大师气得第二天就收拾行李回佛罗伦萨了,教皇也在梵蒂冈发脾气:“他以为他是谁啊?没他我这天顶还不画了?!”互相赌了好几个月的气,终于还是教皇先绷不住了,派亲信去佛罗伦萨给大师赔罪,大师也没拿糖,麻利儿的就回来上工了。然后教皇还是天天去看,俩人一个天上一个地下天天跳着脚对骂……每每想到这个传说,笑过之后都会觉得感慨,米开朗琪罗何等幸运,遇到这么个真正的知己。这俩冤家简直就是意大利版的俞伯牙钟子期,一生一世一双人哪。

从西斯廷教堂出来,梵蒂冈博物馆基本就算参观完了,但是别忘了,对面还有梵蒂冈美术馆呢。大多数旅游团都舍弃了这一站,散客们也不一定能注意到二层露台边上这扇小门,梵蒂冈美术馆的人流量跟博物馆简直不能同日而语,很多展厅空无一人,可以坐在宽大的椅子上,细细欣赏墙上的达芬奇、拉斐尔和卡拉瓦乔。若论藏品的水准,梵蒂冈美术馆可是一点都不逊于乌菲齐,罗马城中很多教堂,包括圣彼得大教堂的诸多祭坛画,原作都收藏在这里,教堂里看到的多是仿制品。这里还收藏着拉斐尔此生创作的仅有的几幅挂毯,像连环画一样,讲述耶稣基督的生平故事。不过,给我印象最深的又是馆内唯一一幅达芬奇的画作,很小幅的《圣杰罗姆》,大师未完成的作品。基本还是简单的素描线稿,画面上骨瘦如柴的圣人表情怪异,甚至有点恐怖,乍一看仿佛人体解剖图,带有典型达芬奇式的超现实主义色彩。

梵蒂冈博物馆图片
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沿着漂亮的双螺旋大楼梯下楼,梵蒂冈博物馆的参观就算结束了。此时是下午2点半,不知不觉,我们也在里面呆了5个钟头。正是一天中最热的时候,我们在门前的小吃摊上草草吃了个热狗,顶着烈日向圣彼得大教堂进发。还好,途中有泉眼,我们把随身携带的大瓶子灌满了水,边走边喝,总算没在看到圣彼得大教堂之前就晒晕过去。

圣彼得广场
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:Piazza San Pietro, 00120 Roma,
  • 简介:圣彼得广场可容纳50万人,是罗马教廷用来从事大型宗教活动的地方

圣彼得广场(Piazza San Pietro)上同样是人山人海,教堂左手边,等待入场的人们排起了百米长队。虽说比梵蒂冈博物馆的队伍短多了,我们还是在广场高大的环形四柱走廊下歇了半天,鼓足勇气才冲到那毒日头底下去。

圣彼得广场图片
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圣彼得大教堂(San Pietro)不要门票(所有收门票的教堂你们看看人家!),之所以排队是要检查着装,还好,我们俩都没啥问题。即将进入教堂正门的时候,很多人围着一个楼道的入口疯狂拍照,伸脖子进去一看,原来是守门的瑞士卫兵。何苦非堆在这儿呢,梵蒂冈每个门口都有这种穿着滑稽小丑衣裳的帅哥啊……

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租讲解器的地方在教堂的头一进大门里,同样要收8欧元押金,工作人员会给你一张小小的英文地图,很有用,上面对每一座祭坛、每一座雕塑都做出了明确标识,比梵蒂冈博物馆强多了。

圣彼得大教堂的“大”是载入了建筑史册的,不大不足以表现神性,不大不足以显示教廷的权威。但是,圣彼得大教堂内部的每一个构件,每一处陈设都是严格合乎整体比例的,所谓“大而有当”,必须要把建筑和站在建筑里的人对比起来看,才会发现它的体量有多惊人,简单说吧,每根大理石立柱的柱基都有一人高,工作人员要走来走去,提醒游客不要把身体靠在它上面。

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进门右手边第一间礼拜堂是整座教堂唯一一处被玻璃罩子围起来的地方,罩子外面人头攒动,大家争相目睹米开朗琪罗25岁时创作的成名作《圣母怜子》。没想到隔着那么远的距离,圣母那动人心魄的面部表情完全看不清楚,相当失望。这是米开朗琪罗所有作品中极为特殊的一个,不见了天神下界般的伟岸气魄,只是一个清秀的年轻母亲抱着死去的儿子,脸上流露出永恒的哀伤,那神色之动人不次于蒙娜丽莎,脸庞与姿态之美不次于西斯廷圣母。谁说米开朗琪罗不善于表现儿女情长,纵观整个历史长河,在所有以“哀伤”为主题的艺术作品中,这件称得上是登峰造极之作。

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紧挨着《圣母怜子》的至圣圣体堂(Cappella del SS. Sacramento)据说是圣彼得教堂里最豪华的一座小堂,只对祈祷者开放,门口有工作人员把关。但是奇怪了,那黑人小伙儿只是看了我一眼,根本没拦我。盛情难却,那就进去看看吧,小堂里点着数百支蜡烛,明明灭灭,教徒们正双膝跪地虔诚祷告,气氛极为神圣,我们俩只觉得手足无措,赶紧掀开厚厚的金丝绒帷幕溜了出来。

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圣彼得教堂看点太多,无须赘述,贝尼尼设计的青铜祭坛和圣彼得之座充满了威严感。除此之外,给我留下最深刻印象的就是很多祭坛下水晶棺里躺着的教皇了,有的还好,用蜡封住了脸,算是容颜如生,有些看过之后可是要做噩梦的……

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圣彼得教堂4点会有一场弥撒——不是教皇他老人家主持的,那巴伐利亚老头据说正在迈阿密海滩度假呢。3点40分,工作人员开始把游客由里向外赶,把青铜祭坛和教宗宝座之间的区域统统空了出来,只有祈祷者可以留在里面,我也因此没能看到教宗宝座左侧那座著名的亚历山大七世墓,贝尼尼精心设计的“死亡沙漏”。教堂的大部分地方还是可以随意走动的,只是我们一直等到4点一刻,也没见有任何仪式举行。很多机灵的游客来到把守入口的工作人员面前,都声称自己是祈祷者,那意大利小伙最后也懒得辨别了,来一个放一个。

圣彼得广场图片

从大教堂出来,我特意走到圣彼得广场中央的喷泉边,寻找地面上那块微微凸起的圆形石头——站在上面向两侧看,果然,环形走廊的四排立柱“刷”地只剩下了一排!顿时有种和贝尼尼大师惺惺相惜的感觉,您几百年前特意安排的小幽默,我感觉到了,心领神会了!奇怪的是整个广场只有我一个人在这么做,大家真的都不知道这个典故吗?还是觉得这个几何原理实在太幼稚了……另外,丹布朗老师在《天使与魔鬼》中提到的西风标志我也找到了,只是——它可不止一个!不知丹老师选了哪个作为下一个光照派教堂的指路标呢……

