妖娆南意-西西里至阿马尔菲海岸
头图加载中

攻略   >  巴勒莫旅游攻略   >  妖娆南意-西西里至阿马尔菲海岸

妖娆南意-西西里至阿马尔菲海岸

妖娆南意-西西里至阿马尔菲海岸

  • 出发日期/2016/05/05

  • 天数/10

  • 人均费用/12000

  • 人物/独自一人

  • 玩法/海滨海岛 古镇 温泉 

前言

说说这次旅行

有人问我你究竟是哪里好,这么多年我还忘不了?

      以李宗盛这首歌的歌词,来描述我心里的意大利,再合适不过。

      到底喜欢意大利什么,我自己也说不清,但意大利总是心里的一个梦。

      有人说这里有欧洲最美丽的风景,南部湛蓝的地中海映衬出北部巍峨的阿尔卑斯山脉。

      有人说这里有数千年的人文历史,“罗马”两个字,代表的是一个叱咤风云的辉煌帝国。

      有人说这里有最好吃的披萨,这里美食的丰富多彩,再适合不过“中国胃”。

      更有人说,这里男人俊美,女人多姿,他们深邃的眼窝里掩藏不住那一份古典美,如同米开朗琪罗的作品《大卫》一般,俊秀且不失风范。

 游客们总是趋之若鹜地前往中北部的四个大城市:罗马、米兰、佛罗伦萨和威尼斯,但我一直坚持认为那只是“犹抱琵琶半遮面”的意大利,并不足以代表这个国家,或者说只是意大利呈现给游人们的一面。西西里和阿马尔菲海岸,才是她的动人之处,也是她的本质精华所在。

       总会听人说起这样一句话:没有到过西西里,就像没有到过意大利,西西里才是意大利的美丽之源。四年前去意大利的时候,只走了西西里岛的东北角,从此留下了深刻印象,许愿一定要环岛一次。

       阿马尔菲海岸线,悬崖峭壁和湛蓝壮阔的地中海相互映衬,峭壁上的公路穿起沿途一个个精致俏丽的小镇,也是全球最美最适合自驾的海岸线之一。

       这是我第三次来意大利,专程前往西西里和南部的阿马尔菲海岸,看着意大利如画卷般一点点铺开在我面前,我逐渐看到了她的面貌,看到了她深藏的历史与那些不为人知的过往,看到了她的美丽衰落,甚至读懂了她的一世繁华与沧桑颓唐……

        无论过多久,旅途的记忆仍然如新:《西西里的美丽传说》中女主人公风情万种走过的广场,古城诺托偶遇的教堂婚礼,阿格里真托艳阳高照下的“神殿之谷”,巴勒莫路遇教父般的当地人,重返蒙雷阿莱大教堂,慕名前往那不勒斯最古老的披萨店……

       于是,意大利之于我可以说是圆满了。

说说这次旅行图片

诺托大教堂

说说这次旅行图片

莫迪卡

说说这次旅行图片
说说这次旅行图片

巴勒莫街头

说说这次旅行图片

巴勒莫大教堂

说说这次旅行图片

阿格里真托

说说这次旅行图片

蒙雷阿莱大教堂

说说这次旅行图片

那不勒斯披萨店

说说这次旅行图片

阿马尔菲海岸

说说这次旅行图片

庞贝

说说这次旅行图片

波西塔诺

交通

不是很建议在西西里或者阿马尔菲海岸自驾。

       当然这些地区自驾远远要方便的多,尤其是南意这种地方,每天的bus时刻表都不固定,连当地人都跟我说只能自己当天去问,他们也不知道什么时候有车。

       归根结底一句话——看心情。

       只不过西西里人开起车来真的如传说中的那样疯狂,说变道就变道,说逆行就逆行,全然不顾路边的限速标志以及蜿蜒曲折的山路。途中我因为坐过了站,搭了一段车,大叔开车带着我在限速50的山路上直接飙到80,面不改色。我倒不是对我的车技有顾虑,而是我不太放心他们的车技,所以没选择租车自驾。

签证

我个人有申根多年多次的往返签证,所以此次签证不在攻略内,如有同学需要帮忙尽管提问

第1天

西西里的美丽传说
5分

亚平宁半岛的南端,意大利长筒靴般的地形,伸出的靴尖踢出的那块三角形的岛屿,就是西西里岛,与意大利本土只隔着一条浅浅的墨西拿海峡,与北非突尼斯、马耳他隔海相望。自古以来,这里就是兵家必争之地。

       西西里岛,地中海第一大岛屿,人口约400万,首府为西北角的巴勒莫。

       岛上原住民的祖先来自马耳他,公元前8世纪,希腊人漂洋过海,成为这里的第一批殖民者。他们所建造的神殿,至今仍矗立在西西里南部阿格里真托,凭海临风。

       公元前264年,第一次布匿战争在此爆发,强大的古罗马军团面对一代名将汉尼拔率领的迦太基舰队,为争夺西西里岛及其附近海域,古罗马敢于发起挑战,倾其国力发展海军。历经三次布匿战争,反败为胜,称霸地中海。也从此拉开了罗马帝国从平庸走向伟大的序幕。

       公元5世纪,日耳曼蛮族汪达尔人征服北非的时候,顺便把西西里也一并纳入囊中,不久东罗马帝国崛起,收复了西西里,给这一时代的建筑带来了一个名为“拜占庭”的名字。几十年后,带着阿拉伯血统的北非柏柏人,在西西里展开了东西方文化的第一次强烈对撞。公元9世纪,北欧诺曼人开创了西西里的诺曼王朝,于是,在诺曼风格的巴勒莫主教堂里,还能看见可兰经的经文。

       西西里复杂的地理位置决定了她复杂的历史,数千年岁月变迁,这里先后被希腊人、罗马人、阿拉伯人、普鲁士人、诺曼底人、西班牙人、意大利人统治过,来自四面八方不同种族的统治者给这个岛屿留下了丰富的人文遗迹,也留下了混杂着亚非欧不同血统的人。天主教、东正教、伊斯兰教曾在此和睦相处,绵延不绝的海岸线上,遍布着每一个时代留下的印记,甚至可以看到,在一个历史残骸下,还掩藏着另一个权利的残骸。古希腊的剧场、拜占庭的宫殿、诺曼人的城堡、阿拉伯的教堂……身处其中,你似乎能感受到无数次的摧毁与复兴。

        这里的所有建筑,都流露出一种残破而又倔强的美。

        因此,西西里是悲情的,她没有自己的历史,也没有自己的地理,她的历史是很多国家历史的一部分,她的地理也是很多国家地理的一部分。西西里始终不愿意承认他们是意大利人,在当地人眼中,意大利只是一个暂时的统治者而已。

       1787年4月,歌德旅居至西西里首府巴勒莫,他曾经写下这样一句话:如果不去西西里,就像没有到过意大利,因为西西里才是意大利的美丽之源。

 

       西西里岛环海多山,海山相映之间的迷人风光令人猝不及防。这是我第二次来西西里,四年前来此的时候,只用了四天时间,走访了东北部的墨西拿、陶尔米纳和巴勒莫,却给我留下了深刻印象。这里阳光明媚,山花烂漫,白沙细浪,碧海蓝天。行走在西西里的古镇上如同穿梭于时光隧道,各个历史文化时期的建筑毫无保留地堆叠在了一起,于是,在我第三次来意大利的时候,便决定完成西西里的环岛之旅。

        十天的时间对于西西里环岛仍然捉襟见肘,被迫放弃的是位于卡塔尼亚附近的欧洲第一活火山——埃特纳、西北角的特拉帕尼以及天堂小镇切法卢。

        正式要开始写西西里,却不知应从何去描述它。美丽也好,破败也罢,都需要亲自丈量与触碰。有人说,西西里昔日的繁华早已散尽,如今只剩下这些残垣,任凭来访者凭吊。

        启程,第一站,情起锡拉库萨。

西西里的美丽传说图片
锡拉库萨
5分

给我一个支点,我可以撬起地球。——阿基米德 大名鼎鼎的古希腊大数学家、哲学家阿基米德的出生地并非在今天的希腊,而正是在西西里的锡拉库萨。 

锡拉库萨(Syracuse),古名为“叙拉古”,公元前8世纪时就有希腊人移居至此,后来成为希腊的殖民地,也是大希腊时代最有名的文化名城,见证了大希腊时代的辉煌。 你应该听说过这些有关阿基米德的故事:公元前3世纪,从埃及亚历山大学成归来的阿基米德,在此称量过皇冠,因发现了浮力而裸奔在街头,也曾指挥军民用铜镜聚光抵挡古罗马舰队的进攻。然而,迦太基的雇佣军终究难以抵挡公民组成的古罗马军团,在第二次布匿战争中败退。传说古罗马士兵破门而入的时候,阿基米德正聚精会神地在地上计算数学公式,责怪士兵踩了他的图,而惨死于刀下,叙拉古也遭到了抢掠和杀戮…… 此后的两千余年,锡拉库萨先后经历了拜占庭时期、阿拉伯时期、西班牙殖民时期、那不勒斯王朝……直至后来归入了意大利的版图, 可以说,她就是西西里的缩影之一。

一部家喻户晓的电影《西西里的美丽传说》中,女主角莫妮卡贝鲁奇的一颦一笑, 成了这座城市最完美的点缀,关于这部电影争议也很多,有人说它过于揭露人性,也有人说它过于性感,有无数人因她来到锡拉库萨,也有无数人在女主角风情万种走过的那个广场上留下同样的身影。

锡拉库萨图片

锡拉库萨大教堂广场

锡拉库萨图片

锡拉库萨在西西里的位置

于是,锡拉库萨,就成为我西西里环岛之旅的开端。

       在电影中,女主角乘火车绝望地逃离了这座城市,也从墨西拿又乘火车回到了这里。巧合的是,我也是乘坐火车来到锡拉库萨。   

       许多人都对于锡拉库萨的第一印象不是很好,破败,荒凉似乎是她给世人的第一眼感觉,毫无生气的街道,低矮的房屋,甚至还有残垣断壁,年久失修的房屋……

锡拉库萨图片

出火车站,看见的第一眼锡拉库萨

书归正传,开篇时所提到的阿基米德的故事、西西里的美丽传说等,都发生在锡拉库萨的一个半岛上——奥尔提伽岛(Ortigia)。

       确切地说,它是一个岛屿,以一条狭窄的水道与锡拉库萨城分开,是锡拉库萨的第九区,也是最后一个区。公元前8世纪时这里就已经有居民在此居住,后来战争频繁,政权更迭,但仍然有许多居民坚守在他们的家园里。整个岛屿是不允许汽车进入的,如果自驾西西里,建议住在岛外。从火车站走到半岛大约需要20-30分钟。

      岛屿与锡拉库萨市区,以桥梁相连接。

锡拉库萨图片

通往老城区的路

锡拉库萨图片

连接半岛的桥

锡拉库萨图片

老城区外的港口

岛屿上的这一片残垣断壁,就是阿波罗神庙(Tempio di Apollo),别看如今已经破败,但它却是整个岛上最重要的建筑之一,公元前6世纪,最早的多立克柱式神庙就诞生于此。从如今遗留的地基上还能看出来外侧门廊和内部内殿的痕迹。随着政权更迭,风云变幻,这里还曾经作为拜占庭的教堂、伊斯兰的清真寺、西班牙时期的军营……直到20世纪才被发掘出来重见天日。

锡拉库萨图片

阿波罗神庙

既然是阿基米德的故乡,自然就有个以他名字命名的广场。但这阿基米德广场上,却并不是用他的头像作为象征。却是用月神阿尔忒弥斯的形象,作为喷泉的主造型。背弓挎箭的月亮女神领着猎犬蓄势待发,喷泉是1907年由雕塑家朱里奥·莫斯凯蒂设计建造,而月亮女神是古希腊时代奥尔提伽岛的守护神。

锡拉库萨图片
锡拉库萨图片

小巷

锡拉库萨大教堂(Duomo di Siracusa),是整个老城区的核心,位于全岛制高点。它始建于公元前5世纪,作为古希腊时期的雅典娜神庙,也是最重要的多立克式风格的神庙。到了公元7世纪,神庙被改为教堂。如今看到的外部主要是巴洛克和洛可可式的风格,外部保留了希腊式的柱廊,内部保留了后来拜占庭人的痕迹。13世纪,诺曼人占领了锡拉库萨,这里又融入了诺曼风格的建筑元素。教堂曾在地震中被毁坏,十八世纪时重建时的外立面便建造成今天的巴洛克风格。入口处一右一左的两位守护神是打开教堂大门的使徒保罗和彼得。

锡拉库萨图片

锡拉库萨大教堂

相比较大教堂,更为中国观众们熟知的,应该就是这个广场了。在电影《西西里的美丽传说》中,Monica Belluci风情万种走过的,就是这里

锡拉库萨图片

只不过,如今的锡拉库萨老城,早已成为了旅游业的天下,电影的热播给这里带来了一波又一波的游人,迅速拉升了这里的旅游业,同时也打扰到了原住民的悠闲生活。这里和西西里的陶尔米纳一样,感受不到闲适的美丽,只剩下空洞无生气的建筑、商铺以及蜂拥而至的游客。

       我想拍一张广场的照片都找不到合适的角度,总是避不开一队又一队的旅行团。

锡拉库萨图片

在奥尔提伽岛的西南方向,静静地躺着一湾泉水,稍不留意就错过了。这是至今已有2500年历史的古老喷泉,阿勒杜萨喷泉(Fonte Aretusa)。传说月神阿尔忒弥斯的侍女阿勒杜萨被河神追赶,她就请求月神将她变成泉水以躲避。如今,这个淡水泉眼中仍然生长着纸莎草,也是欧洲除希腊之外唯一生长天然纸莎草的地方。

锡拉库萨图片
锡拉库萨图片
锡拉库萨图片

沿着海边这条路一直走到头,就是岛上最有名的腓特烈城堡——马尼亚切城堡(Castello Maniace),得名于拜占庭时期的城防指挥官乔治·马尼亚切,后又经阿拉伯人、诺曼人先后占领。13世纪,由腓特烈二世在十字军东征归来之后建造。呈牛角尖形状的城堡占据了岛屿最南端的部分,形成了一个严密的防御体系,对整个岛屿起到了防御作用。现如今,这里是卡塔尼亚大学建筑学院的后花园。

锡拉库萨图片

第2天

诺托
5分

如果让我再选择一次,我会在诺托住一晚上。她沉稳,大气,庄重得似乎不能用“巴洛克小镇”来称呼。西西里东南部地区特有的土黄色砖瓦在这里随处可见,但浪漫的西西里人不认为是土黄色,他们给这种颜色起了个好听的名字——蜜糖色。因此,诺托又有了“蜜糖色小镇”的美称。

