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出发日期/2014/05/29
天数/10天
玩法/夏季 美食
我自小的梦想就是能够环游世界，趁年轻总希望能够多走走，多看看，在世界的每一个角落留下自己的足迹。直到有一天，当生命中出现了一个愿意陪伴左右共同探索世界的未知，愿意一起分享发现世界之美，愿意执子之手，共赴旅途，相濡以沫，不离不弃的另一个人时，我们的环球梦也就此拉开序幕。从2012年初春的西葡——第一次踏上欧罗巴的土地，罗卡角猛烈的西风吹散了对未来的迷茫，到2013年除夕的五月谷——驻足人间伊甸园、羞涩地捧起海椰子，纯美圣洁的拉迪戈白沙滩拉长了我们甜蜜的身影，海水浸湿了我的蓝色长裙。同年的5月浪漫的英伦蜜月行，感受了古堡的庄重森严，徒步高地的荒凉空旷，耳畔不时传来尼斯湖水怪神秘的传说。过去两年的旅行其实全是团队游，仅仅是在导游的带领下欣赏风景，少了探索的乐趣。因此，我们决定2014年的旅行一定要来一次纯自由行，且以游记点滴记录，不愿时光逝去，带走片刻深邃的记忆和心动感慨的瞬间。
先上几张奥地利拍的风景照，水平有限，请多赐教。
哈尔施塔特盐矿随拍，对面的村落是DACHSTEIN
雪山倒影中的戈绍湖
险峻的五指山观景平台
美景宫花园全景
一览众山小——萨尔兹堡要塞至高点随拍
米拉贝尔花园
哈尔施塔特明信片角度
选择目的地一直是个头痛事，除了自然景观、历史遗产、城市环境和乡村文化等刚性指标外，我们的要求如下：
第一，旅行热度适中，倾向于偏冷门的地方。不是不想去法国、意大利这样的大热门，只是假期有限，每次旅行肯定要和长假相结合，去热门地少不了遇见国内浩浩荡荡的旅行团，扫了我们游玩的兴致。
第二，国家安全、交通方便，适宜自由出行。欧洲交通发达是自由行不二选择，但去年听闻太多国人在法国等欧洲热门地被抢包、讹诈的事件发生，而德国、奥地利、瑞士（德语区）这些德语国家则相对安全系数高很多，那么目标自然锁定德语系国家.
第三， 语言沟通无障碍。记得2012年去西班牙那时，徘徊于马德里的路边小店,选购tapas，确实让我们震惊于奇葩西班牙式的英语。先赞赏一下西班牙人的热情，那天老板见我们两个用英语询问菜单，立马把后厨一位“店内英语最流利的”厨师使唤来，特意安排来给我们点单。但那位大叔说了半天指手画脚，各种肢体语言加十八班武器全用上，我们丝毫没听懂，无奈之下随便看图点点，就此作罢。所以，会流利使用英语的国家是首次自由行必须的条件，而奥地利英语普及率高，当地人也不以日耳曼民族自居，乐意使用英语同游客交流。因此，我们早早在2013年7月就把次年旅行目的地锁定奥地利了。
第四，气候适宜。利用国庆节去欧洲旅游，虽然旅行时间比较长，但是秋日欧洲日照时间太短，早早日落，游玩时间短。5-6月正值欧洲旅游旺季开始，此时旅游气候适中，而且可以避开暑期游的巨大人流。所以，我们旅行时间选择为2014年端午小长假期间。
最早是在8月份，发现波兰航空有从北京到维也纳的机票，含税4800／人。此时，其他航空机票费用大多在6000以上。其实机票本身不算便宜来回2800，但是税费仅2000，比起法航、汉莎、英航动则4000的税，就是再打折也不减的税费，这已经相当合算了。但是，上海到北京的运输费也是不小的成本，所以我们迟迟犹豫不愿下单。到了11月份，看到穷游网上贴出了卡塔尔航空为纪念ONE WORLD成员15周年之际，欧洲航线全线8.5折的促销，而且期限仅3天。我就抱着试试看的心理查了机票的价格。上海——维也纳来回含税价格为5830／人，其中3100为票价，2730税费。和之前7000以上的价格比，中间的价差确实很诱人。回家后，考虑再三，首先，航空公司中卡航作为五星级的航空，如果价格适中自然作为首选。其次，和波航价差1000元，如果算上上海到北京的来回机票，1000元的价差远远不够，而且旅途时间长，能从上海飞当然更好。最后，发现卡航平时特价也就年底，年头上很少有亚洲到欧洲航线的特价票，仅3天的机会不能错过啊！所以，怀着搏一次的心理当即下了单。
事后证明，卡航的特价其实不止3天，在12月的时候，我又去官网查票，价格没变。瞬间有种被广告蒙骗的感觉，好在价格没有更多。在2013年12月，陆续有阿联酋和阿布扎比的特价打折机票，价格都没有卡航低廉，也算寻求一丝安慰。貌似今年春节左右俄罗斯航空有特价票，上海-维也纳同样的时间，含税4200／人，这价格比较离谱了，我没去官网验证过，不知是否有什么水分在里面。虽然我个人只对价格过敏，也看了很多网友对于俄航国际航线较好的点评，但老公对于俄航一直很感冒，不愿意把生命交给这家航空公司。何况，卡航的机票不能退，看这眼馋的价格也就留一丝遗憾吧！
总结一下，一般都建议订机票时间为旅行提前3个月最为合理，但考虑到国际航线签证，酒店，火车票等因素，提前3个月时间订机票时间着实紧得很，个人建议自由行还是提早半年以上为妙。虽然我没有抢到所谓白菜价的机票，且提前8个月早早订了机票看似有些冒险，但对于这个价格买到的机票性价比还尚可。事后想来，不曾见到经阿拉伯地区转机的机票有比这个价格更低的（俄航的特价除外）。我们上班族由于旅行时间受限，不可能抢到代理商抛出的特惠票。中国飞欧洲的机票（5-6月）不会有太大力度的折扣，且打折频率和很少，过了时间段就都恢复原价了。此外，为了竞争其间，每家航空公司折扣日期也比较接近，要么
不打折，一旦打折就纷至沓来。多关注航空公司官网，会摸索出每条线路的机票的底线价，一旦打折了迅速抢下才是王道。
以上，仅仅是我这个购票菜鸟的一家之言，仅供穷游小伙伴们参考，望多提宝贵意见。
谈起奥地利签证，可谓令人义愤填膺的经历。之前我们有过西班牙申根签（团队签），英国个人旅游签证，也算是有良好记录的好公民，尤其是英国签，是自己全程独立完成，且十分顺利。但是，奥地利签证（上海领区）的经历着实让我气愤。
先说一下准备材料——上海领取签证送签两种方式：
1. 直接去领事馆送签：领馆每天下午16点开始发预约号，如果荣幸排到了，第二天可以将材料直接送领馆。但仅限本人，不可代理。费用：60欧一人 地址：上海市淮海中路1375号上海启华大厦3楼A座
邮编：200031
电话：0216474-0268
传真：0216471-1554
奥地利驻上海总领事馆: http://www.bmeia.gv.at/cn/botsch ... eneralkonsulat.html
2. 签证中心VFS代理送签：需要提前电话或者邮件预约，仅限送签本人，不可代理。费用：60欧一人+250元代理费用（这是霸王费）
地址：上海市卢湾区 徐家汇路555号广发大厦三楼
申请受理时间: 8:00至15:00 (周一至周五)
领取护照时间: 8:00至15:00(周一至周五)
咨询电话: +86-21-33661347 ，8:00至15:00(周一至周五；周六日及国定节假日除外)
电子邮件:infosha.autcn@vfshelpline.com
网站：http://www.austriavisa-china.com
签证需要的材料和申请表在领事馆官网上可以下载，详细带的资料我就简单提一下，本文主要谈谈我被坑的经历，尤其说些TIPS，希望大家不要步我后尘！
1. 夫妻同行需公证处公证+外事办认证：奥地利签证对于夫妻同游非常严格，一定要将结婚证公证，并到外事办认证。所以资料需要翻译成英语或德语。费用：400元。上海的小伙伴可以在百度上查找就近的区县公证处，然后打咨询电话预约一下。市区公证处的服务人员基本都很熟悉这种业务，他们会把申请步骤一步一步告诉你，并给你外事办的电话，服务相当到位啊！
上海市外事办网址：http://www.11fa.com/LSRZ/1.htm
2.保险：保险必须涵盖从飞机起飞到落地整个行程，至少3万欧的医疗和意外险的保额，关键不能有免赔条款。比较了多家境外旅行保险，感觉美亚更适合东南亚和美国旅游，毕竟人家是美帝起家的。安联和曼森同为欧洲本土保险公司，全程保险前者为110元，后者为130元，价格不分伯仲。为了确保出签，我最终选择购买了安联申根签证保险，一是因为安联为德国品牌，同事们去德国基本都选择购买安联保险，二是本人这次去的是德语系国家，还是这款放心。保险基本保障全覆盖，11-15天的保费为110元，拒签可退款，并能获得最高500元的赔偿。由于整个行程算上时差为11天，所以不能选择更经济实惠的8-10天款，费用只要80元。不过，价格是随行就市的，活动期间价格更便宜。
保险网址： http://www.kaixinbao.com/lvyou-baoxian/285058.shtml?banner_id=yjfh-mfw64
3. 预定的酒店确认函：我的大部分酒店都是通过booking预定，所以只要告知客户人员你的需求，奥地利酒店方面会有很正式的确认单回复给你的。酒店方一般需要你提供：姓名、护照号、入住时间、出生年月。我在哈尔施塔特住的是民居，所以没有官方的确认书，房东仅仅通过邮件形式确认，刚开始还有点担心会被签证中心拒绝或要求对方传真，后来发现他们对于这种非官方的邮件也认。
4. 机票预订单：反而是旅行中最方便的环节。卡航的服务很贴心，支付成功后他们马上就生成预订确认单，如果预订期间航班信息更正，他们也会及时邮件通知。
5. 资金证明：没有明确需要存款证明并冻结存款，一般旅行社为了给使领馆做担保，才需要个人的存款冻结。自己送签只要证明在银行有存款，提供余额证明，并拉个对账单即可。但如果白本的话，建议还是多存点钱，不必冻结，能开立存款证明更好。
6. 个人护照、身份证、户口本、银行对账单、车辆行驶证、房产证、银行存款证明、单位营业执照（副本）、在职证明等资料的复印件和翻译件。这一系列繁琐的证件就是签证中心这帮狗腿子们敛财的来源。我是个粗心的人，所以有太多漏洞给他们钻了。
我们是穷人，签证这步自然精打细算，本来就想付个签证费，但是上班族哪来那么多时间请假去领馆排队呢？就让他们收250元的服务费吧！
1. 送签之前，我特地打电话去领馆咨询夫妻同行一事，对方明确两个人作为一个团队仅交一份资料。但签证中心不认，一定要我们再复印一套资料，而且护照本人页需要复印两份。建议大家不要像我一样偷懒，所有资料一个人至少复印两份。
2. 申请照需要笑不露齿，他们对于照片审核很严，就指望你当场在外面的自助机具上重拍。
3. 户口本翻译，去年英国签证我们户口本全都没翻译，后来受理的工作人员指出了，并告诉我们很多人当场翻译的，你只要翻译第一页和本人页就行了。但是，奥地利行不通，他们需要你把所有页全翻译，如果祖孙三代一个户口就有得好翻译了。我当时就仅翻译了首页和本人页，直接导致被讹诈了很多钱的惨烈后果。建议大家一定要正本户口本翻译，不可缺页，哪怕空白页。
4. 注意单位在职证明上责任人签名，本人当时没在意，结果被签证中心发现了，情急之下自己签个名上去。结果那女人直接报告后面的领导，接着后面来个势利眼凶巴巴地跟我说，这样签证官会质疑你的诚信问题，还有你的道德，这样很不好，这样非常不好。你不就是个代理跑腿的，我需要你帮我们想办法，指点指点，而不是指指点点！无奈之下，只能把签名给划了，但愿能够出签！
5. 最后说一下这里的收费有多黑，他们规定说所有的资料必须都是机打的不可以手写。那么，很多网友告诫的送签前需要把银行对账单工资部分翻译并标注、部分重点行程标注，这些细心的贴士，在他们的规定面前全部打水漂。所有被找出的漏翻的页码，他们会一一统计，在最后总费用中给你一个打包价，不由分说地硬要你交钱。一张翻译件75元，哪怕翻译一页户口本的空白页。一张复印件1元。另外，关于邮寄部分，他们不会问你选择自取还是邮寄，直接告诉你会专门寄到你的家庭地址。（其实填写基本信息的时候就有家庭地址和联系地址）这根本不给客户选择权利的霸王政策着实可恶，直到最后收费环节，他们才把收费明细给我看，一个EMS20元，按人计算。我当时说，为什么一定要邮寄，我可以自己来取，你帮我改掉，那女人居然说，已经进系统了不能更改。速度之惊人分明是讹诈。去年英国签的时候，工作人员在最后环节会询问是自取还是邮寄。到这里，这种基本的服务省去了，直接成了变相收费。最后我们签证费共用去2500多，比找代理还要贵很多。
奥地利驻上海签证中心是我们消费者的悲哀，收250元服务费已属不合理，但是这种服务及其不到位，我们需要的是签证中心帮助我们如何想办法提高出签率，而不是在无关痛痒的地方吹毛求疵，甚至上升到制度规范和道德品质的高度。极端的建议，各位如果去欧洲，能选择其他申根国就别选奥地利，如果一定要去，那请带好笔记本、打印机和A4纸，他们说哪里缺，就当场补。
奥地利签证的速度还是相当快的，4天就到了，这个不得不赞扬下签证官的速度。
我的酒店预订基本通过booking，要求不高，只要交通便利含早餐，有WIFI就行。
维也纳2天：为了方便找了家离地铁站近的酒店，到格拉本也就2站路
Hotel Continental
地址：Kirchengasse 1, 07. Neubau, 1070 Vienna
网站：http://hotel-continental.at/index.php?lang=en
价格：70欧/天（含早餐+Wifi）
点评：窗户对面有家小教堂，中午时教堂前广场上有小型集市。离地铁站仅2条马路距离，方便寻找。但是，位于大楼2楼标识不太明显，电梯是典型的老式升降梯，仅能容纳2个人和2个拉杆箱。
梅尔克1天：小镇本来酒店选择少，在网上随便找了家便宜的旅馆，离火车站仅500米，觉得距离尚可。我们去的时候，恰逢道路施工，我们是提着拉杆箱一步一步找寻住所，这500米路走得又累又艰辛。
pension weisses lamm
地址：Linzer Straße 7, 3390 Melk
价格：58欧/天
萨尔兹堡2天：由于时间安排紧，需要交通便利，就选择了网友推荐的阿德霍夫Adlerhof，是所有酒店中价格最贵的。不过，一分价钱一分货，酒店设施、服务、早餐都对得起这个价。
Adlerhof
地址： Elisabethstraße 25, Elisabeth-Vorstadt, 5020 Salzburg
价格：84欧/天
哈尔施塔特3天：我早在13年10月份就开始预订哈尔施塔特的酒店了，最早是在booking上找，那里酒店少有贵，价格在100欧以下的酒店都满了，估计是旅行社包场的。当时看了sarywangjing的推荐，订了在上特劳恩一家沿湖酒店seehotel am hallstättersee，同样可以看到哈尔施塔特湖，价格为73欧。考虑到来回交通问题不太方便，而且此行目的就要在哈尔施塔特住一天，所以才有了后来通过小镇官网http://www.hallstatt.net ;预订的住宿。6月正值旅游旺季，这里的民居基本都要求住3-7天的，之前通过邮件与很多B&B联系，基本沿湖的房间都要求住一周，只有LENZ只要求住3天，而且他家居高临下的地理位置确实是观赏美景的不二选择。想想哈尔施塔特附近也就很多可以深度游的地方，一咬牙就这么定了。
haus lenz
地址：Hallberg 17
价格：58/天（含早餐，房东没有WIFI，到Markt或者Info Center或者盐矿蹭网，推荐去盐矿蹭网，速度快，有座位。）
TIPS:
1.哈尔施塔特实在太著名了，这里的住宿资源有限，一般6-8月是当地旅游旺季，不止亚洲人，很多欧美人也会来此度假。一般房东不愁房子租不出去，都要求住3-7天，甚至有民居仅7-8月对外营业，别的时间不做生意。如果特别想在那里住一天的驴友们，最好淡季出行，或者就不断邮件骚扰房东，看看RP如何，真得只能碰运气了。
2.哈尔施塔特民居房东不太愿意提供WIFI，Free wifi地点有：明信片角度、market码头旁边的那家餐厅(heritage)、Info Center、盐矿售票处。但是，中午左右当大批旅游团来时，所有信号都很弱。
维也纳1天：很早订了家angel's place vienna的酒店，位于美泉宫附近。4月时booking电话通知我，说酒店老板突然去世，即日起停止对外营业。但是，维也纳性价比高的酒店已所剩无几，想想最后一晚，第二天还有游玩安排，下午14点得赶飞机回上海，就随便订了位于西站附近的廉价酒店Pension Funfhaus，网上评价很一般，当时图方便就订了下来，事实证明booking上的点评还是很关键。早饭一塌糊涂，就2片面包+咖啡或茶，连块肉和黄油都没有。居住条件堪比国内招待所，远比不上168等连锁酒店。前台的服务员明显对亚洲人有偏见，把我们安排在一个角落就餐，不允许和其他欧洲游客在同一个厅里吃饭。
pension fünfhaus
地址：Sperrgasse 12, 15. Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Vienna
价格：57欧/天（无WIFI，酒店大堂有WIFI,早餐仅2个面包)
飞机降落前查了下多哈的天气，43度的高温，想想都一身汗哦。好在转机时间不长，机场短驳车也准时，在烈日下暴晒也就短短几十分钟。
第一天5月29日——维也纳森林地区、卡伦山
——迷雾森林——维也纳森林
——格林津、维也纳酒庄
第二天5月30日 上午行程：圣史蒂芬大教堂、英雄广场、霍夫堡皇宫、格拉本大街、鼠疫纪念碑；下午行程：卡尔教堂、城市公园、萨赫蛋糕、维也纳歌剧院、维也纳金色大厅
——圣史蒂芬大教堂
——英雄广场、霍夫堡皇宫
——执著的追梦人—讲一个茜茜公主的故事
——番外篇：从一开始就弄错了主角——讲一个茜茜公主老公的故乡
——城市公园、卡尔教堂
——维也纳金色大厅、维也纳国立歌剧院
——吃在奥地利：萨赫（sacher)咖啡馆
——热心驴友oliverkaka关于金色大厅的评论
第三天5月31日 上午行程：美景宫、城堡公园、莫扎特像、博物馆区、分离派大楼、国会大厦、雅典娜像、市政厅；下午行程：感恩交通、维也纳大学、中央咖啡馆、普拉特游乐场
——晴空万里，美景依旧——美景宫
——莫扎特广场、博物馆区，然后暴走去市政厅和国会大厦
——吃在奥地利：PLACHUTTA
——感恩教堂、中央咖啡馆
——普拉特游乐场
——梅尔克修道院(StiftMelk)——坠落田园的巴洛克明珠
第四天6月1日 上午行程：8:25瓦豪河谷游船、游览克雷姆斯，吃午餐；下午行程：乘车WL1赶往杜恩施泰因，游览城堡废墟、蓝色修道院、小镇闲逛；晚上行程： 18：18分坐火车去萨尔兹堡。20：40分，抵达萨尔兹堡
——瓦豪河谷游览、瓦豪河谷游船篇
——克雷姆斯镇——一条小径述说光阴的故事
——杜恩施泰因随想——骑士与公主的誓约
——杜恩施泰因闲逛
——前往萨尔兹堡
第五天6月2日 上午行程：米拉贝尔宫、萨尔兹堡大教堂、莫扎特广场、要塞、莫扎特出生地；下午行程：粮食胡同、洗马池、萨尔兹堡大学、海尔布伦特宫戏水池、萨尔察河游船
——萨尔兹堡行程及萨尔兹堡卡简要指南
——米拉贝尔宫——惊人的美丽因爱而生
——萨尔兹堡老城区
——萨尔兹堡要塞
——弗朗西斯卡纳教堂、莫扎特巧克力
——莫扎特出生地、北海鱼店Nord See
——粮食胡同、莫扎特桥
——美泉宫
——萨尔察河游船
第六天6月3日 上午行程：米拉贝尔“天使的阶梯”、Fuerst巧克力店、乘火车到巴德伊舍；
下午行程：巴德伊舍游览、乘火车到哈尔施塔特、哈尔施塔特游览
——故地重游-米拉贝尔宫天使的阶梯
——巴德伊舍尔——初恋的味道
——巴德伊舍尔——Zauner皇家糕点店
——哈尔施塔特——空山雨后现彩虹
——哈尔施塔小逛
——住在哈尔施塔特之民居Lenz
——不爽我要吐吐槽
第七天6月4日 上午行程：上特劳恩——达赫斯泰因——五指山观景平台；下午行程：戈绍湖
——哈尔施塔特——只愿默默地呵护
——前往Dachstein
——Dachstein——两个人的冰雪世界
——Dachstein——五指山观景平台
——戈绍湖——现实版的世外桃源
——夜色下的哈尔施塔特
第八天6月5日 上午行程：盐矿；下午行程：纳骨堂、哈尔施塔特镇
——盐矿——自然的馈赠
——闲逛哈尔施塔特——纳骨堂
——哈尔施塔特markt码头上的一艘摆渡船进出码头的场景
——继续闲逛哈尔施塔特——教堂
第九天6月6日 上午行程：哈尔施塔特最后一顿午餐；中午行程：坐火车回维也纳；晚上行程：维也纳休息
——哈尔施塔特最后一顿午餐
——吃在维也纳——spare ribs
第十天6月7日 上午行程：美泉宫；中午行程：德梅尔咖啡、Figlmüller炸猪排店
——美泉宫—原来美也令人心痛
——吃在维也纳——demel、Figlmüller
总结篇：
——旅行的意义
哈马德机场国际接机短驳车，这里所有飞机起飞与着落都需要依靠穿梭巴士，不过一切安排井然有序。哈马德国际航班抵达没有登机口，旅客的运输全部靠短驳车。因此要经历机舱内2度到机舱外近40度高温的考验。从飞机上一下来的瞬间，热浪滚滚袭来，放佛觉得到了另一个世界，大家纷纷用手、包遮住自己脸，怕被烈日灼伤。机场上的地勤是两个小伙，都是阿拉伯人的脸型配上非洲人的肤色，被太阳晒黑的不成人样了。
抵达多哈当地时间5点半，一下飞机滚滚热浪扑面而来。此时，太阳刚从地平线上升起，不失为看日出的好时机。但一个个行色匆匆、略带倦容的旅客，10个多小时的飞行，有太多着落的迫切感，使得们错过了多哈清晨的美景。
卡航的飞机3-3-3座位比较宽敞，座椅也能调整到舒适的休息角度。
飞机座椅上工作人员温馨地摆好了洗漱包，有眼罩、耳塞、牙具和袜子。五星航空的服务的确贴心细致。
每次旅行我总把品尝飞机餐作为旅途中一种享受，少而精的餐食，视觉上挑逗味蕾的摆盘，扑鼻的香气，给十几小时的航行添加了一注兴奋剂。
卡航10个多小时的飞行，有一顿早餐和一顿正餐，但是中间没有咖啡佐以小食。果汁仅苹果汁和橙汁，选择比较少，他们没有小瓶装红酒，因此，如果想点红酒都只会给一杯。个人对于卡航的飞机餐评价一般，甚至有点小失望。甜品过于甜腻，主食也可供选择的很少。
登机前预订的低卡路里餐如期奉上，只有蔬菜和水果哎！太平梳打估计也是在免税店买的。
继续低卡路里早餐，中间的肉肉其实是素肉圆。蛋卷+土豆，唯一的番茄和菠菜已经算是奢侈的新鲜蔬菜了。食之无味的早餐。卡航的飞机餐小小地失落ing.