156篇游记中提到
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  • 门票价格:10.5欧元
  • 开放时间:周二至周日
  • 电话:+39-6-6819111
  • 地址:Lungotevere Castello, 50, 00193 Roma
  • 简介:登上城堡露台,俯瞰圣天使桥、台伯河的优美景色。
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出圣彼得广场笔直朝前走,用不了10分钟就到了圣天使堡(Castel S.Angelo)。外观很像上海博物馆(神啊我为什么一下子就想到了它?!)的圣天使堡坐落在一片绿地中央的小丘上,四周环绕着高大的松树,在这酷暑天气里制造出难得的一片清凉。其实若论城市环境,罗马比佛罗伦萨好多了,虽然核心区一样拥挤逼仄,但毕竟是“七丘之城”嘛,每个小山头都是一座绿岛,稍稍向城外一走就能见到大片绿地,绝不是中国大城市里那种傻乎乎的公共花园,那些造型优雅的松柏都相当有年头了,如巨伞一般温柔地护卫着这座永恒之城,威严而静默地注视着那些人来人往。

圣天使堡图片
圣天使堡图片

我们在圣天使堡下面的咖啡座歇了歇脚,坐在旁边的听口音应该是个英国家庭,跟我们一样在吃冰淇淋。他们起身离开之前,那个十岁左右的小男孩走到我们面前,把我的相机放在桌子上:“你们刚才掉的。”大吃一惊,我压根没发现相机不见了!赶紧一连声地说“Thank you!”小男孩笑了笑,竟然用标准的中文回了一句:“应该的。”当场石化了——他竟然没说“不客气”、“不用谢”,说的是“应该的”!看来以后在外国友人面前说话一定要注意啊,别欺负人家听不懂中文,弄不好人家连北京话都学过,“应该的”?

圣天使堡图片

圣天使堡的门票5欧元一张,在这儿我们第一次使用了罗马pass。天近黄昏,游客不多,登上每一层平台都可以俯瞰罗马风光。南边,同样是一片高高低低的教堂,跟班贝格或者维尔茨堡比起来,这里的天际线没有那么简单干净,教堂也不是哥特式的尖顶,而是罗马式的圆顶(不然为啥叫“罗马式”呢……);北侧,圣彼得大教堂那巨大的身躯伫立在薄薄的轻雾中,看上去显得遥远而飘渺。

87篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:Ponte Sant'Angelo, 00186 Roma RM
  • 简介:桥两侧十二座天使雕像,精美绝伦,是欣赏落日的好地方。
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圣天使堡不但是著名的宗教监狱,很长时间也作为教皇的居所,那些曾经华丽的大房子已经很旧了,窗边的石凳早已被几百年来无数双手摸平了棱角,漂亮的小块拼花地砖一块块脱落下来,每一件布满了划痕的老家具都仿佛能开口讲出一段故事。置身圣天使堡,总有种被囚禁的感觉,时时担心会听到惨烈的尖叫,从城堡下面那阴森的地牢里传出来。

圣天使堡下面的圣天使桥(Ponte S.Angelo),可能是所有用人物雕塑装点的桥里最美的一座,那些长着翅膀的大天使全部出自贝尼尼大师之手,可是,如今这座小桥已经沦为摊贩们的天下,美感大打折扣,我对它的印象还没有维尔茨堡的十二圣徒桥好。

圣天使桥图片
圣天使桥图片

过了桥,沿台伯河岸边向回走。岸上成排的法国梧桐低低垂着头,浓绿的枝叶努力向水面探下去,把窄窄的人行道变成一座绿色的拱廊。远离了喧嚣的人潮,此刻,黄昏中的罗马显得特别宁静,特别浪漫,让人一下想起当年小鹿般美丽的赫本,剪了短短的男孩头,穿着细腰大摆的圆裙,坐在迷你的小摩托后座上,随着西装革履的派克一路狂奔。罗马,这座原本厚重的政治之城、宗教之城,就此成为多少人的爱情启蒙地,寄托了多少人对爱情最单纯最美好的期许。

旅途随拍

看看地图,这里离著名的购物街康多提(Via Condotti)大道已经不远了。加快脚步,也许赶在8点关门前还能逛几家店。罗马是BVL总部所在地,康多提大道上对面就有两家巨大的BVL,一家卖配饰,一家卖珠宝。我们先看到了卖配饰这家,瘦瘦的男店员面无表情告诉我们,对面的珠宝店本周歇业一周,本店也要从明天起闭门谢客,因为明天,8月15号,是意大利的“National Day”。

话说我们一直以为这个“National Day”是国庆节的意思,回来查资料才知道,敢情8月15号是“圣母升天节”,属于意大利的国家假日之一,届时几乎所有景点和商店都会关门,少则一天,多则一周。

旅途随拍图片

康多提大道的街口对面就是著名的西班牙台阶(Spanish Steps)。远远向这边走时,我们就被台阶上黑压压的人头吓坏了。已经晚上8点,太阳渐渐落山,台阶上的人可一点没见少,下面的破船喷泉更是围了好几圈人,根本看不到全貌。在这种菜市场一样的地方,想找到罗马假日的感觉是没可能的,反正明天还得来,我们也没多停留,在街口右转,一路奔许愿池(Fontana di Trevi)而来。

旅途随拍图片

看到许愿池我们完全傻了——这里的人流密度比西班牙台阶大多了!哗啦啦的水声都盖不住游客们的喧哗,想照张照片得奋力地挤进人群,按快门必须稳准狠,否则一秒钟就有旁人进入你的镜头。此情此景令人头大,这地方没法呆,还是吃饭去吧。

晚餐

Luke说,这附近应该有家不错的意大利餐馆,名字记不住了,攻略上写的,那家馆子的外墙上爬满了常春藤,很好找。举目四望,还真在许愿池前面那条街上看到了一家常春藤覆盖的馆子。餐厅面积挺大,外面已经坐满了,我们走到最里面的桌边坐下,看着菜单上的照片,点了一份意面、一份海鲜饭、一盘蔬菜沙拉和一瓶白葡萄酒。

一定要盛赞一下这家的意面——这种面我从来没见过,感觉就像传统通心粉在里面灌满肉馅,然后首尾相连捏成一个圈,配以火腿芝士白酱汁,奶香浓郁,面条筋道,好吃得差点没让我眼泪掉下来。Luke表示海鲜饭也不错,虽然没葡萄牙的量那么足,好在也没那么咸。只是那10欧一份的蔬菜沙拉一上来我们俩都晕了——茄子青椒西红柿,加几根绿叶菜,上烤箱一烤就端上来了,这这这不就是地三鲜么!