       17世纪末的大地震摧毁了整座城市,18世纪时,西西里人重建家园,当地建筑师罗萨里欧·加利亚尔迪(Rosario Gagliardi)与其学生文森佐·西纳特拉按照统一的巴洛克风格设计建造,所有建筑物都统一采用统一石材。整整经历了三代工匠巧夺天工的设计建造,涅槃般浴火重生的诺托,是18世纪欧洲巴洛克建筑艺术的明珠,整个城市里都是华美的石雕,流畅的曲线,也有人称这里为“石头花园”。

诺托图片
诺托图片

2002年,诺托连同它周围的七个城镇,同被联合国教科文组织列为世界文化遗产,名为“西西里岛东南部-诺托谷地的晚期巴洛克风格城镇”。

       诺托也是到访西西里的游客们去的比较多的城镇之一,因为它离锡拉库萨较近,且公共交通便捷,从锡拉库萨乘大巴或火车,一个小时左右都能到达。诺托的火车站离老城区较远,大巴站更近些。

       大巴到诺托,车票只要3.4欧。穿过一个小小的公园,诺托的老城区就到了。这座城门也有个好听的名字——现实之门。一道城门,隔开了诺托的历史中心与外面的世界,城中一日,世上已千年。

诺托图片

诺托市政厅,它也曾经出现在《西西里的美丽传说》中。

诺托图片

主街上的圣嘉禄教堂Chiesa di San Carlo al Corso

       外立面呈“凹”外观的教堂,建于1730年,不大的教堂内部,有着典雅的内饰。特别值得一提的是,花上2个欧元,就可以登顶教堂,放眼望去,整个诺托镇尽收眼底。

诺托图片
诺托图片

位于主街的中心,市政厅广场上,坐落在高高的阶梯尽头的,就是诺托的主教堂——圣尼古拉大教堂(Cathedral of Noto)

诺托图片

教堂对面,这个不起眼的小门脸,据说出售世界上最好吃的冰激凌Gelato

诺托图片
诺托图片
诺托图片

曾有人这样评价诺托:“诺托是有着欧洲美丽建筑构造的城市之一,这个偏远小镇的出现,有着维尔茨堡和宁芬堡的影子,出现过莫扎特和詹巴蒂斯塔的精致年代。”

 诺托是一座在新的土地上重新建造的城市,古城原址距离现在的地方有8公里,在公元前3世纪就有希腊住民迁来居住,又经阿拉伯人、西班牙人等先后统治。1693年,一场大地震将诺托曾经的辉煌全部掩埋,新城在8公里外的山坡上重新建造,重建的诺托是18世纪巴洛克艺术的明珠。

到了诺托大教堂门口,眼见得宾客满堂的样子,莫非我是赶上人家的喜事儿了? 

阳光下通体金黄色的诺托大教堂,是整个城市的中心以及地标,它始建于1694年,于1703年竣工,后又因地震遭到毁坏,18世纪用相同的材料进行了重建。

诺托图片

教堂前面宽阔的三级台阶,显得极有层次感。走到教堂门口,西服革履满面红光的这老头儿跟我打招呼,我也跟他聊了起来。老头英语不错,跟我说今天结婚的是他儿子,听说我从中国来,老头更高兴了,跟我说他的父亲四十多年前去过中国上海。

诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片

新娘在父亲的陪伴下进入教堂,婚礼正式开始

诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片
诺托图片

诺托的火车站离老城区较远,火车站非常小,就一个狭窄的站台,而且火车也极为复古,两节车厢,像极了曾经国内的老式绿皮车。

        结果在火车上走了神,华丽丽的坐过了站。却是塞翁失马,成了就此行中难忘的搭车经历。

诺托图片
莫迪卡
5分

作为古希腊时期极具影响力的西西里重镇,如今的莫迪卡早已失去了她昔日的辉煌。城市里出售的明信片上,最多的风景便是这张莫迪卡老城,山峦间层叠的民居,簇拥着一座大教堂,散发着这座中世纪古镇的魅力。

        据说这个观景点在城外的盘山公路上,在那里求婚成功的几率几乎是100%。

莫迪卡图片

坐在火车上,恍惚间走神了,过了一阵,在手机地图上想看一眼火车到哪儿了,赫然发现Google map上,小红点接近的地名写着“Ragusa”。

       拉古萨???我记得如果从诺托过来的话,先到莫迪卡吧?

       正好列车员从我旁边经过,我赶紧问他“Modica”,他马上回答:啊?你miss了。然后他告诉我,可以再坐火车回去,不过下一趟要等三个小时。或者我可以去火车站外等大巴,也许会早些。

       赶紧到拉古萨下车。拉古萨离莫迪卡就20来公里,我心说怎么着我也不能在这儿耗三个小时啊。到火车站外,找到当地人问大巴站在哪儿。离火车站不远的位置,AST公司的大巴,孤零零一杆子,时刻表挂在杆子上,如果大巴准点的话,要等半个多小时。

 以我对西西里人的了解,这车能不能来我都不敢保证,决定使出杀手锏——搭车。也就20来公里,肯定有顺路去的。

       确切的说是一边等大巴一边搭车。从包里摸出一张纸,在背面写了“Modica”六个字母,往路边一站——三五分钟,有辆车停下了。我直接把Modica住宿的地址给他看,老哥点点头。

       西西里人开车果然如传说中的神勇,全然不顾山路上的限速标志,说超速就超速,说变道就变道,在蜿蜒曲折的山路上开的虎虎生风。看前面小卡车开的肉,“蹭”就从旁边的逆行道超车窜过去,一边开还一边给我指山峦上的拉古萨老城区……我赶紧把安全带系上了。

莫迪卡图片
莫迪卡图片
莫迪卡图片

我再次确定我不在西西里自驾是对的,我不是对我的驾驶技术不放心,我是对西西里人的驾驶技术不放心……

        小车呼啸着开进了莫迪卡的下城区,下城区最主要的街道就是这条大街Corso Umberto I。它的两旁布满了优雅的教堂、餐厅、商铺甚至是曾经贵族的府邸。

    我发现地址不太对,我订的民宿好像是在上城区,位于大教堂的旁边,赶紧跟司机老哥说,似乎应该是去大教堂的方向,掉头往上城区开。

莫迪卡图片
莫迪卡图片

到了目的地,跟老哥告别,想了想,反倒应该感谢坐过了站搭车,否则真不知道怎么才能到这里。莫迪卡的火车站在城外,离大教堂大约2公里,再拉着箱子爬山,哪里还有心情去欣赏莫迪卡的黄昏?

       我所住的民宿,就在莫迪卡大教堂的旁边,推开窗子,教堂就矗立在眼前。整整三百级台阶,连接了上下城区,直抵大教堂前。站在教堂前的平台上,对面山峦上层层叠叠的房屋,尽管破旧,却错落有致地堆叠得恰到好处,既充满了历史的厚重感,又不失现代的风情。

莫迪卡图片
莫迪卡图片
莫迪卡图片

圣乔治(San Giorgio)教堂,被誉为西西里最美教堂,典型的巴洛克风格建筑,位于上城区,为纪念圣乔治(St George)而建,1693年。大地震后,教堂在重建时保留了曾经的中世纪根基。

莫迪卡图片

顺着教堂前长长的阶梯,走到下城区,沧桑的街道上,两旁错落有致地分布着土黄色,哦不对,蜜糖色的巴洛克建筑。而莫迪卡动人的黄昏,即将来临

莫迪卡图片
莫迪卡图片

在西西里世界文化遗产诺托谷地的8个巴洛克小城镇中,游客们到访最多的,当属卡塔尼亚、诺托和拉古萨了。游人们还给予了拉古萨(Ragusa)一个好听的称谓——无名的珍珠,她的魅力可见一斑。但我最终没有选择拉古萨,却选择了距离拉古萨二十几公里的莫迪卡(Modica),仅仅在此不足24小时的停留,我想说的是,如果说拉古萨是珍珠的话,莫迪卡当属西西里诺托谷地中的一颗碧玺,你值得来一睹其芳容。

莫迪卡图片

莫迪卡圣乔治教堂

莫迪卡
5分

拉古萨和莫迪卡,有其相似之处,都是大地震后重生的城市,都是山城,都是分为“上城”和“下城”。 平心而论,莫迪卡所在的位置,非常非常不适合非自驾的我。它不仅仅是一座山城,巴士站虽然在下城区,却并不在城中心,火车站就离的更远了。如果不慎住宿地订到了上城区,拖着箱子背着包爬山的滋味可不好受。但我纠结了很久,最终决定来这里,是因为听过这样一种说法:世界各地的旅行者们在记录西西里之行的感受时,“漫步于黄昏的莫迪卡街头”,是他们最为难忘的经历之一。 我去翻阅了一些有关莫迪卡的介绍,据说,在城外的盘山公路上有一处风景绝佳的眺望整个老城区夜景的观景点,在那里求婚的成功率是100%。 我是一人来的。 也有人说,曾经乘车路过莫迪卡,车窗外一闪而过的莫迪卡老城风景,让他后悔不迭没有在莫迪卡停留。 英文版《Lonely Planet》的西西里版里,是这样介绍莫迪卡的:Modica is the southern Sicily's most atmospheric towns. Once you have got the measure of the bustling streets and steep staircases you will find a warm, genuine town with a welcoming vibe and a strong sense of pride. 直接翻译成中文就是:莫迪卡是西西里南部最大气的城镇,一旦你走过这熙熙攘攘的街道和陡峭的阶梯,你会发现一个热情的氛围和强烈的自豪感的,温暖的,真实的城镇。(翻得不怎么样,我英语不好) 到底是什么样的风景,让他们如此痴迷?带着好奇心,我决定将在西西里的第二个晚上,留给莫迪卡。 公元845年,阿拉伯人征服了西西里,占领了莫迪卡,改名为“Mudiqah”,1091年,又落入了诺曼人之手,1296年成为南部地区一个州的首府。到了14世纪,莫迪卡作为Chiaramonte家族的个人封地,是当时最强盛的西西里城市。1860年,重又归意大利管辖。 1693年的大地震,1833年和1902年的两次大洪水,大自然的淫威也没能使这座几经易手的文化名城屈服,如今仍然保存着许多西西里最美丽的建筑。 Modica包括上城(Modica Alta/Upper Modica)和下城(Modica Bassa/Lower Modica),上城位于南部lbeili山的岩石上,下城区建在山谷之间。上下城区以阶梯相连接。

莫迪卡图片
莫迪卡图片

沿着连接上下城区的三百级阶梯上行,尽头映入眼帘的便是这座被誉为西西里最美教堂的圣乔治教堂(Chiesa Di San Giorgio)。 这座教堂是建筑师加利亚尔迪(Rosario Gagliardi)的代表作,也是18世纪早期巴洛克建筑的巅峰之作,教堂内称不上华丽,但是精致有加

圣乔治教堂图片
圣乔治教堂图片
圣乔治教堂图片
圣乔治教堂图片
圣乔治教堂图片
下城区
5分

沿着教堂前的阶梯下到下城区的主街上,下城区的中心教堂是这座圣彼得教堂(San Pietro),它的正面被一座高49米的巴洛克式塔楼所环绕,而最大的特点是教堂前方的十二尊使徒雕塑。

下城区图片
黄昏时分莫迪卡
5分

夜色开始笼罩这座城市,鹅黄色的灯光,映衬着同样是黄色的巴洛克建筑,餐厅开始迎客

黄昏时分莫迪卡图片
黄昏时分莫迪卡图片
黄昏时分莫迪卡图片
黄昏时分莫迪卡图片
黄昏时分莫迪卡图片
黄昏时分莫迪卡图片

而更令人沉迷的风景,就是站在上城区的圣乔治教堂前的平台上,看到对面山上的样子。

第3天

莫迪卡夜景
5分

莫迪卡大教堂的夜景

莫迪卡夜景图片
莫迪卡夜景图片

小城和大教堂一起进入梦乡,留下的只有教堂前的喵星人

莫迪卡:记住巧克力最原始的模样
5分

提到巧克力,大多人都会第一时间想到的是瑞士、比利时等,当然还有来自意大利的费列罗。瑞士巧克力在国内被炒的有些名过其实了,它们的名气远远大于口感。其实在意大利,几乎没有人会想的起费列罗。在意大利本土,莫迪卡才是人们心中的巧克力圣地。

        16世纪时,西西里在西班牙人的统治下,西班牙人从墨西哥印第安人那里(阿兹特克地区)学到了最原始的巧克力制作方法,这种制作方法由莫迪卡人继承了下来,一直至今。莫迪卡也成了全世界唯一将古法巧克力制作工艺完整保存下来并且持续规模生产的地方。这种巧克力的制造采用“冷处理”的办法,避免了现代巧克力生产的“精炼”环节。

具体做法是:将可可均匀碾压后,放入一个叫“Metate”的弯曲石头容器内,将容器里的碎可可缓慢加热,加入糖、肉桂及香草,使其味道饱满。莫迪卡人将混合的原浆置于40度左右的热源上缓慢加热,使得巧克力融化却不损坏糖精。也就是说,真正的莫迪卡巧克力并没有丝滑细腻的口感,反之它们的表面是凹凸不平的,甚至还能看到糖的残留颗粒。但却完整保留了可可的浓郁香气。

莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片
莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片
莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片
莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片

莫迪卡巧克力颜色深黑,夹杂着不均匀的棕色,粗糙,不仅仅有粗糖颗粒,还伴随着浓郁的可可香。如果是最传统的那种莫迪卡巧克力,大多会有肉桂或者香草的味道,甚至还有辣椒口味的。如今的莫迪卡巧克力尽管制作工艺仍然坚持着传统的手法,但口味还是经过了改良,变得越来越丰富:咖啡、柑橘、茴香、豆角,也有杏仁、薄荷、开心果等。

        在莫迪卡下城区,有一家百年老店,名为Antica Dolceria Bonajuto,它的历史可以追溯到19世纪80年代,现在还是家族经营。19世纪,当牛奶巧克力已经风靡欧洲的时候,他家仍然坚持传统的莫迪卡阿兹特克巧克力。如今柜台上当然也摆出了各种口味的巧克力。据说在莫迪卡,有的店还会有生姜味道的巧克力(绝对是黑暗料理!)

莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片
莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片

现代巧克力的制作方法中,“精炼”是最重要的一环,它将可可原浆放入大型的专业容器内搅拌,使可可颗粒逐渐细化。因此,也就是我们在广告宣传中常听到的“丝般柔滑”的口感。

        但这样的巧克力,除了甜和腻,没有太多的区别了。

        莫迪卡人说,我们应该记住巧克力最原始的模样。

        我还在网上找到了一段CCTV4播出过的1分多钟的视频,就提到了意大利这种古老的巧克力,节目中管它叫“玻璃巧克力”。顾名思义,这种巧克力硬邦邦的,内部的糖分如同玻璃结晶一般。

莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片
莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片
莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片

不仅仅是这一家百年老店,在莫迪卡上下城区,有不少出售巧克力的商铺。每年的12月,这里还有专门的巧克力节。在莫迪卡,巧克力就和面包一样,是生活必需品。

 莫迪卡人提到巧克力,自豪之情溢于言表。他们不仅仅认为那是巧克力应有的味道,甚至认为那是巧克力应有的气质。

        正如诺托谷地的这一串“珍珠项链”中的城镇,毫不在意外界高度现代化的快节奏生活,依然甘于平静,男耕女织,日复一日,安居乐业。中午要午休,天不黑就关门歇业,三三两两的走上街头寒暄,丝毫不在意挣到的银子是否足够撑到下个月。他们生活的极为简单,是观念与需求上的简单,精神与物质上的简单。在面对陈旧简陋的城市建筑,仍然拥有一份满足感。这些巴洛克风格的小镇上,随处可见精致的阳台,有很多可以看出来已经是年久失修了,这些都是在大地震后重建家园时修筑的,但如今的西西里人仍然会在阳台上摆满花草,布置得五彩缤纷。他们的生活理念与价值观,也许是高速发展的中国无法想象和接受的。

  如同莫迪卡的巧克力一样,这里的生活,也坚持着最初的模样。

        当然,也终究会有许多年轻人扛不住外界的诱惑,因此,西西里也是欧洲最大的移民输出地。

莫迪卡:记住巧克力最原始的模样图片
莫迪卡
5分

西西里的巴洛克之旅,到这里就即将落下帷幕了。

        如今的莫迪卡,繁华散尽。就像美人迟暮,即便老去,却仍然能看的出美女年轻时的风韵。西西里的这一串“珍珠项链”,随着时间的冲刷,早已被打磨去了光泽。但也正因如此,这些城市才更好地保留了当初的模样。漫步在老城中,似乎回到了曾经那个巴洛克风靡的时代,就连时间都变得缓慢了起来,这里的人们似乎也安于这样的生活,不去理会外面瞬息万变的世界,更不愿意接受太多外来因素的影响。

 

        西西里所在的地理位置,又远离欧洲中部、北部等经济较发达的地区,交通并不是很便捷,且岛内陆多山,也是导致了这里经济发展缓慢的另一个原因。每天只有几班大巴,或是摇摇晃晃的两节小火车,连接着这里和外界的城市。但当地人并不在意这些,他们也并不想利用这些文化遗产来为自己多“创收”,也许西西里人只需要的是一杯香醇的咖啡,或是一瓶醉人的红酒,伴随着日出日落,年复一年。

莫迪卡图片
莫迪卡图片
莫迪卡图片
莫迪卡图片
莫迪卡图片
莫迪卡图片
阿格里真托
5分

从莫迪卡前往西西里西南地区的阿格里真托,无非就是大巴和火车两种方式,莫迪卡的火车站在城外,大巴站就在下城区的主街旁边,自然是首选。所住民宿条件是好,就是民宿的老人不太会英语,而且他也没有电脑可以查。倒是挺热情帮忙的,亲自打电话给别人帮忙查,然后跟我说没有直达的,要转车。具体的车次和时间,去大巴站问问。

       大巴站在下城区主街的一家咖啡厅前,咖啡厅柜台就代卖车票,柜台上还贴有一张时刻表。店员帮我“确认”了一下,只能先到一个叫做杰拉(Gela)的小城,再换车,而且只有下午2点的一班车。不过,店员还补充了一句“maybe”,意思是也许有,因为她说“这里是西西里”。

       是的,要习惯车次晚点和取消,即使有时刻表也跟没有一样……

        实际我的路线是:从莫迪卡出发,先乘大巴到了杰拉(Gela),在火车站可以买小巴+火车至阿格里真托的套票。火车站门口就有小巴,从Gela火车站到了另外一座名为卡尼卡蒂(Canicatti)的小城,在那里再转火车,到阿格里真托。

       这段路即便是自驾,160多公里的路也要近3个小时。西西里岛内多山多丘陵,路程并不远,但高速公路很少,开车跑不起来。万幸的是,这一天西西里的公共交通还算是靠谱,没晚点没取消

阿格里真托图片
阿格里真托图片
阿格里真托图片
阿格里真托图片
阿格里真托图片
阿格里真托图片
阿格里真托图片
阿格里真托的住宿
5分

周六傍晚抵达阿格里真托,小小的城市,一片安宁。这一天长途奔袭,已经耗费了不少体力。 我所预定的民宿就在火车站斜对面的楼群里,没想到,这家内部装饰的如同贵族般的民宿给了我一个大大的惊喜。这是全程西西里最贵的一家住宿,一晚上含早餐价格是40欧元,早餐第二天直接送到房间里,这样的房子我一个人住,不由得要惊呼——太奢侈啦!

阿格里真托的住宿图片
阿格里真托的住宿图片
阿格里真托的住宿图片
阿格里真托的住宿图片
阿格里真托的住宿图片
阿格里真托的住宿图片
酒吧
5分

这一天是周六,意大利人都出来过周末了。跑了一整天,我也该下楼去看看,当地人是怎么度过周末的休闲时光的。在我住的楼下就有一家当地的酒吧,happy hour正是时候。 酒吧里果然人声鼎沸,来这里的都是阿格里真托本地人,携家带口,呼朋唤友的来此相聚, 酒吧里的小伙计们也忙得不可开交。买上一杯酒,度过一个闲适的夜晚,期待明天的“神殿之谷”之旅

酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片
酒吧图片

第4天

神殿之谷
5分

说到古希腊神殿,大多都会想起高高矗立在雅典卫城上的那座帕特农神庙,殊不知至今保存最完好,最大的古希腊神殿群并不在希腊,而是在西西里岛。 阿格里真托(Agrigento),位于西西里岛西南部地区。建城于公元前581年,于公元前5世纪时达到鼎盛时期,曾是古希腊最重要的城镇之一。古希腊人,古罗马人、拜占庭人和阿拉伯人曾先后统治过这里,是西西里最辉煌的地方。古希腊诗人品达尔(Pindaros)曾盛赞这里是“人间最美丽的城市”,也是现代剧作家皮兰德娄(Luigi Pirandello)的出生地。 然而,随着西西里的衰落,阿格里真托也不复曾经的辉煌。距离城镇2公里的神殿之谷,是昔日辉煌的最好见证。这些距今2500余年的古希腊遗址,如今仍然凭海临风。神殿之谷,也成为希腊境外最大、保存的最为完好的多立克柱式神庙群,于1997年列入联合国世界文化遗产。 神殿之谷,是整个西西里我最为期待的地方。 联合国世界文化遗产的标志,就是其中一座神庙。 我曾经一度以为它是指的雅典卫城的帕特农神庙。

神殿之谷图片
神殿之谷图片
阿格里真托
5分

也正由于阿格里真托所在的地理位置,使得这里成为西西里黑人(尤其是游手好闲的黑人)最多的聚集地。它的地理位置距离北非的突尼斯、利比亚非常近,不要说是在现代化的今天,就是在中世纪甚至更早的时候,随便乘船就能漂洋过海到达。

       在阿格里真托大区,不仅仅有大量的非裔难民,也是欧洲最主要的非裔移民移入点。从非洲乘船,仅仅百公里先抵达地中海之间的小岛兰彭杜萨(Lampedusa),再有一二百公里,就能到达阿格里真托,它是非裔移民进入欧洲时的首站“entry point”。

      有些非裔移民到这儿就不走了,当然更多的“移民大军”是会沿着西西里岛北上进入意大利本土,然后再流落到欧洲各地……

       在我住的地方,楼前就有一座天主教堂,上方有一尊黑人神父的雕像。在欧洲能让黑人做神父,可是个新鲜事儿。这名黑人名为Calogero,于14世纪从非洲来到阿格里真托,在混乱的中世纪拯救了这里的人民。人们为了纪念他,每年7月的第一个周日举行为期一周的圣Calogero节(Festa di San Calogero),会抬着他的雕像在市区游行。

      顺便补充一句的是,这是我住的“豪宅”的阳台上,直接可以看见海

阿格里真托图片
阿格里真托图片
交通
5分

扯得远了,还是回到今天的阿格里真托。由于众所周知的原因,阿格里真托市区的治安并不是很好。尤其是夜晚,最好不要去偏僻的地方。 我来到阿格里真托,自然也是为了一睹神庙之谷。它位于距离市区约2公里的山坡上,气势恢宏。 从火车站前坐公交可直达,整个神殿之谷(Valle dei Templi)占地面积很大,烈日艳阳下,暴走还是需要勇气和体力的。景区内没有任何遮拦,从景区的地图上可以看到,从入口处走到最后一座神庙,要3、4公里,并且还要返回到入口才能乘坐巴士。 景区外,有不少售廉价旅游纪念品的黑人,手里拿着各种义乌市场可见的珠串兜售,注意安全。

交通图片

阿格里真托火车站,公交站就在火车站前面,不会找错

交通图片

当然景区内也有收费的小电瓶车,3欧元一趟拉回到入口。

交通图片

景区地图没有免费的,只能翻拍了售票处的

神殿之谷
5分
门票¥
预订
  • 门票价格:考古公园门票4.5欧元(含考古博物馆)
  • 开放时间:8:30-20:00
  • 简介:神殿之谷(意大利语:Valle dei Templi)是意大利西西里岛阿格里真托市南2公里处的一座山丘,地势险要,一面可远眺阿格里真托市区,一面坐拥山谷的绿地,眼界十分开阔

整个神庙之谷,到处都散落着断壁残垣,据说曾经有20余座神庙。目前相对完好的,能看的出来样子的,只剩下了五座神庙。

神殿之谷图片
神殿之谷图片
神殿之谷图片
1、卡斯托尔和波吕克神殿Tempio di Dioscuri
5分

公元前5世纪的神殿,曾于大地震中被摧毁,于19世纪重建。

       这座神庙又名双子神庙,它是阿格里真托真正的象征,四根立柱和柱子上的檐部装饰都是原址遗存,于19世纪复建。在遗迹中,还留存有一块石碑,一个献祭冥神的圣堂和一个方形祭坛。

      说到双子神,就要八卦一下希腊神话了。双子神(Castor和Pullux)是宙斯的一对双胞胎儿子,他们的母亲是斯巴达王后列达(Leda),就是著名的“列达与天鹅”的传说故事:天神宙斯看上了美丽的列达,他就化身天鹅与列达交合,列达生下了一对双胞胎儿子。后来,还生了一个更有名的女儿——古希腊第一美女,海伦。她引起了特洛伊战争,木马屠城。

       不得不说,贵圈真乱。

       双胞胎成神之后,就是双子星座——Germini

1、卡斯托尔和波吕克神殿Tempio di Dioscuri 图片
1、卡斯托尔和波吕克神殿Tempio di Dioscuri 图片
1、卡斯托尔和波吕克神殿Tempio di Dioscuri 图片
1、卡斯托尔和波吕克神殿Tempio di Dioscuri 图片
1、卡斯托尔和波吕克神殿Tempio di Dioscuri 图片
2、宙斯神殿Tempio di Giove(Temple of
5分

散落的这些石块,其实就是宙斯神庙,如今已成了实实在在的废墟。据说曾用了70年施工,后便毁于战火。曾设计占地6000平米(原本想建造成为最庞大的希腊式神殿),长112米,宽56米,圆柱高20米。在废墟里,还有一根圆柱,这根人形圆柱原本是作为支撑神殿的,但遗憾的是,这根还是复制品,复原图是一尊7米高的宙斯的巨型石像。原雕塑建于公元前480年,于公元前406年迦太基人入侵时被毁。现真品藏于阿格里真托神庙之谷对面的博物馆内。

2、宙斯神殿Tempio di Giove(Temple of图片
2、宙斯神殿Tempio di Giove(Temple of图片
2、宙斯神殿Tempio di Giove(Temple of图片
2、宙斯神殿Tempio di Giove(Temple of图片
2、宙斯神殿Tempio di Giove(Temple of图片
2、宙斯神殿Tempio di Giove(Temple of图片

神殿之谷地区特有的仙人掌

3、海格力斯神庙(大力神神庙)Tempio di Ercole/
5分

它是神殿之谷中最古老的神殿,如今只存8根圆柱。修建于公元前520年,原本有38根立柱,后毁于地震。英国考古学家哈德克亚斯(Alexander Hardcastle)修复了其中的8根。

      说到这名英国人,他20世纪初曾在此居住,甚至可以说是一名土豪,在附近买了一座庄园,看到神殿遗址未曾保护,就雇佣了很多当地人,挖掘恢复了部分遗址。

      说到海格力斯,就多八卦几句。赫拉克勒斯,又名海格力斯(Hercules),在古罗马神话中,名为赫丘利,希腊神话的十二主神之一,是宙斯与阿尔克墨涅之子。阿尔克墨涅是宙斯的重孙女,被宙斯诱奸后生下了大力神。但因畏惧赫拉,她将婴儿遗弃,雅典娜和赫拉经过时,赫拉为其哺乳,因而赫拉克勒斯变得力大无穷。后赫拉知道了这个孩子的来历,曾派出毒蛇欲将其除掉,大力神竟然将毒蛇扼死。他力大无穷,解救了普罗米修斯,最终受到小人陷害自焚身亡。

       在今天的西方世界,赫拉克勒斯就是大力神的同义词。

3、海格力斯神庙(大力神神庙)Tempio di Ercole/图片
3、海格力斯神庙(大力神神庙)Tempio di Ercole/图片
3、海格力斯神庙(大力神神庙)Tempio di Ercole/图片
4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem
5分

沿着宽阔的步道上坡,眼前出现的就是神殿之谷保存最为完好的神庙——协和神庙。

     它不仅仅是整个神殿之谷保存最完整的神殿,也是希腊境外保存最为完整的神殿。建立于公元前440年,为祭祀和平女神而建立。Concord并不是神的名字,考古学家在神殿上发现了“协和Concord”的刻字,就命名了它。屋顶早已坍塌,但柱廊和前后面都保存完好,正面6根立柱,侧面34根立柱,完整无缺,和雅典的帕特农神庙一样,都是陶立克式的。公元6世纪时,协和神殿被基督徒改造成为教堂,也得以保存至今。但遗憾的是,神像被当成了异教捣毁。