老公的早餐也不咋地，就多一个麦芬了事。蛋卷和土豆粗糙的摆盘，很难勾起食欲。
多哈to维也纳的午餐，国际段航线的餐食，显然要比从国内飞要精致一些
印有卡航LOGO的小点心，也是在国际段航线奉送的点心，是盐焗腰果。
午茶时段Walkers的饼干
顺利到达多哈。哈马德国际机场（HamadInternationalAirport）是一个卡塔尔最新投入运营的机场。作为东西方的航运大枢纽，也是多元文化集聚地。看到不同宗教、不同民族的人聚集在候机大厅。哈马斯机场的设计成孩子游乐园的理念颇有特色，除了纪念品之外，阿拉伯当地特色元素甚少，巨型游乐场反倒平添几分惊喜。孩子代表未来，或许表达出这个沙漠民族积极奋进的信念，亦或许是对美好未来的憧憬。前段时间国内伊斯兰极端主义的猖獗暴行，在这个恐怖核心地带也丝毫未见端倪。
帅气的跑车，人人都想摸一把！
高处所拍的卡塔尔机场Hamad全景
小蜜蜂儿童购物商店
中东地区机场转机送人神器-----阿拉伯椰枣
憨态可掬的骆驼公仔
这是我头一回“纯”自由行。有了多次红眼＋长途＋转机＋穷游的经历，这一次，少了一丝担心，多了一丝放心。我坐的是卡塔尔航空的QR889号班机。临行前，多哈高达43度的气温还是吓到我了，中东的兄弟们真的和cctv说的一样生活在水生火热之中。作为2013年年度最佳航空公司，我对卡航还是颇有期待的：一是服务，二是食物，三是乘务员质量。服务说真的，还不错，我办理了网上登机（online check-in），因此插了个小队，才排了十来分钟的队伍就许可我进关安检了。另外，买机票时我尝试着把我老婆的信息登记为“素食者”，结果就餐时送来的果然是一大盘子的胡萝卜。食物方面，可不敢恭维，有点淡而无味的感觉，Snacks只有一粒糖，饮料的品种也少得可怜。我个人觉得远不如今年出事的某航。关于最后一部分么，全35以下女性乘务员，标配统一的黑色紧身制服，紫罗兰色的头饰和短裙外加肉色丝袜，比其他航空公司（尤其是埃塞俄比亚航空的freestyle着装的大妈空姐）强多了。Y(^_^)Y
Online Check-in打印单，只能提前48小时打印，可以找各地的information center帮忙打印，我在hallstatt就是在美女向导员的帮助下彩色打印了回程的E ticket。
奥地利我们所有的城际交通全部是铁路。虽然很早就在奥铁官网上查线路，但是事后发现早查最多起到熟悉界面的效果，别的都是徒劳。因为，火车的班次时刻再调整，奥地利铁路还经常会碰到修建等意外情况，所以建议大家提前3个月再去官网查票，这样比较好确定时间。
维也纳——梅尔克：我们选择了ERT(Einfach-Raus-Ticket)团体的慢车票，2013年看是32欧，今年涨价到了35欧
梅尔克——萨尔兹堡：该线路2013年末有9欧特价票，当时没有下单，到了2014年1月突然发现消失了，价格涨到14欧，我怕价格继续上涨，立马购买了19：19从Melk出发的车票。但当5月出行前再查询线路，发现该时间的火车停运了。我们只好通过邮件与奥铁官方联系，等待是焦急的，过了3天后，对方终于回复了。只要我们出行前去OBB服务中心修改班次就行，但必须是MELK到SALZBURG线路上的定点班次（1小时一班）
萨尔兹堡——巴德伊舍——哈尔施塔特：ERT（Einfach-Raus-Ticket)团体票，中间需要1次转车。
哈尔施塔特——维也纳：官网上购买24欧，但事后由于火车晚点，我们的转车时间很紧，没看显示屏就匆匆上车，结果坐错了班次。在里奥本中转车站咨询工作人员，要求换车票时，对方说由于是网上购买特价票，现在无法换时间，只能当场买了去维也纳的原价票，多付了29欧一人，确实好悲催啊！
总结奥铁经验，如果时间确定，部分线路车票会很紧，看到9欧特价票需要及时抢下。OBB车身上不标注车班次号，外观可分辨车型（如Railjet)。在方向不明的情况下，请关注显示屏，确认火车站台和到达时间后再上车。注意多开口询问，可以少走很多弯路。奥地利人相当友好热情！
至于其他市内交通，维也纳以地铁为主，瓦豪河谷游船+巴士，萨尔兹堡一日卡，哈尔施塔特游船+邮政巴士，详细交通衔接我会在游记中作具体说明。
行前准备的流水账就此歇笔，希望对想去奥地利，行程又与我相似的朋友有所帮助。在开篇之前，当然需要特别感谢一下前辈们
飞机比预期得晚点半小时，出关异常简单，也不用排队，海关基本不询问我们此行的目的，就在护照上盖章了。天气预报显示当地天气为阴转小雨，由于行程安排比较紧凑。我们依然按原计划执行第一天下午游维也纳森林。
关于维也纳交通：从机场到市中心公共交通有3中方式，第一坐机场大巴Postbus，直接到西站，每半小时一班；第二，坐CAT机场快轨，是最快的交通工具，16分钟即可到达；第三，坐S7，是机场到市区最便宜的交通工具，我们选择了第三个方式。机场出来先在OBB机具上购买2.1欧进城票，乘到Wien MitteLandstraβe后,在自助机具上购买48小时维也纳交通卡12.4欧。从上车到下车，总共花时30分钟。维也纳卡首次启用时，需要在机器上激活，每个地铁站进站口都有专门机器，只需要把卡插入卡槽后，机器会自动打印首次使用时间。卡需要随身携带，以备查票，一旦发现就会是100欧的罚款。所谓24小时、48小时和72小时卡，都是指从打卡时起计算的时间，不是按天计算。我们5月29日抵达维也纳时将近4点，31日乘坐4点半的火车离开，期间用足了卡48小时有效时间。
TIPS:1、机场出关后，会看到接机的人群。左手拐弯是S7方向，右手拐弯则直接通到CAT专线。2、左手边有一个OBB咨询中心，可以购买维也纳交通卡，但是排队的人非常多，需要耐心等候。3、S7在地下层，进入通道后会有分岔路，再找不到标识的情况下，记住朝下的方向是准确的。
维也纳市内交通网站：www.wienerlinien.at（各种类型车票全能找到）
14:30分，取行李。
全世界接机都一个样！！！
赫赫有名的奥地利国民超市：SPAR之外带区
赫赫有名的奥地利国民超市：SPAR 。位于接机口的正前方
S7内部
不论是下车还是上车，多不要忘记按此按键（另一种是拉手柄式的把手，要用力往两边拉，开起门来比较费劲）
48小时维也纳卡，价值12.4欧/人
下午16：:30，到达U4往北终点站Heiligenstadt站，空无一人的地铁站。多么空旷啊，这样的站点在上海简直就是梦境中的奢求吧！ 每天上下班的环境如果这般，那么工作也会愉悦很多的。
往下走出地铁站，去找换乘的38A，前往格林津。参观维也纳森林最省时间的方式，就是座U4到Heiligenstadt站，换公交38A。公交车的指示牌非常醒目，车站下来，抬头就能找到。从西站到U4终点站也就20分钟左右路程，对白水垃圾焚化厂有兴趣，也可以提前一站下车，在地铁里远远就能看到标志性的建筑物。如果时间充裕，可以选择有轨电车的方式边欣赏维也纳郊外的景色，边体会这种古老交通工具的乐趣。从美景宫经贝多芬小径大概需要一个多小时的车程，再到格林津参观，可以乘坐U2有轨电车，但是路上站点多，估计需要1个多小时。
5月29日 下午行程：维也纳森林地区——卡伦山迷雾森林——维也纳森林：
维也纳市区东南面是2000多公顷的洼地森林，素有“维也纳绿肺”之称。这片广袤辽阔、连绵起伏的丘陵地带位于阿尔卑斯山脚下，宛如一道屏障般保护着维也纳城区，几百年来免遭外敌与异族的侵袭，才有哈布斯王朝700年的歌舞声平。这里山峰挺拔、苍翠欲滴、旁倚美仑娜河谷，蓝色多瑙河经此奔流而过，山之俊秀、水之灵异给音乐之都平添几分妩媚婀娜。森林中有许多小村落，星罗棋布地点缀山岭之中，几个世纪以来许多赫赫有名的文人墨客在此度假，思绪交织、灵感涌现之际，扬名之作比比皆是。约翰施特劳斯的《蓝色多瑙河》和《维也纳森林的故事》就在这多瑙河重楼叠翠的幽境中触景而生；贝多芬于1802年移居到这里的海里根斯泰特小镇，他的田园交响曲亦是因此地郁郁葱葱的葡萄园和绿意盎然的天然林而油生灵感；森林中欣特布吕尔小镇有处舒伯特的居所，路旁有所破旧的磨坊，镇中一颗菩提树下有一口井。据说，舒伯特著名的《美丽的磨坊姑娘》，就是以每日来次打水的磨坊主女儿为构思原型所谱曲的。 一下飞机，简单收拾片刻，早就忘了旅途劳顿，奔向我在奥地利的第一站——维也纳森林地区，格林津和卡伦山。
38A车厢内，就坐的貌似当地居民。顺便提一下，38A为环城线路，全程20分钟时间。从heiligenstadt到卡伦山，中间停靠格林津和科本茨尔两个大站，一般会有很多游客下车，跟着大部队走不会错。如果坐过站了，记住下车地点和上车地点为同一站点就行。38A班次多，间隔几分钟就一般，在车站站牌上会显示下班车的时间。
下车前，需要按STOP按钮，告知司机，否则就不停车了。
终点站卡伦山停车场
有爱的狗狗粪便垃圾筒，在国内恐怕早就被盗走了。
38A卡伦山终点站。38A的车子都是在这里稍停五分钟左右，然后掉头下山回城。车子很多，大概10分钟左右就有一班，具体可以看纸质或电子的时刻表，很贴心。
卡伦山山顶的小教堂，虽及不上圣史蒂芬教堂的气势恢宏，但归隐于丛山峻林间也便成了景。
位于卡伦山顶的MODUL大学是维也纳著名的培养旅游及酒店业界专业人才的摇篮。维也纳的国际化环境以及MODUL大学优越的地理位置使之成为众多学子向往的知名学府。
奥地利的第一天，开始于春雨绵绵中，雨水溅湿了石阶路。
同心锁沐浴着丝丝细雨，在鲜花映衬下显得越发闪亮。
观景平台旁的咖啡馆，人影瞳瞳。
纪念品商店门口迎客的猩猩憨态可掬，夺人眼球。
卡伦山最高点的观景平台则是眺望整片森林的最佳地点，位于半山腰的科本茨尔（Cobenzl)，背靠群山，侧倚葡萄园，得天独厚的地理优势，自然地成了葡萄园与森林植被的分界点。
山顶雾气弥漫，恍若人间仙境，漫步其中，天人合一，早已忘却世事沧桑。
需要收费的望远镜。
卡伦山之番外篇：
第一天我们来到有着“维也纳绿肺”之称的卡伦山山顶。坐地铁u4到终点站转38A沿盘山公路行驶了约莫30分钟，我们在kalenberg站下，就是可以眺望整个维也纳的卡伦山观景台。
卡伦山的山顶是维也纳当地人经常出没的健身地点，老夫老妻喜欢坐车上山，步行下山，锻炼身体，年轻的情人则喜欢站在山顶眺望远方，或者在一处花坛的栅栏上系上刻有二人名字的同心锁。临走前，有一对国外的情侣游客的背影映入我的眼帘，我立刻用相机记录下他们相互依偎的身影，很有感觉。等他们走后，我和老婆模仿他们的动作也拍了这样一张照片。但是，同样的动作，为啥差距就那么大呢？
维也纳森林中的林荫道，一端连着格林津，一端接着卡伦山。漫步小径，呼吸新鲜空气，洗去净城市中的铅华。羡慕维也纳人拥有的这篇广阔森林，闲暇时光的“洗肺”氧吧。雨水并没有扫却游览的的兴致，反而使景色更加青翠欲滴。
在维也纳的几天，确实被奥地利公交的准时震惊了一下。所有站点的显示屏上会告知下一班车的到达时间。比如我们回程途中，就清晰显示了2分钟的等待时间。远远望去，在马路对面一辆公交正停在红灯处，缓缓开来，不多不少正好2分钟。仔细想来这不仅起到提示作用，也是当地人守时的表现。要求每个人都要提前或准时到站，一旦晚到就只能乘坐下一班车了。而如果道路状况比较好的时候，车也会提前到站，这时司机会做短暂停留，待时间到后即刻准时出发。我们在西站去酒店的路上都碰到过这样的车等人的情况。如此准时的公共交通运输，可见这里的生活是多么休闲舒适，估计不会遇到交通堵塞等问题的困扰。
8点后的格林津逐渐热闹起来，酒庄的灯星星点点地亮起，盛名之下，如织的车辆纷至沓来，原本安静的小镇也被酒庄中传来的喧闹声所感染，一改往日的静谧。都说欧洲人的酒吧文化渊源流长，是年轻人交友交流的场所，更是他们唯一的娱乐活动。也许只有到晚上，才能感受到酒吧对于当地人的吸引力，他们的白天可以拥有一切美到时间凝固的景色，但夜晚一定掩藏着充满动感且活力十足的酒吧场景，仿佛注入了维也纳所有的激情。试想会有多少故事和谐地在昼夜之间交替发生，又有多少故事悲凄地在物换星移间湮灭呢？只有眼前寂寥的小巷默默地珍藏凭吊着每一个故事吧！
远处山林里是一个天然养鸡场，这里硕大的白毛鸡悠悠然地在青草中啄食，这才称得上是纯天然绿色环保的散养鸡呀。可惜，今天的晚餐它们进了我的餐盘。
作为维也纳森林的起点，格林津可算是森林地区最著名的小镇了。这里是奥地利著名的新酒酒庄，每年8月恰逢新酒开封时节，在酒庄葡萄藤下一品佳酿，不失为纳凉的好去处。
格林津地区鳞次节彼的房屋装饰大都相似：绿色的门窗，黄色的墙壁，古老的吊灯，原木制作的桌椅，古朴、典雅，颇具奥地利乡村风格。被葡萄藤或爬山虎装点的房屋缭乱了眼眸，分不清哪里是酒庄哪里是咖啡馆，但只要看到每家门口屋檐下挂着松枝或花环，就能辨识出是否营业了。
格林津地区也是维也纳的富人区，幢幢别墅均有主人精心装点，可惜急着赶路，仅仅留下眼前一幢，就继续前行。
天色渐晚，山风微寒，打消了我们寻找贝多芬小径的兴致。踱着略沉的步伐，徘徊于细雨中，辗转寻觅间，一家外墙亮黄色粉刷的建筑撞人眼帘，沿着葡萄藤的枝蔓延伸处，承接着一条乡间小巷。曲径通幽处的这家，即是当晚我们的酒庄——如同电视里看到的奥地利酒庄一样真实伫立在眼前。屋内昏黄的灯光，古朴的木桌子、铺上碎花桌布、墙上微微泛黄的老照片，低垂的象牙白支型吊灯，有点破旧的装饰。温暖如冬天壁炉旁的温度，瞬间消弭了山间寒气。
来这里喝酒的除了维也纳人，更多的是意大利、德国、斯洛伐克等周边国家的游客。如今这样的酒馆已成为维也纳格林津地区一景，虽然酒馆很多，一家挨一家，但被美酒吸引过来的游人令每家酒馆生意都不错。
庭院深深，曲径通幽，辗转间，便是惊喜。
吧台一角，没有奢华的装饰，却透出乡村的温馨。奥地利典型的冷藏冰柜，展示的全是火腿、香肠和奶酪，各种肉类是当地人的主要食物，也许是饮食习惯的缘故，奥地利的胖子比较多，上了年纪的人个个大腹便便的。
敞开式的色拉吧，国外的绿叶蔬菜的品种真得少得可怜，净是些生菜、卷心菜、胡萝卜，连玉米和土豆这些可称之为主食的食物，居然也成了蔬菜。奥地利的酸菜没有想象得那么酸，咀嚼吞咽间反而品出一丝甘甜。
由于不是葡萄成熟的季节，现在的新酒属2013年秋酿制，酒香清醒淡雅，入口回酐，新酒特有的酸涩感倒也适中！主菜自然点了乡村菜-酸菜配腌小牛肉、烤鸡肉和维也纳炸猪排巴伐利亚特色菜量足的这一点够包眼福和口福了。酒过半杯，就有当地音乐家前来助兴，当手风琴遇上小提琴，乐声和谐一曲雪绒花，唤起我们的乡愁。给了10欧小费，以表对艺术家辛苦演奏的感谢。酒足饭饱后已8点，一路旅途劳顿的我们也该回家休息了！晚安，维也纳！
热情的老板娘推荐的当季最好喝的葡萄酒--2013年新酿的红酒。我们豪爽地点了2杯四分之一盎司，细细品尝，口感清淡无酸涩感。（3.5欧一杯）
腌制的新鲜小牛肉配酸菜，酸菜大爱，牛肉有点咸。（10.5欧一份）
烤春鸡配土豆和时令鲜蔬，炸过的鸡肉外脆里嫩，虽然肉质很厚，但不柴也不干，反而鲜嫩多汁呢！不亏为老板极力推荐的招牌菜。（12.5欧一份）
第一次品尝的维也纳炸猪排，咬上一口，满口流油，在维也纳的第一顿就对猪排留下了深深地好印象。这样一段餐，连小费一共50欧！算是小贵了。（10.5欧一份）
屋内昏黄的灯光，古朴的木桌子、铺上碎花桌布、墙上微微泛黄的老照片，低垂的象牙白支型吊灯，有点破旧的装饰。
乐师们向邻桌的游客演奏着
他们来到我们桌边，询问来自哪里。当得知我们是中国人后，商量片刻，决定演奏一曲雪绒花献给我们。
虚伪的是，他的小提琴上居然放着满满的小费，似有不给小费不走人的腔式！
这张就更明显了
下午六点，这个时候的卡伦山已经被一层迷雾笼罩，微风吹在身上煞是寒冷。我们选择从山顶坐38A返程回市区，中途到半山腰的格林津小镇去吃顿便饭。格林津有个诺大的葡萄园，特产维也纳当地的新酒。于是我们随机挑了一家房子颜色比较鲜艳的酒庄就钻了进去。
推开木门进去酒庄，悠扬的小提琴声伴随着德国人豪迈的歌声便传了过来。选座入位，看不懂德文的我们就着菜单上价格点了三个主菜和两杯红酒。值得一提的酒庄里的三个坑爹的活宝艺术家：一个唱歌的，一个拉小提琴的和一个拉手风琴的，简直就是阿德阿庆杜佬官。拉小提琴的那个阿庆最邪恶。他们仨见我们菜式上齐吃得正欢便上来询问从哪儿来到哪去还信誓旦旦地表示要为我们演奏一曲“雪绒花”。阿庆一边表演一边为我们展示夹在琴弦中间的欧元，生怕我们看不见似的。爷立马掏出一张500欧元在他面前晃了一晃，看他眼睛都直了我又把钱塞回钱包给他换成了10欧元（好吧以上内容有部分是我的想像）。总之，饭不错，菜不错，琴不错，歌不错，就是为了吃回本把人吃撑了。
5月30日 阴上午行程：圣史蒂芬大教堂、英雄广场、霍夫堡皇宫、格拉本大街、鼠疫纪念碑；下午行程：卡尔教堂、城市公园、萨赫蛋糕、维也纳歌剧院、维也纳金色大厅；维也纳两天入住的酒店，最近的地铁站Neubaugasse 离圣史蒂芬教堂StepahansPlatz只有3站路的距离，走100米路就到地铁站，位于热闹的商业街附近交通便利。这家酒店古老狭窄的电梯仅能容纳2个人和2个拉杆箱，前台服务到晚上11点，早餐时间为7点，可以提供免费热水壶和插座。
复古的铜板钥匙圈，古朴中记录岁月的痕迹。
酒店内设——简约风。这家酒店由于古老狭窄的电梯仅能容纳2个人和2个栏杆箱，前台服务到23点，早餐时间为7点，酒店可提供免费热水壶、插头等服务。
放眼望去，浇淋在牛毛细雨中——拍摄于酒店的阳台。
酒店转角的内衣广告，由于老公喜欢就贴上啦！
这是看得见风景的房间，从窗户外拍摄的街区小教堂，告诉我们今晚在维也纳入睡。
清晨6点30分，我们到达了市中心的格拉本大街，可以想象成上海的人民广场站。街道上只有清扫车在忙碌地工作着，看不见丝毫人影。试想这样的街区，在魔都俨然成了广场舞大妈们嬉戏的场所了。真心陶醉于这份静谧和谐的画面，可以让人在凭吊街景之余，安静地思忖片刻，如此清闲或许在魔都真是奢靡的享受了。
尚未开业的SANCK小食店，空空如也，清晨的维也纳一片寂静。当我们中午时分再次造访时，这样已然是另一番热闹景象了。
圣史蒂芬大教堂建于12世纪末，其前身属于罗马式风格，建于1147年，后遭受两度大火便于14世纪时修建成为哥德式建筑，其间又历经土耳其人的炮击、在二次世界大战的最后几天,一场大火将大教堂严重烧毁.直到1948年大教堂才重新修好开放。圣史蒂芬大教堂高高的塔尖高达137米，仅次于德国科隆大教堂。大尖塔的中心尖塔周围又环绕着无数精雕细琢的小尖塔，好像一顶光彩夺目的王冠戴在维也纳市中心。钟塔每隔一段时间，会报出一阵悠扬的钟声。由于它坐落在维也纳市中心，所以又称“维也纳之心”。
地铁圣史蒂芬教堂站出来，便可见眼前的庞然大物了。门口的巴洛克雕塑经历岁月洗礼，呈现出焦黑色，我们去的时候仍在修缮中，但掩饰不住内饰的恢宏磅礴。早上7点，赶上一次弥撒，缓缓走入昏暗的教堂，前厅肃静地近乎庄重森严，哥特式拱顶垂下水晶灯、穷极工巧，晨光穿过两扇花窗玻璃透进来，倏地使圣坛也开阔明亮起来了，落下斑驳光影，向芸芸众生讲述着圣经的故事。环顾四周，扶拱垛上繁复的装饰雕刻，轻盈美观，大理石雕琢的束柱高耸峭拔。窗外锋利的尖顶直刺苍穹、仿佛上至天堂，窗内巨大的管风琴，默默地向天国吟颂着一曲曲虔诚的圣歌。第一次被眼前所见所闻震惊了，久久不愿离去！
地下室里埋葬了哈布斯王朝成员的内脏，寄托着历代王侯将相归依前的祈求，甚至是一种救赎。
象征十字军东征的雕塑
象征着哈布斯王朝的双头鹰标志布满屋顶四周，由二十三万片彩色瓦片拼接而成。无论远望还是近观，都能清晰地找到。
前厅肃静地近乎庄重森严，哥特式拱顶垂下水晶灯、穷极工巧
巧遇一场弥撒，沉默的教徒，虔诚的祷告，在辽阔深邃的教堂里，余音缭绕。
侧翼的管风琴，向上的冲力，仿佛刺破苍穹，凑起祈祷的圣歌。
教堂侧方的管风琴，虽没有后方的磅礴气势，雕梁栋画中却也精致可人。
祭坛的森严，抚平一颗浮躁的心。洗净尘埃，投身主的怀抱。
扶拱垛上繁复的装饰雕刻，轻盈美观，大理石雕琢的束柱高耸峭拔。窗外锋利的尖顶直刺苍穹、仿佛上至天堂，窗内巨大的管风琴，默默地向天国吟颂着一曲曲虔诚的圣歌。
门口的巴洛克雕塑经历岁月洗礼，呈现出焦黑色，我们去的时候仍在修缮中，但掩饰不住内饰的恢宏磅礴。
晨光穿过两扇花窗玻璃透进来，倏地使圣坛也开阔明亮起来了，落下斑驳光影，向芸芸众生讲述着圣经的故事。
1.圣史蒂芬大教堂开门时间为7点，我们去时赶早了不能进入正厅的，参观教堂正厅免费，南塔、北塔还有地下墓穴都要收费。我们没有前往，如果想参观可以到官网查询详细信息。地址：Stephansplatz 3，1010 Wien到达方式：乘地铁U1、U3线到Stephansplatz站。开放时间：周一-周六6:00-22:00，周日及休假日7:00-22:00。门票: 参观免费，导游讲解3.5欧。电话：43-1-513-7648www.stephansdom.at2.以下为引用网上参观指南，仅供参考。南塔 ：
需要登上343级台阶，塔顶可以观察维也纳全景，而且还可以把近观圣斯蒂芬大教堂由二十三万片彩瓦组成的顶部。或者可以乘坐电梯登上北塔，但是空间有限，如果排队人较多，则要等待导游一批一批参观。
铜钟：
圣斯蒂芬大教堂塔楼上的铜钟重达二十吨。1683年，维也纳人战胜了奥斯曼帝国的侵略，把缴获的枪炮铸成了这座铜钟。第二次大战后，人们把残片收集起来，重铸了这口大钟。如今，在新旧年交替的那一时刻，成千上万的维也纳人在圣斯蒂芬教堂前的广场上聆听着钟声，相互庆贺新年。
地下墓穴：
埋藏在哈布斯堡王朝的的内脏，此外，当年人们在废除圣斯蒂芬墓地时，把成千上万个维也纳人的尸骨放置在此。
霍夫堡宫殿曾经是哈布斯堡王朝奥匈帝国皇帝冬宫。现在是奥地利的总统官邸所在地，在这座在长达700百年的漫漫历史长河中，见证了哈布斯王朝的潮起潮落，历代君王艺术上的造诣，汇集成18幢雕梁画栋、巧夺天工的建筑瑰宝，光阴将它们演绎成一个个神秘的故事。有玛利亚·特蕾西亚女皇开明统治的帝国盛世的故事，有约瑟夫二世子继母业，大兴改革辉煌业绩的故事，也有弗兰茨一世皇帝为了平息和拿破仑的纷争而下嫁女儿的耻辱故事，有弗兰茨·约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的故事。TIPS:到达霍夫堡皇宫有两种方式：
1.U1到史蒂芬大教堂站，步行10分钟可达。
2.U3到Herrengasse站，步行3分钟可达。
我们为了少走路，选择了后者，事后发现是个败笔啊！霍夫堡皇宫的参观如果从正面走，每个景点相对容易找到，而我们从旁边进入，一时半会还摸不着方向，在这里浪费了点时间。
建议从正面的米歇尔广场进入，穿过礼仪大厅走廊，来到约瑟夫广场，中间立有约瑟夫二世，这里的售票处可以购买门票，参观皇家寝宫和银器馆，雕像正对面红底蓝纹的门就是“瑞士人门”，城堡小教堂就隐藏在该大门内，穿过庭院，可以继续参观珍宝馆。之后，走出皇宫后门，来到英雄广场，背后宏伟的巴洛克式建筑就是著名的国立图书馆，也叫新皇宫。沿着霍夫堡皇宫后门的围墙西行数十步，是西班牙马术学校。英雄广场侧面的大门，就是新霍夫堡皇宫大门，穿过大门，对面可见博物馆区。
很遗憾，没有时间参观国立图书馆，据说这是世界最大的图书馆之一，藏书240万册。图书馆中有一间豪华大厅，堪称巴洛克风格的杰作。大厅内的大理石柱子和五彩缤纷的天顶装饰，美轮美奂。大厅内最宝贵的藏书是从欧根亲王图书馆搬迁过来的16000卷烫金封面的精装古书。只能回国后，看看网上图片聊以自慰吧。
上午8点半，我们继续一天的行程，目的地为霍夫堡皇宫，乘坐地铁U3到Herrengasse站。地铁出口的一栋建筑煞是好看，红砖尖顶的一座小教堂，虽无盛名，却也吸引着游人拍照留念。
街心的艺术雕塑
因广场上有两位分别打败了土尔其军队和拿破伦军队的欧根亲王和卡尔大公两位奥地利英雄而得名。广场正中央竖着欧根（eugen）亲王的跃马铜像，这位常胜将军在奥地利的地位可见一斑。这里最有名的就是露台，希特勒1938年就是在这里宣告了德奥合并。
成功抵御拿破仑的卡尔大公爵
在铜像前留念的老公
穿过广场，直奔主题，传说中的SISSI套票（25.5欧）
霍夫堡皇宫参观入口处
展览馆内陈列的是当年皇帝举行宴会所用的餐具，其中包括当年被称为"白色金子"的中国瓷器、欧洲最早的瓷器珍品、法国宫廷的馈赠以及意大利人精雕细琢的银器。每一时代都挑选了当时最为流行的材料，运用最先进的制作工艺，打造国宴餐具。我们跟随着语音导游的指引，聆听着每一套餐具背后的故事。琳琅满目的宴会餐具，打磨之细致，摆设之考究、工序之复杂，令人瞠目。可以想象得出欧洲宫廷礼仪的严格、繁琐、近乎苛刻。每一道餐点，都有与之相对应的餐具，小到蘸酱碟，大到烛台，在每一套餐具中都一应俱全，彰显皇家的气派。首先参观瓷器馆，也是3个展馆中唯一可以拍照的地方。因此，也留下了不少照片。中国风的瓷器在特蕾西亚女皇时期非常流行。
一道简单的西餐，竟然有如此复杂的用餐餐具！
一直以为用餐布叠成的艺术品，只属于海岛，没想到早在17世纪的欧洲宫廷，就已成了装点餐桌的摆设。
弗兰茨一世与茜茜公主
极尽奢华的镀金蜡烛台
最赏心悦目的路易十四赠送给特蕾西亚女王的金铸餐具（全景照）
执著的追梦人——讲一个茜茜公主的故事
她的故事应该从伊舍尔开始，不过，既然来了维也纳，那么就从这里说起吧。茜茜博物馆以倒叙的形式向我们讲述了茜茜从巴伐利亚的伊丽莎白公主，成长为奥地利皇后，直至最后1898年在日内瓦不幸被刺杀遇难。数十年在以皇后日记本记录的心路历程为线索，真实展示了她在宫廷中生活的点点滴滴，还原了茜茜公主一传奇、精彩和忙碌的一生将在这座博物馆中再现。
每个少女都怀揣着一个公主梦,等待着有一天梦中的白马王子驾着马车,前来迎娶。在众人的祝福下举办一场盛大的婚礼，从此与王子过着无忧无虑，神仙眷侣般甜蜜的日子。15岁的茜茜也有着这样一个少女梦，在巴德伊舍的完美邂逅，她没有钓到鱼，却钓到了奥地利皇帝约瑟夫弗朗茨一世，当晚他们便举办了盛大而隆重的订婚典礼。对于茜茜来说，这个公主梦实现得太快，太迅猛了，快得让人喘不过气来。正如她日记本中记载得那般，订婚之夜她颤巍巍地站立着，接受着众人的祝福，仿佛做梦一般，感觉自己快要晕倒了。梦境和现实就如此这般虚幻又真实地存在着，记录进了巴德伊舍的历史里，也永久地醉了15岁少女的心田。
然而宫中的复杂、古板、严厉甚至苛刻的宫廷礼节，又远非一个策马奔腾于林间，过着无拘无束的田园生活的少女所能适应的。于是，她选择逃避，她宁愿自己依然沉浸在那个少女甜蜜的梦境中，久久不愿离开。茜茜选择了追寻着自己少女的梦想，在宫中骑马、健身、种花、养鸟——想尽一切方法亲近熟悉的大自然。幸运的是，有爱他的弗兰茨帮着她去圆那逝去已久的梦。新婚后的几年，他们夫妻恩爱如初，不谙宫廷礼节的茜茜，以仁慈和美貌使连年战乱的匈牙利归顺于哈布斯王朝。
但不得不说，岁月是把杀猪刀，当一个女人过了30岁，面对镜前的容颜渐渐老去，各般滋味唯有女人才懂。30岁后的茜茜，不愿面对众人挑剔的目光，整天以黑纱示人，极少甚至抗拒拍照。外表着装的巨变，掩盖不了内心执着的梦想。博物馆中展示的她宫中的生活场景，确实震惊了我们的神经。她每天用2个小时整理齐腰长发，把卧室打造成体操房，坚持冷水洗澡，骑马2小时，定期美白牙齿，用小牛皮每天敷面膜，而饮食呢——一杯牛奶加一个橙子或者是一碗牛肉汤，这些就是一天的食物。她完全沉溺在自己的梦境中，为了保持少女般51寸的腰围和挺拔的背脊。执着得偏执到疯狂的生活方式，或许正式成就一代传奇的秘籍。
她最钟爱的大儿子，在梅耶林殉情自杀的噩耗，是她人生又一个转折点。母子之间仿佛心灵相通，同样追求真爱，同样追寻自由，同样为了摆脱宫廷的枷锁而飞蛾扑火，只是后者选择了更极端的方式。依然执着如初的茜茜，插上梦想的羽翼，踏上而来旅行的道路，数十年间几乎走遍了欧洲大陆的山山水水。而弗兰茨也默默支持着她，为其打造了宫廷旅行专用火车和一切与旅行相关的装备。
在她61岁时，在一次旅行中茜茜被意大利无政府主义者Lucheni刺杀了。他以一种她所向往的死亡方式结束了她的生命：突然、无痛、远离家庭，不令她恐惧、亲近她所热爱的自然。 她女儿的日记回忆到：Lucheni刺出的那一刀，让伊丽莎白从她的生命中飞升，像一只小鸟。在世人看来，茜茜的死是悲惨凄凉的结局。但是，对于一个追梦者而言，她依然沿着自己梦想的轨迹前行着，不畏世事所牵绊，追寻着梦中的——自由。
离开茜茜博物馆的那一刻，眺望落地窗外的维也纳，远处是英雄广场绿意盎然的草坪，再远处的市政厅大楼，5个尖顶清晰可见，“市政厅铁人”与霍夫堡老皇宫遥相辉映。宫里的女人为梦想，演绎一曲“人间喜剧”；宫外的铁人为信念，高唱一首“自由颂歌”，不知是巧合还是讽刺。就梦想本身而言，即羡慕又敬佩茜茜的这份坚定与执着。羡慕她拥有圆梦的物质财富，有理解她的丈夫，以自己最理想的方式离开，在天堂继续着追逐着梦想。敬佩她非凡的勇气，执着的信念，为梦想奉献一生，茜茜在人生的道路上始终扮演着最初的自己。
当我们来到陌生的街头，由于前途未卜，害怕失去前进的方向，我们迷茫过、恐惧过、徘徊过、惝恍过，种种情绪交织成一个个不真实的自我。然后，在一次次坎坷的前行中，我们一遍遍扮演着不同角色，感觉一切仿佛习以为常时，却忘了那个最初自己，便再也拾不起梦想的原点了。在漫漫历史长河中，每个人的人生只不过是沧海一粟，平庸的人淹没于滚滚潮流中，唯独执着的追梦者奉为经典，供人纪念、凭吊。
茜茜博物馆门口挂着皇后各个时期的照片和画像。左起第三张就是出嫁前的照片，第四张是成为皇后时的画像。
都说茜茜是当时欧洲第一美女，但总觉得年轻时的她，面部轮廓过于刚毅，反倒是婚后的她，有了份女性的柔美。门口工作人员提醒，禁止拍照，我们只好乖乖收起相机，没能把茜茜公主所有的照片一一记录。
入口处的茜茜侧身像，留念一下。
茜茜博物馆和皇家寝宫相连，参观完毕后纪念品商店所售的茜茜和弗兰茨大叔的雕像
皇家寝宫的参观有点小小失望，原本以为可以详细地了解哈布斯王朝的700年历史，但是这里却只是还原了茜茜公主与弗兰茨一世生前的起居生活。对于特雷西娅女王的讲述则少之又少，仅仅是画像、部分餐具和装饰等艺术品，为特雷西娅时期的遗风。
皇帝居室展览一共包括二十一间陈列室，共分三个陈列区。弗兰约瑟夫一世的卧室非常简单，一张铁床和最简陋的盥洗用具勾勒出了这位在位最长的皇帝的生活。这位皇帝几乎把自己的一生全都献给奥地利。了与其正好相反的是他的妻子茜茜公主的居室。在这里，每个厅都是按照皇后的意愿精心设计的。陈列有路易十四的家具、名画家的作品。
1.如果每个馆都非常仔细地参观，需要近3个小时的时间。我们从买票到离开霍夫堡总共用了3个小时。所以，赶时间的驴友可以在银器馆内少花时间，大约20-30分钟即可。而另外两个馆，如果把所有语音导游的话都一一细听，恐怕需要1个半到两个小时。建议选择挑重点，有些比如茜茜着装和配饰的制作简介，可以选择直接放弃。
2.茜茜博物馆和皇家寝宫都配有座椅，一搬两三个厅之间，总有4个甚至更多的座位。如果逛累了，在旅游团没有大批进场时，抓紧抢个位置休息休息。
3.霍夫堡皇宫开门时间：9月-6月：9：00——18：00
7月、8月：9：00——18：30，成人票价为10.5欧/人
3.免费洗手间：霍夫堡皇宫免费洗手间有两个，一个位于茜茜博物馆进口处，但只有买门票了才能入内，皇宫内部没有卫生间。如果逛完了，突然想上洗手间，也可以凭票进去免费洗手间。很多游客不知道，基本选择逛完后再到入口处的收费洗手间去，一次为0.5欧。
另一个在参观入口处左边，直接走楼梯上二楼，就能找到了。我忘了拍照，虽然左边有很多小门，但是有楼梯的就一个，所以能够很方便地找到。