晚餐图片

这顿饭总共花了40欧元,总体来说还不错。酒足饭饱,反正地铁也停运,我们一路穿过无数纪念品商店,遛遛达达到了5路公交车Barberini站。已经9点多了,车上还是那么多人,想有个座那是完全不可能的。

回到酒店,我们特意问了那懒洋洋的前台大哥,明天是否所有景点都关门?“是。”“那我们还有什么地方可去吗?”“……你们可以去海边!”算了,没法交流,爱谁谁吧,明天还是照常进城,我就不信没一个景点、没一家商店开门。经济危机当前,谁跟钱有仇啊。

第20天

3篇游记中提到
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  • 电话:+39-06-42740571
  • 地址:Via XX Settembre 17, 00187 Rome, Italy
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圣母升天节快乐!经过一宿缜密的思索,我们决定要在今天安排一场罗马教堂之旅,当然了,罗马可能是全世界教堂最多的城市,必须有所选择。我的决定是追随丹布朗老师的脚步,重点看看那几座在《天使与魔鬼》里出现过的教堂。

研究地图之后发现,光照派四大教堂之一——也是他们用“火”刑处死第一个大主教的地方维多利亚圣母堂(Santa Maria della Vittoria),离火车站不远。干脆连公交都省了,我们从酒店出来,向东大概走了10分钟,就到了维多利亚圣母堂。

维多利亚圣母堂图片
维多利亚圣母堂图片

果然,圣母升天节这天,最没理由闭门谢客的就是教堂了。维多利亚圣母堂外立面整个在维修,里面人很少。那座“圣特蕾莎的沉迷”面前空无一人,简直就是VIP参观待遇。遗憾的是,此时光线正好打在教堂另一侧的窗户上,圣特蕾莎头顶那扇金色的玻璃窗一片昏暗,没能达到贝尼尼设计的最佳效果。更好的参观时间应该是傍晚,想象一下,当夕阳透过金色玻璃,和雕塑身后的“万丈金光”融为一体,真假难辨,来自天堂的光束正好照射在圣特蕾莎迷狂的脸上……

2篇游记中提到
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  • 电话:+33-6-4883109
  • 地址:Via del Quirinale 23
  • 简介:四泉圣嘉禄堂(Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane)是一座位于意大利罗马的天主教教堂,由建筑师博罗米尼设计,修建于1638年至1641年。这座教堂为巴罗克风格建筑的杰作,是奎利那雷山上巴贝里尼枢机主教建筑群
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与维多利亚圣母堂在同一条街上的还有两座著名教堂——波洛米尼的四泉圣卡罗教堂(San Carlo alle Quattro Fontane)和贝尼尼的圣安德烈教堂(Sant’Andrea al Qurrinale)。两座教堂距离之近,一度让好事者猜测这是两位大师负气“斗法”的结果。四泉圣卡罗教堂的位置很特别,它旁边那个小小十字路口,每个街角的公寓楼墙上都嵌着一座人物卧像,身下的泉眼冒出汨汨清泉,“四泉”之名正是因此而得的。波洛米尼设计的这座教堂真是名不虚传的小,据说只能装下圣彼得大教堂的一个扶垛,教堂里也没有什么奢华的装饰,但是它的建筑结构极为精巧,整个拱顶由大大小小的椭圆形组成,仔细看,里面还含着很多个十字架,竟像是现代派的作品。貌似不起眼的四泉圣卡罗教堂在建筑史上可是占据着重要地位,是以小见大的代表。

四泉圣嘉禄堂图片
1篇游记中提到
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  • 电话:06 6861339
  • 地址:Piazza Vidoni, 6, Rome, Italy
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仅仅几十米外圣安德烈教堂也是建筑系学生的朝圣地,以几乎没有一条直线的全曲面设计出名。但这座教堂居然没开门!门口的告示上明明白白写着,教堂的神父去度假了,要9月份才能回来——善男信女们,不如出门右拐去四泉圣卡罗教堂吧……传说中较了一辈子劲的波洛米尼和贝尼尼要是见到此景,是该哭还是该笑呢?

圣安德烈大教堂图片
214篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 电话:+39-347-8205204
  • 地址:Piazza della Rotonda,00186 Rome
  • 简介:古罗马保存最完好的建筑,拉斐尔等艺术家的长眠之地,依靠穹顶上方的圆洞采光。
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教堂街已经走到尽头,再往前就是一个大下坡了。看地图,此处离万神殿已经不远。我们下了坡,一头扎进蛛网般密密麻麻的小巷,没拐几次就转向了,定位系统随之失灵。看路牌,面前就是著名的科索“大”街(Via del Corso,罗马这几条闻名全球的“大”街真是一条比一条窄啊)。我们在街边发现了一个警察局,前台的警察大姐态度还不错,拿过地图标出了我们所在的地点,告诉我们,万神殿就在科索大街的另一侧。

清楚了自己的位置就好办多了,我们很快穿过小巷,摸到了万神殿的背后。那儿有一座很小的广场,广场中央那座雕塑我可太熟悉了——驮着罗马最小一座方尖碑的小象嘛!其实贝尼尼创作的这头小象只是鼻子有点怪异,整体还是非常可爱的,在这座森严的宗教之城能看到如此憨态可掬的动物造型,真是个惊喜。小象背后的圣玛利亚密涅瓦教堂(Santa Maria Sopra Minerva)以米开朗琪罗的雕塑闻名,那座《上升的耶稣》就站在唱诗席的下面,面前只有一座简单的说明牌子,没有任何防护措施,甚至可以用手摸,比起防弹玻璃护卫的《圣母怜子》待遇可是差多了。而且我总觉得这座雕塑看起来有点奇怪,不太像是米大师的风格,怎么说呢,简而言之就是——不够壮硕。

万神殿图片
万神殿图片

万神殿(Pantheon)前面的广场人头攒动,大殿里面更是摩肩接踵。一直对它穹顶上孔洞的设计很感兴趣,虽然很好地利用了自然光,并且兼具日晷的功能,可一旦下雨怎么办?万神殿里面可不像外观那么陈旧,大殿中央还摆满了椅子呢。走过去细看才恍然大悟,孔洞正下方的地面上有很多排水孔!那一块的地砖与旁边比起来有小小凹陷,但是不明显,水滴石穿,这么多年了,地砖没遭到太大破坏,可见排水系统还是很好用的。

旅途随拍

Luke又拿出随身携带的攻略,告诉我,万神殿旁边有传说中罗马最好的咖啡店,冰咖啡0.9欧一杯。我们顶着烈日来回转了好几圈,还真找到那家店了,结果——人家也休假去了!看来,8月份是否营业,是检验“本地人餐厅”和“游客餐厅”的不二标准。

离这家咖啡店不远处还有一座教堂——圣伊纳爵教堂(Sant’Ignazio di Loyola)。它原本不在我的参观计划之内,但既然到了门口,又不收费,不妨进去看看吧,圣伊纳爵教堂的天顶壁画可是相当有名呢。果然,抬头第一眼看到那布满整个教堂中庭的巨型天顶壁画,我就被震撼了。它的画面太有特点,太有迷惑性了,画的主题应该是天堂之门,上百个人物全是向上升腾的姿态,风吹仙袂飘飘举,站在教堂中央,以仰视的视角定睛观看,不一会儿就会出现幻觉,只觉得那画面仿佛有巨大吸力,把自己的身体抓离地面,也要向着那天堂之门飞升而去。这幅画的作者安德烈·帕佐本身就是一个相当狂热的原教旨主义教会的创办者,也许只有这样的人才能创作出这样的作品,在他眼里,圣经中描绘的天堂就是有这样魔幻般的巨大吸引力,他只是如实把自己的感受传达给你。