       罗马帝国被基督化的那些年代里,宗教总是伴随着政治而生,很多著名的神殿都被信徒所破坏。电影《Agora》讲述的就是这样一段疯狂的历史。

       在《泰坦之战》中,宙斯曾讲述过这样的一句话:人们不再祭祀神明的时候,神明的死期也就不远了。

       其实,神也是人。

      它在阳光的照耀下,通透,清灵,在2500年前,古希腊人就能建造出如此美丽的建筑物。

4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片
4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片
4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片
4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片
4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片
4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片
4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片

放两张雅典的帕特农神庙作对比

4、协和神庙Tempio della Condordia/Tem图片

帕特农神庙的夜景

5、朱诺神殿(Tempio di Giunone),又名赫拉神殿

位于神殿之谷的最高点,也是俯瞰整个神殿之谷的最佳点。神殿的天花板已经坍塌,外观完整保存,现存25根立柱。顾名思义,这里供奉的是天后赫拉,也就是宙斯的妻子。

 到此整个神殿之谷就走完了,遗憾的是,我来的这一天是周日,神殿之谷北侧的博物馆到下午1点就关门了,那里保存着神殿之谷的许多文物,包括宙斯神殿中的雕像真品。 其实在城市周围很多地方都残存着古代城市的遗迹,甚至可以说,整个西西里岛就是一座巨大的露天博物馆,有无尽的宝藏和历史。

5、朱诺神殿(Tempio di Giunone),又名赫拉神殿图片
5、朱诺神殿(Tempio di Giunone),又名赫拉神殿图片
5、朱诺神殿(Tempio di Giunone),又名赫拉神殿图片
5、朱诺神殿(Tempio di Giunone),又名赫拉神殿图片
5、朱诺神殿(Tempio di Giunone),又名赫拉神殿图片
巴勒莫
5分

从阿格里真托乘大巴,只需要短短的2个半小时,就抵达了西西里的首府巴勒莫,也是我环岛之行的最后一站。而巴勒莫的故事,才是真正的精彩

巴勒莫图片
巴勒莫图片

第5天

蒙雷阿莱
5分

有些地方说不出是哪里好,就是别处替代不了。

       故地重游,也是旅行的一种方式。吸引我一去再去,自然有它的动人之处。

       巴勒莫,就是其中之一。但今天不说巴勒莫,说说它旁边的一个小镇,鲜有人知道,或者说,鲜有国人知道的蒙雷阿莱(Monreale)。

       蒙雷阿莱,西西里语里意为“王室山”或“国王的山丘”,是巴勒莫省的一个小镇,位于巴勒莫市区南10公里的山坡上,俯瞰着名为“金色贝壳(La Conca d'oro)”的山谷,小镇人口约3万,附近的山坡上种植了许多柑橘和橄榄,又有“黄金盆地”的美称。小镇非常小,而且并没有什么动人的美景。但小镇上却有一座大教堂,可以说,西西里王国的精华之处,全都浓缩于此。

蒙雷阿莱图片

蒙雷阿莱大教堂,世界上现存最大的诺曼式建筑,也是诺曼底艺术的巅峰作品。由诺曼王威廉二世在公元1174年开始兴建,设计与装饰时广泛吸收了诺曼、伊斯兰教与拜占庭的模式。教堂旁边修道院的回廊,228对圆柱上镶嵌的马赛克图案与雕刻无一重复。设计与装饰时,协调地将拜占庭镶嵌艺术,阿拉伯建筑风格及诺曼式完美地融合于一体。不仅仅在整个意大利,整个世界都很难找到这样的建筑。

       2015年,联合国教科文将其和巴勒莫、切法卢等城市的一系列建筑列为世界文化遗产,名为:巴勒莫的阿拉伯-诺曼风格建筑群及切法卢大教堂和蒙雷阿莱大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale

       至今仍然记得我四年前头一次走进教堂时的惊叹之情。但遗憾的是,那次来巴勒莫,赶上了意大利全国性的大罢工,导致在蒙雷阿莱停留的时间太少,没能前往修道院。于是此次到巴勒莫,极不死心的又来了一次。

       诺曼式建筑,说到底就是古罗马风格的英国版本。要是想讲明白诺曼人可费了劲了,诺曼人是居住在法国北部(诺曼底附近)的维京人(海盗),1066年,诺曼人威廉一世公爵入侵了英国,建立了诺曼王朝,也就把当时的建筑风格带到了那里。公元1091年,诺曼人Roger一世征服了西西里,三四十年的统治,这里有不少建筑都带有浓重的诺曼风格。诺曼式建筑的起源时间一直众说纷纭,但从12世纪起,它就逐步过渡到了我们所熟悉的哥特式。

       而蒙雷阿莱大教堂的建筑风格,就像西西里的历史一样错综复杂,诺曼式、拜占庭式、阿拉伯,甚至还多少带有点文艺复兴的影子。

       从巴勒莫独立广场附近乘389路公交,大约半小时,就到了蒙雷阿莱。

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片

大教堂的外观看上去平常无奇

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂
5分

大教堂内部如同一个装满了珠宝黄金的盒子,壁画全部用黄金镶嵌,由来自古希腊、拜占庭、西西里和阿拉伯的无数能工巧匠修建而成,总面积约6000平方米,曾用掉了1200公斤黄金。整个教堂看起来如同仙境一般,庄严肃穆,气势磅礴。 这样的图案,是用马赛克一点点拼起来的,加之金箔和宝石, 它给人的震撼,是任何相机都无法记录的。在建筑手法上,运用的是当时流行的法蒂米德和穆斯林艺术的技巧。全能的基督,御座上的圣母、天使、教徒等人物。 中殿两侧描述的都是圣经旧约和新约中的故事,以及诺曼底国王们的事迹。  中殿的木制天顶,带有东方艺术的风格

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱教堂
5分

教堂另外一个令人称奇的地方在于:用马赛克铺设时,塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一个角落,使朝拜者无论站在哪里,都感觉基督也在盯着自己。

蒙雷阿莱教堂图片
蒙雷阿莱教堂图片
蒙雷阿莱教堂图片
蒙雷阿莱教堂图片
蒙雷阿莱教堂图片

精美的祭台

蒙雷阿莱教堂图片

同时教堂也是西西里王国的陵墓,威廉一世和二世就长眠于一侧的小教堂中

蒙雷阿莱教堂图片
蒙雷阿莱教堂图片
蒙雷阿莱大教堂
5分

较之教堂更能体现当时诺曼式艺术的,就是教堂后面的修道院了。比起金光灿灿的教堂内部,蒙雷阿莱大教堂后面的修道院也体现了这一时期建筑艺术的精美之处,修道院的回廊共有228对圆柱,其装饰镶嵌的马赛克图案与柱头雕刻无一重复。 登顶教堂,可以俯瞰整个修道院,入口非常隐蔽,在教堂的一个角落里。

蒙雷阿莱大教堂图片

沿着狭窄的楼梯登上教堂,整个修道院以及远处的山峦尽收眼底。

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片

回廊里有不少游客在仔细观赏立柱

蒙雷阿莱大教堂图片

穿过这条通道,还可以登上教堂更高的地方

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片

在这边可以眺望整个“金色山谷”,还能看到远处的海港

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片

从教堂上下来,进入后面的修道院

蒙雷阿莱大教堂图片

228对立柱,两两成双,每对上面的马赛克镶嵌画以及柱头上的雕刻都不同

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片

回廊环绕着中庭的花园

蒙雷阿莱大教堂图片

墙壁上还残留有壁画

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片

每一对柱头上的雕刻,或是花鸟鱼虫或是宗教人物。这就是中世纪典型的罗马风,没有前面的古希腊那样栩栩如生,更不及它后面文艺复兴的大气磅礴。但这种粗糙中却带有一丝神秘,笨拙的人物,似乎想要传递他们的热情。

蒙雷阿莱大教堂图片
蒙雷阿莱大教堂图片

这些柱头,越看越觉得可惜,毕竟八九百年的东西,很多已经风化的不像样子

蒙雷阿莱镇
5分

教堂外面,更能看出它混搭的风格

蒙雷阿莱镇图片
蒙雷阿莱镇图片
蒙雷阿莱镇图片

遗憾的是,这次教堂外观正在修葺,搭起的脚手架终究是破坏了一些美感

蒙雷阿莱镇图片

等待下午回程的公交车,闲暇时间就逛逛蒙雷阿莱小镇。

        和所有西西里的小城镇一样,这里的人们仍然热爱生活,用废弃的轮胎,刷上彩色油漆,就成了鲜花的家

蒙雷阿莱镇图片
蒙雷阿莱镇图片

教堂对面的一家小店,店主人在工作,走进去看看,原来是正在用马赛克一点点拼画。征得他的同意后,我给他拍了照片。

蒙雷阿莱镇图片

九百年前,想来工匠们也是这样一点点拼出蒙雷阿莱大教堂里的壁画。

蒙雷阿莱镇图片
蒙雷阿莱镇图片

店里的这些都是他的作品

蒙雷阿莱镇图片

蒙雷阿莱本身也是个颇有风情的小镇子。这条通往车站的路,可以远眺山谷,以及远处的地中海。

蒙雷阿莱镇图片
蒙雷阿莱镇图片
蒙雷阿莱镇图片
蒙雷阿莱镇图片

回程的389路公交

八千具木乃伊(干尸)排列在一起,是个什么样的感觉?在巴勒莫,就有一处这样神秘且恐怖的地下墓穴。

      1599年,巴勒莫嘉布遣会的修士们在一座修道院内发现了一些地下墓穴,墓穴中还有一些制作木乃伊的工具。于是,他们准备在一位刚刚去世的修士身上尝试一下。

       起初这个墓穴仅仅用于陈列已故的天主教修道士,但很快,意大利当地的富人和贵族都对其产生了兴趣,纷纷计划死后将尸体陈列于此。在他们看来,这是一种身份地位的象征。他们决定改变传统的死亡埋葬方式,希望这处天主教地下墓穴成为自己的最终归宿。他们不惜花重金为自己制作服装,用于自己死后尸体的装饰,并且衣服在每隔一段时间就由死者的家属出资更换。

       从那时起,制作木乃伊的风气就一直在西西里岛盛行,尸体用醋进行清洗,并且风干8个月,然后才进入墓穴永久保存。1880年,木乃伊的制作被禁止,但后来仍然有源源不断的木乃伊逃避了政府的眼皮,进入这座墓穴。之前的木乃伊也被完好的保留了下来,都放置在墓穴中。它的名字叫——巴勒莫嘉布遣会修士的地下墓穴Catacombe dei Cappuccini。

       墓穴占地约200平米,上下二层,保存了17-19世纪约8000具身着盛装的木乃伊尸体,许多人来巴勒莫,特地前来这里参观,它也被列为世界十大神秘墓穴之一。最小的一具木乃伊是一具两岁女童的尸体,她因肺炎去世,如今皮肤、睫毛仍然清晰可见,有“睡美人”之美称。

         在巴勒莫独立广场Piazza Indipendenza附近,前行的十字路口,往前走不远就看见了这座墓穴的入口,角落里的黄色教堂就是。

        内部不允许拍照,以下几张照片(除外观外)都来自于网络。我也不愿意对着木乃伊拍,怕有灵异事件……

巴勒莫地下墓穴图片
巴勒莫地下墓穴图片

睡美人木乃伊,图片来自于网络

巴勒莫地下墓穴图片
巴勒莫地下墓穴图片
巴勒莫地下墓穴图片
巴勒莫地下墓穴图片
巴勒莫地下墓穴图片
巴勒莫地下墓穴图片

第6天

巴勒莫
5分

我是第二次来巴勒莫了。从阿格里真托乘火车到这里,只需要2个半小时。但巴勒莫火车站周边,却是出了名的杂乱无序。至今记得四年前第一次来巴勒莫时候看到的情景,吓得我站在原地半天没动地方:火车站门口,叼着香烟无所事事的有色人种晃来晃去;information中心在站前的一个小棚子里,还没开门;车站对面的路口,几个黑人拿着长把拖把,给等红灯的车辆擦车窗,为的是从司机手里赚取几个欧元;还要提防时而呼啸而过的摩托车,不知道哪辆就是传说中抢包的飞车党……这些都不是最糟糕的,巴勒莫,西西里的首府,也是传说中黑手党的老巢,也许走在街上,和你擦肩而过的不起眼的路人,就是这个神秘组织的成员。

      还没下火车,我就把大相机塞包里了,别再给自己找事儿了。

       但奇怪的是,我对于巴勒莫这个地方,并未产生一丝一毫的厌恶之情,我甚至遗憾上一次来这里的时候,错过了巴勒莫的夜晚。于是,作为西西里环岛的最后一站,我这一次索性留给巴勒莫两天时间,寻求一下不反感她的原因。

       听说过这样一句话:凡是来过巴勒莫的人,都会忍不住回头多看一眼。

       西西里复杂的地理位置,决定了她复杂的历史,而巴勒莫作为首府,就是这些历史故事的缩影。

       巴勒莫有着2800余年的历史,历经古罗马、拜占庭、阿拉伯、西班牙等不同王朝的统治,而城市建筑也就随之有了阿拉伯、拜占庭、诺曼、巴洛克、19世纪新古典主义等不同的风格。

   公元535年,拜占庭人统治了西西里。但穆斯林人觊觎这片土地已久,公元7世纪,北非的穆斯林人已经按耐不住,将西西里作为他们的战略部署地。当时的拜占庭帝国,内部已经出现了各种叛乱和起义,根本无力顾及遥远的西西里。而西西里的战舰指挥官Euphemius又密谋叛乱,公元827年6月,一支穆斯林舰队从现在位于北非突尼斯的Sousse出发,仅仅三天就抵达西西里南部的Mazara,那里的军队恰好是参与谋反的,穆斯林军队可谓兵不血刃就攻陷了城池。

       仅仅攻陷了南部一角,并不代表整个岛屿都沦陷了。西西里人奋起抗争,直到公元831年,巴勒莫才被穆斯林军队和来自安达卢西亚(今西班牙南部)的联盟军队攻陷。但最为惨烈的是,拜占庭帝国从未向西西里派出一兵一卒,穆斯林军队打巴勒莫打了整整一年,从头到尾都只有巴勒莫的7万普通民众在城里抵抗。城池攻陷的那一刻,穆斯林军队发现绝大部分的人都已经战死、累死、病死,巴勒莫城破并非因为穆斯林军队的强大,而是由于城内的弹尽粮绝。

       就像公元1453年的君士坦丁堡被攻陷一样,那一天的巴勒莫也如世界末日。穆斯林军队仍然在城内大开杀戒,将仅余的三千平民抓走沦为奴隶运至北非的“浴场”。西西里最重要的城市巴勒莫的沦陷,成为了北非穆斯林征服战争中的一座里程碑,因为从那时开始,西西里西部地区都归为了穆斯林麾下。