奥地利免费洗手间很少，我会在以后的行程中详细告知。
米歇尔广场前的霍夫堡皇宫大门照片拍摄时正值正午十一点，门口已挤满了熙熙攘攘的人群，所以，早起的鸟儿有虫吃！
霍夫堡皇宫大门口的雕塑，让人肃然起敬
百科上是这么说的：弗兰茨·约瑟夫一世Franz Joseph I of Austria（1830年8月18日—1916年11月21日），19世纪到20世纪初中南欧洲的统治者。弗兰茨皇帝以他建立奥匈帝国的功绩为世人熟知，1879年他与普鲁士领导的德意志帝国结盟，1914年向塞尔维亚发出最后通牒，把奥地利和德国拉入第一次世界大战。
百科上又是这么说得：以奥匈帝国元首文明的弗兰茨皇帝有众多封号，包括：奥地利皇帝；匈牙利国王；波希米亚，达尔马提亚，克罗地亚，斯洛文尼亚，加里西亚和罗多莫里亚，伊利里亚国王、伦巴第国王和威尼斯国王，耶路撒冷国王、托斯卡纳和克拉科夫大公；洛林，萨尔茨堡，施蒂利亚，克恩滕，卡尼鄂拉和布克维纳公爵；尼伯龙根大侯爵;摩拉维亚伯爵；上，下西里西亚，摩德纳，帕尔马，皮亚琴察公爵等。但是他最有的封号来自于人民：茜茜公主的老公。
事实上，要不是茜茜公主传奇般的一死了之给茜茜的一生添加了浓墨重彩的一笔，让街头巷尾的小报记者有了充分的挥洒笔墨的空间，茜茜公主——才更应该是被称作弗兰茨皇帝的老婆的那一位。
话说回来，弗兰茨作为奥地利的最高统治者，他的一生是奥地利王朝由盛转衰的一生。从霍夫堡皇宫的中文解说中可以了解到，奥地利从特蕾西亚女皇开始就不崇尚武力，而总想靠着政*治和外交手段去扩大本国的影响力。这在封建时代颇有成效。但是随着社会的进步、资产阶级的革命，这种“老”办法早已风光不在。对于弗兰茨来说，面临着政*治体制改革和科学大爆发双重考验，他的表现可以说是“不及格”。但是他作为一国之君、一家之主，他的勤勉和努力值得我们后世很多人去学习，他对自己妻子的宽容和信任更让我们这个信任危机年代出生的人们知道什么才叫做“模范丈夫”。
模范丈夫
参观茜茜公主博物馆的时候，语音向导会告诉你，弗兰茨是多么的深爱着茜茜。在茜茜被刺杀后，弗兰茨曾幽幽地和身边的熟人说：“你们无法想象我是多么地爱她”。但是作为皇后茜茜公主却始终没有尽一个当母仪天下之人之责。在史料中，往往会有关于茜茜和弗兰茨渐行渐远的描述，看过摄影师、宫廷画家给茜茜公主留下的一张张倩影，却鲜有她与奥地利皇帝的合照。有人甚至说，她“宁愿与爱犬合照，也不愿与丈夫合影”。种种迹象表明，这个女人并不像弗兰茨爱她那么爱着弗兰茨。她只是个自私自利，为自身利益考虑而鲜能从国家大局方面考虑的势力女。或许有人说茜茜曾为奥利地和匈牙利的合并做出过杰出的贡献，但殊不知她究竟是为了奥地利还是为了匈牙利，究竟是为了弗兰茨还是为了她潜在的情人——安德拉希？
讲讲这段弗兰茨“送”妻去匈牙利嫡盟的故事。（以下摘自万能的百度）身为奥地利皇后的茜茜，却发自内心地喜欢邻国匈牙利。她欣赏那里的音乐、马匹和骑士，也喜欢匈牙利首都布达佩斯的建筑风格，这或许和茜茜的身世有关。但不可否认的一点是，她十分“欣赏”匈牙利的传奇人物安德拉希伯爵。安德拉希伯爵，绰号“英俊的绞刑犯”。1848年，他因曾参与反抗奥地利对匈牙利的过度干涉，被缺席审判处以死刑。1857年，安德拉希得到赦免，结束流亡生涯回到祖国，不久便成为该国的领袖人物。很多人认为，茜茜公主之所以欣赏安德拉希，是因为他与她一样，骨子里都很叛逆、坚强，不为传统所束缚。而风流倜傥的安德拉希也以一种谦恭的态度爱着茜茜公主。据说，两人一度交往甚密。然而，此时欧洲的形势，正在悄然发生变化。在“铁血宰相”俾斯麦的带领下，普鲁士王国迅速崛起，成为欧洲一霸。茜茜公主的皇帝丈夫感到了威胁，意识到奥地利需要与匈牙利结成紧密的同盟，共同对抗普鲁士。可是让谁去说服安德拉希呢？他想到了自己的皇后——茜茜公主。于是，茜茜公主周旋于奥地利皇帝与安德拉希伯爵之间。对这两个曾彼此敌视的男人来说，茜茜公主是他们唯一都能够另眼看待并予以信任的人。在她的努力下，1867年，奥地利和匈牙利统治者之间达成协议，建立奥匈帝国，茜茜公主出任匈牙利女王，而安德拉希伯爵则被任命为首相。这年6月8日，茜茜公主来到了布达佩斯。在匈牙利民众的欢呼声中，安德拉希伯爵将一顶王冠戴在茜茜公主头上。
我不知道茜茜公主到底有没有和安德拉希发生过关系，但是对于一个皇室成员来说，即使是心理上的背叛，也是不能被容忍的。可伟大的是弗兰茨没有这么想，他爱他的妻子，他同样信任他的妻子，他认为茜茜不会做对不起奥地利、对不起他的事。放到现在，这简直就是一个富二代派自己美丽的妻子去和觊觎自己妻子美色的另一个富二代谈生意。这简直就是被扣绿帽，成为接盘侠的节奏。但是镜子原理告诉我们，一个人，认为别人怎么看待自己，其实就是自己怎么看待别人。他认为茜茜不会背叛他，因为他认为茜茜深爱着自己，因为他深爱着茜茜，就是这么简单的道理！
弗兰茨对茜茜公主的好，除了对她的信任之外，还有对她的宠爱甚至溺爱。
最古老的城门“瑞士人门”（Schweizertor）
从中世纪时代，在欧洲人心目中“瑞士人”是“忠诚”的同义词。当时欧洲各国几乎所有的宫门都专请瑞士人把守，哈布斯堡王朝也不例外，霍夫堡宫的最古老部份是哈布斯堡王朝旧皇宫的正门叫“瑞士人门”。是依据玛丽亚．德蕾莎女皇的命令而命名。
1547年至1552年，费迪南一世皇帝把古老的城堡改建成文艺复兴式的宫殿，这座红底蓝横纹的门是建于1522年，瑞士门的上方，可以看到金色的哈布斯堡双鹰家徽，在那个战事纷乱的年代，城门外的护城河，及连接城内外的吊桥，现已不复存在。
正午时分，我们原路返回，从英雄广场的新霍夫堡城门出口离开，马路对面就是玛丽亚特雷西亚广场，正中竖立特雷西亚女皇的雕像，女皇坐椅下的四个形体分别表示她果断，公正，聪明，温柔的美德，平台的坐骑上是她四个勇敢善战的将军，前面是她得力的首相考尼茨。方形基座上的浮雕也有众多人物，他们皆在女皇执政时有突出的表现，其中有音乐神童莫扎特，太子的私人教师，和女皇的私人医生。两边的建筑分别是自然历史博物馆和艺术历史博物馆。这片区域林立着大大小小数十座博物馆，是欧洲最大的博物馆区。如果在维也纳有5天的停留时间，或者对参观博物馆情有独钟的驴友们，真心建议去这里泡上1-2天的时间，接受艺术的熏陶
广场南侧的美术史博物馆：1891年开馆，收藏有哈布斯堡王族的巨量艺术品。它由绘画部、埃及部、古代美术部、雕塑工艺部、武器部及古乐器、货币和奖章部构成，还附设王宫宝库。绘画部的收藏最为重要，藏有1500幅绘画
修缮中的自然历史博物馆： 它和上图中的美术史博物馆外观惊人的相似！是世界十大自然史博物馆之一，创立于1807年。展出空间达到8700平方米，馆藏的珍品由玛利亚·特蕾西亚女皇的丈夫佛兰茨一世皇帝开始收集，他以珍藏史前的动植物标本以及哈尔施塔文化时期的出土文物、25000年前的维纳斯像、玛利亚·特蕾西亚的宝石花束等而闻名。是青少年乐于流连并获得知识的好地方。
博物馆区
volkstheater地铁站出口的歌剧院
下一站！格拉本大街，开启我们的暴走之旅。从博物馆区地铁站下，乘坐U2，到Volkstheater，换U3到史蒂芬大教堂站（Stephansplatz）下。格拉本大街上的彼得教堂——是维也纳内城最古老的罗马式天主教堂，始建于公元4世纪，后几经重建，修缮，增建才成今天的模样。这座外部简单，内饰华丽的老教堂，挤在成片的17、18世纪的建筑群中，显得不那么起眼。
当天午餐，我们赶路，就买个墨西哥卷打包上路。我老公吃得够畅耶!一顿午餐3欧，穷游的乐趣。
格拉本大街可谓维也纳最繁华的商业街，与之相连的煤市大街Kohmarkt,遍布各种奢侈品，是购物者血拼的天堂。这里过去曾是护城河，直到1225年才被填为广场。与购物相比，更吸引人的就是格拉本大街上那座金光闪闪的巴洛克建筑——鼠疫纪念碑了。为了保护它，外面笼上了一层网。
这座三位一体的圣柱，建于1693年，是当时奥地利皇帝利奥波德一世下令建造的还愿柱，用以纪念死于黑死病的“三分之二”的维也纳市民。在这根纪念柱的外型台座上描绘着神创天地、黑死病流行、最后的晚餐等浮雕。柱身表现了皇帝摘下皇冠，半跪在地上祈求上帝保佑自己的臣民。以及在天使的指引下，圣人打倒化身女巫的黑死病。碑文则在提示世人，勿忘上帝给这座城市带来的惩罚。或许是这份虔诚，深得民心，成就了700年的歌舞升平、也成全了一代才华横溢的艺术天才！
中午12点的史蒂芬大教堂和早上比已然变了样。
阿雅达咖啡馆（PS 前一阵子在上海衡山路闲逛，无聊打开大众点评网查了一下附近咖啡吧，Aida大名居然映入我眼帘！随着地图上的导航而去，居然真的找到了Aida在上海开的一家加盟店。没有尝够melange滋味的小伙伴们可以到上海市徐汇区天平路、衡山路路口再次体验维也纳带给我们的感动）
阿雅达咖啡馆标志性的老奶奶金子招牌
吃在奥地利：北海鱼店——奥地利的麦当劳对于一个内陆国家而言，海产品的匮乏是一种遗憾，这家主打海鲜为主的快餐店弥补了这一空缺。北海鱼店NORDSEE是快餐似的海鲜店，东西都是现成做好的，拿个托盘，需要什么就点什么。菜单是清一色德文，但是配上清晰的图片，点餐不会存在任何障碍，最后一起结账。由于基本是自助服务，也不需要付小费。
食物并不算便宜，一份套餐在10欧以上，如果需要另外配上汤或饮料，那么价格就要上到15欧。
海鲜点餐区一般分为：冷的海鲜色拉区、热的正餐区和外卖区SUSHI BAR。这里生意出奇地好，食物周转很快，所以不必担心食材新鲜的问题。 敞开式的色拉吧，看了口水掉下来吧！
DEMEL这家“皇室御用”糕饼店，与霍夫堡宫殿正门入口在同一条街上，在喧嚣的闹市中自得一份高贵与典雅。在上海，满大街的Starbucks和Costa,穿梭地人流，嘈杂的环境，这种快餐式的咖啡文化，冲淡了我们对咖啡馆本身的概念。当步入大厅的那一刻，古典的洛可可式装修风格，精致养眼的各色蛋糕，19世纪沿袭至今的制作间，还有清一色身着黑白服装的女服务员，用标准的德式礼仪招待着顾客。勾起只属于老电影中咖啡馆的依稀记忆，追忆起那份逝去已久的咖啡文化，心中的感慨与感动油然而生。
橱窗内婚礼蛋糕装饰
古典的洛可可式装修风格，精致养眼的各色蛋糕，19世纪沿袭至今的制作间，还有清一色身着黑白服装的女服务员，用标准的德式礼仪招待着顾客。勾起只属于老电影中咖啡馆的依稀记忆，追忆起那份逝去已久的咖啡文化，心中的感慨与感动油然而生。
一般一块蛋糕在4-4.9欧之间，最贵的帝王蛋糕anna torte和萨赫sacher torte4.9欧
酒店还有外卖礼品区，可以买份糕点馈赠朋友。
除了蛋糕，还有色拉和三明治选择，我们去时色拉吧内食物几乎所剩无几，右下角的那张照片是他们家自制的三明治。
敞开式蛋糕工作间，允许拍照。也成了德梅尔的一道风景线。
位于煤市大街上的施华洛世奇水晶店
另一家著名咖啡馆哈维卡咖啡
店内光彩夺目的水晶瀑布，亮闪闪的
老式咖啡馆内部，挤满了聊天和阅读的人，喜欢这种昏黄的古老感，仿佛时光倒流了数十年。桌子旁都有衣架，可以挂外套，很贴心的服务，几乎每家咖啡馆都有。
橱窗外的装饰，不见著名的骷髅摆设
这就是奥地利最著名的炸猪排店Figlmüller餐厅，门口人爆满。
不过感觉当地人不多，也都是慕名而来的游客。这家店不好找，位于Wollzeile街旁的一条狭小的弄堂里。另一家分店，在Backer街上，不过我们没去找。
我们逛格拉本大街含吃饭，总共花了近2个小时，除了看鼠疫纪念碑外，主要熟悉一下皇宫附近的环境，找到几家著名餐厅和咖啡馆的地址，如Demel、哈维卡咖啡、plachutta水煮牛肉店。再随便看看路边的小店，时间很快就过去了。建议逛格拉本大街留上足够多的时间，如果只是走马观花，那么花1个小时最多了。如果需要进店喝咖啡或吃饭，最后再多加个小时。
由于安排了下午茶时间品萨赫蛋糕，为了不走回头路，我们先选择城市公园游览，史蒂芬大教堂站下，乘U3到Wien Mitte Landstraβe,换U2到城市公园站Stadtpark。
看了一上午的老建筑，也该让眼睛休息片刻，来市内的公园闲逛，一睹在音乐之都留下辉煌印记的天才们。
金光灿灿的约翰施特劳斯“小金人”像是整个公园的中心地带。身后是用大理石精雕的拱门，两旁簇拥着一群快乐的天使，随着小提琴的悠扬声翩翩起舞，轻盈地飘向天籁，浪漫又飘逸。
音乐之钟
幸好，我们拍照时游客不多。过了5分钟后的小金人前就是这场面了
沿着公园主干道走走停停，在人工湖边休息片刻，看着野鸭在水中嬉戏。就这样放松心境，感受大自然恩赐的绿意。不知不觉中已过了1个小时，赶紧整装待发，去下一个景点啦！
奥地利著名学院派画家--汉斯·马卡特
设计独特的花钟，后面是声名卓著的库尔沙龙
舒伯特雕塑
布鲁克纳雕塑
一条河流缓缓流过城市公园，平添不少灵气。
TIPS:桥的另一端，就是公园对面，也有一个公共免费洗手间
贝多芬广场上的雕塑贝多芬广场和城市公园不连在一起，位于公园正门出口的右手边，需要过一条马路。
命运多舛的贝多芬，在逝世时身边没有一个亲人，但是在他下葬时，维也纳的所有学校都停课，两万名群众自发地为他送行。在他的碑文上，刻着这样一段话：“当你站在他的灵柩前的时候，笼罩着你的并不是志颓气丧，而是一种崇高的感情；我们只有对他这样一个人才可以说：他完成了伟大的事业……”。
貌似是职业技术学校，被屋顶的雕塑吸引，随手咔嚓一下。
下一站，卡尔教堂！继续乘坐U2，一站路到达卡尔教堂站Karlskirche。我们由于赶时间，留给卡尔教堂的也就15分钟时间。卡尔教堂位于戒指路一代，汇集了奥地利人文艺术的精华。如现今与毗邻的金色大厅、分离派博物馆、维也纳博物馆、国家歌剧院一样成为维也纳最著名的标志性建筑群。
卡尔教堂的兴建，同样是为了纪念那场鼠疫的浩劫。当时的皇帝卡尔六世提出如果能够遏制鼠疫，愿意建立一座教堂呈献给守护生灵抵御瘟疫的圣人，也许是皇帝的祈愿奏效，第二年鼠疫得到了有效的控制，于是便开始着手设计，并于1716年开始施工。奥地利君王的亲民政策，让人可亲可敬。 卡尔教堂是一座巴洛克式天主教堂，因其椭圆形穹顶、精美的壁画和门前两根螺旋式浮雕圆柱而闻名。近观正面两根胜利之柱，以螺旋式浮雕旋回至上，煞是美观。傍水而建的白色教堂，强调了哈布斯堡王朝的威严，而金光闪闪的双头鹰，翠绿的穹顶，又透露出皇室的浪漫与奢靡。眼前的这座巴洛克华丽教堂与史蒂芬教堂的肃然静穆形成了截然不同的风格。
卡尔教堂一旁的勃拉姆斯公园
卡尔教堂马路对面就是著名的金色大厅，路边有很多装扮成莫扎特模样的票贩子，会用流利的中文和你交流。一方面，可以见得国人来奥地利旅游，去金色大厅的人数不在少数，所以练就了黄牛党流利的中文。另一方面，可见国内夏日来奥地利金色大厅镀金的人数也不在少数，而观赏他们演出的也就中国人啦！金色大厅在奥地利其实也就是个二流的剧院，为什么有这么多人对它梦寐以求呢？现实又残酷的现状啊！
金色大厅门前星光闪烁的名人签名
晚上8点，我们晚饭后去偷拍的金色大厅内饰，就售票处和休息场所来说，确实名不虚传。
下午5点，我们的安排是去萨赫蛋糕店喝下午茶。离开金色大厅时已近五点，一路小跑赶去蛋糕店的路上随拍。这条街两旁都是五星级酒店，最著名的莫过于帝国酒店。我们路过了，看到门前如织的人群，找不到拍摄角度，放弃罢了。随手拍了维也纳酒店，还是蛮有一番古朴之美的。
TIPS：从卡尔教堂到萨赫咖啡馆有一条小巷可以超近路，这是我们在小巷上拍的标志性门廊，很有艺术感吧！
萨赫酒店全景
萨赫酒店正门
既然来了维也纳，当然需要去赫赫有名的萨赫咖啡馆，品尝流传百年的美味Sacher Torte。萨赫蛋糕的有名不仅源于它那场百年前的冠名权之争，还源于它的明星气质。茜茜公主在世时便对它情有独钟，使本就出彩的它更是一跃成为了奥地利最尊贵的甜点。同预想中一样，店内门庭若市，片刻等待后，就座点单。这款国宝级甜品，就其外观而言着实精美而朴实。一块简单的巧克力三角蛋糕，嵌上精心雕刻的封蜡标签，昭示其显赫的出生，在旁边裱上一朵纯白的奶油花，处处透着精致，甚至不忍拾起叉子，破坏了眼前的艺术品。往往经典即是如此，无需装饰，无需矫揉造作，典雅的气质已俘获人心。萨赫蛋糕的切面层次感分明，最上层是浓郁的硬质巧克力片，双层巧克力海绵蛋糕里有夹着香浓无比的杏桃酱。正确的吃法就是一口香甜的巧克力蛋糕伴一口淡淡的生奶油，刚好中和甜度和油腻，提升整体的口感。小切一块，送入口中，巧克力的硬度和蛋糕的松软完美结合，微酸的杏子酱挑逗着味蕾，甜蜜的清香充盈于唇齿之间。小酌一口奥地利Melange咖啡，淡淡的奶油融合黑咖啡特有的丝丝苦涩，生成了舞动舌尖的化学反应。就这样感受着一个世纪前的华贵高雅，回味间仿佛时间渐渐放慢了脚步。
进店时，门口只有几个人在排队，大概等了15分钟左右，就轮到我们入座了。
招牌套餐，不菲的价格。
一块sacher torte4.9欧
一块简单的巧克力三角蛋糕，嵌上精心雕刻的封蜡标签，昭示其显赫的出生，在旁边裱上一朵纯白的奶油花，处处透着精致，甚至不忍拾起叉子，破坏了眼前的艺术品。往往经典即是如此，无需装饰，无需矫揉造作，典雅的气质已俘获人心。萨赫蛋糕的切面层次感分明，最上层是浓郁的硬质巧克力片，双层巧克力海绵蛋糕里有夹着香浓无比的杏桃酱。
老公点的海绵蛋糕，里面混有芒果汁，酸甜开胃。4.5欧一块
melange咖啡，表面浮着一层鲜奶油。4.8欧
我的Espresso,为了解腻而点的咖啡。3.8欧
印有SACHER标志的餐巾纸，从细节处见周到。旁边的水也是搭配蛋糕一起喝，即清口，又可以化解蛋糕甜腻的口感。
外卖区随拍，如果不愿排队的小伙伴，可以选择到外卖区选购蛋糕，还能带回国送朋友。
一顿下午茶，连小费总共20欧。
ANNA SACHER蛋糕店的鼻祖
外卖区的蛋糕样品
发现奥地利人特别喜欢熊，SACHER的吉祥物居然也是一组熊。
传说中非常高大上的地铁站，我们吃完蛋糕，就是在卡尔教堂的地铁站乘地铁会酒店的。这样的地铁站是否让你真得感觉到一丝皇室的风范？
最后一张，其实有一个小故事。我们之前在OBB上订的火车票，由于铁道施工，所以需要去OBB受理点重新办理该线路的其他班次，在Wien Mitte Landstrβe有OBB办事处。这里是一个购物广场，有EURO SPAR超市，买东西比普通超市便宜。路过超市门口，恰逢某品牌金枪鱼在做试吃活动，所有路人均可免费领取金枪鱼小时，我就蹭一下奥地利的促销活动啦！量还真不少啊！
逛了一天也够累了，当天晚饭，简单打发了事——吃着泡面，以豆干、牛肉干等零食佐餐。
这是晚上我们在卡尔教堂地铁站拍的最后一张维也纳接景。夜晚九点的维也纳，不见华灯初上，天竟还微微亮着。
5月31日 晴 行程安排：（全是暴走和参观外观） 上午行程：美景宫、城堡公园、莫扎特像、博物馆区、分离派大楼、国会大厦、雅典娜像、市政厅 下午行程：感恩交通、维也纳大学、中央咖啡馆、普拉特游乐场 17点乘坐火车前往梅尔克
晴空万里，美景依旧——美景宫： 美景宫分为上宫和下宫，中间相隔一个花园，上宫内收藏着著名的-《吻》。仔细看过克利姆特的吻，瞬间会被亮黄色和璀璨金点缀的背景所吸引，乍一看以为画的女人已在爱人的亲吻中，甜蜜地死去。其实不然，画里的那对高贵的男女，佝偻着瘦削的身躯，将饱含深情的吻，演绎得如此虚伪。女人跪着近乎于奢求地接受着一吻，微微上翘的红唇，很自然地配上脸部受宠若惊的肌肉表情。苍白的脸上，双眼紧闭呈新月型。脸部表情即媚俗，又放纵，散发出一种物欲横生的炫耀感。--虚伪的现实、拜金的主角，也许是克林姆斯试图讥讽的20世纪初，那个纸醉金迷的时代！ 花园从上宫通向下宫，呈阶梯状，层次井然，对称的巴洛克天使雕塑是椭圆形水池喷泉的主角。这里视野极佳，360度无遮挡地就能看到维也纳老城区的标志建筑，左眉是史蒂芬大教堂，右颊可见广袤无垠的维也纳森林，在远处皇宫的星月楼或隐或现。当然，天堂美景、焉能错过-选取最佳角度留念美景宫的每个瞬间。
早上7：30左右，我们就出发前往美景宫。先坐U2到卡尔教堂，穿过金色大厅，在戒指路上坐有轨电车D线到贝尔韦德宫（美景宫），8：15到达目的地美景宫。
图为维也纳老式电车：叮叮车，在蜘蛛网般星罗棋布的电线下，有序不紊地接待站形形色色的路人。
每次出国旅游，逛逛当地超市也是我们旅行中一大乐趣。等车时间漫长，于是我们去到在车站边上的SPAR。超市售卖的新鲜水果，还有奥地利的冷柜组合照——花色腌肉。这个国家的饮食确实是以肉为主，可选择性不多。如此的饮食习惯，使得奥地利国民中肥胖者居多。
冷肉冰柜
在美景宫一带，随处可见印有《吻》标签的纪念品。
美景宫入口售票处
巴洛克式蓄水池
来张全景照
巴洛克的类斯芬克斯雕像
花园两旁修剪整齐的法式园林呈一字型排列在碎石子路上，彬彬有礼地指引这前进的道路。
站在上美景宫远眺内城，维也纳市内建筑和维也纳森林交相辉映，构成一片独一无二的美丽景色，天堂美景恰如其名。
美景宫花园内有大小几个水池，每个坠入其中的小天使，都是那么活泼、灵动、洋溢着快乐幸福的气氛，欢迎远方的朋友。
对面是维也纳市区，史蒂芬教堂的尖顶清晰可见。
瓦蓝瓦蓝的天空中，嵌着朵朵白云。
上美景宫后门，欧根亲王有意识地把自己的司令部、兵营和哨所等象征性地设计到宫殿的屋顶上去，大概就是那写耸立的雕塑吧
池塘边的鸳鸯并蒂躺着，安静地是他们，热闹的是我们。
上美景宫经典的角度
最后来一张老公的憨照
从下宫仰望上宫又是另一番景色。
我们在美景宫大约逗留了2个小时，然后原路返回，乘坐D线到博物馆区下站，继续参观莫扎特广场、博物馆区，然后暴走去市政厅和国会大厦。著名的莫扎特雕像
草坪上的音符花卉
广场边的雕塑
位于莫扎特广场一边的温室餐厅，因温室中种植热带植物，供顾客一边品尝佳宴，一边欣赏奇花异草而出彩。我老公很有兴趣，但是由于时间和费用的原因，就没有入内一探究竟。餐厅上方隐约可见阿尔贝蒂娜美术馆的尖顶。
有美杜莎头像的青春派大楼
换个角度拍拍。
离开莫扎特广场，穿过戒指路，便来到了博物馆区
前方的建筑就是维也纳艺术厅KUNSTHALLE，现 已经成为维也纳现代艺术最有活力和最富于创新试验的机构。
博物馆区的其他简介：
1.Tanzquartier Wien 是奥地利为现代舞蹈演出设立的第一家中心.每年10月6月每周上演不同的节目。
2.维也纳博物馆中心的E+G大厅 Halle E+G 是维也纳市中心最豪华的活动场地. 维也纳艺术节,舞蹈节和音乐戏剧活动在这里举办,同时还上演国际知名的音乐,戏剧和舞蹈创作.
现代艺术博物馆维也纳路德维希基金會 Museum Moderner Kunst StiftungLudwig Wien (简称MUMOK)是中欧现代艺术当代艺术为主题规模最大的博物馆，全方位地收藏了20世纪世界各国现代艺术品。
二楼楼梯入口处是一个现代艺术商店，内设有免费的洗手间。
一走进庭院，就被眼前色彩鲜艳的蓝色大模块吸引，后经网上搜索才知道，模块共有五个颜色：绿，红，紫，蓝和黄，只是黄颜色模块与其它颜色的模块有所不同，红绿紫模块叫ENZO 是黄色模块ENZI的替代品。从2003年到2009年ENZIS家族成了MQ不可分割的一部分，它是由泡沫聚苯乙烯材料制成，其颜色是由每年网上投票来确定的，黄色就是2009年投票的结果。蓝色的模块是2003年投票的“游泳池蓝”。夏天它们以各种造型被摆放在大庭院里，有时围成圆圈，有时两两对扣在一起，还有的时候被垒成螺旋形状。白天它是舒适的大躺椅，晚上就有可能被搭成走秀的T字台了。冬天它可以固定成一个建筑物，在里面举行。
这躺椅中看不中用，躺着其实并不舒服
MJ到哪儿都是明星
简约式的户外餐厅
在寻找免费厕所的路上，找到了一尊怪象
富有现代艺术感的雕塑
总体感觉，博物馆区现代感的建筑群、现代感的设计理念 ，有点像上海目前很火爆的文化创意园区的概念 。
沿着环城大街前行，可以在街道左侧看到一座古希腊式的建筑，这就是奥地利的国会大厦，于1869年由哈布斯王朝下令建造。奥地利是一个多民族文化的国家，在建筑方面尤为突出，无论是哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式，还是眼前的这幢古希腊建筑，都体现出民族大融合的过程。科林特式柱头支撑着大厦主体，三角山墙上雕刻的是弗兰茨一世皇帝向17个民族颁发宪法的场景。早有耳闻的雅典娜女神雕像伫立在广场中央，手中镀金的智慧女神像，在阳光下熠熠生辉，她脚下的雕塑则象征着奥匈帝国的四大河流：多瑙河、莱茵河、易北河和摩尔多瓦河。告知世人帝国皇帝弗兰茨一世强盛时期辽阔的疆域。可再强盛的封建王朝，终究竟不过历史奔涌的步伐，终究不能在历史长河中得以永生，终究改变不了盛极而衰的命运。具有讽刺意义的是，奥匈帝国建成了象征着民主的国会大厦，数十年后的1918年就被不堪饥饿贫穷的奥地利人民所推翻，在风起云涌的革命浪潮中皇帝卡尔被迫宣布退位。一旁的街心花园里，建造了第一共和国纪念碑，奥地利人民似乎更愿意去纪念和怀念真正给人民带来民主的共和国。皇帝们可以通过修建教堂，虔诚祈福的心灵获得人民信仰的支撑，但具有形式主义的新议会大厦，对人民而言终究只是一件华丽的黄袍，掩饰不住君王们为己歌功颂德，享乐主义的奢靡遗风，又从何谈起民主二字呢？
赶往国会大厦和市政厅路上随拍的建筑物
奥地利国会大厦地址：DrKarlRennerRing3
交通：乘有轨电车1、2、D、J在Stadiongasse下车
开放时间：7月中旬—9月中旬星期一至五9：00、10：00、11：00、13：00、14：00、15：00；其它季节星期一至四11：00、15：00；星期五11：00、13：00、14：00、15：00
这是一座新哥德式风格的建筑。出自建筑师Friedrich.von.Schmidt。这一设计在诸多参与竞标的最好的设计中被主管当局选中了。中间是一个极大的中央尖塔，两边各有两个低一些的侧塔。它的正面最吸引人的特征是有精致优雅的图形装饰的高耸的拱形窗棱和带有曲线的阳台。窗棱上檐之上站立着一个个穿戴甲胄执一支枪矛的三公尺高的非常显眼的武士塑像。它是弗朗茨 Gastell 设计的。人们都熟悉的称之为市政厅人（Rathausman）。
花团锦簇中的市政厅大厦
在树丛中拍市政厅，隐约可见五个尖顶。不巧地赶上了大型活动，广场上堆放着舞台道具，拍摄不到更完整的镜头。
市政厅广场经常举办大型活动，包括每年7、8月的夏季音乐会，5月的维也纳音乐节还有年终音乐会。言外之意，广场常被利用于搭建音乐会舞台，空闲的时间不多。
结束了1个多小时的暴走，我们再次坐地铁来到史蒂芬大教堂站，去很早就在网上预订好的奥地利水煮牛肉店吃午饭。走到市政厅广场边的街景。
格拉本大街周边的手工巧克力店，入内不允许拍照，只能在橱窗外拍了。小小一颗价格很贵，一般一袋6-7粒包装的巧克力，价格都是9.9欧，但凡搭上手工两字，物品的价格的饿贵饿贵啊！
婚礼蛋糕的装饰，琳琅满目的摆设，简直目不暇接。逛逛这种小店，不经意间半个小时就过去了，所以选择逛格拉本大街一定记得多留点时间。
PLACHUTTA 维也纳最后一顿午饭，品尝了慕名已久的水煮牛肉店-Plauchutta。这家餐厅至今名流荟萃，墨客云集。比预定时间早了半小时到达，店内只有稀疏几桌就餐，服务员把我们引到屋外露天大棚座。6月的维也纳乍暖还寒，院内温馨地暖气照明倍感温暖。
Classic set是来店必点的，餐前先上份德式面包，刚出炉的碱水面包外脆里酥、富有嚼劲，表面的粗盐颗粒半融于黄油涂层的麸皮中，略焦的面包和着温润丰盈的黄油，勾起食肉的欲望。首先，奉上的是精华，牛骨髓和肥瘦相间的牛肉炖的清汤。吞咽间肉汤特有的厚重感不言而喻，但品到的仅是鲜、润、淳，毫无腻之感。接着，期待已久的水煮牛肉登场，刚从汤汁中撩出的牛排，用刀轻切一小块，热气升腾，蘸一下酸甜柠檬酱或蛋黄肉酱，送入口中，肥瘦相宜的牛肉，无需过多咀嚼即可下咽，还原了牛肉最初的香味；或奶香四溢或清甜爽口的蘸酱，更增添了牛肉的甘醇淡雅。最后，吸允一口肥腻的牛骨髓，尝一口炸得焦香的土豆丝-暖暖的饱腹感随即而生。完美的一餐，当然价格也不菲。
庭院内的露天餐厅，绿白相间的格调，简单、宽敞。四周都是电热暖炉，倍感温暖。
服务员为顾问上菜并讲解
低低矮矮的花苞灯下，昏黄的内设，透着一股田园风。
桃色的开胃酒，一杯要5.4欧
一碗牛肉清汤，温暖着我们的胃。
两种不同品种的牛肉在锅中加热
去洗手间的路上，一堵巨大的照片墙，记载了饭店的悠久绵长、名流荟萃的历史。
TIPS:以下是酒店地址和网址，一般都需要提前在网站上预约。
Plachutta Wollzeile
地)址：1010 Vienna, Wollzeile38
网址：www.plachutta.at
一顿丰盛的午餐后，继续下午暴走的行程。一路上重温了电影Before sunrise中，所拍摄过的场景。游走于维也纳古老的街巷之间，一幢幢十八、九世纪的建筑秩序井然的矗立眼前，巧夺天工的建筑群雕梁画栋、美轮美奂；“叮叮车”川流不息的行驶在古老的石板街道上；葱翠的草坪上三三两两悠闲散步的行人……当电影里和想象中的画面变成现实，油然而生的熟悉仿佛男女主角随时出现在维也纳的某个街角——多少年来，它似乎一直就在那里，任岁月荏苒、时光翩迁。在这里世事仿佛真实如当初。第一站，感恩教堂。酒店出口右拐就有有轨电车D线，坐到Schottentor下车，大概15分钟车程，步行两个十字路口就到了，步行也就10分钟左右时间。一路上还可以欣赏戒指路两边的建筑物，不失为一条景观线路。感恩教堂，又称双塔教堂，独具特色的两个高耸挺拔的双塔，在远处就能在茂密的树丛间寻觅它的身影。历史上，1853年的一天，弗兰茨·约瑟夫一世皇帝经过这里时，突然遇到暗杀，幸好被路旁一个屠夫所救。后来，奥地利皇帝册封这位救命恩人为贵族，让这位屠夫成为了空前绝后的“杀猪贵族”。而为了纪念这段历史，皇帝的弟弟费迪南大公开始筹资兴建这座新哥特式教堂，以感谢上帝的眷顾和恩典。奥地利的每座教堂都有各中来历，了解教堂背后的故事，同欣赏教堂一样，本身就是一种乐趣。
教堂正面上正在搭建广告牌，外观显得不太美观。
想起了电影Before sunrise的场景，维也纳街心花园草坪上零零总总堆放着的红色躺椅，一派夏日校园悠闲的画面。
街头随意摆放这体重机，要投20cent才能称上一称
维也纳大学，位于感恩教堂花园对面。
街头镀金的雕塑
远看貌似贝多芬，大老远被吸引到跟前，仔细一看，原来是是个名字叫做Johann Andreas von Liebenberg的人物，维基百科上查了一下，可能是维也纳的一任市长。
维也纳阳光和煦的午后，突如其来的一场瓢泼大雨，浇湿了我们游玩的兴致，在疾风骤雨中摸索着前行到中央咖啡馆，寻觅一杯温热甘醇的咖啡，慰藉两个异国旅人凄冷内心，追溯起100年前的咖啡记忆。我们遐想着穿过时光隧道，像两个落魄的文青，雨水溅湿了衣裳、渗进鞋底，步履蹒跚地来到当时的“世界咖啡首都”，只为一睹它的尊荣，寻求那片墨香四溢的精神家园。阿尔滕伯格、弗洛伊德、席勒、托洛茨基......，一个个与中央咖啡馆有关的名人雅士的名字，在眼前依依晃过。回到现实，咖啡馆门外伫立着排队等候的“长龙”，门内座无虚席、喧嚣嘈杂，黑压压的满是慕名而来的游客，不见高大的落地窗、不见富丽堂皇的大理石柱，在客似流水的轮回中，更闻不到一丝的人文气息。失落、沮丧、忧伤种种情绪交织在一起，无奈得只能转身离开！中央咖啡馆——剧本中已注定我们是你的匆匆过客，从浮想联翩到失望而归，只属于跌宕起伏的剧情，而错过是最终的结局。与你最近的距离，悄无声息地擦肩而过的距离......