旅途随拍图片
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圣伊纳爵教堂的诸多祭坛也很漂亮,那些祭坛画多是半浮雕作品,雪白的大理石,长着翅膀的大天使,显得又浪漫又纯洁。教堂里始终用不大的音量播放着圣歌,虽然不比慕尼黑圣米歇尔教堂的现场演唱来得震撼,也营造出一种空灵安详的氛围,让人久久流连。

午餐

离开圣伊纳爵教堂,午饭时间也到了。教堂对面不远处就有家看起来不错的餐馆,一翻菜单,可真不便宜啊,但是这么热的天,也懒得再找一家了,就是它吧。这家餐馆不是针对游客的,那些常见的Pizza啊意面啊菜单上统统找不到,凭直觉点了一个奶酪的dumpling,和一个名称很复杂的面条。

不一会儿,一盘意大利方饺端上来了,里面是奶酪馅,外面撒了厚厚的Cheese粉。刚吃了没两口,服务生又端上来一个小砂锅似的东西,里面那些圆滚滚的面团……那不就是老北京传统的“煮球”么!服务生同时报出菜名——dumpling。晕了,dumpling不是饺子的意思?难道指的不是那盘意大利方饺?这个根本没有馅的面团竟然叫dumpling?我们俩边吃边争论,最后把大厨都招来了,那人高马大的大厨英语不错,一边在围裙上擦手一边问:“怎么了?菜有什么问题?不好吃么?”我们赶紧说没事没事,只是不知道这俩菜的英文名字分别是啥,大厨也指着那份面团说,这个是dumpling。真是颠覆三观啊,dumpling在意大利菜里面指的不是饺子……

午餐图片
1篇游记中提到
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  • 开放时间:7am-noon, 4-7pm Mon-Sat; 7.30am-1.45pm, 4.30-7.30pm Sun.
  • 电话:06 361 0836
  • 地址:Piazza del Popolo 12
  • 简介:According to legend, Santa Maria del Popolo occupies the site of a garden in which hated Emperor Nero
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这顿奇妙的午饭花了我们49欧元,算是欧洲之行中最贵的一餐。饭后沿着科索大街走了一段,科索大街的尽头就是罗马著名的波波洛广场(Piazza del Popolo),我们想去那儿的圣母堂看看,在《天使与魔鬼》里面,波波洛圣母堂(Santa Maria del Popolo)也是光照派的地盘,死于“土”刑的那个大主教就是在那儿被发现的。查地图,科索大街有很多公交车可以到达波波洛广场,随便上了一辆,开出去没多久竟然拐弯了。恍然大悟,罗马很多街道都是单行线,这些公交车不可能沿狭窄的科索“大”街行驶,不定得绕多远才能到波波洛广场呢。果断跳下了车,咱还是别犯懒,就沿科索大街一直走过去吧。

Santa Maria del Popolo图片

波波洛广场地形很是开阔,背靠一座郁郁葱葱的小山,广场正中伫立着一座高耸入云的方尖碑。五条大街呈星形放射状排列,以波波洛广场为起点,向各个方向延伸出去。著名的双子教堂乍看上去一模一样,守卫在相邻的两条街口,正对着方尖碑,形成一个对称的稳定的布局。波波洛圣母堂在靠近凯旋门的这边,大门紧闭着,仔细一看告示,倒不是今天不开放,而是赶上了午休时间,要等到下午4点才重新开门接待参观。

旅途随拍

看看表,才2点半,估计其他教堂也在午休,啥也别说了,回康多提大道购物去吧。

买下一个Cartier手镯和三个Dior Mini珠宝戒指之后,我们重回波波洛广场。波波洛圣母堂已经开门了,在《天使与魔鬼》里面,波波洛圣母堂被描述成一座十分阴森恐怖、带有异教色彩的古老教堂。事实也是如此,这里面有很多骷髅的造型,可不是班贝格圣米歇尔教堂那种卡通范儿的骷髅,这儿的骷髅往往藏在阴暗的角落里,冷不丁瞥到能把人吓一大跳。比如教堂一进门左面墙上的壁龛里,就盘腿坐着一尊真人大小的枯骨,外面罩着铁栏杆,我乍着胆子凑过去看了半天,才确定它是黄色大理石雕刻的,不是一具真的骨架。

追随兰登教授的脚步,波波洛圣母堂最大的看点应该是那座齐吉礼拜堂,也就是“拉斐尔设计的坟墓”,按说齐吉礼拜堂应该非常好找,天顶上是星象图,礼拜堂中央有一座金字塔。也许是之前逛街逛得太high,真的进入波波洛圣母堂内部,我竟然完全忘了齐吉礼拜堂这回事,还在拼命回想,我来这儿是想看啥来着?是啥来着?最终也没想起“齐吉礼拜堂”这几个字,倒是在中央圣坛右手边那座小礼拜堂里看到了两幅卡拉瓦乔的画,那地方光线极其昏暗,想看清那两幅名作,需要在旁边的小电箱里投入1欧元,礼拜堂的灯光才能亮起3分钟。这两幅《圣保罗的皈依》和《圣彼得受难》都是卡拉瓦乔极为重要的作品,他的画作很好辨认,极端的明暗对比,让画中人物仿佛身处舞台正中的追光之下,有强烈的戏剧冲突感,我觉得卡拉瓦乔是米开朗琪罗之后,作品中最有张力和生命力的意大利画家。

从波波洛圣母堂出来已经5点了,Luke还是建议先把首饰送回去,好吧,反正晚上想去诺沃纳广场,从这边走过去也太远了。出凯旋门就有5路Flaminio车站,我们一路站回了火车站,回酒店把首饰放在安全的地方,稍事休息,6点钟又出了门。

旅途随拍图片
旅途随拍图片
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按照地图的指示,我们很快乘公交车到了诺沃纳广场站。声名赫赫的诺沃纳广场其实藏在一片公寓楼里面。从小巷穿进去之前,我们还参观了路口的一座教堂,就在国立罗马博物馆的对面,可惜回来之后通过各种方式查了几次,始终也没查到这座教堂的名字。

旅途随拍图片
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诺沃纳广场也是个热闹的地方,却不拥挤,不喧哗。傍晚的最后一道霞光穿透狭窄的小巷,斜斜照在贝尼尼的海神喷泉和四河喷泉上,哗啦啦的水声配上街头艺人的手风琴,这浪漫的情调让人一下子想起《Dolce Vita》,想起《罗马假日》,想起《云上的日子》,脑海里累积的那些对于意大利、对于罗马的美好想象终于在此刻被唤醒了。