       穆斯林人的野心岂止于西西里西部地区,公元857年,切法卢沦陷,859年,埃纳(Enna)沦陷,878年锡拉库萨沦陷,902年,东部城市陶尔米纳沦陷。至此,拜占庭帝国也宣告失去了整个西西里。

       但阿拉伯人的入侵,给西西里带来了空前的繁荣。从公元831年起,聪明的阿拉伯人,给岛上的商业、农业和矿业都带来了全面的发展,引入了橄榄、柑橘、香料的种植、改善了农业灌溉系统,更将穆斯林的文化融入到了西西里的每一寸土地中。

        公元1061年,来自北欧的诺曼人入侵了西西里,1073年将穆斯林人赶跑,开创了西西里的诺曼王朝。诺曼王罗杰一世是基督徒,但他鼓励不同民族不同种族的人一起安居乐业。诺曼人这个民族,重视契约,有着十足的骑士精神,他们对其他民族和文化有着极大的包容性。这也就催生了岛上特殊的建筑群——阿拉伯-诺曼建筑风格。

       诺曼人仅仅统治了百余年,西西里岛就易手给了神圣罗马帝国,此后数百年,历经西班牙阿拉贡王朝、法国波旁王朝、意大利王国……基督教统治下的西西里巴勒莫,也催生了一系列的巴洛克风格建筑以及新古典主义风格建筑。

       于是,走在巴勒莫街头,各种时期各种朝代的建筑风格恰如其分地混搭在一起,糅合的恰到好处,又不显得突兀。但巴勒莫最辉煌的宝藏,仍然是阿拉伯-诺曼时期的那些建筑与文化。

        但丁曾经这样形容巴勒莫——最美的回教城市。

巴勒莫图片
巴勒莫图片
巴勒莫图片
巴勒莫图片
巴勒莫图片
巴勒莫图片
巴勒莫图片
巴勒莫
5分

2015年,联合国教科文组织将巴勒莫及其周边城市的一系列建筑列为世界文化遗产,名为:巴勒莫的阿拉伯-诺曼风格建筑群以及切法卢和蒙雷阿莱大教堂(Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale)

       如此长且拗口的一个名字,世界遗产委员会是这样评价它们的:

       阿拉伯-诺曼风格建筑群由九大建筑组成,包括两座宫殿、三座教堂、一座大教堂、一座桥梁以及切法卢主教座堂和蒙雷阿莱主教座堂,坐落于西西里岛的北部海岸,历史可以追溯至西西里诺曼王朝时期(1130-1194年)。总而言之,这些建筑体现了西方文化、伊斯兰文化和拜占庭文化在西西里岛

的融合,社会文化的融合使建筑的空间、结构和装饰都出现了全新的理念。这些建筑业承载着来自不同民族和不同宗教的人们(穆斯林、拜占庭、拉丁语系、犹太人、罗穆巴人和法国人)相互共存的见证。

       这些阿拉伯-诺曼风格的建筑是:

       诺曼尼宫和巴拉蒂娜教堂Royal Palace and Palatine Chapel,

       独修者圣约翰教堂Church of San Giovanni degi Eremiti

       海军元帅圣母教堂Church of Santa Maria dell' Ammiraglio

       圣加太多教堂Church of San Cataldo

       巴勒莫大教堂Palermo Cathedral

       齐萨王宫Zisa Palace

       海军元帅桥Admiral's Bridge

       切法卢大教堂Cefalu Cathedral

       蒙雷阿莱大教堂Monreale Cathedral

巴勒莫图片
巴勒莫图片

巴勒莫是一座多元化的城市,城中随处可见各种不同时期不同宗教风格的建筑。

        位于诺曼王宫旁边的这座查理五世新城门(Porta Nuova),又名“诺瓦门”,意大利语意为“新门”,它属于诺曼王宫建筑群的一部分。公元1535年,为迎接神圣罗马帝国皇帝查理五世,在此举行入城仪式所建的城门。查理五世,姓哈布斯堡,他是历史上唯一一个身兼西班牙国王和神圣罗马帝国皇帝的人,和英国的亨利八世,法国的弗朗索瓦一世同时代,都是著名的文艺复兴君主,也是当时世界上最有权势的人。

查理五世新城门图片
查理五世新城门图片

新门上雕刻的人像明显不同于传统的欧洲人,深眼窝,胡须,头巾,都带有明显阿拉伯人的风格。城门上雄鹰的标志,是巴勒莫地区的象征

查理五世新城门图片

巴勒莫就是这样一座华丽与混乱并存的城市,车辆排列成这样,在巴勒莫算是最整齐的了,早晚高峰时间,照样堵的水泄不通谁也不让谁。但也没有司机着急按喇叭,堵就堵了。来来往往的摩托车就在车缝中穿行。

查理五世新城门图片

我在街头闲逛,在地下墓穴旁边摆摊的小摊主骑摩托追过来问我要去哪里,我说去大教堂附近,他主动说要载我一程,说走过去太远。

查理五世新城门图片
查理五世新城门图片

戴头盔上了他的车后座我才意识到,国内骑电动车的那些人与巴勒莫这里的人比起来简直是小巫见大巫,他们全然不顾堵车堵的一塌糊涂的街道,稍微有点缝就钻过去。我自认为还算是胆子大,也只能抓住摩托后座的扶手不敢动弹。堵着的汽车司机们对此也是司空见惯,汽车和行人就走在一起。

5分/
12篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7:30-19:00
  • 地址:Corso Vittorio Emanuele, Palermo, Sicily, Italy
  • 查看详情

巴勒莫大教堂(Cattedrale di Palermo),将中亚、拜占庭及伊斯兰这三种建筑风格天衣无缝地糅合在一起。大教堂在罗马帝国晚期就已经存在,建造在一片古代墓地之上,在阿拉伯人占领巴勒莫的年代里,将这里改造成为清真寺。公元1184年,诺曼人开始在原来清真寺的基础上兴建了教堂,由当时的大主教Gualtiero Offamiglio主持修建。他希望巴勒莫教堂可以超越市郊华丽的蒙雷阿莱教堂,随着巴勒莫几次易主,教堂也就几经修改风格:13世纪开始受到哥特式影响,15世纪又融合了西班牙建筑风格的大门,17世纪加上了巴洛克式的圆顶。最终形成的教堂混杂了多种式样:右边的尖顶钟楼和拱门是哥特式,钟楼上还有文艺复兴时期的精美雕饰,中间高大的圆顶是巴洛克式的标志。而左边的大门朝向广场的一侧又带有加泰罗尼亚风格的哥特式,后殿穆斯林风格的几何图案也融合到了一起。而教堂内部,是19世纪新古典主义风格。

       几百年来,巴勒莫教堂和蒙雷阿莱教堂到底谁在西西里更胜一筹的争论一直没有停歇过,甚至成了“两个教堂的战役”。如今,对于游人们来说,蒙雷阿莱大教堂的地位依旧,但巴勒莫教堂早已不再是普通的一座建筑或是传统意义上的教堂,她展现的是西西里不同时期的不同统治者的文化,如同一本记载了西西里发展历史的史书,是这个城市纷繁历史的缩影。

Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片

教堂庭院里的手工艺人

Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片

教堂内部是半圆形的殿堂,为诺曼皇室陵墓所在地。

Cathedral of Palermo图片

教堂内部其实平淡无奇,但有个有趣的地方:大厅的地面上,从北向南有一条铜线,两旁用不同颜色的大理石镶嵌了十二星座。据说光线会从教堂穹顶射进来,照在铜线上,不同月份在不同的星座间移动。

Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
Cathedral of Palermo图片
巴勒莫四角广场
5分

中世纪的欧洲,基督教国家开始了十字军东征,西西里也几经易手。诺曼王朝后,法兰克王国接手西西里,短短20年,却将西西里搞的乌烟瘴气,官商勾结,谋杀当地人的事件时有发生,“西西里晚祷”中,因法籍军官当众侵犯了当地人的有夫之妇,民众愤而起义推翻了法兰克王国,易主给了西班牙阿拉贡王朝。但阿拉贡王朝更是狂热的基督徒,不允许穆斯林文化与基督教文化并存,他们推行的是强权文化政策,下令巴勒莫要以全新的规划掩盖曾经的伊斯兰面貌。这也就是今天我们所看到的有着浓郁巴洛克风格的巴勒莫。

        巴勒莫老城区由两条主街分割成了四块区域,两条主街的交汇处, 就是四角广场(Quattro Canti),也是巴勒莫最典型最登峰造极的巴洛克艺术所在地。

巴勒莫四角广场图片
巴勒莫四角广场图片
巴勒莫四角广场图片

四个街角分别是四个弧形墙面,从高处的人像,到最底层的喷泉,都雕刻出了各种有关西西里的传说和人物。

四角广场不远处,就是普雷托利亚广场(Piazza Pretoria),广场上这座喷泉,曾有个不太高雅的名字——“羞耻之泉(Fontana Pretoria)”。16世纪时的巴勒莫民众认为喷泉周围的人像裸露身体,十分不雅,影响他们前往教堂做礼拜,甚至用布将其掩盖遮挡,也就有了喷泉名字的来历

羞耻之泉图片
羞耻之泉图片
马西莫剧院
4分
门票¥
预订
  • 门票价格:成人:3欧元;优惠票价:2欧元,带导游
  • 开放时间:周二至周日10:00~15:30
  • 电话:091 605 35 80
  • 地址:Piazza Giuseppe Verdi, 90138 Palermo, Sicily, Italy
  • 简介:Teatro Massimo是豪华的新古典主义风格的建筑,工程耗时20多年,如今已是巴勒莫的标志性建筑,象征着这座城市的辉煌与屈辱。

离四角广场不远,巴勒莫的建筑就变了另外一种风格,也是最后一种风格——新古典主义。

       马西莫剧院(Teatro Massimo),欧洲第三大剧院,仅次于巴黎和维也纳的歌剧院,它是巴勒莫19世纪建筑的代表作。

       《教父》三部曲中最后的场景,其中一幕便发生在马西莫剧场外的台阶上。安东尼首演的歌剧终了,观众散场时,杀手在人群中向迈克开枪,却击中了他的爱女玛丽。年老的迈克失声痛哭,此时的他只是一个失去了心爱女儿的老人,再冷酷的杀手,此时也有柔情的一面。

       剧场门口,台阶两侧象征悲剧和抒情的两尊塑像骑坐在青铜狮子身上

马西莫剧院图片
巴勒莫市集
5分

一个城市,最能体现它本来面目的,莫过于市集。

        巴勒莫人讲究吃且会吃,烹调和享受美食,是他们生活中不可或缺的一部分,这一点和我们倒是异曲同工。这里的集市,破旧且复古,不同于巴塞罗那或是马德里的市场那样整齐划一,这里大多摊位都是露天的,和我国上世纪末的一些早市颇为相似。集市色彩缤纷、生意盎然,水果、蔬菜、海鲜、牛羊肉堆砌在一起……西西里丰富的历史,尤其是阿拉伯文化的融入,给这里的市集带来了丰富的产品。可以说,巴勒莫的历史和文明,都融入到了这喧嚣的市集里。

     巴勒莫的市集中,最大最著名的,就是武奇利亚市场(Mercato della Vucciria)了,同时它也是最臭名昭著的。不仅仅因为污水遍地、摊贩暴躁、小偷横行,更要命的是,这里曾是巴勒莫黑手党的地盘。传说今天摊贩们还要定期缴纳“保护费”,但也正是因为有黑手党的存在,给这里平添了几分神秘色彩,不少游人们也抱着“探险”的心态来此。甚至这里曾被评为世界十大美食市场之一。

       武奇利亚市场,就位于巴勒莫火车站对面主街旁边。市场旁边的San Domenico教堂,也是巴洛克风格的建筑之一。早上,市场在西西里独有的红酒香中苏醒,开始了一天的喧嚣。旧货市场、新鲜蔬果、海鲜、香料等等都被摆上了摊位。这里,才是体验西西里多元的文化和当地风土人情最好的地方。

巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片

而到了傍晚,武奇利亚市场又是另外一番热闹景象。别看旧货市场收摊了,里面可是人声鼎沸

巴勒莫市集图片

它的混乱与华丽,恰如其分的交织融合在一起。

巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫市集图片
巴勒莫的夜晚
5分

我所住的民宿附近就是Ruggero Settimo广场,这里有巴勒莫的第二个剧院——Teatro Politeama Garbaldi剧院。如今前面的广场上也成了市民休闲的好去处。

巴勒莫的夜晚图片
巴勒莫的夜晚图片
巴勒莫的夜晚图片
巴勒莫的百年食肆
5分

传说中,这里是巴勒莫最古老的食肆:圣弗朗西斯科老字号点心店(Antica Focacceria di San Francesco),店里都是西西里当地的小吃。而卖的最火的竟然是牛内脏汉堡(Milza),就是把面包切开,里面夹上牛肝牛肚,配上其他调料。一百多年来,一直生意火爆。

        据说,黑手党老大也曾是这里的座上宾,甚至曾经有黑手党眼馋它的生意,企图收取高额保护费。但店老板不但不屈从,还积极配合警方及宪兵指认黑手党。因此,这家店在2005年前,一直处于官方的保护之下。

        这家店的地址是:58 Via Alessandro Paternostro。离武奇利亚市场不远

巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片

中间最显眼的地方,就是卖牛肚汉堡的柜台

巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片

西西里常见的一种小吃,炸米饭团。

巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片

碰见一队来自欧洲某公益活动团队的年轻人,跟他们聊了半天

巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
巴勒莫的百年食肆图片
再见,西西里
5分

至此,整个西西里环岛就结束了。整整六天,加上四年前的四天,十天的时间,基本完成了小环岛。历史悠久的锡拉库萨,大气的诺托,几乎被人忽视的莫迪卡,艳阳下的神殿之谷,甚至杂乱无序混乱不堪的巴勒莫,都各有其特色。离开的时候突然感觉万分的不舍,西西里淳朴的民风,未经雕琢的风景,甚至那些看上去年久失修的破败建筑,都令人留恋。

       从巴勒莫港口出发,乘夜船前往那不勒斯。

 

       和许多离开西西里的人一样,站在甲板上,远望夜幕渐渐笼罩下的西西里岛,所有的不舍在这一刻涌上心头。西西里果然不同于意大利本土,意大利之于我是她的文化、她的艺术、她的建筑、甚至她的艳阳与美食,而西西里,最令人留恋的是这里不夹杂一丝一毫修饰的纯真。复杂的地理造就了她复杂的历史,也给了她不同寻常的风景。遗憾的是,在现在世界局势的变化下,西西里岛也成为了难民们登陆的跳板之一。我在西西里,亲眼看见一船又一船的难民在此登陆,但同时幸运的是,由于西西里的经济问题,这里并非难民们的首选之地,也许他们会沿途北上进入欧洲大陆,西西里人,仍然坚守着他们自己的生活。