中央咖啡馆是我们维也纳之行的小小遗憾，也许旅行中的每一次遗憾，都是一丝希望、一份憧憬，是我们再次启程的动力。也许太过完美的旅程总有些不真实，点点滴滴的遗憾才构成了旅程的丰富多彩。也许遗憾是为了给每一次旅程刻下深深的印记，久久留在我们的记忆之中，难以忘怀！
反倒是中央咖啡馆对面的一栋楼门口的小美女，打扮得如夏日盛开的花朵，给复古的街景增添一道亮丽的风景线，很是好看。可能实在宣传什么展览。
六月天，娃娃脸，有如维也纳的天气。15分钟前还是乌云密布、疾风骤雨，转眼又阳光明媚起来。维也纳的最后一站，我们选择了普拉特游乐场，重温一下《before sunrise》经典的摩天轮。周六的维也纳，街头巷尾游人如织，最热闹的当属游乐场了。从史蒂芬大教堂换乘U1到Praterstern站下，地铁一到站，几乎所有的乘客都下了车，整辆列车瞬间空荡荡的。不必担心找着，随着浩浩荡荡的人流前进，就对了。
一来到prater，扑鼻而来的是甜甜的香草冰激凌的味道，夹杂着浓浓的爆米花的奶香味，还有热狗的滋滋肉香味。这就是我们想象中游乐场的味道！
建于1897年的“百年摩天轮”
黑白老照片，述说着摩天轮的历史翩迁。
摩天轮也是普拉特最热门的项目，看着排队的长龙，估计至少需要等上1个小时，我们只好放弃作罢。
维也纳的杜莎夫人蜡像馆，全世界都是这样的广告招牌。
普拉特作为维也纳市内最大的游乐场，周末通常都是人来人往，好不热闹。但是，地上确实非常的干净，简直无法想象这样的地面居然是游乐场的。垃圾桶里装满了软饮料罐头、快餐纸盒，可是地上却不见随处洒落的爆米花、饮料渍、横七竖八的罐头（这是上海欢乐谷吧！），一切垃圾都合理归为，在它该待的地方静静地躺着。
普拉特作为维也纳市内最大的游乐场，周末通常都是人来人往，好不热闹。但是，地上确实非常的干净，简直无法想象这样的地面居然是游乐场的。垃圾桶里装满了软饮料罐头、快餐纸盒，可是地上却不见随处洒落的爆米花、饮料渍、横七竖八的罐头（这是上海欢乐谷吧！），一切垃圾都合理归为，在它该待的地方静静地躺着。
普拉特另一处花苞状摩天轮，比门口的更大，旋转速度也更快。不过，是敞开式的，开放季节有限。5月31日，我们结束了两天半的维也纳旅程，期间游览了维也纳的历史古迹和自然风光，品尝了传统美食、皇家甜点，有欢乐，也有遗憾，今天将正式开启我们的瓦豪河谷行程。费用开支清单：1.住宿：两晚140欧2.交通：32欧3.景点门票：51欧4.美食：170欧总计：393欧
下午5点，我们来到了维也纳西站，搭乘17:00开往St Valentine的列车，前往梅尔克火车。维也纳到梅尔克一线的火车班次都是1小时一班，运行的只有R、REX开头的慢车。车程为1小时18分钟。
维也纳西站的站台
车厢内饰，乘客寥寥无几，几乎整节车厢都是我们的地盘，还有免费WIFI。
TIPS:乘奥铁列车切记，随身携带好车票。几乎每班车都有查票。但是，我们乘车时也发现有部分游客是上车后再买票的，所以，来不及提前买票，也可以上车找乘务员购买。不过，个人建议还是提前买更保险，价格也更优惠。
抵达梅尔克时，恰逢修路，我们拉着沉重的拉杆箱在坑坑洼洼的地面上寻找着酒店，虽然从火车站到酒店仅500米的距离，但这段距离走得好累好艰辛，影响着我们游览梅尔克的心境。 费尽九牛二虎之力，走过泥泞的马路，千辛万苦才找到酒店。接待我们的是一个不会讲英语的服务员，虽然彬彬有礼、热情款待我们，但是热情归热情，他说他的，我们一点都听不懂，更无法解答我们的种种提问。也罢，服务员随即请来了店里唯一会英语的人，救兵终于来了。救兵是个长着大鼻子的意大利人，他操着不纯熟的英文热情的解释我们的种种提问。我问他这melk怎么在修路。他回答说从三个月前已经开始修路了，修着修着就没人管了，到现在还没修好，可能还要修一阵子。
酒店庭院一角，亮黄色的外观十分显眼。
梅尔克修道院(StiftMelk)——坠落田园的巴洛克明珠 位于奥地利下奥地利州梅尔克镇的山岩上，是一座本笃会修道院。本笃会是天主教隐修士圣本笃于6世纪初创立的修道团体，是天主教最古老的修会之一。得天独厚的地理优势，无论是乘船迎风，幽幽荡漾于多瑙河畔，还是闲庭信步，游荡在小镇的每个角落，抬头便可仰望高高矗立于山上的梅尔克修道院穹顶以及奇形怪状的塔楼。 追溯修道院的历史，公元976年，当年的梅尔克修道院是巴奔堡家族利奥波德一世为自己修建的一座城堡。一个世纪后，随着家族势力的不断扩张，后迁址维也纳。在“主教叙任权之争”时期，信奉天主教的利奥波德二世，将这座城堡赠送给了教会。因此，激怒了奥地利皇帝亨利四世，后者废黜其爵位，将其封地转赐于波西米亚公爵弗拉季斯拉夫二世。梅尔克修道院因一颗虔诚的心而诞生的。从12世纪开始，修道院先后成立神学院并建立图书馆，典藏了许多天文地理历史人文哲学心理学等价值连城的手稿书籍。随后黑暗的中世纪，连年的宗教战争和土耳其人大举入侵，使这座信仰和求知的天堂屡遭创伤，所幸藏书毁之甚少，方将人类智慧的硕果保存至今。直到18世纪，文明的曙光再次点亮瓦豪河谷，奥地利皇帝利物浦三世拨款重修，历时39年，其间幸免于拿破仑战争的硝烟，梅尔克修道院终于熠熠生辉地耸立在多瑙河畔。感慨于信仰的力量是如此伟大，残垣断壁间仅有一抹墨香可得永存。更感慨于奥地利君王们的一世英名，留给了后世一座藏金阁，回想天朝的历史，但凡一个朝代的崛起，总是伴随着践踏前一朝代的文明，甚至是摧毁着智慧的结晶。梅尔克修道院金碧辉煌、富有浪漫气息的巴洛克外观，得益于设计师雅各布的登峰造极之作，它在奥地利乃至整个多瑙河流域的历史地位堪称巴洛克艺术的璀璨明珠。修道院皇家的富贵气派远非普通修道院可比，每当奥地利皇室人员出行，常把它作为行宫。路易十六的玛丽皇后，远嫁途中也曾留宿在此修道院。
傍晚时分，整理完毕的我们选择先去渡口查询一下明天游船的时间，顺便瞻仰一番修道院的外观。雨后的修道院，草木葱翠。日暮薄西，昏黄的日光晕黄了悬崖，斜斜地，映衬着修道院的浅浅的金色。闪烁于山水田园间，悄然于道乎自然，却又那般不真实。当正点的钟声敲起时，恍惚间清醒，罔若隔世。
梅尔克修道院17点早已关门，在售票处远望入口处，可以确实无法想象里面掩藏着的富丽堂皇。
到达梅尔克修道院已经19点，那里早已城门紧闭。门票9.5欧一人。我们的行程安排非常紧，所以就没有安排参观修道院，只是瞻仰一下外观，就此歇脚。如果有充裕的时间，金碧辉煌的修道院确实值得一看！
修道院旁的酒店，色彩竟然和梅尔克修道院如此和谐一致。
山脚上修道院的雕塑
闲逛时随拍的小摆设，欧洲的小镇随意的装饰品也能点缀成为一个童话世界。
梅尔克最热闹的中心街，夜晚一片寂静。
通向修道院的小径，一束微弱的晚霞，透过逼仄的空间，在古朴的弹格子路上，剪了一道光影，映衬斑驳的窗户、街灯、布满青苔的瓦墙，向游客述说着岁月的痕。
左边的上坡道便是通往修道院的主路，右边则是中心街。
教堂一角，门口的道路在修建中。
小镇中最著名的四星级zur post餐厅，整晚最热闹的酒店，门口昏黄的灯光，吸引着漂泊的旅人。我们来不及品尝就匆匆离开，如果有时间逗留梅尔克，他们家的美食可是许多网友热捧的。
通往小镇停车场的楼梯， 登上坡顶就是海阔天空。
小镇的停车场竟是眺览梅尔克的最佳观景点，红砖砌成的屋顶，独树一帜的尖顶哥特式交通，伴随着远处多瑙河潺潺的流水声，梅尔克小镇在夕阳的余晖下静静入睡。
再来张全景照
爬满绿荫的走廊，一岁一光年。
修道院雄踞在梅尔克的最高点，几百年来，始终遥望着远处奔流不息的多瑙河。 通往停车场的楼梯连着修道院一段，道路中间开了一家高级酒店，一幢白色房屋，装扮华丽的庭院透着修道院外部不凡得气度。
起伏的山丘接着田野，透着一股浓浓的乡土气息。
行程安排：上午：8:25多瑙河游船、游览克雷姆斯，吃午餐；下午：乘车WL1赶往杜恩施泰因，游览城堡废墟、蓝色修道院、小镇闲逛； 晚上： 18：18分坐火车去萨尔兹堡。20：40分，抵达萨尔兹堡。
LAMM典型的奥地利早餐，冷餐肉、奶酪、果酱黄油夹面包，还有水煮蛋。对于奥地利的早餐，我基本不敢恭维，这次旅游早餐基本就草草了事。评价不高。
闲庭信步，慢慢走，聆听鸟儿在林间叽叽喳喳鸣啾。鸡蛋大小的蜗牛慢吞吞地挪动着，也许是在寻觅沾着晨露的鲜嫩青草。蜗牛君，你的动作也太慢了，害得我们只能避让着前行啦！
箭头所指的10、11号泊位就是多瑙河游船的起点，千万不要过铁桥去其他泊位哦！
典型的多瑙河沿岸房屋，在墙上饶有兴致地刻上历年河水泛滥时的水线。这里的居民以这种积极又乐观的方式纪念每一次洪灾。
DDSG售票亭的指示牌，十分显眼。但是，他家夏季的第一班船是10点15分出发的，所以我们直接放弃选择他家的游船。
BRANDNER的售票亭，窗户上贴着游船时刻表。
走遍全球中，对于被列为联合国文化遗产的瓦豪河谷推崇有加，而电影中茜茜远嫁奥地利时，乘坐游船沿着多瑙河一路挥手，迎接瓦豪河谷两岸人民祝福的场景，也深深留存在我的记忆中。既然来了奥地利，岂能错过多瑙河游船，一览郁郁葱葱的葡萄园和各色民居呢？
先感谢一下前辈colour6715，他在瓦豪河谷两天详细的攻略，给我的行程安排提供了很多借鉴。游览瓦豪河谷的方式有很多，自驾、火车、自行车、城际巴士等不同交通工具。想自由自在地多走几个小镇，自驾确实是最好的方式。由于我没有考虑过自驾游，所以也提不出什么建议。以下是我对于几种不同游览方式的评论，仅供参考。
一、跟团游：维也纳市内有sightseeing旅行社的一日游，价格61欧/人，项目包含：
1.维也纳西站——梅尔克火车票
2.梅尔克修道院门票
3.多瑙河游船（梅尔克——克雷姆斯）
4.克雷姆斯——维也纳约瑟夫火车站车票
这种安排比较适合时间紧，又想看看瓦豪河谷著名景点的游客。缺点就是没有安排小镇游览，尤其是著名的杜恩施泰因。
二、火车游：梅尔克——克雷姆斯没有直达的火车班次，中间需要在施皮茨换乘，火车班次比较少，车行时间短，价格也比巴士贵。
维也纳一共有5个火车站，开往瓦豪河谷一共两条线路：西站——梅尔克；约瑟夫火车站——克雷姆斯，订票时一定要区分清楚是哪个火车站。
三、游船：每天只有两班，停靠施皮茨、杜恩施泰因、魏森基兴等几个主要站点。顺流：梅尔克——克雷姆斯，行驶约一个半小时，逆流：克雷姆斯——梅尔克，行驶约两个半小时。单程23.7欧，来回28欧，如果选择中途下船，需要分两段买票，不同站点价格各异，但是船停靠不超过5分钟时间，想要继续游览则要等下午班次的游船了，间隔时间超过5小时，个人觉得稍微长了点，不建议把游船作为各个小镇之间中转的交通工具。
四、巴士游：交通网几乎涵盖了瓦豪河谷所有的小镇。主要交通巴士WL1：梅尔克——克雷姆斯，7:30就有班车，每一小时一班，单程时间约为1小时。克雷姆斯——梅尔克，一小时一班车。车站上有详细巴士的时刻表，包含每个站点巴士抵达的具体时间，由于瓦豪河谷一带几乎没有堵车的问题，所以时刻表非常精确。
WL1都是上车后，直接向司机买票，对方会先询问你去哪里，然后自动在机器上打印车票。车内有移动电视显示行程线路，标识为红色的即为下一站点，车厢广播还同时用德语和英语报站，这里的旅游业非常发达，服务也极其人性化。
综上考虑，我选择最经济的方式，早上8:25乘坐游船，票价23.7欧/人，10:15到克雷姆斯，游玩3个小时。13:05乘大巴WL1，13：20到达杜恩施泰因，票价1.7欧/人。杜恩施泰因游玩3个小时，16:20乘坐大巴WL1，17:05达到梅尔克，票价7.6欧/人。
时间安排得很紧凑，但一天玩得特别充实。看了克雷姆斯的中世纪教堂，爬上了废墟城堡，而没有选择参观巴洛克艺术精华梅尔克修道院内部、和杜恩施泰因蓝色修道院，这两项都要收费的，前者10.5欧，后者3欧。价格有点贵噢！虽然，看了很多网友极力推荐参观梅尔克修道院，事后也有些后悔，但是相比之下我更想攀登废墟城堡，尽量多的时间在小镇上走走。行程安排总有取舍，如果有时间，真的愿意再参观一下修道院。
此外，强烈建议选择大巴游览，乘坐巴士的另一大好处便是可以慢慢欣赏瓦豪河谷两岸的葡萄园、酒庄和小镇，感受一下多瑙河畔的田园风光。
TIPS：
1.多瑙河游船共有两家游轮公司DDSG和Brander，价格相同，每天有两班船只往返。Brander每天8：25、13:50各一班，DDSG每天10:15、15:45各一班。
2.每到一处景点广播会有中文讲解，所以不必担心语言问题。
3.梅尔克的售票亭工作时间是9：00——17：00，所以，乘坐上午那班船的游客可以上船直接购买。
有多种瓦豪游览套餐可供选择，但是，所有攻略都提到，从维也纳到梅尔克段的游船比较一般。所以，游览建议选择梅尔克——克雷姆斯段为最佳。
网站的时刻表截屏
欧洲第二大河多瑙河，横贯奥地利的波西米亚林山和维也纳盆地。从梅尔克(Melk)到克雷姆斯(Krems)之间的一段河谷称为瓦豪河谷（Wachau Valley ) ，那里完整地保存了该地区自史前时期演化至今仍然清晰可见的痕迹，修道院、古城堡和遗址、漂亮的村镇以及葡萄种植园等。瓦豪河谷于2000年被列入联合国文化遗产名录，其秀丽风景为游客所赞道。
我们的船从梅尔克出发，驶向彼岸的克雷姆斯。看了很多网友的攻略，都说6月起正值旅游旺季，游客多，游船需要排队。可是，我们的船上只有寥寥几人，宽阔得很。
忙碌的服务员沏着咖啡
船舱内餐桌，提供正餐和饮料，精致简约。
上午8点25分，我们的船正式从梅尔克起航，在多瑙河的潺潺流水顺水缓缓前行，多瑙河的河水并非传说中的蓝色，由于河底的淤泥，反倒呈现出黄褐色。两岸此起彼伏的山峦，时不时地与我们擦肩而过。放眼望去，碧波荡漾的河流与汀渚葱茏的葡萄园相互缠绕着，绵延着，化为了一篇田园诗般的意境。一座座红砖瓦墙的房屋，挤挤挨挨地沿河而建，青翠的山丘将一座座精致的小镇拥在臂弯。艳阳下，色彩斑斓的小村落，红的、绿的、蓝的、黄的……如七巧板般的童话世界，让人抑制不住高声欢呼。渐渐跃入眼帘的是，一幢又一幢中世纪建筑，太阳的光华洒向波心，泛起粼粼波光，映照下古朴的教堂、恢弘的修道院、浪漫的城堡废墟。
耳畔余音绕绕，讲述着一段段属于小镇的光阴，湍急的河流在他们脚下匆匆而过，奔腾了数百年，留下了岁月的沧桑，演绎着不老的传说。瓦豪河谷自由的半天，凝固在这川流不息的时光中，安宁、幽静、愉悦。
所谓永恒的爱情，其实就是是从花开一直到花落，从红颜一直爱到白发。看白发苍苍依然挺拔的背影，或许才是山无棱天地合的爱情
游船缓缓离开梅尔克，渐行渐远。
纵算水尽山穷，叶落成空，那老去的年华依旧可风姿万种。
纵算岁月朦胧，天涯西东，依然可以觅寻当年遗落的影踪。
老公看到一老外仗着舵盘的样子，酷酷的。也模仿着，可拍照的效果，对比着就心知肚明了。
阿格斯泰恩（Aggstein）城堡废墟，建于13世纪，1529年被土耳其人摧毁。古堡位于300公尺山丘上的城堡，在游船上仅能望见它远远的矗立在山丘上，并无法看到全貌。据说当时的盗贼曾在此处岸边用链条阻隔多瑙河，用以拦截过往的船只。废墟赋予了小镇另一番岁月的沧桑感！
沧桑的背影
瓦豪河谷最古老的13世纪教堂
这座城堡给在许多网友攻略中，都被誉为瓦豪河谷最富有童话色彩的城堡。这座建于1820年的城堡，也许是因为有着圆尖锥与西洋棋中皇后顶饰的造型，才给了游客无限童话的遐想吧！熊皮尔城堡建筑在滨河边的岩石上，得天独厚的地理位置，宛如中世纪骑士守护着小镇的大门，在湍急的流水中巍然耸立着，感觉永远也不会被冲垮！
它是座被大片的葡萄梯田半遮掩的小镇。有座被人们称为“千桶山”（Tausendimer - berg）的城堡山，意味着每年给酒农带来了上千桶上等葡萄酒(相当于5万7000公升)。在游船上还可以望见被梯田包围的Hinterhaus castle旧城堡。
施皮茨也是瓦豪河谷值得一逛的小镇，如果有时间可以去一堵它白色教堂的尊荣。由于是中转站，游船大约在这个站点停靠了5分钟。
褶皱般层层叠叠的葡萄林，是一路游船中所见规模最大的，不亏称之为“千桶山”。
近绿远黛、层峦叠嶂
傍晚时分，我们乘坐大巴路过这个小镇，华灯初上，鳞次栉比的红瓦小屋、一个个巨型酒桶，一片霓虹柳绿的酒巷景象。这几年，由于这个小镇酒店比梅尔克、克雷姆斯多，所以更多欧美游客选择住宿在此。
顺流缓缓驶进杜恩施泰因，码头边著名的蓝色修道院，是当时巴罗克艺术又一登峰造极之作。
游船渐渐远离杜恩施泰因，小镇被古老城墙包围着，山顶的废墟城堡跃入眼帘，和蓝色呈直角三角形状排列着。
游轮穿过一座翠绿色的铁拱桥，对岸，蜜色的教堂美滋滋地躺在褶皱般连绵起伏的葡萄林间，这座风景迷人的小镇，就是我们的目的地——克雷姆斯，也是多瑙河畔著名的酒庄。做攻略时，发现网上对于克雷姆斯的评价一般，所以我们并没把它作为游玩的主要景点，留给克雷姆斯的时间也就短短3个多小时，而对小镇的游览也纯属走马观花。船一靠岸，我们先去找开往杜因施泰恩的WL1公交站点，它位于OBB火车站附近，作为小镇的地标，火车站前有很多瓦豪河谷的BUS站点，每班车的站台上都会有详细时刻表，方便游客查询。虽说克雷姆斯是座小镇，可实际上更应该称之为小城。从火车站赶往旧城区的路上，我们一时迷失了方向，恰巧遇到一位清洁工人，便上前询问，这位大叔非常热情的为我们指路，并从口袋中拿出一张克雷姆斯的地图，周到得无微不至。
周日的克雷姆斯，街道上只有三三两两游人，显得冷冷清清，静静走在蜿蜒起伏的小径中，一幢幢主人精心打点下的红瓦粉黛，一块块墙头童话般精美的铁艺招牌，一盏盏古老的低垂着的街灯，竟成了凝固光阴的霓裳，转角便是一处风景。惊艳地发现了著名的15世纪教堂，稀疏平常的外观，却蕴藏金碧辉煌的主教堂、镀金的圣坛、飞扶壁，穹顶上夺人眼球的壁画，高耸的窗户透出彩色玻璃的斑驳光影，惊叹、感叹！前方的道路渐渐宽阔起来，一端连着古老的中世纪石门，古朴、凝重、敦厚，一端通向城外流淌着的克雷姆斯河，明澈、轻盈、灵动，古老与现实以这种方式相互辉映着，短短数百米的沟沟壑壑、坑坑洼洼的弹格子路，是数百年之间的距离，亦是岁月在时光的心中留下了刻骨的痕。穿过沉闷朴拙、斑斑驳驳的石拱门，仰望着天空一碧如洗、云卷云舒，眼前是一大片花团锦簇的街心花园，蓦然回首，又是光阴如梭、岁岁年年！
克雷姆斯码头下来以后的第一副景象，宁静安详。
看到眼前横跨多瑙河的铁桥，终点站克雷姆斯到了。
今天的行程有点小紧张。8：25从梅尔克坐船先到克雷姆斯，在当地安排了3个小时的自由活动时间，包括一顿午餐。然后乘坐WL1到杜因施泰恩游玩3个小时，再回梅尔克坐火车去萨尔兹堡。克雷姆斯我们事先并没有做过像样的攻略，下船了以后我们就开始了无头苍蝇式的乱串模式。街头上行人游客寥寥无几，好容易看到一个环卫工人正在往垃圾车里倾倒别墅的垃圾，我们立刻上前向他询问克雷姆斯有啥值得一去的地方。他见我们面生，热情的从裤子后袋里掏出一张折叠了多次的krems地图，告诉我们krems实际上不大，沿着最粗的那条Ringstrabe往东就能看到所有的景点。看来他很有对付游客的经验，估计有过好多次被问路的经历吧！
TIPS： Krems的码头在小镇的最西侧，火车站在小镇东侧，我们要乘坐的WL1我记得有两个，最方便的那个车站是在Ringstrabe当中有个有喷泉的街心花园大门口。
克雷姆斯美术馆前两尊硕大的雕像，充满现代艺术幽默感。
Kloster Und修道院
市立公园内的二战遇难者纪念碑
公园内的喷泉，在光影中独舞。前方有一个公交车站，站牌上有WL1的标识，最初怀着犹豫不决的心在公园前的公交车站等待，不知道我们的公交车是否能到达。后来，看到一位当地的老奶奶安详地等待着，心里稍微安定。她看到我们在站牌前驻足许久，竟主动上前告知我们还有5分钟车就将到来。瞬间感觉，朴实的民风、和蔼热心的老人，点亮了两个异乡人清凉的心境，在这个陌生的小镇居然有顾暖流涌上心头。
在梅尔克拍的WL1公交车时刻表（从kremes到melk，melk当天下着毛毛雨，而且修路，路牌有点脏）
无处不见的中国餐馆。
瓦豪河谷游览神器，排列得错落有致——自行车。游客可以在OBB火车站旁边的自行车租赁处选择租车游玩。
初夏的藤萝爬满枝头，在炫丽的阳光下，留下斑驳的光斑，浮起仲夏夜之梦的无限畅想。
新城的房屋，和老城的建筑对比有了一丝现代感。
周日关门歇业的街角咖啡店
虽说是瓦豪河谷最大的小镇，其实很小，不知不觉就走到了克雷姆斯城外的马路。
转角就是风景的小镇
精美的铁艺招牌，是中心街的一到风景线。
恢弘大气的15世纪教堂，挤在小镇的广场中央。
拱顶上鲜艳的彩绘图案，映衬着金光闪闪的圣坛。
惊艳地发现了这座著名的15世纪教堂，稀疏平常的外观，却蕴藏金碧辉煌的主教堂、镀金的圣坛、飞扶壁，穹顶上夺人眼球的壁画，高耸的窗户透出彩色玻璃的斑驳光影，惊叹、感叹！
开在院墙上的每一朵花，或许能读到那些被人遗忘的故事，让漂泊的旅人发现那个未知的自己。
我虽然酒量还行，但我绝对不酗酒，也不爱喝酒，我觉得酒这东西，能少碰就尽量少碰，能不碰就不碰。 Almdudler这个饮料，第一次听说是看了老婆推荐的奥地利超级强帖—colour6715的神作《奥地利蜜月15天-维也纳/瓦豪/萨尔茨堡/湖区/巴德伊舍/Hallstatt》。colour6715在这篇攻略中数次提到该饮料，对这饮料赞不绝口，爱不释手。我也好奇究竟是什么东东能让人如此着迷？
带着疑问来到了奥地利，在维也纳没时间仔细找寻Almdudler的影踪，第一次品尝便是在此Krems的这家餐厅。翻滚着的气泡，带着一丝丝果味，冲击着你的味蕾。烈日炎炎，这样的饮品既解渴也解忧。我问服务生怎么发音，她道：“阿尔穆杜德勒。”很好，Almdudler其实是一种果味的气泡水，超市里面都有得卖，有苹果味的、橘子味的，有正宗的标志是一男一女干杯造型的，也有超市自营的。
总之，到了奥地利，不尝尝Almdudler，回国想想还真是冤枉。毕竟，淘宝暂时也没得买。
公交巴士广袤的葡萄园间穿梭着，眼前是一望无际的翠绿，转眼间，还沉醉在景色旖旎的自然风光中的我们，已经到了多瑙河畔最浪漫的小镇——杜恩施泰因。缓缓下车前行，蓦然，瞧见码头边亭亭玉立的奥古斯汀修道院，记忆中的那一抹浅浅的蓝，宛若一汪秋水深情地凝视着静静流淌着的多瑙河，她气若幽兰、婀娜妩媚，嫣然如久久沉睡在森林里的公主，揉着惺忪的睡眼，刚刚苏醒过来。远处山间升腾起浓雾，厚厚的云层遮着烈日，给杜恩施泰因笼上了一层朦胧的青纱，小镇在葡萄园的簇拥中，浪漫得自得一片逍遥。
修道院倚着青山，在那高高的山顶上坐落着中世纪的城堡废墟。碎石破檐间杂草丛生，爬满了枝枝节节的藤蔓，长满了岁月的纹路。城堡大部分已被岁月掩埋在尘土之中，留下少数残壁依然伫立着，沉默地讲述述着千年转换的沧桑变迁。这座城堡居高临下的位置，处于军事要塞的重要地位，历来是兵家必争之地，它最终毁于三十年战争瑞典军的炮火之中。
抬头仰望着他满目疮痍、萧条沧桑的摸样，亦如披着斑驳铠甲的骑士，残垣断壁是他折戟的长矛，断井颓垣是他千疮百孔的盾牌。耗尽自己最后的一点气数，守护着、战斗者......。也许，他终其一生都在此保护着眼前披着蓝色裙袍的公主吧！
城堡废墟曾经流传着这样一个传说，英国狮心国王理查德(Richard Loevenherz)在十字军东进时触怒了奥地利公爵列奥波德五世,公爵于1193年将他囚禁在此。后来,理查德的仆人为寻找国王,沿多瑙河整日吟咏歌唱,最后在这里找到了国王。国王在支付了一大笔赎金后才获释放。传说赋予了杜恩施泰因更多的浪漫主义色彩，勾起后人无限的遐想，过去的繁华与没落，辉煌与平静，那些逝去的久远记忆，那些金戈铁马、骁勇善战的英雄印迹，都成了每个怀揣着骑士梦的游人圆梦的秘境。于我而言，圆桌武士的传说、骑士精神的浪漫，山顶的废墟城堡更吸引一探究竟，而蓝色修道院则可远观，极目眺望婉约的美艳。因此，游玩杜恩施泰因我把更多的时间留给了前者。
葡萄林间一家酒庄，虽然已过午餐时间，店内依然生意兴隆。
整个小镇被古城墙包围着，修道院露出华美的尖顶，金灿灿的巴洛克镀金雕塑，相嵌在青山白云间，红色的屋顶、绿色的葡萄林、蓝色的天，灰色的城墙，映衬成和谐油画，在朦胧岁月里沉淀。
一进入小镇，就可清晰看到城堡废墟的指示牌。抬头仰望远处的高山，原本以为爬上山顶需要1个小时，可事实证明我们一个来回，在山顶休息片刻，算上拍照的时间也就一个半小时。
温馨提示：城堡废墟的山路台阶高低不平，我们游玩前正逢一场暴雨，路面泥泞不堪，还有不少小水坑。很多老年游客都是拄着登山棒前来一睹极致美景的，所以，腿脚不便的游客记得多多武装啊！此外，半山腰有一处休息的石凳子，爬累了还是要抢先休息，当遇到大批游人时，年轻力壮的就要让座了。这处休息处由于风景极佳，也是个经典的view。
图是Durnstein上山的路牌，看不懂德语，估计就是山顶距次20min路程，海拔216m的意思。但是根据实际经验，爬上山估计要半个小时多吧。
狮心王理查（Richard the Lionheart），是英格兰金雀花王朝的第二位国王，他在位期为1189年至1199年。他也是诺曼底公爵（称理查一世）。因其在战争中总是一马当先，犹如狮子般勇猛，因此得到“狮心王”（Lionheart）的称号。另一则传说，1192年9月，理查以基督徒可自由进出耶路撒冷为条件，与萨拉丁议和回国。中途理查被奥地利公爵利奥波德五世俘虏，并把他转交给神圣罗马帝国皇帝亨利六世。亨利六世将其监禁在特里斐尔丝的山上城堡。在他被关押期间，一次亨利六世将他扔进有狮子的房间，想让他被狮子吃掉。没有想到，理查抢先一步，手从狮子喉部伸进，将狮子心脏取出。
密密匝匝的乌云压着残垣断壁，黛色的碎岩上爬满了翠绿的枝蔓，城堡死一般的寂静。是否有位骑士手持宝剑，披星斩月冲上城堡，驱散乌云，给杜恩施泰因带来一丝光明，唤醒河边沉睡千年的公主呢？
这是下山的道路
许多人不喜欢看废墟，它很容易把人拉回到那个充满着杀戮与血腥，吟诵着传说与荣耀的年代，废墟之于我们的究竟是什么？有些人会认为，废墟可能就是与现代文明相对立的一堆垃圾，应该彻底清理掉，而我对于它却情有独钟。一方面，是寄予对中世纪骑士精神的无限幻想。另一方面，引用一下余秋雨所说的：许许多多地理意义上的废墟可以读成最具体、最生动、最完美的历史课本。因此，“废墟是课本”；无数废墟的综合组成了人类历史发展的足迹。所以，“废墟是过程”；废墟是历史的见证，它在历史上所发生的作用简直无与伦比，不可替代。因而，“废墟是归宿”；而“更新的营造以废墟为基地”，因此，“废墟是起点”。