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正对着四河喷泉的是波洛米尼设计的圣阿格尼斯教堂(S.Agnese in Agone),传说中四个河神没一个正眼瞧着这座教堂,贝尼尼用这种方式来表达对老冤家的鄙视——其实这个传说不靠谱啦,圣阿格尼斯教堂修建的时候,四河喷泉已经伫立在诺沃纳广场上了。圣阿格尼斯教堂还没有关门,它高大拱顶下的壁画同样很有特点,整个构图是漩涡状的,画面仿佛在逆时针流动,仰头看久了会有强烈的眩晕感。教堂中庭旁边有个小门,里面是间小小的礼拜堂,天已经快黑了,我根本就不敢进去……

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圣阿格尼斯教堂旁边也有家百年历史的冰淇淋店,只是品种不够多,味道也与Venchi有差距。我们来到四河喷泉脚下,一边吃冰淇淋,一边欣赏广场上千奇百怪的街头艺人。有个表演最可爱了,艺人把头缩在西装的领子里,领子上面用细铁丝托举出一顶帽子和一副墨镜,看起来就仿佛一个没有脸的人,好几个路人都被吓到了。

晚餐

晚饭时间到了,诺沃纳广场边上有一排餐馆,服务生殷勤地招呼着来往游客,夏日傍晚的露天座位很有情调,只是那价格太贵了,明摆着宰人啊。稍稍往里走一点,30米外的街口也有几家餐馆,价钱一下就下来了,意面加可乐的套餐,特价只要10欧元。以我们这几天的经验,意大利餐馆里的面条量都太少,一下午累坏了,干脆点三份吧。服务员好半天才把盘子端上来,哭了,这一份的量就相当于其他餐馆的两份意面啊!至于饮料,我想把可乐换成果汁,服务员打了个马虎眼:“要果汁是吗?OK。”到上菜的时候我才知道,套餐饮料不可以更换,那杯果汁算我单点的!意大利人民啊,把东西卖给你之后就装听不懂英文了。这三份主菜、三份饮料,吃得我俩是沟满壕平,虽然不贵,但是撑得都快走不动道了。

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第21天

旅途随拍

转眼之间,我们的欧洲之行到了最后一天,我们要出城,到罗马郊外的小镇Tivoli去探访著名的艾斯塔别墅(Villa d’Este),俗称叫千泉宫。陈志华先生在《外国造园艺术》中,将其与罗马北边维泰博(Viterbo)郊区的朗特别墅和法尔内塞别墅(不是罗马城里的法尔内塞宫)并称为意式园林的三大代表作。

意式园林是西方园林三大流派之一,也是历史最悠久的一种。主要特点是位于小山或者高台之上,充分利用斜坡做出跌宕水景,甚少使用花卉,植物选择以高大树木和组成绣花植坛的绿篱为主。几百年后的今天,意式花园已经显得式微,一是对地形要求太高,二是不大适应当代人的审美,大多数人还是更喜欢风景如画、繁花似锦的英式园林——包括我。特别是在中国,城市中粗糙的广场花园都认为自己脱胎于法式园林,那些拿腔拿调的俱乐部和会所无不以英式风景图画园自居,我还没见哪个设计师敢说自己能设计意式园林,意式园林太挑剔主人的性格、品味,乃至修养,它好比园林中的古典音乐,还是马勒或者普罗科菲耶夫那一类,并不能符合所有人的口味。

罗马去Tivoli可以坐火车,但发车地点并不是中央火车站,而是罗马东站,从中央火车站坐地铁2号线可以到达。幸好2号线没停运,我们才终于尝试了罗马的地铁。一上车我就表示,以后谁再抱怨北京地铁车厢空气差、换乘距离远我就跟谁急,比罗马强多了好么!罗马一共就两条地铁线,还瘫痪了一条,那地铁列车一共也没几节车厢,遍布涂鸦,破得都快散架了,别说车厢里了,就是站台上也没有空调啊,外面的气温30度,里面也照样是30度,闷得人简直喘不过气来。

还好,没坐几站地铁就到了罗马东站。我们在自动售票机上买了两张到Tivoli的票,一共5.2欧。意铁车票上可没有站台号,我们问了好几个工作人员,他们都表示“你买的票不是我们公司的,所以我们也不知道。”幸好时间还够,我们绕了一大圈,都走出两站地去了,终于在最远的地方找到了那坑爹的45E月台,注意是45E!不是45!那是另一个月台!如果每个号码都有对应的带“E”的月台也行啊,我们差不多跑遍了整个车站,除了这个“45E”,剩下的月台都是阿拉伯数字,这是成心混淆视听的吧!

10点半钟,火车准时开动,一路翻山越岭,40分钟后停靠在一个山顶小站的月台上,Tivoli到了。这个站比科尔托纳站还小,只有两条铁轨,车站不但一个工作人员都没有,自动售票机也是坏的!两个美国游客一直在那里敲敲打打,试图让它吐出回程票来。唉,一看就是刚到意大利的,车到山前必有路,何必跟它较劲,大不了上了回程火车再买票,检票员要是问你就摊手:“售票机坏了,我能怎么办?”

火车站后面有一道深深的山涧,上面有座斜拉桥,过了桥就算进入Tivoli镇了。艾斯塔别墅的路标随处可见,顺着箭头方向走,经过一座高大的城堡遗址,眼前出现一片俯视山谷的开阔地,再向右一转,目的地就到了。

旅途随拍图片
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艾斯塔别墅随拍

艾斯塔别墅的门票让我很不爽,欧盟国家公民免票,非欧盟国家公民要收11欧元!买了票,首先参观的是宫殿部分,那里面有个很有趣的临时展览——吃的艺术。有两个展厅复原了当年意大利贵族最奢华的餐桌,一个全是甜品,一个全是水果和点心,两张巨大的餐桌上堆满了鲜花,装饰着五颜六色的鸟类标本,所有餐具都是银的,或是描画着精美图案的骨瓷,那些糖果、巧克力和奶油蛋糕被做成各种美丽的形状,堆成宝塔一般。面对这样的餐桌谁能还下得去嘴啊,这分明就是艺术品嘛。

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艾斯塔别墅随拍图片

艾斯塔别墅依山而建,位于整座园林最高处的宫殿也顺着山势分成了好几层。每一层都有观景平台,能将脚下的整座园林尽收眼底。这座古老的宫殿大部分用了青绿色的装饰,如果把门窗都打开,满眼郁郁葱葱的山色,微凉的山风轻轻吹拂到脸上,让人完全忽略了室内室外的界限。以水闻名的艾斯塔别墅果然处处有泉眼,就连宫殿内部的墙上都被开凿出一个个壁龛,放上古典的人物卧像,下方覆盖着蕨类植物的出水口总有清泉涌出。

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艾斯塔宫殿不是那种奢华的王室行宫,它就是一座古朴典雅的乡间别墅,满墙青绿色的壁画多以山水田园为主题,配上脚下破损的棕红色地砖,别有一种清淡的美。有间屋子我特别喜欢,乍一看墙上挖出了好几个壁龛,里面的柜子上堆放着各种杂物,壁龛外挂着青绿色色的布帘,有的放下了,有的斜斜撩起来,每个壁龛上头还有个彩绘的小丑头像,表情各异,非常有趣。细看才发现这些“壁龛”都是假的,是画在墙上的!这宫殿里使用障眼法的房间还不止这一处,有间大屋子,墙上对面开出两扇“门”,有人正从里面向外走,刚刚跨过门槛,若不是此君还穿着几百年前的衣裳,真会让人以为那是个活生生的中年男人呢!