        只愿,西西里的美丽依旧。

再见,西西里图片
再见,西西里图片

再见,西西里

第7天

那不勒斯
4分

和许多来西西里的人一样,我也选择了夜船离开。这班船晚上8点从巴勒莫港口出发,经过10个小时的航程,大约早上6点抵达那不勒斯港口。那不勒斯作为南部的交通枢纽之一,到那不勒斯之后,要么北上至罗马,要么南下至阿马尔菲。因此这样的路线是最省时间也是最便捷的。偌大的邮轮,船上数百个房间,舒舒服服睡一觉,第二天就到了。

      我选择的是SNAV公司的船票,在网上可以自助购票,打印出来就是票了。购票时候可以选择不同的舱位,想省钱就买座位票,这种船还可以载车,购票时候选择带车位的票就可以了。船舱几层大厅内有无数的沙发椅,还有小型电影院,餐厅、娱乐场所一应俱全。购票时候可以选择男性舱位或是女性舱位包间,我选的两人一屋的包间,66欧一晚,跟在这边住一晚酒店的价格差不多,但节约的是时间和交通票。幸运的是另外那张床位没人买,我享受了个单间。

        时光倒回到5月10日晚上8点,告别了巴勒莫,告别了西西里,拉着箱子往港口走。偌大的港口,数个码头,不知道哪个才是Snav公司的客船。在港口问了一下工作人员,他拿起对讲机说了几句,瞬间来了辆小巴车,也不说话,示意我上车,迅速载我到一间办公室里check in。

       奇怪的是,小巴车就载我一人,也不再等候其他的乘客,来来回回穿梭在港口的各个码头之间,再有乘客上船再去拉。意大利人果然懒,懒得连如此高的运营成本都不想节约。

那不勒斯图片

巴勒莫至那不勒斯的地图

那不勒斯图片
那不勒斯图片

客房分布在7、8层,偌大的渡轮载车、载物、载人,每天穿梭于地中海这条航线上,有无数的游客和当地人都通过这条航线往来西西里岛。

那不勒斯图片
那不勒斯图片
那不勒斯图片
那不勒斯图片
那不勒斯图片

在船上的酒吧里,我和几个在那不勒斯工作的意大利人聊了一会儿,他们也乘船从巴勒莫去那不勒斯。众所周知,意大利工作的华人非常多,得知我是来玩的,他们对我很友善。聊天过程中,他们说,很抱歉跟我说这些,意大利并不喜欢当地的华人,因为他们只会工作,不知道休息。所以,抢走了不少工作机会。

        南欧失业率高,是众所周知的,当地的经济问题也日趋严重。来欧洲玩了这几年,确实有每况愈下的感觉

那不勒斯图片

船舱内的双人间

那不勒斯图片

回房间睡觉,毕竟屋里没别人,一睁眼就是早上了。凌晨5点,就有船员挨屋敲门叫乘客起床。估计是快到了,走到甲板上,清醒一下。

       早就听闻过那不勒斯更是美丽与丑陋并存的城市。它的“脏乱差”是出了名的,但同时也听说过“朝至那不勒斯,夕死可矣”的话。但我对于那不勒斯,并没有什么太多的向往之情,应该说,那不勒斯给我的第一眼,感觉并不好。

        港口没有想象中的忙碌,也没有想象中地中海的美景,看到的只是阴沉的天气笼罩下,略显陈旧的房屋,以及停靠在港口的几艘轮船,整座城市还没有从梦乡中醒来。

前往萨莱诺

拖着行李,睡眼惺忪地走出轮船,向港口的人询问我要去萨莱诺怎么走。好在港口外就是大巴站,有直接抵达萨莱诺的巴士。谢天谢地不用再去那不勒斯火车站换车,要知道,那不勒斯火车站周边可是出了名的混乱。从那不勒斯到萨莱诺,大巴约1个小时,车票4.3欧元。我当时的感觉就是想赶紧走,或许到了萨莱诺那边治安比那不勒斯要好些。

前往萨莱诺图片
萨莱诺
5分

为什么是萨莱诺?很少有人来阿马尔菲海岸会选择住在萨莱诺吧。    原因有五点:

      第一,便捷。萨莱诺位于意大利主要的火车线路及高速公路上,即使从罗马前往,火车2小时直达。在这里甚至有直达米兰的火车。

      第二,还是便捷。从萨莱诺前往阿马尔菲海岸的小镇,始发站就是萨莱诺,乘车不怕半路上车没地方坐,坐车上慢悠悠的欣赏海岸线的风景吧。相比较海岸小镇,萨莱诺城市较大,可选择的住宿和餐饮地都更多。即便是自驾,也有更多可以选择的停车地点。作为南部的重要港口之一,从阿马尔菲海岸的小镇每天都有数班游船可以抵达,万一山路堵车,从阿马尔菲\波西塔诺坐个船就回来了,海上不堵船啊,比坐车快。

       第三,这里离我最想去的庞贝古城只有不到半个小时的车程。

       第四,便宜。这里不是主流阿马尔菲海岸城镇,因此住宿和餐饮的性价比都是很高的,一个羊角包不到1欧,冰激凌Gelato别处一个球的价格这里可以买到两个球,披萨就更不用说了,当然到了这边,还是留着肚子去那不勒斯吃披萨吧。

       第五,文化底蕴深厚,也是最重要的一点。这里更多的是中世纪建筑和文化并存,萨莱诺老城的中心,是整个意大利半岛上保存最为完好的中世纪城镇,历史甚至可以追溯到公元3世纪。

       比起阿马尔菲海岸上那些过于商业化的城镇波西塔诺、阿马尔菲甚至是索伦托等,避开游人的喧嚣,走进当地人的生活,才是最好的体验。

 

        不过,我在萨莱诺的开头,并不那么令人开心。

        5月11日早上,乘大巴从那不勒斯抵达萨莱诺,预订的是当地人家的公寓,按了门铃之后,里面倒是有人答话,但似乎并不是房主,而且态度非常不友好。拉着箱子进了楼,仍然吃了闭门羹。给房主打电话,她说让我等下,在赶来的路上。等了将近一个小时,房主姗姗来迟。她解释说抱歉由于堵车来晚了,后来我才知道我按门铃时候答话的是个来这边旅游的德国老太太,也住在这里(当地人都把自己的公寓分成一间间的出租给房客),众所周知德国人轴,就死活非得让我自己联系房主,不让进门。第二天早上吃早餐时候碰见她,也是一脸的不友好的样子。

       公寓由当地一家人经营,三个房间出租,厨房和餐厅是共用的。我和女主人聊天,站在阳台上,看到外面的车辆排成了望不到头的长龙。我奇怪的看到好几个人站在路中阻拦汽车通过,旁边还有不少警察。女主人无奈的跟我说:你知道,很多人,no job, no money,所以就拦路要钱……

       女主人的语气和表情,似乎对这种情景早已习以为常,全然不顾我的惊愕。

       我所看到的,也只是警察把拦路者劝开而已,排成的长龙车队才渐渐散开。这,这正是上班的时间,当地人也不怕迟到吗?

        看来意大利南部的经济果然是大问题了。

萨莱诺图片

萨莱诺港口

萨莱诺图片

房间里直接可以看到地中海

萨莱诺图片

无业者堵路,汽车排成了长龙

萨莱诺图片

堵路的无业人员

萨莱诺图片

房间挺舒适,性价比极高,在阳台上就可以直接看到地中海。

萨莱诺图片
萨莱诺图片

精心准备的早餐,其实,这里的住宿是全程最贵的了

萨莱诺图片

萨莱诺火车站,从这里有直接去庞贝,那不勒斯等地的火车

萨莱诺图片

老城区步行街

萨莱诺图片
萨莱诺图片
萨莱诺图片

港口

萨莱诺图片
萨莱诺图片
庞贝
5分

无论你是否了解意大利,都应该在小学历史课本上学到过“庞贝”这个地名。

       庞贝(Pompei),意大利坎帕尼亚大区第二大城市,位于维苏威火山东南约10公里。早在公元前10世纪,这里就已经有人居住,主要发展农业和渔业。到了公元前3世纪,强大的古罗马帝国将庞贝纳入自己的版图,它也成为了古罗马帝国第二大繁华富裕的城市,贸易往来繁多,经济发达,集中了许多宏伟的建筑和精美的雕刻。那时的庞贝,人口稠密,商贾云集,附近的贵族们纷纷至此休闲度假。讲究生活的古罗马人,在城内建起了神庙、广场、商铺、浴场、甚至妓院,是闻名遐迩的酒色之都。城内布局合理,街坊道路分布如棋盘般纵横交错。庞贝鼎盛时人口曾达到过2.5万,可以说是当时古罗马经济、政治、宗教的中心之一。

       在庞贝城附近,有一座海拔1277米的山峰,就是著名的维苏威火山。公元前,著名的地理学家斯特拉波曾认为它是一座死火山,其实,庞贝人都不知道,庞贝城就是建立在远古时期维苏威火山一次爆发后的熔岩基础上的,但那时的人们缺乏相应的测量知识和手段,不仅相信地理学家的论证,还在火山附近的山坡上种植庄稼、柠檬、橘子等农作物。维苏威火山给这里带来了肥沃的土壤和温泉,庄稼丰收,浴场也利用温泉开放疗养。庞贝人一直认为,上天赐予他们的这块土地,堪称人间天堂。

       维苏威火山,先给了庞贝人点颜色看看,公元62年2月8日,一次强烈的地震袭击了这一地区,摧毁了许多建筑。但那时的庞贝已经发展成为相当规模的城市,地震后,庞贝人重建家园,把房屋和公共设施修建的更为奢华。但是,更大的灾难降临了。

       公元79年8月24日中午,维苏威火山爆发了。

       火山灰、碎石、携裹着滚烫的岩浆,扑向庞贝。人们甚至来不及逃生,就被滚烫的岩浆活活烫死,或是被火山爆发带来的硫磺熏死,城市、街道、建筑、甚至依然在寻欢作乐的市民……瞬间全部被掩埋。这座古罗马帝国最繁华的城市,在18个小时内彻底消失了。

       繁华的庞贝,就这样被大自然所摧毁。幸运的是,她从未被世人所遗忘,但年复一年,它到底在哪里,没有人再知道。庞贝只活在当地人一代又一代的口述中,后人通过老人们讲述的故事,想象她昔日的荣光。

       直到公元18世纪初,意大利农民在维苏威火山西南8公里处修建水渠时,从地下挖出了一些古罗马的钱币,还有一些精美雕琢过的大理石碎块。1748年,又在附近挖出了一些带有“庞贝”字样的石块,使得人们联想起世代相传的“失踪的庞贝”。至此,那个关于庞贝的美丽传说,才重见天日。

       从那时起,考古学家开始了对庞贝古城的发掘,陆陆续续一直到1960年,整个发掘工作才接近完成。幸运的是,由于整座古城被火山灰所掩埋,从而完整保留了大量古罗马帝国的建筑遗迹和艺术文物。

       庞贝古城遗迹由约3公里长的城墙所围绕,发掘出的部分大约1.8平方公里,包括市政厅广场、神庙、大会堂、浴场、商铺、民宅等,当然也少不了斗兽场、引水渠、剧场等配套生活设施,城门共七座,城内四条大街纵横交错。今天的人们,可以像两千年前的古人一样,漫步在宽阔的石板路上,领略庞贝昔日的风光。

       要知道的是,挖掘出来开放给游人参观的部分,只是曾经庞贝古城的三分之一。整座古城,大约占地65公顷,被5米厚的火山灰所掩埋至今。

       前往庞贝,从罗马出发有一日游的tour,或者从那不勒斯出发也可以一日往返,只是路程稍远些。从我住的萨莱诺,火车每天有数班,大约20分钟可到达。

       庞贝,才是我意大利真正想去的地方,从年少时在书本上读到她的那一天起,就想亲眼看看,什么样的文明,能在两千年前就建造起了如此规模的城市。

       然而,总是由于这样或那样的原因,导致了我在第三次来意大利才有机会前往。整个庞贝遗址,如果想好好游览下来,至少需要6个小时。若非我这样的废墟控,不建议长时间游览。试想一下,整个古城内暴晒无遮拦,且都是两千年前坑洼不平的石板路,深一脚浅一脚的走在街道上,对着地图一点点找遗迹……可不是个轻松的事情。

       5月11日,从萨莱诺出发,好在有点阴天,避免在遗址里被晒化了。下了火车大约需要步行15分钟,就看到了庞贝遗址景区的大门。

庞贝图片
  • 地址:Shapes Health Club Compound, Old Railway Club, 139 Mc Niel Road, Karachi, Pakistan
  • 电话:(92-21) 521-4684, 521-9657
  • 简介:他们家提供给客人的座位很优雅,食物也很美味,如菊芋和菠菜浸或bruchetta黑胡椒虾或与香醋牛肉,香脆薄地壳比萨,鲷鱼,羊排和鸡龙蒿。巧克力软糖蛋糕与香草冰淇淋,意大利面包布丁,提拉米苏甜点都是不错的选择。
  • 查看详情

初见古城,静悄悄的,只有这些千年的石柱依然矗立。刚刚进入景区这一部分,是庞贝的公墓(诺切拉门公墓)

庞贝图片
庞贝图片
庞贝图片
庞贝图片
庞贝图片

应该说庞贝给我的感觉略有失望,也许是期望太高,也许是看的这些废墟遗址太多的缘故,早已没有了曾经年少时的兴奋与向往。看到的只是游人如织,以及古迹内在修葺搭起的铁丝网和脚手架,破坏了整个遗址的感觉。

庞贝图片
庞贝图片

庞贝的街道都是这样修建的,中间低两边高,便于排水。为了阻挡马车,在地上还修砌了约30厘米高的石墩。使得疾驰的马车到了这里也只能减速通过,有点像现在的减速带。

5分
  • 地址:Shapes Health Club Compound, Old Railway Club, 139 Mc Niel Road, Karachi, Pakistan
  • 电话:(92-21) 521-4684, 521-9657
  • 简介:他们家提供给客人的座位很优雅,食物也很美味,如菊芋和菠菜浸或bruchetta黑胡椒虾或与香醋牛肉,香脆薄地壳比萨,鲷鱼,羊排和鸡龙蒿。巧克力软糖蛋糕与香草冰淇淋,意大利面包布丁,提拉米苏甜点都是不错的选择。
  • 查看详情