登上城堡，看了景点中对于“狮心王”的身平简介，并对比关于他的评价，我却久久无法平静。城堡废墟的简介大致对理查一世如此评价：理查在位期间不曾亲理国政事务，在英国的时间也仅有四个月，个人更是不懂英语，只说法语和拉丁语。由于四处征战以及遭俘作囚的缘故，在位期间给英格兰人民带来沉重的财政负担。但他本人的行事作风充满了中世纪骑士的风范，深为英格兰人民所爱戴。
“狮心王”理查在那个战火纷飞的年代，他的骁勇善战、英勇无畏，卓越不凡的领军能力，奉为一代将领毫不为过。但是，仅凭这些传奇的战争经历，就赋予他浪漫主义骑士精神的封号，真的有失偏颇，或者说不应有这样的殊荣。试想理查一世当年被囚禁时，为何被逼到四面楚歌的窘困地步？试想他连年战争的原动力又是什么呢？试想一个不理朝政，只知道“取之于民”，连基本语言都不会交流的国王，又如何能给安国平天下，人民创造无限幸福呢？回顾那段龌龊不堪的历史，就不言而喻了。 “狮心王”理查作为一代君王，在十字军东征期间，虽然战功显赫，但由于骄横残暴的个性，使他树敌无数。1192年，当理查在耶路撒冷战役后期，获知法王腓力二世已与理查之弟约翰秘密勾结，企图撼动他的王位时，便不敢在东方多做停留，急于赶回国内。殊不知“螳螂捕蝉，黄雀在后”，1192年秋，乔装成普通商人回国的“狮心王”，终究在维也纳被人识破，成为奥地利国王利奥波德的俘虏，被囚禁在城堡中达三个多月。此时的英格兰国内，贵族们个个对王位虎视眈眈，跃跃欲试着谋反，企图取而代之。连年的征兵外战，给国内民众带来的是苛捐杂税、妻离子散、家破人亡，整个英格兰人心惶惶，国家仅仅维持着表面的安定。
这番经历同理查的死如出一辙，所谓“明枪易躲，暗箭难防”，他死于一场军队内部的叛乱。据说一天晚上，他身着便装黑夜巡视，不料身中暗箭。有意暗算它的士兵，随意寻找了名庸医，医治时误将箭头断入理查一世的体内，“狮心王”于10天后不省人事。而这场战役的目的，不外乎是趋于对财宝的渴求。
他的远征作战既非效忠于国家，又非效忠于某个人。又如何称得上骑士精神呢！也许，是人们不愿意主动地剥去“圣战”的华美铠甲，揭开刀光剑影、血腥杀戮背后的残暴、掠夺和贪婪。联想到数十次的十字军东征，是西方宗教史上最黑暗，最不光彩的侵略，再联想到理查一世的后裔，金雀花王朝为了王位争权夺势、硝烟连绵近百年的劫掠烧杀，彻底击碎了我沉凝在骑士精神梦境中浪漫遐想。
奋力登上城堡顶端，眼前是一片宽阔的视野，阳光温热、微风轻柔、草木葱茏，一下子觉得心情舒畅多了。骑士精神倡导的沿着最初梦想的轨迹，宁死不屈的信念和毅力，创造了一个有一个奇迹，支撑着一代代王朝赢得了未来的太平盛世。冤冤相报何时了，与其沉浸在飘渺的传说中冥想，还不如珍惜现在，活在当下，好好享受这里午后安宁的一切——阳光、空气、风景，感谢骑士精神留下的这片美好光景。
站在高处，极目眺望蓝色修道院，即似灯塔指引着来往的船只前方的道路，又如明灯，点亮了万家灯火。
山的另一头是悬崖峭壁，吸引着攀岩爱好者。
山顶有块凸起的石头，不少人都坐在那儿拍照。我们也壮大胆量站到山的最顶端，张开双臂，呼吸着新鲜的空气，投入大自然的怀抱。
奋力登上城堡顶端，眼前是一片宽阔的视野，阳光温热、微风轻柔、草木葱茏，一下子觉得心情舒畅多了。骑士精神倡导的沿着最初梦想的轨迹，宁死不屈的信念和毅力，创造了一个有一个奇迹，支撑着一代代王朝赢得了未来的太平盛世。冤冤相报何时了，与其沉浸在飘渺的传说中冥想，还不如珍惜现在，活在当下，好好享受这里午后安宁的一切——阳光、空气、风景，感谢骑士精神留下的这片美好光景。
继续在杜恩施泰因闲逛。
TIPS:小镇确实太小了，想找个免费的洗手间都难。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，在WL1下车的地方（也是去梅尔克上车的地点），对面有一个 information center,推门而入，可以找到免费的洗手间哦！图就是我们下车点旁边的街道，而免费的洗手间在街道的对面。标识很明显“information"由于没有拍照，所以只能在这里稍作提示啦
小镇很小，仅有一条商业街横穿其中，走走停停估计也就20分钟的时间。参观修道院门票3欧，二楼有一处小型免费展览，展示的多为当代艺术家所绘的油画，时间充裕可以上楼观赏。
各色手工艺品，把我们带到了一个个童话的世界。呆头呆脑的猫头鹰，很有一番民族气息。
可爱的鼹鼠是奥地利人的心头爱，我和我老公也特别喜欢这样的小玩意儿，特精致
当地特产的蜂蜜和果酱，在瓦豪河谷地区到处都有，但是在小镇里购买价格确实不菲。如果有回国馈赠亲友打算的筒子们，个人不建议在此处购买纪念品。在瓦豪河谷的其他小店都有销售，价格也比这里亲民不少。
记得刚发帖时，就有网友询问奥地利的纪念品。这个小水獭无论子啊瓦豪河谷，还是萨尔兹卡墨古特湖区，都随处可见，憨态可掬的摸样，使人忍俊不止。
漫步在小镇仅有的一条小巷中，熙熙攘攘的人群，远处一辆现代化交通工具从眼前划过，破坏了小镇安静与和谐，也破坏了我们的好心情。
生活中总有许多的惊喜，我相信再坏的情绪总能在这里的拐角变美丽。俯身享受初夏的香气，墙角处，小雏菊散发的丝丝芬芳，忘记喧嚣，忘却烦恼，闭上眼睛感受清凉的微风，聆听清脆的鸟鸣，吸入大自然的气息，感觉世间只剩下自己与这个宁静的环境。原本烦乱的心渐渐地平静了下来，只想全身心地投入这份宁静当中，细致地感受只属于杜恩施泰因的夏日清香。
纪念品商店随拍，感觉商业气息确实浓郁了些。
莫扎特老兄，在看我，还在看我，再看我就把你吃掉！
身着奥地利传统服饰的小黄鸭们，推簇在一起也别具一格。
仿真的手工肥皂也是小镇的一景，香气四溢的香皂，形状各异、娇小可人，真想把他们全部带回家。
老公的密集恐惧症发作了
杜恩施泰因最著名的五星级酒店——杜恩施泰因宫廷酒店，这座宫殿建造于1630年，坐落在一块岩石之上，从杜伦施坦观赏多瑙河，宫殿酒店的阳台要算是最佳位置了。
多瑙河沿岸的水线，记录下一年又一年的光阴。
我也对一天的行程做个总结：原本以为，这天游玩景点多，时间很紧凑，但是并非我所想象的那样赶时间，在时间安排上还是很充裕的。如果想看更多的景点，那么把梅尔克修道院加入行程也是可行的。
有兴趣的筒子们可以这样安排（仅是我个人的小建议）：
1.上午游船时间不变，克雷姆斯游玩安排时间2个小时，搭乘12:10左右那般WL1，到达杜恩施泰因12:30，在该镇解决午餐，小镇游览安排时间最多不超过2个小时，必须在15点前搭乘WL1回梅尔克，16:00到达梅尔克修道院，赶在17:30关门前参观修道院。不过，修道院的参观时间仅1个小时，也确实很紧，只是适合到此一游的筒子们。
2.如果住在克雷姆斯，安排就会轻松很多。上午游船时间10:15发船，13:45到达梅尔克，安排2个小时参观梅尔克修道院及小镇。16:00搭乘WL1前往杜恩施泰因，16:45抵达杜恩施泰因，小镇游览2小时，19:05前往克雷姆斯，19:20游览克雷姆斯，具体时间安排根据巴士时间表可做略微调整。这个行程比较适合当天晚上居住在克雷姆斯的筒子们，奥地利夏天日落时间都在21点后，所以晚上随意可以安排小镇闲逛。由于我要连夜赶到萨尔兹堡，所以没有考虑这么安排。
总之，克雷姆斯和杜恩施泰因各安排2个小时的游览时间，基本可以覆盖几个主要景点。梅尔克修道院开门时间为9:00——17:30，与游船时间（梅尔克——克雷姆斯段）安排有所冲突。所以如果时间充裕的话，选择住克雷姆斯，游览安排参考方案2。
6月2日——6月6日我们的行程安排基本定在萨尔兹堡及周边湖区（包含哈尔施塔特），又称：萨尔兹卡默特地区。我在这贴里写点自己当初行程安排心得，趁早在国庆前发帖，希望对国庆出游的小伙伴们有所帮助。
我最早的行程和住宿安排是：萨尔兹堡（6月2日）——圣吉尔根（6月3、4日）——圣沃尔夫冈——巴德伊舍——哈尔施塔特（6月5日），6月6日从哈尔施塔特离开。
但是，看了太多网友的感慨，觉得到奥地利旅游，若不在哈尔施塔特住一晚，终究会带着遗憾而归。我在哈尔施塔特官网上找了很多的酒店，不是满客，就是要求至少住7天以上，要么就是价格200多欧的酒店，总不怎么合我意。最后，好不容易找到一家LENZ的民居，要求必须连住3晚，我便一咬牙忍痛割爱，放弃了圣沃尔夫冈和沙夫山铁路，选择在哈尔施塔特附近游览。然后行程安排变成了：萨尔兹堡（6月2日）——巴德伊舍——哈尔施塔特（6月3、4、5日）——上特劳恩——五指山观景平台（dachstein-five fingers)——戈绍湖（gosausee)
总体感觉行程安排松弛有度，既悠闲，又刺激，三天的安排也不显得无聊。与圣沃尔夫冈的喧嚣相比，这些算是冷门的景点几乎没有旅行团的身影。而且，为什么房东一定要我们至少住3天，也是有道理滴，入住后居然有了意外的收获。
游览萨尔兹堡最省钱的方式就是够买萨尔兹堡卡了，26欧一张的24小时卡，几天足以游遍所有的热门景点。我们上午8点出发，晚上19点回酒店，赚回了26欧的工本费，具体安排如下：米拉贝尔宫——萨尔兹堡大教堂——莫扎特广场——要塞——粮食胡同——莫扎特故居——洗马池（修建中）——海尔布伦特宫——莫扎特桥——萨尔察河游船——林茨胡同
关于萨尔兹堡卡（salzburgcard)和萨尔兹卡默特卡(salzburgerlandcard)
1.萨尔兹堡卡（salzburg card)
网站：www.salzburg.info/en/sights/salzburg_card
2.萨尔兹卡默特卡(salzburgerland card)
网站：www.salzburgerland.com/de/salzburgerlandcard/index.html
6天/59欧，包含了24小时萨尔兹堡卡和萨尔兹卡默特湖区190个景点，网站上可下载具体免费景点，但是都是德语，看起来相当费劲。主要景点：
1.圣吉尔根的十二门徒山登山索道（20欧/人/一次）
2.巴德伊舍凯撒别墅的花园（4欧/人/次）
3.戈绍湖边的两个登山索道（10欧/人/次）具体名称有点记不住了
研究该卡功能时，我花了大量时间，期间也和前辈colour6715联系过，详细咨询了萨尔兹卡默特卡的使用方式，colour6715也非常诚恳的告诉我该卡的使用范围。虽然，最终的行程安排还是没有考虑没有考虑真的再次感谢！不过，这里稍微纠正一下前辈的内容，上特劳恩的克林普斯坦恩缆车（Dachstein-Krippensteinbahn)不在该卡的优惠范围内。我也是通过发邮件的方式，同官网邮箱联系，对方回复称：上特劳恩不属于萨尔兹卡默特湖区，因此不能享受优惠。
萨尔兹卡默特卡可以使用的景点，属于比较冷门的地方，而且大多地方偏远，交通不便，不适合大巴游，比较适合自驾的游客。而我们常规线路中，乘坐150路，从萨尔兹堡到巴德伊舍的公交费用，沙夫山铁路、圣沃尔夫冈游船都不包含在里面。所以，如果安排在湖区游玩时间3-4天的游客，我个人不建议购买萨尔兹卡默特卡。
当然，如果湖区游览超过6天的，可以尝试着享受该卡的优惠政策。我也看到过有网友巴士推荐，理论上有可行性，但是，他们花在湖区的时间都近一个礼拜。湖区周边，每个小镇和湖泊之间公交车班次少，双休日更是基本没有大巴。就拿我们从哈尔施塔特到戈绍湖举例，双休日该条线路的大巴停运，如果一定要去，需要事先在OBB官网上提前预定postbus，然后他们会临时调度轿车，专车接送，价格也是不菲的，基本是当地出租车的计时价。
原本这部分内容是想写在哈尔施塔特的攻略里的，不过既然都和湖区游玩有关的，先奉上些许心得。前面对于哈尔施塔特的惊喜卖了个关子，现如数奉上。
哈尔施塔特的居民都持有一张优惠卡，对于连住3天以上的游客，他们会写张小纸条，类似于介绍信，然后持着主人签名的纸条，前去哈尔施塔特的information center，兑换一张当地人使用的萨尔兹卡默特卡。这张卡优惠的主要景点：
1.哈尔施塔特的盐矿：原价26欧，优惠价20.8欧
2.哈尔施塔特游船：原价10欧，优惠价8.5欧
3.Dachstein游览套票：含冰窟、大象洞、五指山所有4段缆车，原价48欧，优惠价36欧
4.巴德伊舍凯撒别墅花园：原价4欧，优惠价2欧
5.戈绍湖
阿德霍夫酒店： 乘坐了2个小时40分钟的火车,不知不觉之间，我们已经来到了一个新的地区，火车渐渐开到萨尔兹堡湖区，周边的风景也起了变化，从灌木丛变为了针叶林，从山丘延伸为起伏的山峦，不一样的风景，不一样的新旅程。 我们选择的酒店是众多网友推荐的离火车站超近的Adlerhof酒店。前段时间看到穷游上有网友发帖大骂Adlerhof坑爹，引起了一番争议。可能是我要求比较低，我反而觉得Adlerhof还不错。毕竟像国外这种家庭式的旅馆形酒店不能对他期望过高。这天晚上，我们因为缺少吹风机和玻璃杯还问酒店的前台小伙子借用，他二话没说就给我们去拿了，还主动给了我们一个“热得快”。
酒店的早餐，面包品种挺丰富，鸡蛋可以根据需要自己煮。还有沙拉、罐头水果、新鲜蔬菜，算是所有行程中最丰盛的一顿早餐
行程安排：
上午：米拉贝尔宫、萨尔兹堡大教堂、莫扎特广场、要塞、莫扎特出生地
下午：粮食胡同、洗马池、萨尔兹堡大学、海尔布伦特宫戏水池、萨尔察河游船
记得2006年，还在大学校园里，专业课老师让我看了旅行欧洲的介绍片，并隆重推荐了她心目中最喜欢的城市--萨尔兹堡。那时的欧洲尚未向中国游客打开自由行的大门，而那一刻的惊鸿一瞥，鲜嫩的草地、缤纷的灌木、精巧的白房子、远处的雪山、连绵的云霞以及恰倒好处的灰绿色哥特式屋顶，共同交织成一幅幅让人心跳惊叹的画面，总能在记忆的角落掀起丝丝涟漪。今天，也许我的摄影技术普通得可怜，但带着发现美的眼睛，怀揣着敬仰的心，萨尔兹堡我来了。
米拉贝尔，译为“惊人的美丽”，这座美轮美奂的“金屋”建于1606年，藏着大主教沃尔夫·迪特里最心爱的绝代佳人莎乐美·阿尔特。为它取名为“阿尔特奥”宫，沃尔夫大主教就这样开诚布公地宣告着他们的爱情。沃尔夫与莎乐美在这座宫殿恩爱地生活着，度过了六年的美好时光，共同养育了15个子女，确实很难想象一个女人终其一生都在生育着！
后人对于沃尔夫大主教的评论褒贬不一，自他上任后，萨尔兹堡经历了一场空前的火灾，万物俱损、百废待兴，他大兴土木重建了萨尔兹堡大教堂，拓展了老城街道，扩建了主教宫殿，留下了萨尔兹堡老城的雏形。然而，在同巴伐利亚争夺盐和关税的争端中，他授意占据了巴伐利亚的贝希特斯加登，而巴伐利亚随即占据萨尔茨堡，故乡的沦陷，金屋藏娇的东窗事发，震惊了罗马教廷，天主教的圣洁岂能被亵渎，沃尔夫·迪特里希1612年被强迫免职,而后被关在要塞中，五年后离奇死去。其继任者马尔库斯·西提库斯·冯·霍亨内姆斯(1612-1619)为了抹去这段不光彩的历史，将"阿尔特奥"改名为"米拉贝尔"。
感慨于沃尔夫大主教为了爱情执着的勇气，他打破了天主教的清规戒律，背叛了对上帝的忠贞，摆脱了世俗的偏见，飞蛾扑火般地追寻着自己的爱情，也彻底断送了自己的政治生涯。相形之下，联想到《荆棘鸟》故事中的拉尔夫神父，由于羁绊着心中那丝情愫，在爱与不爱中抉择，既不能留恋于世俗情爱，更不曾不顾一切地去爱。爱情本属于尘世间人类的本性，无论是凡人还是圣人，一旦在心中悄悄滋生了，便会生根发芽。然而在天主教的教规中，女人属于男人，而男人，特别是受教育有雄心的优秀男人，是属于上帝的。这自然使禁欲的天主教，成了羁绊自由恋爱的男女们终身的死敌。而因爱却不能爱，更是对人性莫大的煎熬。也许，我们永远无法理解，禁欲生活下的他们，是如果熬过最难熬的日子，如何熄灭最炙热的感情，如何掩埋最苦涩的伤口，又如何用血和泪一点点地填满最空虚的孤独。
闲庭信步慢慢步入花园，修剪得整整齐齐的一片片草坪，在眼前工整地渐次铺开，花卉与青草作伴，勾勒出绚丽精美的图案。代表着希腊神话故事的喷泉，在阳光下尽情舞动着跳跃的音符，落下一粒粒晶莹剔透的玉珠。美得如此端庄大方。缓缓走近宫殿，倏然映入眼帘的是大片“玫瑰花园”，一朵朵争奇斗艳的红玫瑰、黄玫瑰、粉玫瑰竞自怒放着，吐露丝丝芬芳。美得如此明媚鲜妍。宫殿、花园、喷泉、远处皓白色的要塞，映着一碧如洗的蓝天——米拉贝尔！享乐主义也好，奢靡之风也罢，忘情地享受这里的阳光、空气、花园，是爱情的力量创造了这份惊人的美丽，是爱情的力量留下美丽的故事，是爱情的力量使美丽永世长存。
一清早去火车站的烟草店购买萨尔兹堡24小时卡，营业员会要求你在卡背面写上姓名、证件号、启用日期。然后，在启用第一次起计算24小时有效，旺季的萨尔兹堡卡26欧一人。我们选择的第一站为米拉贝尔宫，在火车站有很多车抵达，但是，对于不愿意研究汽车站点的小伙伴们，一天要右边萨尔兹堡的所有景点，只要乘坐25路（所谓万能的25路)，就可游遍所有著名景点！相当方便的啦！我们当时看了时刻表，最早发车的是27路同样到米拉贝尔，所以就直接上车了。诚信的司机居然不要我们打卡，只看了我们出示的萨尔兹堡卡，即刻让我们上车了，忽然觉得这里的民风好朴实啊！
闲庭信步慢慢步入花园，修剪得整整齐齐的一片片草坪，在眼前工整地渐次铺开，花卉与青草作伴，勾勒出绚丽精美的图案。代表着希腊神话故事的喷泉，在阳光下尽情舞动着跳跃的音符，落下一粒粒晶莹剔透的玉珠。
花园中央那个喷泉，就是玛利亚和孩子们唱着《DO-RE-MI》围着跳舞的地方。
米拉贝尔花园里有很多按照希腊神话而建造的人物形象，这里还有侏儒花园、巴洛克博物馆和自然剧场。花园的旁边是会议大厦和疗养院。著名的《音乐之声》就是在这里取的景。
1818年4月30日因为一场大火，花园被严重地毁坏，只留下了通向花园的大理石楼梯和大理石大厅，经过修复之后已经成为了萨尔茨堡市政厅。
背后红艳艳的一片就是玫瑰花园
缓缓走近宫殿，倏然映入眼帘的是大片“玫瑰花园”，一朵朵争奇斗艳的红玫瑰、黄玫瑰、粉玫瑰竞自怒放着，吐露丝丝芬芳。美得如此明媚鲜妍。宫殿、花园、喷泉、远处皓白色的要塞，映着一碧如洗的蓝天——米拉贝尔！享乐主义也好，奢靡之风也罢，忘情地享受这里的阳光、空气、花园，是爱情的力量创造了这份惊人的美丽，是爱情的力量留下美丽的故事，是爱情的力量使美丽永世长存。
阳光下，盛开的玫瑰爬满的墙，枝枝蔓蔓，与修剪得整整齐齐的草坪互传情愫，唯美的生命气息，自由自在弥漫在花园的每个角落。
宫殿、花园、喷泉、远处皓白色的要塞，映着一碧如洗的蓝天。米拉贝尔眺望着远处的城堡要塞，沃尔夫大主教被关押的那5年，莎乐美也只能在这若大的庭院中，遥望远处的城堡，以寄托哀思。
城堡要塞近景
玫瑰花园入口对着一片错落有致的绿荫，沿着石阶拾级而上，来到了米拉贝尔另一个小花园——侏儒花园
一排石质小人在道路一边渐次站立，一个个憨态可掬、敦厚可爱，我们仿佛误人了黑森林中居住的七个小矮人的快乐天堂。
从米拉贝尔出来，看到一棵横卧着的大树，枝繁叶茂。粗壮的树干，可见其年龄已久。
地址：Mirabellplatz 1，5020 Salzburg
到达方式：从火车站往老城方向搭乘1路、2路、3路、5路、6路、25路公共汽车到米拉贝尔广场下车即可抵达。
开放时间：花园关门时间随当季天黑时间改变。大理石厅：周一、周三、周四 8:00-16:00，周二、周五13:00-16:00有特别活动不开放。
票价：花园、大理石厅均免费。
电话：+43 662 80720
www.stadt-salzburg.at
我们在米拉贝尔停留半小时左右，于8:30出发前往老城区，开始一天的暴走之行。米拉贝尔门口的公交车站，乘坐25路，莫扎特桥站下车即可到达。
萨尔茨堡大教堂以其雄伟的立面和巨大的圆形屋顶体现了阿尔卑斯山一侧早期巴洛克风格雄伟的特征。大教堂广场构成了大教堂的前庭。
在广场的中央矗立着1766-1771沃尔夫冈与约翰.巴布提斯特.哈根瑙尔为希基斯蒙.施拉腾巴赫伯爵大主教建造的圣母柱。穿着像消防人员的孩子们在圣母柱前留影，我们不愿打破这颇为撞色的画面，按下快门后便径直步入大教堂参观。
主教广场ResidenzPlatz上15米高的喷泉，喷泉下面围绕着四匹喷水的骏马，上面是三位巨人用肩膀托负着的巨 大的石盘，石盘上面有三条鱼用有力的鱼尾把另一个水盘托起，最上层是海神特里东人鱼从他的贝壳号角中吹出高高的喷泉。喷泉对着大主教故居和画廊。
萨葛洛肯钟Glockenspie在主教教堂前萨尔茨堡博物馆大门边楼顶，有一个不是特别大，表面也不那么吸引人的小钟楼。这座钟楼是17世纪末Paris-Lodron执政时期决定修建并经历很长时间逐步形成完善的。近期通过两年的修缮，钟楼于2011年再次运转工作。钟楼上的大小35个钟组成了3个八度的半音阶。每天的7点、11点以及18点人们可以聆听到钟声演奏的莫扎特Don Giovanni的小步舞曲。萨尔茨堡钟楼只能在规定时间由导游带领进入参观，时间为45分钟左右，走在看似现代建筑里的那一阶阶古老的楼梯上，听着导游的讲解，在顶楼钟下看着远处的风景，聆听着清脆又动人的钟声，也是一种享受。
教堂正门入口处,刻在门栅栏上的年代标志记录了“774”，“1628”，“1959”三个年代，为了使人们铭记这三段历史。在正墙里面上有4座巨大的雕像：手持钥匙和宝剑的圣徒彼得和保罗，手持盐瓶和教堂模型的州守护神圣徒鲁佩特和维吉尔。作为墙饰的2个印有花纹的盾代表了大教堂的两名主要建造者马库斯.西提库斯和巴黎斯.罗德龙。
素有“北方罗马”之称的萨尔兹堡，由于长期受教会统治，属于阿尔卑斯山区最大的天主教区，因此建筑风格都仿效着当时的宗教中心——罗马。那时候，巴洛克俨然乘风，从大教堂的巨大圆顶蔓延至奢靡的家具内饰，并滋养着艳情洛可可的原始萌芽。在政教统一的年代里，这里的大主教们享有统治者的最高权力，教区的便利使这片高地早早地接受了来自罗马的流行元素。
萨尔兹堡大教堂建于公元774年，见证了萨尔茨堡教主的至高无上的权力与独立性，期间经历过三次修葺，刻在门栅栏上的年代标志记录了“774”，“1628”，“1959”三个年代，为了使人们铭记这三段历史。
早就耳闻，这座大教堂拥有欧洲最大的管风琴(6000多排），见证了莫扎特的洗礼，目送了卡拉扬的灵柩。推门进入大教堂，无法想象，在简洁雅致的外观下，竟然藏着如此色彩艳丽、华丽璀璨的内饰。高大的圆形穹顶绘着强烈色彩的圣经故事，工艺繁复的大理石浮雕点缀四周。教堂内的墙壁以典雅的灰白色为主，巴洛克的繁复和浮夸毫无掩饰地表现在雕梁画栋上，抬起头，就被精美的屋顶吸引，雕刻着天使和对称花纹的的墙砖，细致得令人瞠目结舌。教堂内部因开了多层次的窗户，阳光从窗格中直射进室内，一切是那么明朗通透，消弭了一般教堂的阴暗、肃穆与神秘，沿袭了巴洛克教堂的遗风，与维也纳史蒂芬教堂的肃穆寂静形成了鲜明的对照。
这种追求华贵的气魄，也符合天主教会炫耀财富和追求神秘感的要求。极尽奢靡到极致，是整个教堂给人的一种感觉，萨尔兹堡尚且如此，罗马更不知是何种金碧辉煌、恢弘磅礴的气势啊！总感觉，这样的教堂不是虔诚者忏悔的居所，而是朝圣者祭拜的天堂。
教堂内部因开了多层次的窗户，阳光从窗格中直射进室内，一切是那么明朗通透，消弭了一般教堂的阴暗、肃穆与神秘，它沿袭了巴洛克教堂的遗风，与维也纳史蒂芬教堂的肃穆寂静形成了鲜明的对照。这样的教堂使朝圣者平添了对甜美天堂的无限遐想，也成了受过教育、拥有勃勃雄心的男人们毕生追求的神圣且至高无上的权利，
娇美的洛可可式浮雕，凹凸有致地镶嵌在教堂宏伟的穹顶上。雕刻着天使和对称花纹的的墙砖，细致得令人瞠目结舌。
这座大教堂拥有欧洲最大的管风琴(6000多排），见证了莫扎特的洗礼，目送了卡拉扬的灵柩。大教堂中有很多珍贵的事物，被天使和圣人鲁伯特Rupert和维吉尔Virgil围拢的管风琴莫扎特Mozart曾经使用过。在莫扎特Mozart担任宫廷管风琴师和音乐会大师的角色期间，创作了很多不朽的宗教音乐。TIPS:大教堂开放时间1月、2月、11月周一至周六8:00-17:00，周日及公休日13:00-17:00；3月、4月、10月、12月周一至周六8:00-18:00，周日及公休日13:00-18:00；5月至9月周一至周六8:00-19:00，周日及公休日13:00-19:00。参观大教堂是免费的。
位于主教广场东北侧的莫扎特广场上，伫立着莫扎特雕像，捐于1842年9月5日。莫扎特手持着谱曲的炭笔，若有所思地遥望着远方，是否是在凝视一心向往的音乐之都——维也纳呢？
萨尔兹堡博物馆位于主教广场的东侧，从大教堂出来左手边就可看见。
从大教堂向南拐，走过小小的广场，就是通往城堡的山路。在广场上，一个白衣黑裤的人物雕像站立在金色的大圆球上，这是一座被称为Sphaera的艺术雕塑，人物面无表情，眼神坚毅，遥望着城堡山，好像在望着一座回不去的家。
广场中央国际象棋棋盘，是游客闲暇之余消遣的娱乐方式。
眺望前方便是城堡山的缆车，向下一目的地前行。
在城堡山爬坡途中，有一座静谧小巧的墓园，当地人称之为圣彼得墓园。这里安葬着莫扎特的姐姐——玛利亚·安娜·莫扎特，同时也安葬着莫扎特好友，奥地利作曲家约瑟夫·海顿的弟弟米歇尔·海顿。后人有意将音乐家们安葬在同出，或许为了让他们的音乐灵感，在天堂继续创造出华美的乐章。
曾在一篇博客中看过关于圣彼得墓园的介绍，并称之为“世界上最美丽的墓园”。步入葱茏的小径，两旁被浓荫和鲜花装点着，色彩盎然，看着藤萝缠绕的镂花十字架，绿植掩映的圣母像，耳畔传来水车转动潺潺的流水声，飘过一味人间烟火气息，便知这“世界最美”当之无愧。
我们沿着一排排墓碑静静地走着，生怕惊扰了深藏于此的沉睡的音乐家的灵魂，也生怕不小心踩到了在静谧中独自绽放点点小花。拍照在这里是被允许的，只要你怀着一颗虔诚和善良的心。呼吸着这里的气息，时间似乎变得缓慢起来，凝望着一座座墓碑，感觉生命的节奏就这样的一种形式呈现着，美得使人沉醉。
在小径上轻轻走过，由于花多而墓碑少，知道的人可以从石碑上读出安息在这里的灵魂，不知道的人信步来此，一定会认为误入了花园。
耳畔传来水车转动潺潺的流水声，飘过一味人间烟火气息。
城堡山缆车的铁艺招牌
缆车入口，需要爬一段崎岖的小路，腿脚不便的驴友可要悠着点哦！
城堡内院一禺，爬满了浓荫。