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从宫殿的观景平台走下去,就算正式进入了艾斯塔园林。这园子几乎是“挂”在山坡上的,高差极大,总体还是对称的布局,有条十分明显的中轴线,起于山顶上的宫殿,终于最低处一座怪异的长着几十个乳房的“女神”喷泉(Fontane rustiche del Colle)。宫殿下方,与中轴线垂直的就是那条著名的“百泉路”(Cento Fontane),长达百余米的路旁,无数个造型各异的出水口整齐排列成上下三层,集体向外喷洒着细细密密的水珠,在最下方汇成一道水渠。抬头看,浓绿的树荫完全遮蔽了正午的艳阳,清凉的水丝随微风飘到脸上,真是让人心旷神怡,全然忘记了外面酷热的天气。

艾斯塔别墅随拍图片

艾斯塔园林的几个喷泉景观都很有名。百泉路的西侧也有一座“破船喷泉”(Fontana di Rometta),那艘石雕的小船船头刻着一只雄鹰——话说这雄鹰原是艾斯塔家族的族徽,因此在这座园林里,雄鹰的造型随处可见,百泉路的高处有很多雄鹰雕塑,树林里还藏着一座小小的鹰头喷泉。眼前这艘小船驮着一座喷水的方尖碑,船舱侧面的出水孔正向外排水,看上去就像一艘古代的豪华战舰,喷泉后面的山坡上还有手持长矛的武士雕像,显然这个景观是为了歌颂主人平定四海的赫赫武功。

艾斯塔别墅随拍图片

百泉路的另一端连接着一个幽静的小院,院中有古朴木屋三间,以及一座瀑布状的“蛋形泉”(Fontana dell’Ovato)。那瀑布背靠着一圈生满苔藓的人工溶洞,上方有走廊可供穿行,清澈的泉水流入瀑布下的圆形水池,池边一棵需要几人环抱的元宝枫脚下爬满了常春藤,枝叶亭亭如盖。不难想象到了秋天,这里将是怎样的美景。

艾斯塔别墅随拍图片
艾斯塔别墅随拍图片

不过,整个艾斯塔别墅最著名的喷泉还是蛋形泉下面的“水风琴”(Fontana di Nettuno),那是一座巨大的组合喷泉,包含着大大小小好几层瀑布,高高低低的水柱,喷洒出的水花如碎玉一般。所谓“水风琴”,是指这座喷泉能发出高低不同的音阶,完全靠水流的变化来奏响,堪称世界上最古老最精妙的音乐喷泉。可惜我们去的时候,水风琴并没奏响,但即使只能用眼睛感受,水风琴也已经足够美了。它的正下方有三块波平如镜的长方形水池,倒映着天光云影,倒映着苍松翠柏,水风琴的倒影也完整地投射在里面,仿佛画框一般。

艾斯塔别墅随拍图片

水风琴的上面也藏着几个人工开凿的溶洞,里面出乎意料地干净和宽敞,在这盛夏时节,洞里竟有微微凉意。如果能在这里面支张桌子,听着耳畔泉水叮咚,吃一顿丰盛的夏日午餐,然后一推盘子就倒头睡去,真是神仙般的日子啊。

艾斯塔别墅随拍图片

从溶洞再向上走,上面还有一座雕刻了很多人物的大型喷泉Fontana dell’Organo,水流很细,与水风琴一静一动,形成了有趣的对比。喷泉前方的水池中央是一个石雕的大蚌壳,一个长着翅膀的大天使正奋力从蚌壳中央探出身来,如此水陆空三栖的生物可真是前所未见。

艾斯塔别墅随拍图片

艾斯塔别墅其实并不大,我们走走停停,竟也盘桓了三个小时,还觉得意犹未尽。逛园林是最忌讳快的,因为园子本就是人居环境的一部分,特别是私家园林,主人兴建它,目的是要在里面生活。一定要懂得“逗留”,懂得停下来感受,才能真正体会出园林的美,明白主人这样设计的用意何在。艾斯塔别墅无疑是一座为了避暑而兴建的夏日花园,那无处不在的水声,遮天蔽日的大树,都让这座园林完全隔绝了盛夏的燥热和喧嚣,好一座清凉洞府。

艾斯塔别墅随拍图片

我们在艾斯塔别墅的小餐厅简单吃了点午餐,食物乏善可陈,但这背靠紫藤树面朝橄榄园的用餐环境真是无可挑剔。往火车站溜达的路上,我们还在一家小店买到了此行最便宜的冰淇淋,每球只要0.7欧元,味道虽然不能跟Venchi比吧,也算很对得起这个价钱了。

艾斯塔别墅随拍图片
旅途随笔

Luke对买火车票这件事早就门清了,熟练地走进街边一家小杂货店:“来两张到罗马的火车票。”小老板利索地收了钱,递给我们两张票,我们却越看越觉得不对劲,这完全不像火车票啊!再问那老板,果不其然,他又听不懂英语了。

才出了小店,眼前驶过去一辆大巴车,看车身标志,和我们手里票上的图案一模一样!莫非这是张大巴票?那小老板是指不上了,我们果断拦下路边一个拎着水果的大叔,大叔几乎不会英文,但是很热心,一个劲儿地给我们往坡上指,顺着他手指的方向看去,果然,那儿是一个公交车站。

车站倒是有几个当地人在等车,但那站牌上什么都没写啊,确定这儿能坐上到罗马大巴车?幸好街角处有一家花店,那个金发的年轻老板看上去很不像意大利人,英语很好,他认真地告诉我们,对,就在那个地方等车,到罗马的大巴大概20分钟一班,用你们手里这张票就没问题。

简直哭笑不得,这趟行程变成了火车去,大巴回。好在我们上车的时候,大巴车上还没几个人,汽车沿着山路盘旋而下,摇摇晃晃,我们俩都坐在座位上睡着了。再一睁眼时,发现全车人都在往下走,已经到罗马地铁2号线的终点站Rebibbia了!