维图提乌斯·普拉西杜斯之家和熟食店。

       在古罗马时期,商人和手工业者有着较高的社会地位,仅次于地主阶级。柜台上一个个的圆孔是为了放置储存熟食的罐子的。后面的神龛里供奉了几位神灵,包括商业之神墨丘利以及酒神狄奥尼索斯。据说在发掘这里的时候,还在一个罐子里发现了约3公斤的硬币,看来生意相当不错。

       两千年过去了,墙壁上的壁画色彩仍然那么鲜艳

庞贝图片
5分
  • 地址:Shapes Health Club Compound, Old Railway Club, 139 Mc Niel Road, Karachi, Pakistan
  • 电话:(92-21) 521-4684, 521-9657
  • 简介:他们家提供给客人的座位很优雅,食物也很美味,如菊芋和菠菜浸或bruchetta黑胡椒虾或与香醋牛肉,香脆薄地壳比萨,鲷鱼,羊排和鸡龙蒿。巧克力软糖蛋糕与香草冰淇淋,意大利面包布丁,提拉米苏甜点都是不错的选择。
  • 查看详情

加斯卡·朗古斯之家\戏剧情景之家。

      整个住宅可以追溯到公元前2世纪,图片里的是副厅,原本有一张桌子,现在只剩下三只狮形桌腿。说到这张桌子,就要提到著名的谋杀凯撒事件。

      赛维留斯·加斯卡朗(古斯),是公元前44年密谋杀死凯撒的谋反者之一,后来为了惩罚他,这张桌子被没收了,几经辗转被收藏家所收购,也就是后来这间房屋的主人。

庞贝图片
庞贝图片
庞贝图片
庞贝古城全景
5分

有个露台,登上去可以看到绝大部分的全景

庞贝古城全景图片
庞贝古城全景图片
庞贝古城全景图片
庞贝古城全景图片
庞贝古城全景图片
庞贝古城全景图片
庞贝古城全景图片
庞贝-斯塔比亚温泉
5分

众所周知,古罗马人喜欢享受是出了名的,每到一地除了修建斗兽场就是修建浴场。在古罗马人的生活里,浴场是社交场所之一。庞贝古城里的浴场也不少,这个宽阔的院子,是古罗马世界中最古老的温泉之一——斯塔比亚温泉(Terme Stabiane)。

       守着火山,自然就有地热,有温泉,这个院子里,泳池、更衣室等设施一应俱全。

庞贝-斯塔比亚温泉图片
庞贝-斯塔比亚温泉图片
庞贝-斯塔比亚温泉图片

内部分冷水池、热水池和温水池,来自锅炉和炭火盆,以及建造在墙壁和地板夹层中的管道来循环加热供水。

庞贝-斯塔比亚温泉图片
庞贝-斯塔比亚温泉图片
庞贝-斯塔比亚温泉图片
庞贝-斯塔比亚温泉图片
庞贝-妓院
5分

如此精致的浴场,还远远体现不了昔日庞贝的辉煌,庞贝古城的精华之处,还在后面。

      地中海地区还流传着一首民谣——《伤心欲绝的索菲亚》。大意是:公元79年8月,罗马一位酒商的妻子突然咳血不止,女儿索菲亚束手无策,未婚夫卡洛自告奋勇前往庞贝取止血石。但那时罗马至庞贝的路上山高林密,强盗出没,索菲亚犹豫不决,卡洛就安慰她说:我是十几年的骑士了,又有武艺在身,两昼夜就能回来。

       但两个月过去了,仍不见未婚夫的踪影,直到年底,索菲亚才听闻庞贝的噩耗,一算时间,正好是卡洛到达庞贝的那天!从此,坎帕尼亚大区就响起了《伤心欲绝的索菲亚》的歌声。

       有道是“饱暖思淫欲”,经济发达,生活富足,商贾云集,又是海陆两条路重要的交通枢纽……一系列的原因都促成了庞贝性文化的快速发展。

       我在庞贝古城的时候,朋友们纷纷发问我是否看到了“妓院”,我笑着回击“一帮凑牛盲”。看来,庞贝性文化已经成为庞贝不可或缺的标签之一了。很多时候,性文化的发展程度,代表着一个国家的发达水平。

       庞贝城共有25家妓院,其中最正规的一家设在中下层居民区中。

       这个不起眼的小房子,就是妓院(Lupanare)。

庞贝-妓院图片
庞贝-妓院图片
庞贝-妓院图片

多数妓女都是古希腊或是东方的奴隶,价格仅仅就是一杯红酒的钱。

庞贝-妓院图片
庞贝-妓院图片
庞贝-妓院图片

妓院里最有名的,莫过于春宫图了。就是……我咋瞅着这里头有的是俩男的?

庞贝-妓院图片
庞贝-妓院图片
庞贝-妓院图片
庞贝-道路
5分

道路两旁,裸露出来的,是两千年前的排水管。庞贝人用铅造的管道,输送水源。但当时人们不知道铅是有毒的,这也许是古代人寿命都不长的原因之一吧,饮用这种水时间久了,会造成慢性铅中毒。

庞贝-道路图片
庞贝-市政厅广场
5分

市政厅广场,整个庞贝古城的中心。

        雕像后面的是朱庇特神庙(Tempio di Giove)

庞贝-市政厅广场图片
庞贝-市政厅广场图片
庞贝-市政厅广场图片
庞贝-市政厅广场图片
庞贝-法乌诺之家
5分

这个不起眼的房屋可是大有来头,名为“法乌诺之家”,是庞贝最大的房屋之一,整个建筑群约3000平方米,始建于公元2世纪。在门口,“HAVE”是拉丁语的“欢迎”。

庞贝-法乌诺之家图片
庞贝-法乌诺之家图片
庞贝-法乌诺之家图片
庞贝-法乌诺之家图片
庞贝-法乌诺之家图片
5分
  • 地址:Shapes Health Club Compound, Old Railway Club, 139 Mc Niel Road, Karachi, Pakistan
  • 电话:(92-21) 521-4684, 521-9657
  • 简介:他们家提供给客人的座位很优雅,食物也很美味,如菊芋和菠菜浸或bruchetta黑胡椒虾或与香醋牛肉,香脆薄地壳比萨,鲷鱼,羊排和鸡龙蒿。巧克力软糖蛋糕与香草冰淇淋,意大利面包布丁,提拉米苏甜点都是不错的选择。
  • 查看详情

灾难降临之时,许多人来不及逃走,被岩浆活活烫死。岩浆冷却之后,人形却形成了躯壳。考古学家们用石膏灌进去,就看到了当时他们逃生的样子。临近城墙,发掘出来13具遗体。

       在大自然面前,人是渺小的。

       参与发掘古城的历史学家瓦尼奥曾说:那是多么令人惊骇的景象啊!许多人在睡梦中死去,也有人在家门口死去,他们高举着手臂喘着大气;不少人家面包在烤炉上,狗还拴在门边的链子上,奴隶身上带着绳索,图书馆架上摆放着草纸做成的书卷,墙上贴着选举的标语,涂写着爱情的词句……

       一切就定格在公元79年8月24日……

庞贝图片
庞贝图片
庞贝-豪宅
5分

庞贝景区非常大,准备离开的时候,却误打误撞地进入了一所“豪宅”。  豪宅里还有一名工作人员,除了我没有其他的游客了,我就享受了一次“私人导游”的解说。

       她说,这里曾经住着一位执政官,房屋不仅有起居室、卧室、客厅等,内部还有温泉,主人会经常在这里举办“Party”。

庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片

灾难降临时来不及逃走的人

庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝-豪宅图片
庞贝的今天
5分

走出庞贝的遗迹,来到现实中的庞贝。夜幕渐渐降临,今天的庞贝人,生活安逸,一片祥和

庞贝的今天图片
庞贝的今天图片
庞贝的今天图片
庞贝的今天图片

火车站

庞贝的今天图片

返回萨莱诺的火车

庞贝的今天图片

第8天

阿马尔菲
5分

阿马尔菲(Amalfi),历史上盛极一时的阿马尔菲共和国的首都。1343年,一次大地震引发的海啸,几乎摧毁了这座城市,一同随着海浪被卷入地中海的,还有共和国昔日的雄姿。

       但这并不影响阿马尔菲的风景。每年有无数人来此度假,在海岸边,看着日落,数着星星,枕着海浪声入睡。

阿马尔菲图片
从萨莱诺出发
5分

时光倒回到5月12日,这一天准备完整走一遍阿马尔菲海岸。萨莱诺位于阿马尔菲海岸线的南端,往北一路比较有名的几个小镇依次是:拉韦洛、阿马尔菲、波西塔诺和索伦托。而我前一天去的庞贝古城,在海岸线的北边,离维苏威火山不远。

 由南向北的小镇依次为:

        拉韦洛(Ravello):距离萨莱诺最近,但是在山上,可以俯瞰整个海岸线,但公共交通不是很方便,自驾的话,山路也比较狭窄。

        阿马尔菲(Amalfi):确切的说,阿马尔菲不仅仅是一个小镇,附近几个村庄也受其管辖。这里属于整个海岸地区的交通枢纽,四通八达。去往波西塔诺、萨莱诺和拉韦洛都可以从这里出发。小镇在海边,还可以乘船从海上走。

       波西塔诺(Positano):依山而建的小镇,常见的阿马尔菲海岸风景,大多都出自这里。

       索伦托(Sorrento):又译为“苏莲托”,有一首熟悉的民歌“重归苏莲托”,就是说的这里。它是环维苏威火山线的终点站,同时也可以从这里乘船前往卡普里岛。徒步爱好者可以在这里走一段“众神之路”。

       如果时间充裕,每个小镇都可以住几天休闲度假,但由于我后来的行程有变化,时间比较紧,就只选择了其中最著名,交通也相对最方便的阿马尔菲和波西塔诺。路线是:萨莱诺-阿马尔菲-波西塔诺-返回萨莱诺。

        从萨莱诺出发,有公交可以直达阿马尔菲,时间大约是1-1.5小时,看路况。

从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片

前往阿马尔菲小镇的大巴,车顶上就写着目的地,不过上车之前建议问问司机确认一下,意大利人的不靠谱风格,即便写了也不代表什么。你懂的。

从萨莱诺出发图片

只不过我低估了这段路公交的不靠谱性,在萨莱诺差点就没找到大巴站。更为低估的,是这段路的交通。上午还有点下雨,阴沉的天气,完全看不出这段海岸的美丽。更为要命的是,在萨莱诺前一天看到的当地“无业游民”拦路要钱的壮观景象再次上演,萨莱诺的主路水泄不通。好不容易大巴出了城,开始沿着盘山路一点点“爬行”。

        也庆幸这段路没自驾,都是单行道,堵车堵的厉害,山路过于狭窄的地方,甚至要停下来等对面的车通过才能通行。即便自驾,堵成这样,再美的风景也不想看了。

从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片

如果时间充裕,玩阿马尔菲海岸,大可不必住在过于热门的小镇,沿海岸线每个村镇都差不多,找个小村落住上几天就不错。既避开热门地点,也少了不少喧嚣。沿着海岸线许多村镇都停泊着私家游艇,5月,歪果仁都开始来这里度假了。

从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片

过了中午才到达阿马尔菲,幸运的是,不仅雨停了,太阳也渐渐露出头来。阿马尔菲的公交总站就在海岸边,从这里有前往周边其他小镇如波西塔诺或拉韦洛的车。不过,这里去波西塔诺,同样也要一个多小时的车程,山路走不快。

从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片
从萨莱诺出发图片

阿马尔菲大巴站

5分/
1篇游记中提到
门票¥
预订
阿马尔菲图片
阿马尔菲图片

阿马尔菲的地标性建筑,就是这座教堂。

      阿马尔菲主教座堂\圣安德烈亚大教堂(Duomo di Amalfi\Cattedrale di Sant'Andrea),是天主教阿马尔菲-卡瓦德蒂雷尼总教区的主教堂,始建于10世纪早期,后来经过两次重建。和西西里的教堂一样,它也融合了多种建筑风格,外部双色调为阿拉伯-诺曼风格,内部则采用了巴洛克风格。

阿马尔菲图片

教堂曾于13世纪由当时的两位主教改扩建,后又在16世纪和18世纪经过两次大的重建。如今看到的立面,形成于19世纪,旁边的钟楼始建于1180年。

阿马尔菲图片

度假的热门之地,街道两旁少不了餐厅和商铺。

阿马尔菲图片
阿马尔菲图片

小镇依山而建,中心就是这个小小的广场

阿马尔菲图片
阿马尔菲图片

沿着长长的阶梯登上教堂,回廊也是阿拉伯风格的。

阿马尔菲图片

不过,我来阿马尔菲可不是逛街的,她的美丽之处在海边。

阿马尔菲图片
阿马尔菲图片

5月来阿马尔菲是比较合适的季节,天气转暖,但游人也不是很多。此时的温度并不是非常适合下水,但歪果仁可不管那么多,歪七扭八的在沙滩上躺下一片。

阿马尔菲图片
阿马尔菲图片

阿马尔菲修有长长的栈桥通往海里,在栈桥上可以回望整个小镇。

阿马尔菲图片
阿马尔菲图片
阿马尔菲图片

海边的大巴站以及停车场。如果自驾走这段就可以停在这里,不过自驾有个缺点就是万一遇到山路堵车,很难控制时间。

阿马尔菲图片
阿马尔菲图片
阿马尔菲图片
阿马尔菲图片
乘船至波西塔诺
5分

我下一站是波西塔诺,果断决定从海上走。从阿马尔菲到波西塔诺,每天有几班船往返,船票8欧元,时间大约是30-40分钟。如果走山路过去,要一个多小时。毕竟海上不堵船啊。

乘船至波西塔诺图片
乘船至波西塔诺图片

这也是我极力推荐的一种走法,这段海岸线悬崖峭壁的风光,不在海上看一回实在太亏了,码头就在栈桥的尽头。

乘船至波西塔诺图片
乘船至波西塔诺图片

老外都不怕晒,纷纷跑到二层,占据了所有可以看到好风景的座位

乘船至波西塔诺图片

小船开足马力,向着波西塔诺驶去,站在船尾看着阿马尔菲一点点变小。

乘船至波西塔诺图片
乘船至波西塔诺图片
乘船至波西塔诺图片
波西塔诺
5分

阿马尔菲海岸,一生要去的50个地方之一。海岸线蜿蜒曲折,峭壁巍峨交错,散落着数个如诗如画的小镇,原生态的自然环境中更有丰富的人文历史。这些小镇中最漂亮的一个,叫波西塔诺(Positano)。