在广场中央，远处的山上的萨尔茨堡要塞已经清晰可见，它是中欧地区规模最大的一座中世纪古城堡。由于控制了矿盐的开采和运输，萨尔茨堡有足够的黄金建造起一座从未被攻陷过的城堡要塞。它始建于900多年前的授职之争時期，当时发生了教皇与国王之间的主教任命权力的争夺。忠于教皇的萨尔兹堡主教格博哈德于1077年在其領地萨尔兹堡开始建造防御建筑。格博哈德的防御设施在康拉德一世(1160-1147)的领导下全部完成。15和16世紀，在匈牙利战争和农民起义的混乱状态下，萨尔兹堡也被卷进其中。大主教们都退到城堡的保护之下。在此期间，城堡的主要建筑被加高了一层，并建造了兵械库。雷奥哈德·冯·克尔查赫主教(1495-1519)又扩建了城堡，并形成了今天的面貌。在萨尔兹堡要塞漫长的历史中，经历900多年的风雨，仍巍峨挺拔耸立在旧市区100多米高的丘陵上，沒有任何进攻者能攻占下它。
据史料记载，城堡过去常年是一座防御设施，间或也作为主教官邸。同时，它还充当过兵营和监狱的角色。沃尔夫·迪特里希主教被他的侄子暨继承者马库斯·希提库斯囚禁在这里五年之久，直到1617年去世。
其内院像一个可容纳中等规模村庄的广场。城堡内有街道，四周是又高又厚的城墙。这里曾经是历代萨尔茨堡市主教的居住地。整座城堡面积十分广阔，有庭院和多座建筑物，如大主教举行盛大宗教仪式的厅堂、音乐厅、主教居室、兵器馆、囚犯馆、中世纪刑具展览馆等等。在城内的还有一座布鲁克博物馆，陈列了中世纪的艺术珍品，令游人叹为观止。
在这里观赏萨尔茨堡的全景，有着萨尔茨堡一览众山小的FEELING。这座巴洛克风格的城市，从高处望去，扑入眼帘的是一片深深浅浅的白、绿、赭、灰的建筑物，伴着周围翠绿的山丘，感觉无比清新雅致，和周围的自然风光和谐的融合在一起。左下角的圆顶罗马式教堂，便是老城最古老的圣彼得教堂。我们匆忙的步伐错了与之交会的时刻，只能凭着照片中的影像，赘述它的历史。圣彼得教堂Katakomben - St. Peter于696年兴建，是圣本笃会派修道士修行的修道院，是德语圈最古老的修道院，也是萨尔茨堡唯一的罗马式教堂。教堂后方的墓园Petersfriedhof里安葬有莫扎特的姐姐那奈儿Nannerl。
其内院像一个可容纳中等规模村庄的广场。城堡内有街道，四周是又高又厚的城墙。这里曾经是历代萨尔茨堡市主教的居住地。整座城堡面积十分广阔，有庭院和多座建筑物，如大主教举行盛大宗教仪式的厅堂、音乐厅、主教居室、兵器馆、囚犯馆、中世纪刑具展览馆等等。在城内的还有一座布鲁克博物馆，陈列了中世纪的艺术珍品，令游人叹为观止。
之所以从未被攻破，除了地势险峻之外，是因为只有狭窄的天堑之路，现在游客只有坐缆车才能到达要塞的内部。再加上周围的地势险要，外人想要攻克进去，几乎不可能。而内部又有完整的供水系统，有种植和储藏粮食的地方，也有宽阔的道路，俨然是一座独立的小城，基本上可以完成长时间自给自足。历史中多次兵荒
城堡俨然还原了中世纪作为军事防御要塞的全貌，透过炮洞看墙外的景色，也别有洞天。
炮洞里看到的这座黑褐色屋顶，直耸苍穹的哥特式建筑，就是弗朗西斯卡纳教堂，在通往粮食胡同的路上，能顺路走过这座中世纪老教堂。[*]从炮孔中望出去，眼前的尖顶教堂便是弗朗西斯卡教堂。
木偶剧场上演着一幕幕人间喜剧，流传百年的玩偶艺术被列为联合国历史文化遗产，是萨尔兹堡又一大骄傲。
音乐之声木偶剧的场景，不过这个玛利亚不太美丽哦！
大主教御用的音乐厅，隔音效果很好。仅看看陈列的乐器，奢华的外观，毫不输给霍夫堡皇宫的皇家收藏品。
万箭齐发的冷兵器陈列室，把我们带领到那个荒蛮血腥的年代。
TIPS：
1.城堡山开放时间：1月-4月、10月-12月9:30-17:00；5月-9月9:00-19:00；
城堡山联票包含：上下山缆车、城堡内博物馆参观。票价11.3欧。仅参观城堡，单独门票8欧。
持有萨尔兹堡卡免费一次。
2.个人建议：去城堡山参观要么早上9点，要么19点前，中间的时间段游客非常多，上下山的缆车里也因人多而很拥挤。我们在城堡山参观近一个半小时，下山时11点左右，就碰到大批的外国旅游团游览，很难找到较好的取景点拍照。
城堡山半山腰就是著名的侬山修道院，也是音乐之声玛利亚所在的修道院。做攻略时，看了很多网友对它的评价一般，据说修道院比较贫寒，需要游客给予捐赠。考虑到，走下山需要半小时时间，为了充分利用起萨尔兹堡卡的有限时间，多参观景点，我们也就此作罢。如果有时间的小伙伴们，又抱着走访音乐之声景点而来的TX，可以去看看那所修道院哦！
弗朗西斯卡纳教堂的“叹息桥”，对面连着鲁佩特收藏馆。 这座博物馆收藏着现代艺术品和萨尔茨堡地区收集品的一部分。
朴素教堂前耶稣十字像，点缀得鲜妍的小花，蓦然感觉，一丝寂静安宁。
萨尔茨堡最有趣最具有历史风格的教堂建筑便是弗朗西斯卡教堂。它的历史可以追溯到公元8世纪。公元1220年左右教堂的新建筑落成。与萨尔茨堡大教堂一样，弗朗西斯卡教堂的历史可以溯源到萨尔茨堡基督教早期。两座教堂具有完全不同的风格与作用。萨尔茨堡大教堂是巴洛克式主教教堂，主要用于宗教活动，而弗朗西斯卡教堂则是细长的歌特式，在这里人们可以静静地祷告。推门而入，五根庄严的大理石柱耸立在面前，支撑着高耸入云的塔尖，尖形肋骨穹顶犹如镶着古铜色的边，被一圈明亮的玻璃窗环绕着，骤然，如同自然中一片郁郁葱葱的的原始森林，擎天的高塔就这样将内蕴外观皆丰富无比的教堂巨构与天地相契合。这些高而直、空灵、虚幻的形象，似乎直指上苍，像是准备向人明示某些东西似的，为等待和虔敬的心灵播下信仰。身临其境，人显得格外渺小，一切都是那么空灵、静默、肃穆，我们自然地低低呼吸着，自然地放轻脚步，生怕破坏了这里神圣的气氛。正如罗丹所说的：“人们从大教堂带走的记忆，使人不由得不肃静；正是在这种肃静里，灵魂才能体验无上的欣慰和思想的快乐。”
莫扎特巧克力球：
到了萨尔兹堡，自然不能不买莫扎特巧克力球，为了挑选到最正宗的巧克力，我特地照着穷游萨尔兹堡锦囊中的巧克力攻略好好研究了一番。莫扎特巧克力球的包装有红金球和蓝银球，两种口味我都品尝过，个人更喜欢蓝银球醇正丰盈的口感，而红金球更甜腻、更酥松一些，口感有点想巧克力月饼馅。
Fuerst是莫扎特巧克力中最正宗的、最具有历史渊源的品牌。版主在锦囊中推荐了4家巧克力专卖店，3家在老城区，1家在米拉贝尔花园附近。我们当时从城堡山乘坐缆车下山后，并没有特意寻找巧克力店，只是跟着导航一路朝着粮食胡同走，中间穿梭了两条逼仄的小巷拱门，蓦然，惊喜得发现在转角处一家银光闪闪的Fuerst巧克力店
巧克力按粒售卖，1欧一粒，长方形、正方形形状的巧克力则是榛子酱、可可酱、太妃糖酱的夹心巧克力，1.5欧一粒。商店还有各种型号包装的巧克力礼盒，供有送礼需求的顾客选购。当然，如果纯粹为了品尝巧克力，一粒一粒买是最经济实惠的。
橱柜内摆放的蛋糕甜点精致美观，我们的主角巧克力球也被银色的绸带包装着，一个个精美得犹如圣诞树上挂着的、喷过银粉的礼物盒子。
据说，1890年，为了纪念音乐大师莫扎特诞辰一百周年，奥皇约瑟夫下令，由皇家点心师采用独特配方制作出无与伦比的夹心巧克力，并以音乐家的名字命名。而它不同于其他巧克力的独到之处在于，采用浓醇的黑巧克力混合了杏仁浆、榛果、以及奶油，四层夹心工艺制作，制成圆球状或是扁平状。由于内涵丰富，就和这个城市的音乐一样，需要细细品味才能感受到从内到外的香甜和层次感。
店内还有巧克力甜甜圈售卖，不过与盛名在外的巧克力相比，其他甜点只是售卖的附属品。
红金球巧克力的品牌也有很多，常见的有Mirabell和Reber，但两者的价格差距也不小，Mirabell算大众品牌，更便宜，在萨尔兹堡大小超市里都有买。我在SPAR超市看到的最便宜的平均一粒只要0.2欧，总价超过75欧还可以退税。Reber则算是高端品牌了，光看超市里的包装就知道它的价格不菲，平均一粒在0.5欧左右。我在上海的友谊商城、久光百货超市、港汇的OLE超市都有见过这个牌子的巧克力，但是国内的价格肯定是很贵的啦，8-10元一粒啊！
生活的苦难压不垮我，我心中的欢乐不是我个人的，我把欢乐注入音乐，为的是让全世界感到欢乐----- 莫扎特
位于粮食胡同9号的这幢被粉刷成亮黄色的小楼，就是莫扎特出生的地方。这里收藏了很多莫扎特生前的真迹，小到袖钉和头发。顺着楼梯拾级而上，依次是厨房、卧室、和宽大的舞蹈大厅。三楼则是莫扎特出生的房间，和他曾经演奏过的古钢琴。莫扎特3岁会弹钢琴，6岁会谱曲。他6岁时随父亲第一次来到维也纳，在美泉宫内的玫瑰厅，他为女皇玛利亚·特蕾西亚演奏，非凡的音乐天赋使王公贵族们惊叹，神童就此得名。1763年6月—1773年3月，他随父亲旅行演出后，回到故乡萨尔兹堡，在大主教的宫廷里担任首席乐师。
尽管莫扎特是那个时代的旷世奇才，尽管他享有极大的荣誉，可在大主教眼中，他不过是一个普通的奴仆，并且是一个很糟糕的奴仆。因为他拥有荣誉。莫扎特不得不像他的前辈海顿那样，每天在前厅穿堂里，恭候主人的吩咐，随时都有可能遭到大主教的斥责辱骂，甚至严厉的惩罚。然而，莫扎特毕竟不是海顿，他具有更强的自尊心和独立不羁的果敢精神。
1781年6月，莫扎特终于在忍无可忍当中与大主教公开决裂。他毅然辞职离去，摆脱了封建的枷锁，离开了故乡，去音乐之都维也纳开始了自由艺术家生涯。他是欧洲历史上第一位公开摆脱宫廷束缚的音乐家。在当时的社会条件下，这种举动无疑极其大胆而英勇——因为，这意味着艰辛、饥饿甚至死亡。
晚年的莫扎特，生活贫困潦倒，为了某生计，不得不拼命工作，导致积劳成疾。神童于1791年12月5日在维也纳的一个贫民窟内陨落，留下未完成的《安魂曲》。他被安葬在一个流浪汉与贫民的坟场，莫扎特夫人康斯坦采当时重病卧床，没能到场。当她数日后前往坟地时，已无法找到准确的墓址。他的墓碑于一八九一年从圣马克思墓地移到了中央陵园名人墓地32A的第55号墓穴。
在莫扎特短暂35岁的生命中，却为人们创造出数量惊人的音乐瑰宝。其中包括：歌剧22部；以《费加罗的婚礼》(TheMarriage of Figaro)、《唐璜》、《魔笛》最为著名；交响曲41部，以第三十九、四十、四十一交响曲最为著名；钢琴协奏曲27部，以第二十、二十一、二十三、二十四、二十六、二十七钢琴协奏曲最为著名；小提琴协奏曲6部，以第三、第四、第五小提琴协奏曲最为著名；此外，他还写了大量各种体裁的器乐与声乐作品。大师们是这么评价他的作品：莫扎特的音乐典雅秀丽，如同珍珠一样玲珑剔透，又似阳光一般热情温暖，洋溢着青春的生命力。他的音乐语言平易近人，作品结构清晰严谨。
想到音乐神童留给后人的艺术瑰宝，而他短暂的生命中，世人给予他的却少之又少。以前总以为，莫扎特因萨尔兹堡而生，萨尔兹堡因莫扎特而荣。可是萨尔兹堡，这座使莫扎特倍感屈辱卑微，令他心灰意冷的城市，如今大街小巷到处都是莫扎特的印记，从巧克力球到咖啡馆，从纪念馆到五星级酒店，后人至今仍在压榨着他的剩余价值，整条粮食胡同浓重的商业气氛，着实震惊了我们的神经。
由于室内不能拍照，留下的照片比较少。
莫扎特生前的手稿
简陋的厨房灶具
这是视听室，里面滚动播放着莫扎特的歌剧片段。
出门后不忘叫顾客带上莫扎特巧克力，用以留作纪念。所有包装中唯独这个喜糖盒子非常精致，平时单位里收到的同事新婚喜糖，净是费列罗着些老俗套。如果换上莫扎特巧克力球的喜糖，也彰显新婚夫妇的品味了。
买一个莫扎特小黄鸭，送给小朋友嬉戏。但是，价格真心贵啊！居然要10欧一个耶
在萨尔兹堡的午餐，还是选择了快捷便利的北海鱼店。就餐时，正值中午12点后的高峰期，需要排队等候。好在快餐店讲究的就是个速度，没排多久就轮到我们点单了。
诱人的色拉吧
我们简单的奶油蘑菇鳕鱼套餐10.99欧，鱼肉煎得酥香，配上蘑菇鲜嫩的汁水，确是可口的美味搭档。一旁撒上罗勒叶的土豆，没有加盐烹饪，即可当主食，又可提升鱼肉鲜脆的口感。
中国人的胃，自然少不了蔬菜作为每顿正餐的主角，在以肉食为主的奥地利，能这样点上一份烹饪火候正好的蔬菜，实属难得，也解决了我每天去超市寻觅蔬菜的烦恼。一顿饭，两个人总共花费20欧，已经算是很经济实惠了。我们邻桌的上海老乡，点了招牌才橄榄油浸虾仁、蒜蓉小青龙、墨鱼色拉，还有鱼排套餐一个人居然花费了500多的人民币。说句实话，北海鱼店只能当做套餐吃才合算，如果看着色拉吧入迷了，什么菜色都点上一小份，价格比得上五星级饭店。
午饭后，大约12：30，我们计划14:00乘坐25路去海尔布伦特宫游览，留下一个半小时的时间在粮食胡同闲逛，顺便买点小纪念品。
这条街道是萨尔兹堡老城区最繁华、热闹的地方。每座建筑的立面上都清楚地写着建造的年代，最为醒目的是每家商店都有自己的招牌。招牌是用金属打造出来的，保留着16世纪的风格，为粮食胡同增添了不少风采。那些鳞次栉比的大牌商店，也不得不入乡随俗地收敛起涌动的商机，挂上一块块别具一格、精心雕铸的铁艺招牌，将自己装扮成遗世出尘的风姿，融入端庄肃穆的中世纪老城之中。光阴在此只不过是个匆匆过客，哪怕是惊鸿一瞥，也留不下半点岁月的痕迹，更何奈我们两个同它轻轻擦肩而过的旅人呢？
醒目的麦当劳大M标致，泛着幽光的葡萄叶拥簇成精致的花环，婉儿一笑百媚生，羞涩的洛可可式娇媚的模样，婉约抚媚的姿色，怎能使人不珍惜？
一向奢侈高调的LV品牌，以镌刻得飘逸感十足的镂空格子招牌示人，柔美的线条，宛如流动的音符，隐隐中透着典雅娴静气度。
不是故意PS掉中国馆的铜牌，只是ZARA的招牌太有童话气息，原谅我忽视了招牌背后的文字。
这家主营意大利简餐的餐厅，在很多旅游杂志上都是网友热捧的，有时间建议旅游们可以选择这家的意面尝尝。
双立人的招牌简单得如同它本来的面貌，需要注意后门的巧克力店，奥地利莫扎特巧克力球最正宗的商店哦！
粮食胡同的一端连着卡拉扬广场，萨尔兹堡的洗马池位于广场正中央。依靠这城堡山，洗马池建于1700年，也是巴洛克艺术风格，最初是当时皇家马厩建造的蓄水池，我们去时它正处于修缮中，只能拍到驯马者大理石雕塑， 也算到此一游。
古城的每一个角落里，都跳动着音乐的节拍，就连小小玩偶也做成莫扎特拉小提琴的模样。
玲琅满目的巴伐利亚地区装饰的小配饰、小熊铅笔。
这是萨尔兹堡盛产的各种味道的糖浆和利口酒兑成的鸡尾酒。
外国游酷爱的景点徽章的冰箱贴，堆积在一堵墙上，也倒成了一道靓丽又独特的风景线。
莫扎特桥上的情人锁——锁住永恒的爱情： 离开了逼仄的老城，来到萨尔察河边，看熙熙攘攘的人群走过著名的莫扎特桥，旅游景点的热度着实让我们望而却步，索性离开此地，去粮食胡同的小店逛逛，或找个寂静的角落好好回味萨尔兹堡的迷人风景吧！
最早听闻情人锁的地方，是在花都巴黎，后来有在科隆霍亨索伦桥、萨尔兹堡莫扎特桥、都柏林半便士桥等地看到挂情人锁的照片。一时间，这种情人间互诉情愫，示爱的方式在全世界散布开来，就连我国的很多旅游景点里，情人锁的身影也变得稀松平常起来了。但是，全奥地利最著名的情人桥，当属眼前的莫扎特桥了。
我至今仍未能追溯到“情人锁”的起源，也许是全世界情侣们一致公认的爱的宣言，也许它能长久地寄夺人们美妙的愿望，也许一切的爱恋与誓词均融进到这一把精巧的小小锁中。每一把锁皆被粗心制造故意的外形，中央借特地保存雕琢实字的处所。两把锁穿插锁在护栏上，便犹如两颗口在为相互跳静。以青山为证，以蓝天为证，以情人锁锁住两人永恒的爱情！
下午14点左右，我们在莫扎特桥乘坐25路，到海尔布伦特宫hellbrunn下车，抵达时大约是14:30。需要提出的是，25路车的班次比较少，而且萨尔兹堡的公交车站设计不如维也纳，站牌上不会显示下一班车抵达时间，所以只能在车站干瞪眼地看着一辆辆公交车停靠，而鲜有25路的身影。不用担心找不到景点，这站下车的人全是奔着水机关去的，只要跟着大部队走就是了。水机关的标识很明显，海尔布伦特宫特有的亮黄色跃入眼帘。
先去售票处兑换水机关的门票，窗口会显示每一批入园参观的时间，一般半小时一批。
我们得知需要14:45才有导游带领参观，就在售票处附近稍作休息。TIPS:海尔布伦特宫售票处有免费的洗手间哦！萨尔兹堡的景点内都设有洗手间，但是只有入内参观后才能享受免费设施。另，粮食胡同附近的快餐厅也有洗手间，比如麦当劳、星巴克，但是需要凭借消费收银条，扫二维码才能使用。好高科技！除了北海鱼店，但是由于该餐厅门面很小，会有服务员在门口看着，如果不消费就进入二楼洗手间，他们会问你收费，否则不让进。
宫殿正面，需要凭票入内，萨尔兹堡卡免费。
海尔布伦特宫是一座意大利文艺复兴风格的宫殿，于1613－1619年为大主教马尔库斯·西提库斯·冯·霍亨内姆斯下令修建。这位大主教爱好意大利艺术与文化，因此任命萨尔茨堡大教堂的建筑师SantinoSolari修建意大利风格的夏宫。它只是大主教在夏季白天消遣的宫殿，所以在宫殿里没有卧室。
戏水池两旁的池塘里养着鲤鱼，水格外地明澄清澈。
Hellbrunn中文常音译为海尔布伦宫，由于它的字面翻译为清澈明亮的泉水，所以它也被称为是“亮泉宫”。就象维也纳的美泉宫，也会见到翻译称其为“申布伦宫”。顾名思义，这里和美泉宫一样，都是以其泉水而得名的。 现如今，宫殿闻名的喷水游戏一直吸引了不少游人前来，成了萨尔兹堡旅游的标志性景区，更成了游客们嬉戏游乐的场所。游览喷水乐园必须由海尔布伦特宫的导游带领，因为只有导游才知道那些秘密机关布置在哪里，他们也会趁人不备，戏耍一番初来乍到的游客们，适时地调动起气氛，引起一声声的尖叫。好在等待的时间不长，我们在门口等待片刻便跟随导游入园了。
导游用德语和英语交替着讲述水机关的秘密。
虽然亮泉宫被认为是阿尔卑斯山以北最美的文艺复兴风格宫殿，不过，亮泉宫更以其喷水游戏而闻名。在称为“流水庭院”（Trick Fountains)的花园里，各种暗藏的喷水装置会在人工操纵下冷不丁喷出水来，把猝不及防的游人淋得狼狈不堪。这些捉弄人的喷水游戏是大主教马尔库斯·西提库斯·冯·霍亨内姆斯想出来的，用意就是在夏季捉弄前来亮泉宫做客的客人。
由于主教独特的幽默感，喷水花园中的不少雕塑也很有戏谑之感。
小心哦，别去碰这些小雕塑，不小心会给你脸色看。哈哈！
想要避开水柱其实也容易，注意观察地面。如果脚下是湿的，肯定会有水溅落，还是速速走开为妙。然后，就是注意导游的动向，他会时不时地跟游客使眼色，有时是好意，此地有泉眼，需要躲躲开；有时可是恶作剧哦！与我们同行的一位老外，就从这个孔躲到那个孔，结果成了水机关喷射的“重点目标”啊！所以，时刻跟在他身后，导游可不会溅了自己浑身是水，这也是防身术啊！不过，少了被戏弄一番，也似乎少了到此一游的部分乐趣啦！
害人的尽是这些隐蔽的小小泉眼
戏水庭院中有大大小小的池塘，矗立着各种与水有关的雕像，并在像水壶、号角等出口巧妙的通过水利设施使之成为喷泉。
又是一件巴洛克雕塑，音乐家悠扬的拉着小提琴，四周的猛兽安静地倾听着。应该讲述得是希腊神话故事。
导游给我们一一演示并讲解了，属于400年前喷水机关的奥秘，没想到400年前的科学技术竟然那么先进。
之后，导游带着我们走过一个捉弄人的喷水地，他的任务就是乘我们不备启动喷水装置。那些暗藏的喷水装置设计的实在巧妙，很多时候都猜不到水会突然从什么角落喷出。老公带着相机，可不想被淋湿了，特地观察了一下戏水池的“地形”
我则全副武装地拍着照，这架势是淋湿不了的啦。
在每一个设有喷水装置的地方，总有一块地是水淋不到的，那就是以前大主教操作装置的地方，也是现在导游站着的地方。这位大主教，看来花了不少心思去想如何捉弄别人。碍于他的地位，估计被淋了一身湿的客人也是敢怒不敢言吧。每个水机关在破解后，我们都留意导游的面部表情，他的笑容好狡黠啊，捉弄人的乐趣不过如此吧！这最大的一处喷泉，冲过去也需要有一定的勇气哦！
结束了近半个小时的水机关游览，眼前是一片开阔的后花园，山顶上的黄房子就是民俗博物馆。有时间的游客不妨去看看，萨尔兹堡卡也可以免费一次。
不知名的鸟儿怡然自得地在吃糖边休息，全然不顾草坪上散步的游客，过着清闲的日子。
池塘边的雕塑，全是仿罗马式的艺术品。
我们穿过花园的大片草坪，只为寻觅音乐之声的踪迹，在海尔布伦特宫的后门口，终于找到了大女儿约会的凉亭，虽然貌不惊人的，估计晚上聚光灯下一定异常浪漫。
姿势似乎摆得傻傻得，还穿着运动服。就此留个念呗！
离开海尔布伦特宫，眼前又是一条幽深的林间小道，阳光洒下，光阴斑驳陆离，仿佛时光在这里凝固了。
又是一派恬静安逸的田园风光。暴走了一天，我们也想歇歇脚，赶着回市内，乘坐17点的游船。海尔布伦特宫殿内部主要展示了大主教的起居、画像、典藏珍品等，参观宫殿需要静下心，慢慢品味。我们到此一游，玩了水机关，求个愉悦，也无心境去细细参观海尔布伦特宫内部，更想在大自然中享受萨尔兹堡最后的时光。
傍晚时分，山间腾起厚厚的水雾，翻卷成浓密的一片乌云，遮挡着阳光，露出狭隘的缝隙，夕阳的余晖在雾霭中起舞，光影斑驳陆离。美丽的萨尔察河是多瑙河支流，与跨越奥德边境的阿尔卑斯雪山遥相呼应，它蜿蜒曲折地穿过萨尔茨堡城市中心，将城市一分为二，潺潺流淌的碧绿河水如清泉一样，抚平如画的山城。
赶上傍晚17点的游船，有幸可以泛着河上，尽情饱览盐河两岸景色。与拥挤的老城相比，盐河畔的视野开阔了许多，紧拽着的心境，似乎可以喘息一下，暴走了一天的我们，也终于可以小憩片刻。游船顺流而行，极目瞭望，两岸鳞次栉比的哥特式尖顶建筑河畔延伸着，显得更加巍峨跌宕。忽然，船舱外飘起淅沥的雨丝，水雾缭绕着沉浸在暮色之中的城堡山，氤氲着童话般的朦胧色彩。逆流而上，回望雨水洗涤过的老城，焕发出迷人的容颜，愈加风情万种了。游船渐进尾声，船长将船舵打到底，任凭游船在河中央舞动起华尔兹。我们的萨尔兹堡一日游就此谢幕！
我们乘25路原路返回，大约16点40分抵达莫扎特桥，在靠近桥边的information center售票亭里，兑换了17点游船的船票。萨尔察河游船一共有3种方式，其中tour1使用萨尔兹堡卡可以免费一次。
TIPS:1.tour1游船是循环游览，之前有看过网友乘船去海尔布伦特宫，该方式为tour2，需要收费，14欧一次。2.萨尔察河游船tour1，使用萨尔兹堡卡免费，单价14欧一次，每小时一班。
在游船码头边等待，前方是一个水上咖啡馆，晚上在此点上一杯咖啡，欣赏两岸的古老建筑，一定很美。
船上的电视屏幕，每到一处景点会用英语和德语，对主要的VIEW配合萨尔兹堡的文化作简短介绍。游船结束后，晚上6点，天还亮着。我们穿过莫扎特桥去对岸的想莫扎特故居看看。后来得知，这座命名为舞蹈大师之家的建筑，17:30就已经闭馆了。于是，我们只好在附近的林茨胡同瞎逛逛，玩了一天也确实累了。走了没多久，我俩最后一致同意坐车回火车站，在那里的SPAR超市随便买点吃的，就着国内带来的泡面解决今天的晚饭。火车站旁的SPAR超市很大，价格比景区的便宜不少，而且还是24小时开业的。
6月3日 晴行程安排：萨尔兹堡、巴德伊舍、哈尔施塔特上午：米拉贝尔“天使的阶梯”、Fuerst巧克力店、乘火车到巴德伊舍下午：巴德伊舍游览、乘火车到哈尔施塔特、哈尔施塔特游览楼梯，回旋扶手上有22个快乐的小天使滑上滑下，淘气地赤裸着小身子。1818年4月30日因为一场大火，花园被严重地毁坏，只留下了通向花园的大理石楼梯和大理石大厅，经过修复之后已经成为了萨尔茨堡市政厅。如今这里的大理石大厅已经成为了世界上最美丽最浪漫的婚礼大厅之一，世界各地的男女纷纷被吸引前来登记结婚。
昨天我们仅仅参观了花园，没有多安排时间参观宫殿内部。就利用早上的空暇时光，再次造访米拉贝尔宫，一睹她绚丽的容颜。从正门进入，两旁的边门都关着，一楼内厅指示牌有显示每间房间具体方位，清早就有职业打扮的人进进出出，再看看指示牌才恍然大悟，原来是市政府有关部门公务员上班的办公楼。于是，我俩装模作样地跟着工作人员乘坐电梯上了二楼。与一楼相比，这里的空间更大，正厅与周边的小厅之间也是相同的。我们瞎转悠着进入电梯左边的一个小厅，蓦地，看到布置精美的暗红色地毯，感觉里天使的阶梯近了。此时，走出一个高大的工作人员大哥，主动跟我们打招呼，询问我们到哪里去？噢耶！救星来了。我们立刻说想去婚姻登记处，他问我们是否是准备登记结婚的，我俩一阵紧张，心想大事不妙，不让参观吗？我们老老实实地摇摇头说只是想来参观一下。他竟然非常热情地将我们带到了那间大理石厅，还告诉我们现在办公时间还没到，大厅还没完全布置好。真没想到，一向办事一板一眼、恪守成规的奥地利人，接待我们这样的异乡人居然那么平易近人、和蔼可亲！也许，萨尔兹堡作为一个旅游城市，当地人的生活中已经和旅游的元素融合在一起了，因此，他们能容忍两人游客堂而皇之地闯进政府办公地，允许非工作时间里游客稍显无理的参观请求。至少我看到了，这种包容、理解的美德散发出的熠熠光辉。
婚姻登记处的大门，很多当地人会在这里拍摄婚纱照
这不是小天使，而是楼梯转角处伫立着的两塑大理石雕像。他们背倚着墙面，头靠着统一的贝壳状，翻卷着边的装饰，似涌动的潮水，又似翻卷的祥云，是否寓意着婚后的新人，已不再是孤独的单人旁，而是两个双人旁共同支撑起的小家庭，需要十指紧扣地共同面对未来飘忽不定的人生，面对惊涛骇浪，共同携手前行。
衣着轻盈飘逸、泛着褶皱的女神（估计是希腊神话中某位女神吧！），手持橄榄叶编制成的花环，凝视着拾级而上的一对对新人们，送去美好的祝福,和和美美、平平安安！
一楼连廊的洁白的穹顶上，精心雕绘着花卉图案的浮雕，嵌着银白色的枝蔓条纹，泛着幽幽的银光，仿佛新娘洁白婚纱上镶着碎花的蕾丝拖尾，又好似婚礼蛋糕上裱着一轮洁白的奶油和点点镶嵌的银色珠饰。
婚姻登记处入口
“天使的阶梯”——总共22个大理石雕刻的小天使，才是这条蜿蜒而上的楼梯的主角。这些小天使们个个神态可掬，造型各异，有的坐着，有的躺着，有的侧卧着，有的神气活现，有的若有所思，可是仔细一看，却发现他们的眼神都是迷离的，没有丝毫神色，莫非是天使特有的眼神吗？
大厅在装修，垂着的一根红线，成了不怎么和谐的一条。
步入大理石厅，四周从柱头、到柱脚，从护壁，到天窗，全部均用了黄铜镀金，金碧辉煌得叹为观止。难怪被誉为“全世界最美的结婚大厅”。想想我们的婚姻登记处，差距可真大呀！
波西米亚水晶灯亮闪闪得、斑驳璀璨，昭示着新婚后色彩斑斓的新生活。
这应该是结婚登记的仪式亭
花园中一条绿廊，想象一下盛夏时会有多少绿荫爬满拱顶，装点成一片绿荫，述说着一出仲夏夜之梦啊！
一丛丛盛开着的粉色玫瑰，娇嫩鲜妍，美得那么斑斓，美得那么多姿，美得我们不忍离去。想到即将离开这座美丽的花园，心中隐约泛起一丝不舍、一份惆怅、一缕哀伤......