看看表,差不多也是40分钟,这大巴并不比火车慢。歪打正着,我们下一站打算去古罗马斗兽场(Colosseo),正好2号线在那儿有一站。下午四点,地铁站台和车厢更是像闷罐一般,好在罗马地铁两站中间的距离很短,地图上看着需要坐十几站,结果不到20分钟就到了。

349篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:12欧元(含帕拉提诺丘),优待票7.5欧元,采用联票制,可以使用2天
  • 开放时间:每天 9点-日落(关闭前1小时停止进入)
  • 电话:+39-6-39967700
  • 地址:Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma
  • 简介:罗马永恒的象征,身临其境感受千年前的斗兽场历史。
  • 查看详情

出地铁站,巨无霸一般的斗兽场就横在面前。在这儿第二次使用了罗马pass,不但免去了12欧的门票,更重要的是不用排队!哈哈,看着那绵延了一百多米的队伍心里真是得意啊。

罗马斗兽场图片
罗马斗兽场图片

斗兽场本来不在我这次的旅游计划里,我对那段血腥暴力的历史实在不感兴趣,何况那只是一片断壁颓垣而已,有什么好看的。可真的看见了斗兽场,还是被它深深震撼了,没想到它竟然这么大,这么完美,从声学结构、看台结构到出入口的人流疏散,今天那些著名的现代化体育场依然在沿用它的设计。要知道,一千年前可没有什么高科技的钢结构、膜结构,也没有巨型起重机,这样一座能容纳数万人的竞技场,全是靠奴隶们手拉肩扛,用一层层巨石垒起来的!而且,这个庞然大物就伫立在圣彼得王座的脚下,就在这座永恒之城里——原来造物的不是上帝,造物的人类自己。

罗马斗兽场图片

盯着竞技场最下层那些残破的“格子间”看了很久,一千年前,这里是关押角斗士和野兽的地方,相当于后台,而它的天花板就是舞台的地板,一场场残忍的人人斗、人兽斗、兽兽斗,日日都在这里上演。总觉得角斗士和野兽们的鲜血会渗入地板的缝隙,一直渗到格子间的墙壁里,不过是一块薄薄的板子,却隔开了生与死的距离。

罗马斗兽场图片

从斗兽场可以俯瞰整个古罗马广场,俯瞰那些巨大的凯旋门、只剩几根柱子的神庙、荒草萋萋的花园,和已经倒塌的宫殿的地基,旧日繁华早已散去,但仅从这些断壁残垣,仍能够窥测古罗马帝国曾经的辉煌。现在不是游览古罗马广场的好时候,天上没遮没拦的,人走在空旷的广场上非得给烤焦了。最好的时候应该是秋天,秋天的黄昏,这里的意境应该跟咸阳类似,西风残照,汉家陵阙。

罗马斗兽场图片

到了和罗马说再见的时候了,最后一站应该去哪?这个问题显然只有一个答案——许愿池。

253篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:折合人民币100元。
  • 开放时间:全天
  • 电话:+39-6-0608
  • 地址:Piazza di Trevi, 00187 Roma RM
  • 简介:罗马最漂亮的雕刻艺术作品之一,在许愿池边背对喷泉,抛硬币、许心愿。
  • 查看详情

许愿池边依然是人头攒动,没办法了,人再多也得挤进去。还算幸运,我们在池边找到一个空位,坐下来,看夕阳下那振翅欲飞的天马,还有鼓起腮帮、奋力吹响海螺号角的海神,看不知哪里飞来的海鸥在把两只细脚泡在水里,在天马的身下走来走去,看来自世界各地、操着不同语言的游客一个个挤到池边,背对池水抛出硬币……Luke也给了我三枚硬币,我在手心里攥了好久,看太阳快落山了,才走到池边,用右手从左肩向后抛,把它们抛到了浅蓝色的池水里。我还想再到罗马吗?不知道,看缘分吧。但是我确定,我一定会再来欧洲的。

特莱维喷泉图片
旅途随拍

离开许愿池,到它面前的圣文森佐教堂(SS.Vincenzo ed Anastasio)转了一圈,我们决定还是去那家爬满常春藤的餐厅解决晚饭。走过去的路上我们意外发现了另一家没有开门的餐馆,也是常春藤覆盖着,一看牌子,敢情这个才是攻略里大家推荐的馆子!

旅途随拍图片

将错就错吧,反正我们自己发掘的这家也很好吃。我依然点了上次的肉馅圈圈意面,加一份奶酪焗茄子塔,Luke点了个Pizza,还闹出了点不愉快——那疑似印度裔的服务生半天才把Pizza端上来,整个饼边都糊成焦炭了!一看就是厨师把它忘在炉子里,导致烤过了火。服务生还在狡辩:“所有Pizza都会有点黑的。”Luke坚持要他们重新做一张,“我没见过黑成这样的!”服务生也自觉理亏,赶紧去后厨重新端了一张出来

旅途随拍图片

晚饭后,我们经过一座长着兔子耳朵的圣人雕像,一路走到康多提大道上著名的希腊咖啡馆(Antico Cafe Greco),想喝杯咖啡。希腊咖啡馆几乎就在Cartier的隔壁,没想到才刚晚上8点,咖啡馆就关门了,我只能隔着窗子,默默膜拜了一下当年安徒生写童话的地方。转头看看,今天西班牙台阶上的人似乎少多了,我们一口气爬到了台阶顶端。举目四望,最后一缕晚霞的微光照亮了罗马的天际线,那些高高低低的教堂圆顶都成了黑色的剪影,次第亮起的灯光犹如闪烁的星星,夜幕温柔地将永恒之城揽入了怀中。

旅途随拍图片
旅途随拍图片
旅途随拍图片

走到5路公交车站之前,我们在波波洛广场的方尖碑下坐了一会儿。旁边有人大声唱着意大利歌剧的选段,一曲终了,广场的各个角落就会响起稀稀拉拉的掌声。金发的小女孩围着方尖碑跑来跑去,一会儿又骑到了那喷水的石狮子背上。微凉的夜风吹过脸庞,空气中仿佛有淡淡的花香,晚餐并没喝酒,此刻却有种微醺的感觉,一种缠绵的愁绪从心底最柔软的角落升腾而起,Time To Say Goodbye,是到了和欧洲告别的时候了。

旅途随记

最后还有一段有趣的小插曲。那晚我们一进酒店房间就吓了一跳,卫生间仿佛遭遇了恐怖袭击,洗手池里全是黑色的碎屑。Luke愤怒的向前台投诉,那个看着就很“面”的意大利小伙儿磨磨唧唧地开始处理。过了半天,负责房间清洁的服务员打来电话致歉,说是白天有人来修过空调,“要不给你们换一间房吧。”都最后一晚了还折腾什么,我和Luke都决定不追究了,叫人来把卫生间收拾干净了就好。不一会儿只听有人“咚咚咚”地敲门,那个前台小伙儿端了个冰桶面无表情进了屋,“这是送你们的香槟。”原本想着明早还要赶飞机,今晚就不喝酒了,如今竟然有一大瓶香槟送上门来,焉有不喝之理?我们俩躺在床上,喝着香槟,一边大笑着历数欧洲之行的种种奇遇,很快就醉得飘飘然了。

第22天

回程

我们的回程航班还是选择了汉莎,不是直飞,需要到法兰克福转机。罗马到法兰克福的航班当地时间下午1点半起飞,考虑到退税程序复杂。我们9点半就到达了机场。罗马中央火车站有直达机场的专线火车,车票14欧元一人,大约50分钟一班。需要注意的是,火车抵达的是国际航站楼,如果乘坐欧盟内部的航班,得自己走到另一个航站楼去。