   波西塔诺,诺贝尔文学奖得主约翰·斯坦贝克曾有这样一句话形容她:波西塔诺是一个梦乡,你在时,它不是很真切。你离开后,它变得栩栩如生。在你灵感涌现的时候,这个小镇丝毫不会打扰你的思绪。那些房屋攀在如此陡峭的悬崖上,它们本身便是山崖,只是期间刻有台阶。

        从阿马尔菲到波西塔诺,我特意选择了乘船从海上走。

波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片

以及从海上看阿马尔菲海岸,是另外一种不同的感觉。

波西塔诺图片
波西塔诺图片

阿马尔菲海岸散落着不少小村镇,依山而建。还能看到有数百年的古堡

波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片

远远地看见波西塔诺

波西塔诺图片
波西塔诺图片

船上的游人们纷纷举起手机或相机

波西塔诺图片

既然是度假胜地,少不了私家游艇

波西塔诺图片

和阿马尔菲一样,波西塔诺也有自己的海滩

波西塔诺
5分

波西塔诺的美丽,能抓住每一个人的心,留下深深的烙印。诺贝尔文学奖得主给予她的溢美之词,将波西塔诺推向了世人的眼中。

        之后,毕加索、伊丽莎白泰勒、索菲亚罗兰,那不勒斯亲王……名流贵族纷纷来此,将私家豪宅或是别墅建造于此。向山上望去,不知有多少风情各异的名人居所藏于其中,散落在山峦中。衬托着地中海湛蓝的海水,形成一道别样的风景。

波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片

波西塔诺动人的并不是豪宅别墅,是散落层叠在山峦上的民居。一座座白色的房子,沿悬崖而上一路上升。阿马尔菲海岸盛产柠檬和橄榄,柠檬树与橄榄树点缀其中,彼此相掩映。沿着小路,一路走上山坡,如同穿行于迷宫之中。曲径通幽,不知道下一个转角后是何样的风景。

波西塔诺图片
波西塔诺图片

海边的“美人鱼”雕塑

波西塔诺图片

沙滩上已经摆出了不少躺椅,若是旺季来这里,估计海滩上也插不下脚了

波西塔诺图片

波西塔诺教堂

波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片

道路两旁,少不了各种纪念品商铺。准备乘车返回时,不必去纠结大巴的时间,和这里的生活一样,随性就好。

波西塔诺图片

波西塔诺守候着地中海的壮丽海景,海水清澈,白帆散落于海面之上,间或有海鸟翱翔于山崖之间。

波西塔诺图片
波西塔诺图片

准备离开的时候,才明白那句“栩栩如生”的含义。想起电影《托斯卡纳艳阳下》的女主人公,曾一度拒绝任何人的追求,最后终对一个男人心生爱意,随他回到了波西塔诺的家中。

        波西塔诺的一切都明朗艳丽,如同一场梦,令人沉迷。

波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片

阿马尔菲海岸山路崎岖,不太建议自驾,可以买24小时有效的公交票,随便乘坐公交往返

波西塔诺图片
波西塔诺图片
波西塔诺图片

第9天

那不勒斯
3分

那不勒斯,披萨最好吃的地方,没有之一。但,也是我所见过的欧洲城市最脏乱差的,没有之一。

    每一个城市,都有人对其褒贬不一,唯独那不勒斯,我听到的声音极其两极分化:要么对其极其反感觉得其脏乱差,要么就是喜欢她这种独特的混乱。

        我就属于前者。

        那不勒斯(Naples/Napoli),也有人按意大利语音译其为“拿波里”。它是意大利南部最大的城市,也是坎帕尼亚大区的首府。因其临近阿马尔菲海岸,附近有卡普里岛、维苏威火山等自然风光,那不勒斯老城区内,有中世纪的大学,数百年的教堂,可谓是人文景观与自然风光结合完美的城市。在意大利,有这样一句谚语:看一眼那不勒斯,然后死去。

        和中国的谚语“朝闻道,夕死可矣”有异曲同工之处。意思就是看见了那不勒斯的美景,死而无憾。

        但由于外来人口众多,城市的治安也就成了大问题,许多人都提到过那不勒斯的混乱,偷盗、抢劫、飞车党这些词汇一直和那不勒斯联系在一起。我在阿格里真托碰见的一对中国去旅游的夫妇,就是在那不勒斯被抢走了手机。

        对于球迷们来说,最早知道那不勒斯,大多都是由于一代球王——马拉多纳。从1984-1991年,从24岁到30岁,马拉多纳将自己职业生涯最美好的7年都给了那不勒斯,凭借一己之力将那不勒斯带上意甲冠军的宝座,与北方诸强相抗衡。甚至有过这样的说法:那不勒斯有三宝:阳光、海水、马拉多纳。

        提到意大利,就不得不提意大利的美食——披萨。而那不勒斯,正是披萨的发源地。这里的披萨既好吃又便宜,一大张披萨甚至只要3、4欧元,几乎是整个意大利地区最便宜的。

        其实我本可以舍去那不勒斯,直接北上米兰的,但还是想来此追寻球王的足迹,在披萨的故乡吃原汁原味的披萨。

        但,即便再期待那不勒斯,这一路上的各种不靠谱事件,也已经让我对她失去了兴趣。更何况,由于米兰比赛改到了14号晚上,我必须5月14日清晨就从那不勒斯出发,中午到达米兰,被迫压缩在那不勒斯的时间,原本计划的卡萨特城和那不勒斯国家考古博物馆都不得不取消(原本计划5月14日下午从那不勒斯出发,晚上到米兰,15号看球)。

        5月13日清晨,赶最早的火车,从萨莱诺直接抵达那不勒斯。之前早有耳闻那不勒斯火车站周边混乱,就把酒店订在了火车站对面,出车站就赶紧钻进酒店里省的生事儿。但一出火车站,看到的堵车与街道的垃圾,仍然超出了我的心理预期。

那不勒斯图片
那不勒斯图片
那不勒斯图片
那不勒斯图片

把行李放到酒店,办好入住,把大相机塞到包里,就往老城区走。整个那不勒斯,似乎到处都在修,就像个大工地。

那不勒斯图片

街头无所事事的黑人非常多,比西西里还多

那不勒斯披萨店
5分

而隐藏在小巷中的这家“苍蝇馆子”,就是那不勒斯最有名的一家披萨店Pizzeria Da Michele,始创于1870年,也米其林连续五年推荐的餐厅。据说是那不勒斯甚至是全世界最好吃的披萨店,我来的时候不是饭点儿,还门庭若市。

那不勒斯披萨店图片
那不勒斯披萨店图片
那不勒斯披萨店图片

看看这门上的各个餐饮行业的认证标志。

那不勒斯披萨店图片

墙上贴着不少名人来此的合影,一眼就看到了马拉多纳的照片。

那不勒斯披萨店图片

烤炉就在餐厅的一角。

那不勒斯披萨店图片
那不勒斯披萨店图片
那不勒斯披萨店图片

我一个人好找座位,就和几个德国来玩的人拼桌坐在了一起,每个人一大张玛格丽特披萨,4欧元一张

那不勒斯披萨店图片

更幸运的是,我正好坐在了马拉多纳照片的下面。

       顺便说说玛格丽特披萨(Margherita)。据说,19世纪时,玛格丽特公主在那不勒斯停留期间,厌倦了宫廷内的锦衣玉食,要求随从去民间给自己找美食吃。当时披萨还只是平民食品,随从就给公主呈上了一种主色为红(番茄酱)、白(面粉\奶酪)、绿色(罗勒叶)的披萨,公主觉得非常好吃,从此就流传于贵族名流之间。

        听上去有点“珍珠翡翠白玉汤”的意思。

那不勒斯披萨店图片
那不勒斯披萨店图片
那不勒斯老城区
4分

位于海边港口附近的新堡,又名安茹城堡(Museo Civico Castel Nuovo),是那不勒斯王国第一位国王,安茹王朝的查理一世下令建立。

那不勒斯老城区图片

城堡始建于1279年,历时三年修建完成。入口处为文艺复兴风格的凯旋门Torre della Guardia,建于1467年,为纪念阿拉贡的阿方索一世(Alfonse l el Batallador)于1443年占领那不勒斯而建,四座圆筒形高塔是法式城堡的风格,被誉为哥特式至文艺复兴过渡期的代表之作

那不勒斯老城区图片
那不勒斯老城区图片
那不勒斯老城区图片

不知道是不是我来的时候实在不凑巧,整个那不勒斯真的是哪儿哪儿都在修。

那不勒斯老城区图片

翁贝托长廊(Galleria Umberto),和米兰的艾玛纽埃尔二世拱廊很像,内部都是商铺、餐厅等

那不勒斯老城区图片
那不勒斯老城区图片

甚至位于翁贝托长廊旁边的圣卡罗大剧院(Teatro di San Carlo)的外表也在修,它是欧洲现存最古老的持续使用至今的剧院,得名于波旁王朝国王卡洛斯三世,是意大利三大歌剧院之一,1737年就开始对外开放,拥有3000个座位,是当时世界上最大的歌剧院,金色大厅装修奢华精致。

那不勒斯老城区图片
那不勒斯老城区图片

表面上“脏乱差”的那不勒斯,地下倒是别有洞天,入选了世界十大最美地铁站。

        位于商业区的托莱多地铁站,由艺术家Oscar Tusquets Blanca倾心打造,设计了一个海底世界。整个地下空间,覆盖着一层蓝白相间的马赛克,层次渐变,柔美又温馨。用蓝色与白色的灯光交替闪烁,如夜空中的繁星。

       无论是沿扶梯下行还是上行,都觉得忽而进入天籁,忽而又坠入深海,变幻莫测

那不勒斯老城区图片
那不勒斯老城区图片
那不勒斯老城区图片
那不勒斯老城区图片

那不勒斯地铁,赶快乘地铁在天黑之前返回酒店,晚上最好不要在火车站附近走,非常乱

那不勒斯老城区图片

那不勒斯火车站

第10天

结束语:意大利,下一次相见是何期?

世界那么大,不知下一次再来意大利又将是何期。六年,冬、春、秋,三次不同的时间季节来到意大利,从北至南又从南至北,大城小镇,城堡古迹,自然风景,美酒佳肴……那么,意大利对我来说圆满了吗?

       没有!绝对没有!

       托斯卡纳大区的那些小镇,威尼斯的外岛,五渔村、热那亚、卡普里岛……我至今无缘得见。

       

       三次意大利,我想说的是:意大利的美丽依旧,风情依旧。

       十二天一路走下来,我收获了满满的风景:

       阿马尔菲海岸的海天一色,和我想象的别无二样;

       西西里,在那里我找到了我喜欢巴勒莫的原因;

       罗马是千年养成的妖精;

       米兰大教堂前,给游人手上栓红绳的黑人还那么多;

       只是圣西罗不复曾经的风光,空荡荡的看台,让人想哭;

 

       比起风景,更难忘的是那些浓浓的人情味儿:

       诺托教堂的婚礼;

       莫迪卡山顶遇到的来自瑞士的一家人;

       阿格里真托的周末酒局;

       巴勒莫街头教父般的路人;

       同样是在巴勒莫,某公益组织和我的闲谈,后来其中一个小哥们来自瑞典,得知我六月要去看意大利VS瑞典的欧洲杯,他大笑着给了我一个大大的拥抱;

       庞贝古城里,工作人员给我做的“私人导游”;

       以及在米兰的青旅里,我坐在大堂的钢琴前,顺手弹了几句“国安永远争第一”

       ……

      

       遗憾的是,一年前的夏天,看到二战后最大的难民潮涌入欧洲,我的担心,最终变成了现实。尤其是在西西里,亲眼看见一船又一船的难民登陆时,我无法控制自己心里的纠结。

       我也可怜那些难民,这世间不该有战争,他们中的绝大部分人都是无辜的。但更心痛的是欧洲早已不再是我曾经看到过的欧洲。在刚刚过去的七月和八月,尼斯恐怖袭击、土耳其军事政变、慕尼黑超市砍人、瑞士火车上伤人……接踵而至的一个又一个悲剧,令我无言以对。

       其实比恐怖袭击更难以解决的,是民族之间的融入。想起去年从土耳其回来之后,我最后一篇写的是:伊斯兰的世界我们不懂

       惟愿欧洲太平。

       全文终

结束语:意大利,下一次相见是何期?图片
结束语:意大利,下一次相见是何期?图片

最新评论(9条)

游客
添加表情
评论
choromatsu
choromatsu : 因为《教父》非常向往西西里了,人非常热情,但他们也吃内脏啊
12月28日 17:19
睁眼的壁画
睁眼的壁画 : [朕知道了]已阅!握爪!咱都是有故事的人~
09月01日 15:50
添加表情
回复
沙漠玫瑰_
沙漠玫瑰_ 回复 睁眼的壁画 : 哈哈,是啊
09月01日 16:16
老年人的世界你不懂
老年人的世界你不懂 :
[流口水]好干净好整洁啊,是特等座吧。。。
08月29日 18:09
添加表情
回复
沙漠玫瑰_
沙漠玫瑰_ 回复 老年人的世界你不懂 : 哈哈,不是,就是普通的火车,车票和巴士票是一起买的,只要几欧元。西西里火车还是挺靠谱的呢,比我想象的好多啦
08月30日 19:34
抢不到票啊
抢不到票啊 :
还真没想到小小的巧克力里面有这么多故事呢[偷笑]
08月29日 15:11
添加表情
回复
抢不到票啊
09月12日 15:39
抢不到票啊
抢不到票啊 回复 沙漠玫瑰_ : 作为一个巧克力狂人,不习惯也一定要尝试一下阿
08月31日 11:05
沙漠玫瑰_
沙漠玫瑰_ 回复 抢不到票啊 : 是呀,不得不羡慕人家的心境,认真踏实做原汁原味的巧克力,但是喜欢甜食的可能不太习惯这个口味
08月30日 13:40
游记中相关酒店推荐
前面后面
猜你喜欢
18 篇,查看更多
前面后面
  • 10
    我的西西里岛自驾游
    我的西西里岛自驾游
  • 10
    西西里岛自驾游,胡子...
    西西里岛自驾游,胡子娘家的美丽真不是传说
  • 10
    马耳他&西西里,最美...
    马耳他&西西里,最美丽的传说
  • 30
    在意大利,寻找西西里...
    在意大利,寻找西西里的美丽传说
  • 6
    镜头丈量下的马耳他、...
    镜头丈量下的马耳他、西西里~
  • 15
    呆梨国 ‖ 在一城一电...
    呆梨国 ‖ 在一城一电影的行走中连闯两大狂欢节
  • 23
    从意大利开到西西里
    从意大利开到西西里
  • 7
    西西里,地中海上的璀...
    西西里,地中海上的璀璨明珠