簇拥着的一丛天竺葵，也灿烂得盛开着，红艳艳地热情似火，哪怕再坏的情绪也会在此景中变得愉悦开朗起来了吧！
萨尔兹堡一天的行程，身临其境地踏足了音乐之声的取景地，感触了莫扎特的生活点滴，聆听了大师们的旷世杰作。可游览萨尔兹堡时的心情，远非旅行前想象得那般阳光明媚，反倒有点沮丧忧愁。寻觅着学生时代的印迹而来，归去时，铭记得最深的却是主教们演绎着的一出出人间悲喜剧。喜大好功的他们紧跟着罗马的建筑风格，将萨尔兹堡的巴洛克城市风貌打造得美轮美奂，到达了登峰造极的地步。然而历史的滚滚车轮毕竟是向前不可逆的，任何朝代也改变不了盛极而衰的结局，驱逐新教徒的集权政策，使天主教的专制统治在风雨中摇摆，政教分离、宗教改革也是萨尔兹堡最终的宿命。主教们将取之于民的钱财，由于大兴土木而用之于民，身后是流传千载的美名，而挪为己用所建豪华的、嬉戏的宫殿，搏得的尽是千古的骂名！唏嘘于一位又一位大主教陨落的悲哀，天才与白痴往往只是一线之间，套一句俗话：“是借来的，总得有还的时候。”
费用开支清单：
1.住宿：两晚168欧
2.交通及景点门票：萨尔兹堡卡52欧
3.餐饮：35欧
4.购物：20欧
由于我们购买的是35欧的天票，车票启用时间为9点后，在官网上查了第一班从萨尔兹堡——巴德伊舍的车票要是上午10点40分。因此，我们上午有大段时间可以安排购物。考虑到哈尔施塔特超市少，购物不便等因素，我们特地在萨尔兹堡火车站旁的SPAR超市囤了3天的饮料和干粮。
上午10:40，我们准时搭乘OBB列车，于下午1点抵达目的地巴德伊舍。小巧的地铁站，和小镇古老的建筑相得益彰。
TIPS:巴德伊舍的火车站有自动寄存拉杆箱的储物柜。其中，大号的（可存放30公斤拉杆箱）仅一个，如果去晚了，就被别的游客抢了。我们下车时，也有同一辆车的旅客寄存箱子。还好，我们眼疾手快，先下手为强，才抢到大箱子。
另外，提醒一下，寄存费用可是一笔大开支，大号箱子3.5欧，中号3欧，小号2.5欧。一定要准备好零钱，机器是不找零的。我当时投了4欧进去，等了半天没见它吐零钱出来。后来，才意识到曾经看过有网友提示过这点。在这里再次强调一下。
巴德伊舍是萨尔茨卡默古特的文化和地理中心，它最早是一个重要的盐转运地，富饶的矿产资源，养育了这方水土。早在公元前1300年，被称为白色黄金的盐就已经成功地从附近大量的盐矿中提炼出来。十九世纪时，巴德伊舍人发现了盐的药用，并在1823年建立了奥地利现存最古老的盐浴场。然而，使温泉浴场和疗养地的声誉如此响亮的，则要归功于奥地利皇室。在1827年，国王弗朗茨·约瑟夫的父母——哈布斯堡皇族大公爵弗朗茨·卡尔及其夫人索菲因为膝下无子而被维也纳医生送到巴德伊舍疗养。不久以后他们的儿子弗兰茨·约瑟夫来到人间，人们把夫妇俩的“喜得贵子”归功于巴德伊舍的盐浴场。自那以后，奥地利人称呼他们的王子为“盐王子”，而这里便成为奥地利王室专属的温泉度假圣地了。
二十世纪五十年代的一部电影《茜茜公主》，将奥地利传奇而美丽的皇后——伊丽莎白·亚美莉·欧根妮的爱情故事诠释得如此之唯美，伊舍尔——王子与公主初遇的地方，一个充满浪漫色彩的小镇，也在无数国人心中留下深深的烙印。
如期抵达巴德伊舍的我们，迅速寄存行李箱后，重新拾起记忆的细碎片段，只为追寻他们相遇的足迹。正午的巴德伊舍，温情脉脉的被连绵群山，用健硕的臂膀环抱着她；绿水眷恋着她，不舍地潺潺流淌离去，一团团、一丛丛鲜花，装点着、簇拥着，她依然如昨的容颜；阳光静静洒下金色的光华，仿佛情人的柔情的手，轻轻抚摸着、滋润着她。青山、绿树、碧水、鲜花、房屋，空谷幽兰的巴德伊舍，她所有的一切......在温柔的爱抚后，尽显斑斓与妩媚。闭上双眼，用心感受小镇的气息，幽幽暗香浸润着深山空灵的清芬，仿佛空气中也弥散着恋爱的甜蜜香气，这是初恋的味道。
巴德伊舍是爱情开始的地方，在这里，在伊舍尔河畔，24岁的皇帝和15岁的公主一见钟情，一纸婚约、生死契阔、与子成说。
第一次邂逅，眼波荡漾，目光流转，微笑蔓延，黯然心动。爱情在此时悄悄滋生，渐渐发芽，成了一次命中注定的相逢、驻足、回眸。
巴德伊舍也是爱情终结的地方，在这里，在宫殿的舞池旁，14岁的懵懂少年——路德维希二世黯然神伤，他亲眼目送着自己的初恋，成了别人的皇后。
有些感情，看似波澜不惊，却适合相伴一生。有些感情，使人魂牵梦萦，却只适合无奈得埋藏在心底。这位暗恋了表姐茜茜一辈子的小王子，将一颗孤寂的心紧紧锁住，埋葬在他所筑起的理想城堡——天鹅堡的童话梦境里。
我想，人们来巴德伊舍的目的，大抵都是为了寻觅那段第一次邂逅的影踪，怀揣着对于初恋的些许希翼，执拗得相信着，人世间存在真正的一见钟情。没有谁愿意去深究，这段故事的结局如何，只愿陶醉在故事的完美开端里。人生若只如初见，多好！
正午的巴德伊舍，温情脉脉的连绵群山，用健硕的臂膀环抱着她；绿水眷恋着她，不舍地潺潺流淌离去。
一团团、一丛丛鲜花，装点着、簇拥着，她依然如昨的容颜。
青山、绿树、碧水、鲜花、房屋，空谷幽兰的巴德伊舍，她所有的一切......在温柔的爱抚后，尽显斑斓与妩媚。
巴德伊舍Trinkhalle车站旁的游客中心，一幢白色的房子由希腊式的柱子包围着，这里也是举办音乐会的地方。
巴德伊舍曾登上过欧洲上流社会疗养地的最高之位。如今,火车站前的大道旁就是一间豪华的矿泉疗养酒店。
明显的双头鹰标志，迎面就是圣尼克拉斯教区教堂，该建于1769至1780之间，在1880年按照拿撒勒风格Nazarenestyle）重建。在1890年，著名的作曲家，安东·布鲁克纳演奏管风琴庆祝皇帝的女儿的婚礼。如今在教堂内今见到的大型管风琴，是1910年皇帝的第80岁生日那一天落成的。
从1854到1914，几十年的时间里，巴德伊舍被定为奥匈帝国的第二个首府。也许是拥有皇室的荣耀光环，与瓦豪河谷田园风的小镇不同，巴德伊舍的街道、房屋、雕塑要庄严气派不少，满是皇室的尊容气势。
巴德伊舍的邮局，是否当年茜茜就这在这里给亲爱的巴比利发电报的呀？
凯撒公园门口，有一家四星级的酒店——Landhotel Hubertushof。酒店设有餐厅，从窗外看还是有几桌人在就餐的。这家餐厅最有特色的是墙上的几个鹿头，就像酒店招牌的狮子吉祥物一样。
这家酒店的标志就是约瑟夫•弗兰茨皇帝最喜欢的狩猎对象——当地的鹿,现在已被形象化身成了狮子的摸样。
现实版的童话马车
阳光洒在水面上，特劳恩河泛着粼粼波光，远处的老外悠闲得享受着午后的暖阳，当地人的生活着实令人羡慕。
当然，茜茜和弗兰茨的浪漫邂逅是小镇的主旋律，伊丽莎白桥、皇家糕点屋、他们订婚的酒店，都成了游客追忆驻足的景点。潺潺流淌着的伊舍尔河，更是无数情侣心中的圣地。
遥想当年茜茜，独自一个从窗台上逃出去钓鱼，轻轻一挥长长的鱼竿，就在伊舍尔桥的某片沙洲上，或许在这里。
也或许在这里，她没有钓到鱼，却钓到了皇上。
巴德伊舍处处可见各种色彩绚丽的狮子雕像，这是2001年狮子会在此举办年会后送给巴德伊舍的街道装饰艺术，总共有40个。一头头狮子，憨憨萌萌的，古灵精怪，神气活现。
巴德伊舍是我们此行的中转站，只为了重温电影里的场景，因此，并没有参观凯撒别墅。以下是我做攻略时对于别墅的介绍：
19世纪中叶之后，约瑟夫皇帝每年夏天皆来此地度假避暑，使得整个盐湖区知名度大增。他习惯每天凌晨3：30起床泡温泉，可见他对这温泉的喜爱程度。别墅同时也是约瑟夫皇帝的狩猎行馆，打猎的战利品—鹿角挂满了屋内墙面，门前还树立着一座他与心爱的猎犬在一起的铜像。我们没有参观别墅，这条小径就是通往离宫的道路：
皇帝夫妇自1875年开始住在凯撒别墅里，凯撒别墅与疗养院是巴德伊舍最气派的2栋建筑，外观完全是皇室尊荣的气势。内部装潢却说不上富丽堂皇，皇帝的起居室更是有名的简单与简陋，他一生勤于政务，而且只睡在一张行军床上。茜茜公主的书房如今还保留着她1896年7月16日离开前的样子。
桥的对岸，也是通往凯撒的小径，两边绿意盎然，在这里散散步，也能悠闲得打发一下午。
1854年4月24日两人在维也纳结婚。弗兰茨·约瑟夫将巴德伊舍的行宫作为结婚礼物送给了伊丽莎白，此后这座行宫被改建成了一个E字形，恰好是“Elisabeth”的第一个字母。从此以后，皇帝弗兰茨·约瑟夫夫妇和这个小城结下了不解之缘，每个夏天来这里避暑，在附近小山打猎。TIPS:凯撒别墅(Kaiservilla) 也称作Imperial Villa 网址: http://www.kaiservilla.at/en.html ;地址：Jainzen 38 4820 Bad Ischl Tel: +43 6132 23241开放时间: 09:30 - 17:00 门票：仅参观公园�4.5/人
伊丽莎白桥一端连着Zauner皇家糕点屋，一端接着伊丽莎白酒店。聪明的奥地利人特意这样安排着，通过几个贴着他们名片的标识，营造出他们第一次相遇的场景。
伊丽莎白桥对岸的Goldener Ochs酒店，明黄色的外墙非常显眼，门前的牛头是这家的标志。 阳光下，斑斓的色彩，鲜妍多姿的三角梅，争奇斗艳地开放着。这家酒店算是巴德伊舍不错的餐厅，不少网友的博客中都提到了他家，可以点点蒂罗尔州的特色菜肴。
此行巴德伊舍的另一个目的，自然需要品尝品尝皇家糕点屋里当年弗朗茨一世御用的甜点。小镇里闲逛了1个小时后，也有点疲惫，正好找到这家沿河的Zauner新店，店内生意一般，可能已经过了饭点，我们不用排队，直接就入座点餐。
吃在巴德伊舍——Zauner皇家糕点店到了巴德伊舍，不能著名的皇家糕点店Zauner 喝上一杯咖啡，品尝一块御用蛋糕。Zauner 于1832年开业，弗兰茨•约瑟夫皇帝在巴德伊舍停留期间，这家店就是其指定的糕点供应商。查阅他家的网站，居然号称能够提供全奥地利最多选择的糕点。位于Pfarrgasse的总店内部，无论是屋顶的水晶灯，仿古的糕点橱柜，身着传统服装的服务员，还是红白相间的桌椅，都还保留着19世纪的遗风。我们选择了位于特劳恩河畔的新店，店内虽然没有弗兰茨与茜茜的画像，但是却有着巨大的落地窗，可以一边品咖啡，一边看窗外如花的风景。这家店供应品种极为繁多的糕点。
窗外就能瞧见特劳恩河，在和煦的阳光下，享受慢节奏的温热午后，是多少城市人苦苦追寻的惬意生活啊！
玲琅满目的蛋糕冰柜，看了馋涎欲滴了有木有？
简单的小方西番尼，涂着透明的糖浆，却透着皇家的简约精致。
被大卸N块的皇家蛋糕impire torte，据说是仅次于栗子蛋糕，店内点击率最高的一款甜点。
特别喜欢的巧克力玻璃柜，陈列的巧克力刺猬活灵活现，要不是考虑到回国后就是黄梅天，真想买几个带回国。Zauner除了糕点声名远扬，巧克力制作也别出心裁啊！
老公点的皇家蛋糕，感觉和DEMEL的anne sacher味道相似，表面撒着一层裹着糖霜的巧克力碎片，中间夹着黄梅酱，酸酸甜甜。但是，和萨赫蛋糕比还是有点小小差距的。
咖啡依然是Melange,香醇的黑咖啡顶上一座似白雪皑皑的奶泡，有点神似卡普奇诺（红衣主教的白帽子），口感微苦，入口回甘。吃着皇家蛋糕，再啜上一口微苦的咖啡，你会感到自己的气质也不自觉地被周围的环境感染到变得优雅了几分，仿佛回到了100年的某个午后。
奥地利国宝级甜点：苹果卷
在Zauner吃甜点，需要先到玻璃柜前点好蛋糕，服务员会记下客户的餐点，然后才能就坐点饮料。大约10分钟后，我们的甜点皇家蛋糕impiretorte和苹果派apple pie就上桌了。
苹果派是烤箱里刚新鲜出炉的，还是热热的，经烘烤后的面皮看起来轻薄松脆，外面再滚一层糖霜，有点像拿破仑蛋糕，服务员好心得提醒我们要趁热吃。
当叉子遇到苹果卷的表皮时，没想到看似松脆的表皮，还略微有点硬度，口感有点像脆皮面包。但硬归硬，坚硬的外表下暗藏的是温柔的灵魂，里面的松软是你无法想象的，每层之间的空隙都能让舌头感受到带着苹果香气的风轻轻吹拂。
我们买单离开时，店内已门庭若市。皇家蛋糕3.5欧，苹果卷3欧，Melange3.5欧，结账时连同小费一共10.1欧。好亲民的价格，国内星巴克一块蛋糕+一杯咖啡的价格也要60元啊，而且论分量，远远比不上这里的馅料十足。
我们乘坐16点30分，从巴德伊舍到哈尔施塔特的列车，抵达哈尔施塔特已近下午5点，这是一个不起眼的小小火车站。
一条蜿蜒的小径通向码头
码头旁的渡船时刻表，每一班船的班次都和火车时刻完美对接。
工作人员忙碌着搬运行李、售票。一张船票2.4欧的价格，比起去年又涨价了。
远处依山傍水的小镇就是哈尔施塔特
给老公来张渡船照
船缓缓开向彼岸，簇拥在一起的村落逐渐清晰地在眼前铺开，离梦想中的哈尔施塔特越来越近了。
有些地方，我们希翼许久，当梦想实现时，触景之物，也不过如此。有些地方，我们憧憬多时，当第一次与它目光交汇时，却能刹那间温润眼眸，那种舒心的安然，沉静，欣愉，不可言说。我想，哈尔施塔特肯定属于后者。
一辆鲜红色火车，载着盛开在心间的想象，把我们带进了仙境般的湖畔小镇。简单朴质的小小车站、一条蜿蜒的碎石子小径，渐渐地延伸着，连着沿湖的木质小屋，那是通往小镇唯一的渡口。码头的工作人员，主动帮游客提放行李，2.4欧一人的船票，确实又比去年涨价了。起锚远航，游船缓缓前行，在平静的湖面上划出一道长长的波痕，水纹轻薄如蝉翼一般，然后，缓缓地消散了，水面又平静如镜面。时间就这般地，凝固在动静的轮转循环之中。短短的5分钟，哈尔施塔特的Market码头到了，之前在船上，已有三三两两的游客在甲板上自拍着，不时发出一阵阵惊叹、一声声尖叫，可以想象，到岸时会是怎样的欢呼。但当真的踏足小镇的土地上时，发出的惊喜欢笑，简直不亚于远洋的水手们，在茫茫大海上行驶数日，第一眼看见纽约自由女神像时的惊叫。
天空中飘下星星点点的雨滴，轻柔、绵柔，刚才还晴空万里，现在却布满厚厚的乌云，雨越下越大，豆大的雨点打在弹格子路上，噼噼啪啪地，将小路打磨得溜光噌亮，无处遁逃的我们，只能躲在小商店前狭长的走廊里闭会儿雨，心底蓦然泛起一股凄凉萧杀之感——这就是哈尔施塔特给我们行的见面礼吗？。默默地等了几十分钟，清透空气中透着凄冷的凉意，不等了，两个孤寂的旅人，拖着重重的拉杆箱，踏上行程，继续赶路。我们订的民居在山顶，虽是居高临下极佳的地理位置，可冒雨在陡峭的爬坡路上前行，每一步都是那么艰辛，“蜀道难，难于上青天”也许说得正是这样的路途吧！一路低头挪步，约摸到半山腰的位置，我们累得停下脚步，踹一口气。此时，雨小了，渐渐地，停了，抬头跃入眼帘的，竟然是哈尔施塔特湖上的挂起一道绮丽的彩虹，若隐若现，给小镇增添了几分妩媚的姿色。一种说不出的欣喜，只有经历过风风雨雨、千辛万苦的磨砺，才会分外珍惜大自然的绝美画卷。我们看着空山雨后的彩虹——哈尔施塔特馈赠给礼物，欣喜着、感动着，直到彩虹渐渐消散。
登上码头，第一眼看见的酒店。
天空中飘下星星点点的雨滴，轻柔、绵柔，刚才还晴空万里，现在却布满厚厚的乌云，雨越下越大，豆大的雨点打在弹格子路上，噼噼啪啪地，将小路打磨得溜光噌亮，无处遁逃的我们，只能躲在小商店前狭长的走廊里闭会儿雨，心底蓦然泛起一股凄凉萧杀之感——这就是哈尔施塔特给我们行的见面礼吗？。默默地等了几十分钟，清透空气中透着凄冷的凉意，不等了，两个孤寂的旅人，拖着重重的拉杆箱，踏上行程，继续赶路。我们订的民居在山顶，虽是居高临下极佳的地理位置，可冒雨在陡峭的爬坡路上前行，每一步都是那么艰辛，“蜀道难，难于上青天”也许说得正是这样的路途吧！一路低头挪步，约摸到半山腰的位置，我们累得停下脚步，踹一口气。
爬坡途中，LENZ家明晰标志，指引我们一路向上爬行。哈尔施塔特每间民居都在岩石上挂着木质的指路牌，FULL和VACENT的木质翻牌，告知游客今晚可否住宿。
按照房东的吩咐，我们18点前，如期抵达LENZ家，女主人简单交代了起居、用餐时间，把钥匙留给我们，就匆匆离开，忙碌起他们全家的晚餐。我们由于是租客，奥地利人对于私人设施还是有相当保护意识，所以，他家的厨房不能给游客使用，我们在哈尔施塔特的每顿用餐必须在外面解决。
小镇仅一条环湖路，从镇的入口走到明信片角度，只要15分钟的时间。这是小镇的中央小广场，也是饭店最集中的地方。正前方，拥有着木头原色阳台的房屋，就是网友们热推的Zauner饭店，屋内挂着许多鱼头标本。可惜，我们去那几天这家居然停业修缮，真是不巧呀！
码头岸边一家土耳其烤肉店，生意一直红红火火的。半只烤鸡6.2欧，如果外卖的话5.8欧。当地人对于服务的收费始终是一根筋，不过确实显得民风淳朴得很，就占了旁边几张小长桌，需要加收0.4欧的服务费啊！而外带的筒子们，也就捧着烤鸡在旁边瞎转悠着吃，价格就要稍微便宜一点。
前方的黄色酒店，是这里唯一四星级酒店Hotel Gruner Baum，茜茜公主在哈尔施塔特旅游时，也曾住过这家酒店。但是，这里的午餐经常被韩国的旅游团包场，所以建议大家尽量选择晚餐时去这家尝尝烤鲈鱼。
哈尔施塔特历史博物馆
饮用水的泉眼，在奥地利不是所有的水都可以直接饮用，小伙伴们可要看清Trinkwasser的标识哦！
玲琅满目手工艺品的商店，也是哈尔施塔特一景。自制的各种手工艺品：麻线编的装饰品、民族娃娃、各种陶制品……当然，最多也是最吸引人的要数木雕艺术品了，有可爱的动物卡通造型，也有现代感十足的生活物品，还有名人的雕像等。过了18点，大部分全打烊了，就随意拍一张外观，待第二天下午再好好拍几张。
沿着环湖路走到底就是著名的明信片角度， 初夏的哈尔施塔特被青翠葱茏的青山环绕着，一只天鹅施施然，优雅地划过湖心，掀起一道如白纱般纯白的涟漪，给平静的画面增添了几分灵动。
总觉得天鹅和野鸭们是哈尔施塔特湖的主人，自由自在得游荡在湖畔，丝毫不害怕游人打搅它们的兴致。
总觉得天鹅和野鸭们是哈尔施塔特湖的主人，自由自在得游荡在湖畔，丝毫不害怕游人打搅它们的兴致。
雨后，一道金黄色的霞光，从厚厚的云层缝隙中穿过，明晃晃得打在青翠的山间，给墨绿色的山峦晕染上昏黄斑斓的色彩，在波光粼粼的湖面上，折出亮闪闪的金色光环。微风吹过，荡漾着缕缕波纹，摇曳出小镇修长秀丽的倩影。
日影西移，夕阳害羞地躲进了上特劳恩山背后，平静的水面上镀着淡淡得金色余晖，似乎连他都不舍打破属于哈尔施塔特夜的寂静，一层朦胧的薄雾在山水间蒸腾，缭绕在丛山峻岭之中，仿佛呵护倍加地给新教教堂戴上了一条如柔软的羊绒围巾，这一刻天地、山水、房屋、树木、空气都有了灵气，一副和谐的印象派水彩画在面前徐徐得铺开，美得那么不真实，恍然误入了仙境。
天空一点一点暗了下来，小镇的灯光渐渐亮了起来，星星点点的，在幽蓝幽蓝的天籁之下，高山、湖泊，静谧的四周，空旷的街道，除了远处的天鹅滑向湖心偶尔发出的几点叫声，周围一片寂静，恍惚间悠远飘渺起来。我们在房东家的窗台前，看华灯初上时分的小镇灯火，数湛蓝天籁上明亮闪烁的点点繁星，在万家灯火中点亮属于自己的缓缓的小小一盏。只感觉，日子就这平平淡淡得过着，凝固的时光，多好啊！TIPS:哈尔施塔特共有4处免费WIFI的地点
1.Market码头边上Heritage Hotel
2.明信片角度
3.Information Center边上，就是小镇停车场边
4.盐矿售票处（这里信号最好
6月3日 晴
行程安排：
上午：上特劳恩——达赫斯泰因——五指山观景平台
下午：戈绍湖
清晨4点,推开窗户，一丛丛盛开得热烈浓郁的天竺葵，首先跳入眼帘，窗外的天空朦朦亮，晨曦娇弱地光线，隐隐地藏在逶迤的群山背后，如仙女的魔法棒，一道咒语，将幽蓝的天空和起伏的山际，揉捏成一道瑰丽的朝霞，染红、染黄、染白了本属于夜的幽暗的色彩，泛着一抹一抹绯绯的殷红、醺醺的浅黄，一切都悄无声息地变幻着、流转着。从窗台眺望远处，一汪浩淼幽深的湖水，渐次在眼前铺开，如一条宽阔的绸带般的哈尔施塔特湖，微微荡漾着水波, 羞涩地依偎在群山温柔怀抱之中，新的一天，华丽的大幕，在光影如织的交替中徐徐拉开。
我揉着惺忪的眼睛, 对着眼前的湖光山色静静地发呆，可怜的老公一边打着哈欠，一边收拾衣物，准备去冲个热水澡。只怪我昨天淋雨后，磨磨蹭蹭地又是洗头、又是洗澡，非得冲得浑身热融融地才罢休。结果，轮到老公洗澡时，居然没有热水了。 我们只得深夜打搅房东，问个究竟。原来，哈尔施塔特的居民热水都来自电热水器，每次加热后仅能提供1个小时左右的热水。然后，需要加热至少2-3个小时，才能继续提供热水。奈何奈何，也罢也罢，老公只得放弃，熬到第二天早上再痛痛快快得洗个热水澡。谁叫我们只是这里匆匆过客，又怎能不遵守它的规定呢？在以后的两天时间里，我俩都格外珍惜热水，小心翼翼地算好洗澡时间，也不敢再贪恋于爽快地冲洗热水澡了。 毕竟，人家居民提供的是淋浴设施，而不是桑拿浴室啊！
出国旅行数次，这家算是我生平第一次住的民居，也是第一次走进老外的生活。在国内，早有耳闻欧洲人环保意识特别强，今天总算是领教了，什么才是真正的环境保护。国内的媒体企图通过各种正能量教育，唤起国人的环境保护意识，总觉得，宣传固然重要，但是，环境保护的立竿见影，更离不开必要的强制手段。也许，哈尔施塔特人也是在这样苛刻的制度中，养成了自然而然的环保意识吧！
哈尔施塔特作为联合国自然文化遗产，几百年来，依旧保留着纯净的自然之美，小镇虽然依水而建，可从未见到有人在湖边打水、浣洗、洗手，也不见湖畔有静止游泳、静止戏水等标志。小镇的美不仅来自大自然的恩赐，更来自千百年来，一代又一代人的爱护与珍惜。以至于它的美，使天涯海角的游客们，都甘愿自觉地遵循着当地人的生活方式，生怕破坏了属于它的和谐之美。哈尔施塔特，就是这样美得让我不忍留下一丝印迹，只愿默默地呵护！
清晨6点，街上空无一人，我们赶早去Lahn码头拍湖景，镇口唯一的面包店刚开灯营业，进门随便看看面包的价格。2欧以上一个小小面包（墨西哥、羊角面包、小法棍之类的品种），在这个物流不通，农作物资源匮乏的小镇， 店里的食物也是顿奢侈的简易早餐了。
远山近水，漫天漫地，蒸腾起白茫茫的水汽，弥漫成一层薄薄的水雾，如轻盈的面纱，笼罩着对岸层峦叠嶂的上特劳恩山，阳光在氤氲的雾霭中翩翩起舞，朦胧在一片缥缈地静谧之中，安静地仿佛可以听到呼吸的声音，空气通透得嗅不出一丝杂质，美得令人窒息，简直不像是人间。
依山傍水若隐若现的纯白色小楼，恍若童话里的城堡，湖面上隐隐飘来一股仙气，恍惚间，我们仿佛进入了爱丽丝的神秘梦境。
转瞬之间，天边的薄雾渐渐地飘散开去，湖畔小镇的神秘面纱，被轻抚的微风缓缓揭开，露出那醉人的静美芳容。你早，哈尔施塔特！
前方的小径是通向盐矿之路
小镇入口处的矿工雕塑
初夏的哈尔施塔特，太阳公公起得特别得早，我们只顾着拍Lahn码头的晨曦，俨然错过了，清晨第一缕阳光洒在明信片角度的光影。早上7点，金子般闪亮的阳光已明晃晃地打在了尖顶教堂上，水光潋滟，碧绿碧绿的湖水倒影着临湖而建的小木屋，葱茏的青山、浓荫覆盖的墙、如临花照水的蒹葭伊人，映衬着淡淡的妆容，愈加妩媚动人。
早晨7点不到，忙绿的渡船就已载着一波波怀揣着无限遐想的游客，缓缓驶向心的彼岸。
天鹅是湖泊的主人，这些集万千宠爱于一生的明星，骄纵、霸道得很，我只轻轻抛去一小块碎面包，两个家伙就蜂拥游来，平日里还嬉戏友好的伙伴，一下子翻下脸面，一边身长脖子，用嘴争抢着美味早餐，一边用翅膀和脚蹼，驱赶着同伴。看着两只天鹅饥肠辘辘的可怜样，为了化解它们火药味十足的冲突，我又向岸边洒下浅浅一把面包屑，哪知它俩更变本加厉地争抢了起来，张开洁白的大翅膀，矫捷地跃起在湖面，扑腾扑腾挑衅着对方，似有独享佳肴，唯我独尊的腔势。真是群被宠爱惯的孩子，不懂得谦让、分享。
笃笃悠悠地穿行于半山腰的民居之间，抬头看着错落有致的木质阳台、廊道、窗棱，家家门前、窗台、庭院都用红花绿荫做装饰，一片悠然恬静的田园生活画面。
Lenz家温馨的小木屋，我和老公在这里住了三个夜晚，很有一种家的感觉。总感觉哈尔施塔特这三天，我们确实入乡随俗地生活在这里。
屋外墙头一禺
就餐区，拍照时手抖了，有点糊。翻了半天，确实找不到一张像样的餐厅照片，仅此一张供小伙伴们将就着看吧。
餐厅对门的房间，就是Lenz家私人的休息室。他们家对于个人生活的私密性要求很高，一般不让客人进出自家休息室。
一顿还算丰盛的标准奥地利早餐，老公特爱那个猪肝味的灌肠。我最喜欢的是蔬菜口味的彩色火腿片。奥地利的土地相对于国内，似乎比较贫瘠。蔬菜的产量少得可怜，每天早上仅仅能吃到两片黄瓜、三块甜椒，两片番茄。Lenz家对于蔬菜又特别珍惜，肉类、乳酪的供应量远远多于蔬菜。看到荤食满盘的一顿早餐，无肉不欢的人可能会快乐得合不拢嘴了。
Lenz家只有两间房间出租，一共三层。我们住得是三楼的小阁楼，转角口的小天井，是看得见湖景的小屋。
晨拍完毕，爬坡回去吃早饭，在哈尔施塔特每天这么上上下下锻炼数次，回国后，确实见脚力渐长。7点不到，Lenz老先生已在花园里忙碌地，割草、浇花，Lenz太太则娴熟地准备着游客的早餐。