退税前一定要先办理登机手续。我们到得太早,一直等到10点一刻,汉莎的窗口才开放。所有托运的行李办理手续之后先随身带着,赶紧去排退税窗口的长队。

大约排了40分钟,我们终于到了退税官的面前。护照、登机牌、所有退税单子一定要事先准备好。都说所购商品要一样一样检查,当天人太多,退税官才懒得看呢,眼皮都不抬,啪啪啪啪把每张单子都盖上了章。全程只问了一句:“随身行李里有退税的么?”我们也老实,赶紧把Dior的戒指和Cartier手镯拿出来,退税官指着墙上的一张纸条:“随身行李退税要先过安检,在里面另外一间办公室办理。”

退税窗口旁边有一条传送带,托运的行李这时候就可以放下了。赶紧跑去过安检,再办理随身行李的退税。同样要排队,好在比刚才那个窗口短多了,前面只有不到10个人。我们一边排队一边反省自己,干嘛这么轴呢,就说所有退税物品都走托运,等他盖完章再把贵重物品从箱子里拿出来随身带着不就是了。

虽然到得早,经过这番折腾,我们到达登机口已经是1点钟了。结果又赶上飞机晚点,2点半钟才正式起飞。要知道我们在法兰克福的转机时间一共才一个半小时,还要去窗口领退回来的税款,时间本来就不富余。好在这德国机长紧赶慢赶,竟然追回了半个小时,飞机到达法兰克福是下午4点半,距离飞往北京的航班起飞还有宝贵的一小时时间。

法兰克福机场的国际航班也在另一个航站楼,需要坐小火车才能到,我们一下飞机就开始狂奔,幸亏旁边有个中国旅行团,那导游轻车熟路,省去了我们问路的时间,直接跟着他们就到了国际航站楼。退税款的地点我们第一天到达的时候就找到了,幸运的是,今天这里的队伍短得多,我们还正好赶上一个中国工作人员,那姐姐不但普通话标准,动作也十分麻利,飞快地翻阅每一张单子,飞快地按计算器,飞快地点出一摞欧元纸币给我们。还有几张单子有点麻烦:拜仁商店的税款只能退到信用卡里,Luke怕耽误时间,说干脆算了吧。那姐姐很仗义:“干嘛啊?也合一百多人民币呢,把信用卡给我刷一下就行,一星期后到账。”另外,Dior和Balenciaga两个品牌的退税不是由这家环球蓝联公司代理的,姐姐往远处一指,“看到那个兑换货币窗口没有?这个公司的税款要到那里去退。”

真是碰到好人了,可惜我们在那个退税窗口碰了钉子,一个长得酷似吉普赛人的大姐慢吞吞把两张退税单核对了半天,然后说,Sorry,你这两笔税款只能退回信用卡,但是,请看一下我们的提示,本窗口只退现金。

一看表,距离飞机起飞只剩40分钟了!虽然觉得她是成心刁难,但哪还有工夫纠缠,不就2000多块人民币么,回去再想办法。事实上,这笔钱也没让我们着急,回北京之后按照退税单上的地址,去了工体附近的一个邮局,分分钟拿到税款,整个过程非常顺利。

气喘吁吁跑到海关,看到那条长长的队伍简直绝望了,好在德国工作人员个个手脚麻利,要是意大利人的工作效率,我们这飞机是指定错过了。过了海关还要再过安检,有个胖胖的德国大叔在维持秩序,一见我们就问:“去北京的?快,从那边的特殊通道进去。”谁说德国人民不懂得变通,没有弹性?感谢法兰克福机场人性化的服务,让我们终于在最后一刻赶上了回家的航班。

德国时间傍晚5点30分,空客A380轰鸣着,冲上法兰克福澄澈的蓝天,打开前方椅背上的小屏幕,飞行信息标明了航班前进的路线。前方出现了一个熟悉的地名——Würzburg,呵,美丽的维尔茨堡,离开那里还不到两个星期,竟有恍然隔世的感觉。只是飞机飞在云层上空,我看不到那碧波荡漾的美因河,看不到玛丽恩城堡下绿浪似的葡萄园。

闭眼靠在椅背上,欧洲之行的一幕一幕仿佛电影一般浮现在眼前:我们在里斯本暴走,去阿科巴萨向伟大的爱情致敬;我们到塞贝纳大街和安联圆梦,在罗滕堡的老人院蹭了一顿晚餐;托斯卡纳的艳阳差点把人烤化,艾斯塔别墅却又让人感叹,盛夏里竟有这样的世外桃源……“难道我再到这亭园,难道我再到这庭园,则挣的个长眠和短眠?知怎生情怅然,知怎生泪暗悬?”许久没有听过的《寻梦》此时竟一遍遍回响在耳畔。再见了美丽的欧洲,感谢你为我的生活打开另一扇窗,感谢你时时提醒我从平庸的日子中抬起头来,遥望远方,会想到还有那样一片童话般的天地。未来将要经历些什么我不知道,但是我一定会回来的,再来一次寻梦之旅。

最新评论(15条)

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樱园老李
樱园老李 : 写的很详细,一定是做足功课的。但建议以后出去20多天尽量集中在一个国家的一两个地区,这样才能达到深的层度。
08月22日 16:16
evkj7924
evkj7924 : 希腊购物可以在联合货币兑换公众号办理退税,退税单据必须有海关章。回国办理既没有语言障碍,还不用排队。[得意]
04月14日 15:08
evkj7924
evkj7924 : [晕]阅后即醉~过瘾!再来一篇!
04月14日 15:06
一上班就犯困
一上班就犯困 : 好羡慕楼主啊,出去玩可以玩这么久,每次一看游记分分钟想辞职出去玩
12月28日 18:57
没什么特别的啊哈
没什么特别的啊哈 : 感谢分享~真的超级详细啦~照片拍的也好有感觉的
12月11日 16:45
哇哇哇哇哇哇哇
哇哇哇哇哇哇哇 : 亲 你有没有买什么礼物在欧洲?比较轻一点?不占地的
03月01日 16:16
irkn9115
irkn9115 :
天天吃这些 亲们真的吃的惯吗?
03月01日 15:55
夏洛特不烦恼
夏洛特不烦恼 :
欧洲经常是这种路吗?是不是不太好开车啊?
03月01日 15:33
zybs0460
zybs0460 :
楼主从意大利走的时候是统一退税吗 还是每个国家都要分别退税啊?
03月01日 15:21
粉色少女宅
粉色少女宅 :
新旧天鹅堡离得远吗?如果自由行 只能走着吧?
03月01日 14:36
林小宅下凡
林小宅下凡 : 请问一下 拜仁州的州票是慕尼黑到富森就能用吗?
03月01日 14:10
遥望月球
遥望月球 :
楼主在欧洲这22天换了多少钱?
03月01日 11:50
bech6057
bech6057 :
慕尼黑的酒店都好贵啊...楼主这个多少钱?
03月01日 11:26
无法定义的青蛙
无法定义的青蛙 :
在哪里要免费的地图啊?
03月01日 10:57
xaiofei111
xaiofei111 : 楼主两个申根签好签吗?大概等了多久出签啊?
03月01日 10:07
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