哈尔施塔特的居民有游览景点的折扣卡，于是，我抱着试一试的想法，询问了Lenz太太是否可以提供一些折扣优惠。没想到，她很爽快地告诉我们“由于我们在萨尔兹卡默特地区居住3天以上，因此，可以享受这里的优惠卡。”她在一张印有地址、姓名的简单介绍便条纸上写了我们的名字。然后，告诉我们凭着这张纸条，去镇口的information center换萨尔兹卡默特卡，就可以享受这里的折扣了。Information center的工作时间是上午9点到11点半。她又随手从门窗台旁，拿出一张小折页，里面有所有优惠景点的简易介绍，包含了盐矿、皇家别墅花园、戈绍湖上山缆车、哈尔施塔特游船等等。
部分由于四季度确实比往日要忙很多，各项业务需要在年底前落实，多少有点牵绊回家后的业余时间。还有部分原因也是我即将吐槽的动因。我们在哈尔施塔特遭遇了一场大暴雨后，老公的单反相机镜头溅了几滴雨水，一连几天都没发现。最后还是回国后整理照片时察觉到的。所以，哈尔施塔特360度无死角的开阔美景，就沾染上了这些不和谐的因素。
蓝天白云的Dachstein，天上依然斑斑点点。
即使暮色下的明信片角度，青山还是映着可恶的小黑点。
哈尔施塔特湖中的天鹅独舞，但是3个小黑点始终停留在影像之中。
缆车平稳地把我们送上了Dachstein2100米的山峰。一片纯纯的白色直扑眼帘，明显感觉到，户外气温在急速下降。虽是一个碧空如洗的大晴天，山顶寂静得没有一丝微风，但却寒气逼人。山上服务台的温度计显示为零下2度，唯独它骗不了我们这些异乡人。赶紧全副武装，羽绒服、墨镜、帽子，一一穿戴上，暖和了，才能继续赶路嘛！
通往景点的山路只有一条砾石路，宽宽的道路两边，堆着厚厚的积雪，雪堆旁时不时地流淌出，一条条细细的水流，在低洼处形成一个个小水潭，估计积雪已扫了一段时间了吧！在缆车中转站旁，还有几位扫雪工人忙着铲雪、运输，我们虽然素昧平生，但正是他们的辛勤劳作，留给我们一条宽阔的康庄大道，不由得心生感激、敬意。
抬头仰望蓝莹莹的天空，纯净、静谧，飘着丝丝缕缕的云朵。极目瞭望，所到之处，是银装素裹的山崖、缓坡、砾石路。阳光犹如金色的画笔将色彩泼洒在雪山的表面，给Dachstein送去柔和的温度，触目之景，又是另一番景象，皑皑白雪，竟被化作一朵一朵棉花状晶莹剔透的雪团，絮絮地嵌在起伏的山坡上，似繁星点点，与一碧如洗的长空相辉映，纯净得没有沾染上一点人间烟火气。眼底的米白色砾石路，在阳光的照射下，折射出耀眼的金子般的光芒，我们被这片白色的纯净世界，深深地，陶醉了、融化了。
Dachstein位于阿尔卑斯山脉的东端，不同于中部山区峻峭挺拔、英姿勃发的险峰，这里的山势比较平缓，山峰一般都是沿着一片缓坡蔓延至上，是徒步爱好者的天堂。我们在起伏的山坡上，深一步、浅一步地缓缓前行，脚踩着碎石子，发出沙沙瑟瑟的声音。稍不小心，踩到了被雪水浸湿的石缝间，脚底一打滑，又变成了咯吱咯吱的声音。在如此柔和的旭日下，我们欢乐嬉戏着，像两个孩子般置身于一个如童话般纯净澄澈的世界；聆听着与大自然合奏的欢乐小调，抖落一身的尘埃，放松身心。的确，在这里仿佛可以忘却尘世中所有的灰色记忆，忘却纷繁复杂的都市生活，忘却千头万绪的烦恼纷争，我们情愿时光能够在此刻凝固， 定格在停驻的时光脚步中，岁岁年年。
正午时分，天边翻卷起厚厚的云朵，低低地压着山顶上的观景台，吐露着变天的迹象。第一个景点是瞭望台，路途并不遥远，徒步20分钟的样子，即可遥望到这个银色外壳的现代艺术设计大模块。一步一步爬上瞭望台，伫立顶峰，一切切的喜悦感纷至沓来，是震撼、是惊叹、是感慨，萦绕在脑海，升腾成一种难于言表的自豪感，与辽阔无垠的雪山相伴，与无限美好的未来邀约，人生的无常在高山之巅不就是沧海一粟吗？
景点周遭人性化地摆上了一张张木制躺椅，爬坡累了，歇歇脚，坐在躺椅上俯视整个哈尔施塔特湖，眯着眼，看着远处的群山簇拥着一汪湛蓝的湖水，静默深邃，那幽幽的蓝、盈盈的绿，如同点缀绿色蕾丝裙边旁的一块透明的水晶石。只愿躺着，默默接受着阳光最无私地洗礼，虽然山顶是极端寒冷的温度，但是在没有风的旭日下，身着厚厚的羽绒服，依然感受到了雪山的暖意。暖洋洋的日光，软融融的心情，辽阔寂静的天地间，仿佛只余我俩，享受着闲适的、慵懒的慢时光。
缆车的中转站，被皑皑白雪环抱着
俯视缆车沿着轨道缓缓上升，好一个一览众山小啊！
通往景点的山路只有一条砾石路，宽宽的道路两边，堆着厚厚的积雪，雪堆旁时不时地流淌出，一条条细细的水流，在低洼处形成一个个小水潭，估计积雪已扫了一段时间了吧！在缆车中转站旁，还有几位扫雪工人忙着铲雪、运输，我们虽然素昧平生，但正是他们的辛勤劳作，留给我们一条宽阔的康庄大道，不由得心生感激、敬意。
一群身着鲜艳登上服的游客，有木有到了南极探险的感觉！
抬头仰望蓝莹莹的天空，纯净、静谧，飘着丝丝缕缕的云朵。极目瞭望，所到之处，是银装素裹的山崖、缓坡、砾石路。阳光犹如金色的画笔将色彩泼洒在雪山的表面，给Dachstein送去柔和的温度，触目之景，又是另一番景象，皑皑白雪，竟被化作一朵一朵棉花状晶莹剔透的雪团，絮絮地嵌在起伏的山坡上，似繁星点点，与一碧如洗的长空相辉映，纯净得没有沾染上一点人间烟火气。眼底的米白色砾石路，在阳光的照射下，折射出耀眼的金子般的光芒，我们被这片白色的纯净世界，深深地，陶醉了、融化了。
指示牌清晰地指引着前进的方向
日光拉长了我们的影子，多希望此刻的时光能够永久地停驻，天地间至于你我，共赏此片纯净的冰雪世界。
正午时分，天边翻卷起厚厚的云朵，低低地压着山顶上的观景台，吐露着变天的迹象。
第一个景点是瞭望台，路途并不遥远，徒步20分钟的样子，即可遥望到这个银色外壳的现代艺术设计大模块。一步一步爬上瞭望台，伫立顶峰，一切切的喜悦感纷至沓来，是震撼、是惊叹、是感慨，萦绕在脑海，升腾成一种难于言表的自豪感，与辽阔无垠的雪山相伴，与无限美好的未来邀约，人生的无常在高山之巅不就是沧海一粟吗？
Dachstein位于阿尔卑斯山脉的东端，不同于中部山区峻峭挺拔、英姿勃发的险峰，这里的山势比较平缓，山峰一般都是沿着一片缓坡蔓延至上，是徒步爱好者的天堂。我们在起伏的山坡上，深一步、浅一步地缓缓前行，脚踩着碎石子，发出沙沙瑟瑟的声音。稍不小心，踩到了被雪水浸湿的石缝间，脚底一打滑，又变成了咯吱咯吱的声音。在如此柔和的旭日下，我们欢乐嬉戏着，像两个孩子般置身于一个如童话般纯净澄澈的世界；聆听着与大自然合奏的欢乐小调，抖落一身的尘埃，放松身心。的确，在这里仿佛可以忘却尘世中所有的灰色记忆，忘却纷繁复杂的都市生活，忘却千头万绪的烦恼纷争，我们情愿时光能够在此刻凝固， 定格在停驻的时光脚步中。
景点周遭人性化地摆上了一张张木制躺椅，爬坡累了，歇歇脚，坐在躺椅上俯视整个哈尔施塔特湖，眯着眼，看着远处的群山簇拥着一汪湛蓝的湖水，静默深邃，那幽幽的蓝、盈盈的绿，如同点缀绿色蕾丝裙边旁的一块透明的水晶石。只愿躺着，默默接受着阳光最无私地洗礼，暖洋洋的日光，软融融的心情，辽阔寂静的天地间，仿佛只余我俩，享受着闲适的、慵懒的慢时光。
冰雪世界中，天地间只有蓝、灰、白三色，只是在朝着太阳的山坡上，偶然遇到一抹翠绿，或者一撮淡紫、一撮嫩黄，会让人心头一惊，在如此严寒的环境中，唯独它们静静地开放着，任凭时光荏苒，四季轮转，独自鲜妍，独自枯萎，在山野中显得很淡定、很从容。老公忍不住地采摘一朵小花，纪念这份疏懒的时光。
我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。当我们老得白发苍苍，希望也能像他们一样幸福地共赏巍峨的雪山，旖旎的山水。一起回忆在两个人的冰雪世界里。
山顶上新建的一座简易小教堂，为了纪念在雪崩中丧生的12名儿童。信仰的力量是伟大的，在世界的各个角落，都有坚定的信念将它传颂着、纪念着，纵然在白雪皑皑的高山之巅，依然令人肃然起敬。
见时间不早，由不得我们做文青，感怀山水。只得收拾起行囊，赶往五指山观景平台。这段山路颇长，道路也坑洼不平，还有一段陡坡需要慢慢爬，没带登山仗的筒子们可得当心你们的小膝盖哦！我们平时算脚力不错的，第二天也感觉小腿发出微微酸痛的信号。
登山的人流逐渐多了起来，大家的目的地都是一致的，Dachstein最著名的景点—五指山观景平台。这座平台是悬空建造在一处悬崖之上，呈五指形状，被誉为“世界十大惊险观景地”之一。
不愧为热门景点，远远望去，已是人头攒动。
一路上，我们与一群奥地利的小学生相伴而行，他们约摸30个人，排成两列，在3个老师的带领下，一路小跑着冲向目的地，估计是来此地春游的。给我印象最深的，倒不是孩子们如何嬉戏打闹，而是队伍最后面的一个高高瘦瘦的黑人学生，黝黑的皮肤，高出其它孩子近两个头的身高，在人群中特别显眼。最初，我还以为他是老师，可再看看同其它学生一样背着个大书包，这学生的身份就显而易见了。这位学生独自落在队伍最后，时而蹭蹭石子儿，时而捏捏雪堆，时而拔拔野草，举止与众不同，显得十分得不合群。其他白人学生对他的态度，似乎是避之大吉，连老师对他也是置之不理。老公说，看他这么高的身高，估计是个留级生，在老师眼中的问题少年。
记得回国后，同事问我西方的孩子是否有性别差异的教育、游戏。我琢磨了片刻，给予他的回复是他们在游玩中，尤其对于男儿子，培养的是一种勇士精神。比如，去年在英国的华威城堡，看到专门培养男孩子骑士精神的格斗场。其实，就是在教练的带领下模仿骑士剑术礼仪，然后对着正前方的稻草人乱砍一通。 小骑士们个个精神抖擞，见我们拍照还行了骑士鞠躬礼。另一个，就是在五指山看到的奥地利学生，从山顶最高点往下滑，我们成人见了都心有余悸，在这些男孩子眼中都无所畏惧，山坡下的老师们还鼓励着一个个小男孩大胆滑翔，好像丝毫不考虑孩子们受伤等安全问题。想想，国内小孩子的春秋游，学校必须要求孩子家长一起陪同，这样也就失去郊游本身的意义
下山后，已有一辆543在巴士站点等候，湖区附近的城际交通无缝衔接，安排得井然有序。都说萨尔兹卡默特湖区一日四季，果不其然，山上严寒如冬，山下竟然炽热如夏。
抵达哈尔施塔特的Lahn码头，已是下午1点，小镇入口处停满了各国的旅游大巴，环湖路上、码头边、各色小店内挤满了游客，一改清晨和夜晚的安宁，这自然不是我们菜。我不愿再回酒店换衣服，把厚厚的羽绒服塞在书包里，直接启程前往戈绍湖。依然是在Lahn码头乘坐543，然后换乘542到gosausee下车。巴士的班次时间表，都贴在站点的玻璃橱窗内。
在旅行中，常常会有很多意料不到的事情发生，去戈绍的路上，我们第一次下错了站点，提前几站下了车。图的巴士站，并不是公交车的换乘点，真正的换乘车站是Hallstatt Gosaumühle。我们在这个小小的古朴车站，足足等候了半个多小时，等得花儿都谢了，直到迎面一辆542的出现，才拯救了我们。上车后跟司机说了目的地，司机点头示意我们上车。坐对了车，加上得救后的喜悦感，使我们多少有些悠悠然，竟然忘了，这辆542不是直达戈绍湖的。当车抵达Hallstatt Gosaumühle时，我俩只顾着欣赏哈尔施塔特湖另一岸的美景。
这里有一处免费的公共洗手间
等车途中，我们对着巴士时刻表傻了眼，明明刚才开走的那班542是开往戈绍湖的，为什么让我们下车换乘呢？此时，看到同在一旁等候着的，一位身着绿色巴伐利亚民族服装的男孩子，看样子像是当地人，我和老公只得求助于这位救星，从他口中得知，最快的一班去戈绍湖的车子应该是15分钟左右到。然后，老公抱着困惑再次询问：“时间表上显示刚才那辆542开往戈绍湖，为什么司机把我们放在这里了呢？”“哈哈”他笑着告诉了我们一些小小内幕，总结如下：在哈尔施卡默特湖区，公交车的时刻表只是参考，其实并不太准确，尤其是周末，车的班次特别少。这里的公交巴士不完全按照线路行驶，经常被调度去派作短驳车使用，有时也会放大站车（小的站点不停
巴士中转站在哈尔施塔特湖另一岸，比起中午热闹的小镇，如织的人流，这里不仅可以欣赏湖畔美景，而且更加幽静。放眼望去，都是当地人牵着狗，全家来此野餐。
戈绍湖三面环山，背倚着海拔2995米的Hoher Dachstein峰，公路到了湖前面的停车场就停止了。巴士就停靠在Hoher峰缆车的上坡口，沿湖一周有供人散步的路以及爬山用的绳索，绕湖走一圈大概一个半小时。
河畔大片大片的绿地，那沁入心脾的绿，那赏心悦目的绿，让人陶醉。自然是最和谐的调色板，眼前跳出的一大片油菜花灿烂的亮黄，给延绵无垠的绿色，添加了悦动的色彩，一层绿，一层黄地印在湖心，水纹里映出春夏交替的蓬勃生机，瞬间擦亮了我们的双眼。
通往戈绍湖唯一的道路，又是一抹绚丽的鲜红，带着小家碧玉的羞涩，隐隐恻恻地躲藏在窗沿下。
湖边只有一家饭店和一个纪念品商店，售卖当地的水獭油。
当地人注重环保，这是一个水车，利用雪山融化的水发电。
这是我见过的最原生态的饮水机
环湖道保留了最原始的碎石子山路
戈绍湖是典型的雪山湖，阿尔卑斯山融化的雪水顺着山坡缓缓流淌而下，肥沃了石缝间的青苔。
相比于哈尔施塔特湖盛名远扬，戈绍湖在萨尔兹卡默特湖区星罗棋布的76个大小湖泊中，着实不算有名。但它却是奥地利境内海拔最高的高山湖（933米），位于高萨卡姆（Gosaukamm）山谷中，是萨尔兹卡默特湖区唯一一座终年被积雪覆盖的山。这里流淌着“阿尔卑斯山火焰”的传说（Alpengluehen）。据说每当日落，残留的夕阳把一丝丝余晖挥洒在顶峰，赤红赤红的颜色就像熊熊燃烧的火焰，它也是奥地利人引以为傲的奇观。
戈绍湖也是徒步旅行者的秘境，是三个相连的湖：前湖VordererGosausee、小湖Gosaulacke和HintereGosausee。汽车只能开到前湖，从前湖到HintereGosausee，要爬升200米，才能找到另两个湖。由于时间优先环湖路也是最原始的碎石子山路，没有任何人为的元素。
游览路径图
水作青罗带，山如碧玉簪，古老朴拙的石凳前，青松在微风中摇曳着细碎的光影。三三两两，聊天静坐的老人、嬉戏奔跑的孩子们，在葱翠得如地毯般的草坪上，悄然打破湖畔的寂寞，年年岁岁，周而复始着一个个平静又惬意的日子。
山区天气多变，下午的云层渐厚，阳光柔和的透过密密匝匝的云层，洒满整个水面，流动着的白云的倒影给水面带来生气，一块朽木漂在水面，孤独的享受着这份寂寞的画卷，整个水域呈现出绿翡翠般的光泽，大自然的光与影，是如此地将这片宁静澄清的湖水，营造出一种超梦幻的境界。是如此地令人惊叹、陶醉。漫步在湖畔林边，碧如翡翠的一汪深潭，映衬着整片逶翅的群山，简直分不清，到底是群山环抱着湖水，还是湖水缠绕着群山。
戈绍湖三面环山，没有商业气息，远离闹市喧嚣，看起来是那么的与世隔绝，此般独辟一处清幽的湖景。世外桃源也不过如此吧！
由于时间有限，我们留给戈绍湖的时间只有两个半小时，环湖走了一圈，拍拍照，就与它告别了。如果有足够的时间，建议花上一个大半天，自己做一顿简餐，享受郊外野炊的乐趣；或者静坐在湖边，听听林间簌簌的轻吟声，闻闻草木、野花散发出的幽淡的清芬，对于久居城市中，裹着快节奏的人而言，这该是多惬意的生活画面啊！
坐车回到哈尔施塔特已近晚上6点，游客逐渐少了，哈尔施塔特又恢复了往日的安宁，一辆印着CK标志的黑色巴士，从我们眼前穿梭而过，伴随着的是一个念头从脑中划过。看着天色，布满了密密匝匝的乌云，明天是个阴雨天，或许明天可以乘巴士去CK转一圈。于是，我们问了路边商店的服务员，他们都说经常看到CK巴士在Lahn码头停靠，但是具体的时刻表确实没有。我们抱着一试的心态，想第二天早上看看是否能碰到CK巴士。
不过，事实证明万事还是早打算，第二天上午确有巴士停靠，但是司机需要我们出示网上预订的登记号，据说需要至少提前3天预订，我们的CK梦也就此泡汤。
当天晚上我们在makrt地区的烤鸡店（就一家，一看就看到了）买了半只烤鸡，依稀记得是5.8欧，填饱肚子了事。老外的饭店有点好，就是打包永远比堂吃来的便宜，这家烤鸡店也不例外，虽然他的堂吃是露天座，还没有遮阴避雨的顶棚。
哈尔施塔特又恢复了往日的宁静，天地间只余一只野鸭，欢快地缓缓在视野里划过，拉出一道长长的扇尾，它的欢乐，打破了静谧的天籁。
哈尔施塔特的一家美式餐厅，远离餐厅云集的Market码头，算是湖畔餐厅中比较冷清的一家，但是每晚生意都很兴隆。还能为游客准备湖畔晚宴，我们8点左右路过餐厅，店内人头攒动，好不热闹。如果有足够时间去哈尔施塔特，不必预定Zauner这些热捧的餐厅，选择湖畔的小小餐馆，体验量身定做的音乐晚宴，也不失为一个很好的选择。
费用开支清单：
1.住宿：58欧
2.景点门票：26欧
3.餐饮：10欧
4.交通：46.4欧
6月5日 小雨转阴
行程安排：
上午：盐矿
下午：纳骨堂、哈尔施塔特镇
清晨醒来，窗外雾霭沉沉，一花一世界，一夜一轮回。顿感，天地间经过了六道轮回的历练，恰似换了人间。
缆车上山后，指引着一条小径，通向哈尔施塔特最著名的五星级酒店，北岛酒店。
细雨绵绵，浸润着泥土、草木和空气，这场缠绵悱恻的春雨，让原本通透的空气，愈加冷冽通透，原本空幽的风景，益发静谧空幽。闭上双眼，深深呼吸一口此刻的空气，悠悠飘来的野花清新淡雅的幽香，混合着草香、泥土香，只感到离大自然的距离是那么近，仿佛只要用力呼吸，就能闻到大自然这位香氛师调配出的烂漫芬芳。
房东家的猫咪HANS，似乎见惯了山区多变的天气，怡然自得地舔着被雨水淋湿的绒毛。
它到也不怕生，对着镜头拍着POSE
一条小溪湍急的从镇口流过，倚着云雾缭绕的群山，仙境啊，仙境！
在至高点眺望远处的哈尔施塔特镇
载着乘客的邮轮，在平静如镜面的湖中，画出一道轻薄的尾翼，划向波心，绵长绵长得，又渐渐消散在湖心，是流恋不尽的缠绵吗？
一路引领着游客的除了敦实憨厚的矿工师傅，还有立方体的盐的结晶体。
根据著名的盐矿文物——青铜面具雕砌的喷泉
盐水过滤后的集水池
这里估计是晒盐的场地
盐矿的门票，值得好好收藏
盐矿也是当地孩子们春游目的地，一群小学生在老师的带领下，排队等候。见我们两张亚洲面孔，俏皮地先用日语向我们问好，见老公摇摇头，一旁的另一个孩子马上接口，又同时用韩语和中文向我们问好，我回了他一句“你好。”他和他的小伙伴们，快乐得连声说着：“你好！谢谢！”第一次在国外遇见，当地孩子们这般热情的问候，第一次受宠若惊于，身为外国客人般的礼遇。不由得想起同样的场景，想起我们的童年，以前在公园里春游时，看见老外时会像看到珍稀动物一样，也会同小伙伴们一起，用“hello”表达着来自东方最纯纯的问候。可是如今的孩子们，已经越来越少得会如我们当初，见到老外时那份意外、欣喜，更少了那种纯纯的问候。
也许现在，有太多的老外在上海就业、定居，也许现在的孩子们，对于形色匆匆的老外已司空见怪，也许现在的我们，由于英语的普及，对于老外已没有往日的热情。高速迅猛的发展，多元文化的碰撞，使我们获得了一定的物资财富，但是也失去了某些单纯的财富。随着越来越多亚洲人的到访，可见亚洲文化正逐渐影响着这块保守，甚至有些排外的土地，也在潜移默化中影响着当地人的生活。尤其是亚洲文化标志之一的语言，它的飘洋过海，是文化登陆欧洲大陆的第一个触脚点。
虽然，听说过广州有座仿哈尔施塔特镇，因此，当地人对于中国人颇为感冒。我也看过不少网友在论坛上发表得，关于自己被奥地利人问及广州的赝品小镇时，各种窘态、无奈。幸好，我们没有遇到这样尖锐的提问，然而，孩子们的热情友好，却真真切切地流露于脸上，至少他们欢迎着来自中国的游客。
长长的队伍进入盐矿，等待我们的是一场穿越千年的历史课。
与我们一路相伴的，就是这位笑容灿烂得美女导游。
穿着矿工服，跟着导游，深入到寒气逼人的矿山之中。
第一阶段：远古时期
在远古时期，阿尔卑斯山区是一片汪洋大海。由于地壳运动使山峦陡现，形成了阻隔海水的陆地，将部分海水围在群山之中，形成了“海水堰塞湖”。逐年累月，由于大气运动，海洋水汽的蒸发，水中的盐分沉淀为岩盐，埋藏在山中。
第二阶段：盐矿的发现
一天，一个村民来到矿山旁，由于口干难耐，便饮用石缝间流淌着的山泉水解渴，不料甘甜的水中，略带有丝丝咸味，他下意识地盛了一壶水，回家后在火炉上烧，竟然提炼出了盐，就此改变了哈尔施塔特的命运。在那个时期，盐就是白色的黄金，代表着活力和富贵。发现盐矿的消息散布到整个欧洲大陆，成千上万的矿工纷至沓来，不辞辛劳地日夜凿山、采矿、提炼，盐矿不仅富足了一方水土，还成了封建时期维也纳王室的主要税收来源。
第三阶段：矿工的生活
如今，盐矿作为旅游参观的景点，依然保留着几十年乃至上百年前矿井的原貌。在铁器时代，为了开采山盐，盐矿工人每天要爬上400多米高的山峰，再下滑到深深的山矿底部，敲打下一块块含盐的山石，再将重重的山石背出矿井，背到山下，用蒸馏的方式将盐析出、烘干。矿井下的环境是阴冷、潮湿、黑暗的，矿工的生活单调简单，极其艰苦，在井下生火取暖、做饭，甚至睡在井下，他们工作的生活场景也全部被真实还原。
哈尔施塔特另一个著名景点—纳骨堂，也与盐矿有着千丝万缕的联系。在第三阶段，LED电影讲述了一个矿工尸体的故事。大致是这样的，在1734年四月的某天，矿工们在井下工作时，带出一具男性尸体，他被压在一块岩石下面，估计是由于开凿岩壁时，一块盐岩塌落造成的死亡。虽然这位矿工已经被岩石压扁，但盐分使得尸体保存完好：体格健壮，有胡须，有头发，甚至衣服都没有腐烂。当时的工人们将他抬到镇上，神父带着矿工的尸体，走遍了哈尔施塔特镇，叩开每家每户的门扉，企图找到矿工的家人，但是由于死亡已达数百年，没有一户人家认得他。最后，村民们将这具尸体在教堂边掩埋。数十年后，为了尊崇当地葬礼的习俗，又将尸体挖出，将头盖骨绘上图案，安放在纳骨堂中。
其实，矿工的死亡一直是个谜，当时的工人们估计他死了100年以上，但是没有人知道他究竟死了多久。然而今天，历史学家们则普遍认为，这位最早的采盐人因岩石坍塌而不幸遇难，他的身世很可能要追溯到4000年前。
第四阶段：技术革新
这个阶段主要展示了当代的采矿技术，已经不再靠人力挖掘，采盐的全过程，均是机器标准化的操作，而人工仅仅是对流程的各个环节，进行监控和应急处理。
最后，离开矿山的方式，也是乘坐木制小火车，穿越千年的历史，从7000年前的史前社会，穿梭到21世纪。我们也结束了上午愉快、意义非凡的旅程。盐矿富饶了这片土地，当地人感激着自然给予他们如此的馈赠，将种种感恩，又换化成了对土地的倍加珍惜。盐矿之于哈尔施塔特，哈尔施塔特之于土地，奏出了最和谐的华章。在下午的纳骨堂游览中，我们更加确定了这份感恩。
离别时，导游送给我们一份哈尔施塔特的盐瓶，据说舔一下这里的盐，有生之年还会有幸再来到此地。怀着依依不舍之情，我也舔了一口这盐，哈尔施塔特，希望能再来。
盐矿出口处的纪念品商店，出售各色与盐和岩石有关的纪念品，即莫扎特小黄鸭后，这里的特色的矿工鸭，再次引爆我们的笑点。
乘坐缆车下山途中，小伙伴们，向我们挥手的中年男子还认识否？也许是趁世界杯开战前的空隙，张路老师到哈尔施塔特休闲游玩来着，被我们认出后，就朝着我们挥了挥手。难得出国一次，居然碰到国内名人啦！嘻嘻！
下午继续闲逛哈尔施塔特
草坪上插着小鸡摸样的铁艺摆设，渐渐把我们引入一个个童话世界。
这是我这辈子见过的最大的喵星人，体积足够有一头小羊那么大！ 老公本来想去抓它，没想到这个活络的家伙躲到玫瑰花丛中去了，看来是熟门熟路。我们只得偷拍一张，留个纪念。
哈尔施塔特的人骨教堂，建于公元748年,内有三个不同时期建造的祭坛。室内1200多个头骨堆叠在一起，每个头骨上面都写有姓名和生卒年月，并绘有十字架、玫瑰花等花纹。
头骨彩绘解释
步入教堂的那一刻，确实被三面环绕着的头骨，阴森恐怖的气氛震惊了一下。然而，这些透骨经过彩绘装饰，都称得上是一件件艺术品，再听听语音导游的讲解，消散了不少室内惊悚的气息。
这种人骨教堂在世界上都极其罕见，在西方人的观念里，人的骸骨是神圣的，需要被尊重，这也是人生而平等的体现。
我们入乡随俗，尊重着当地这种特殊的祭奠方式，在这里驻足停留，向死者的生命表达着应有的尊重。相信，在这里，灵魂得到了永远的平静。
由于哈尔施塔特依山傍水，土地资源珍贵，埋葬场所相对有限。按照旧时的殡葬习俗，“死者需要为后人让地”，当地所有逝去的人在埋葬10年后，骸骨都将被移出坟墓，放到这个人骨教堂里。虽然现在，当地人已选择了火葬的方式，但是这种古老的埋葬方式依然延续着，传承着。距今最近的一个头盖骨，制成于1995年。
为了区别和标识逝去的人，教堂管理者在骷髅上贴上标签，并绘上精美的装饰纹样，以家庭单位排列，每个骷髅上面都标有死亡日期。而这个做法是从1720年开始的。