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出发日期/2016/11/05
天数/8天
人物/三五好友
看了很多關於安東尼·高迪的介紹，一直想看看這個鬼才設計師的作品。十一月，機會來了。
上海沒有直飛巴塞羅那的航班，在阿姆斯特丹轉機，停兩天看看這個自由的北歐城市。
在巴塞羅那幾乎都在看高迪建築。異想天開的他把這個城市變成自己的博物館，留下遍地百年之後依然深受喜愛的神奇建築。
回程在巴黎經歷了人生最混亂的轉機。碩大機場的航站樓與航站樓之間靠擺渡車疏散客流，一片混亂。到上海之後行李不翼而飛也完全追蹤不到。浦東機場行李遺失服務台的人說他們處理的六成行李遺失事件都是因為戴高樂機場，如果趕上機場罷工，一天就能丟兩三百個行李……以後除非去巴黎玩，否則堅決不在這裡轉機了。
DAY1 上海—阿姆斯特丹—滑鐵盧廣場市場—運河區—博物館廣場—梵高博物館
DAY2 阿姆斯特丹運河區—奢侈品街
DAY3 阿姆斯特丹—巴塞羅那—加泰羅尼亞廣場—巴特羅之家
DAY4 迪比達波山—古埃爾公園—維森斯之—米拉之家—巴特羅之家—加泰羅尼亞廣場
DAY5 古埃爾宮—圣家堂—米拉之家
DAY6 美景屋—古埃爾公館—佩德拉爾貝斯宮—加泰羅尼亞音樂宮—圣卡特琳娜市場—畢加索博物館
DAY7 波蓋利亞市場—貝爾港—蘭布拉大道—皇家廣場—哥特區—加泰羅尼亞音樂宮
DAY8 巴塞羅那—巴黎—上海
荷蘭可能是世界上人均身高最高的國家，可荷蘭航空的航班卻是我坐過空間最小的國際航班。身高一米六的我勉強可以伸直腿，一路上翻過來調過去各種不舒服。去洗手間的路上看到飛機上人高馬大的荷蘭人各個縮成一團折疊在自己的座位里。矮也有矮的優勢。
雖然空間小，可飛機上的娛樂系統不錯，屏幕大電影選擇多。睡了一覺，看完《愛寵大機密》發現居然還有《五十度灰》，果然是開放國家的航班。可惜之前睡太久，飛機降落的時才看了一半多一點點。
航班不到六點就準時降落在了阿姆斯特丹史基浦機場，抵達市區時不到八點，天剛蒙蒙亮。街道一片安靜，唯有路邊一個公寓的頂樓音樂大吵，裡面的人們還在嗨。
酒店是運河邊新開的民宿，沒前台沒電梯，只有一位年輕的巴西接待幫我們把行李扛上四樓。
Roderiguez說他之前來阿姆斯特丹旅遊，朋友勸他留下來工作。這裡社會安定，生活舒適，於是他就留下來給民宿打工維持生計。他用吃力的英語說自己還在學英文，我問他有沒有打算學荷蘭語，他笑說英語已經要了他的命，絕不再學荷蘭語。
距離辦理入住還有幾個小時，我們坐在客廳裡取暖、看電視、看窗外。短短兩個小時，下雨、晴天、下雨，真是多變。
提著行李箱爬這個樓梯，也是一大挑戰。
對面那個有綠色門被擠在兩幢樓中間的小樓就是我的民宿。
千里迢迢來到阿姆斯特丹，總覺得坐在房間裡看電視有點浪費時間。看到太陽又出來了，出門走走。Roderiguez說上個房客一退房就會盡快整理房間然後打電話通知我們。
歪打正著走到了滑鐵盧廣場跳蚤市場。市場大部分攤位都在賣舊貨和雜貨，在其中一個攤位居然還看到了2006年就已經停產的蘋果eMac。回到上海上網搜了一下，居然還有以兩千多美金出售這個「古董」的。
可愛的地磚。
被這個懸掛的頭嚇了一跳……
民宿隔壁有個簡餐館，其實並不餓，可看到菜單上有蛋卷還是忍不住點了一份解饞。餐廳角落有個開放式廚房，煮咖啡、煮菜和用餐區都在一個房間裡可絲毫沒有油煙味。
咖啡很好喝。坐在PUCCINI裡面短短一個小時，天氣又從小雨轉晴了。
阿姆斯特丹河網交錯，河道縱橫，有大小165條人工開鑿或修整的運河道。這裡早期房產稅是按照門面面積征收的，荷蘭人為了節省稅費都盡量減少正面的面積。漫步運河，兩邊的傳統民居建築正面和窗戶都是細長的。
由於門窄，大型家具物品需要從窗戶進去，所以每幢房頂都設有突出的吊鉤。
走在阿姆斯特丹街頭，好像哈比族進入了甘道夫的地盤。荷蘭人均身高在全球數一數二，街上的大部分女生都有一米八左右，男生更是好像柱子一樣。
「我好像身高只到那個女生的胸部。」
「有那麼高嗎？應該知道大腿根部吧？」
「#$#*#$%*#$@……」
I amsterdam標誌前面黑壓壓擠滿了人，草草拍一下彩虹，速速離開。
梵高博物館建於1973年，管內珍藏著梵高黃金時期最珍貴的兩百幅畫作，佔其作品的四分之
文森特·威廉·梵高生於1853年三月30日。因為母親不允許孩子們和下流圈子的人相處，文森特直至十一歲都被關在家裡，與世隔絕。這造就了文森特孤僻古怪的性格。之後的幾十年，他依舊因為異於常人無法和身邊的人和睦相處。
1880年，27歲的文森特開始了他的美術旅程，之後的十年，他創作了驚人數量的作品。三十七歲那年，他因為槍傷身亡，死在了自己弟弟的懷中。
這個可憐的人一生窮困潦倒，長期被抑鬱症纏身，直到死後他的才華才因為弟妹的努力為世人所知。
為什麼畫了那麼多自畫像？因為梵高一生窮困，沒錢僱用專業模特，所以只好畫自己。
離開梵高博物館，天色已暗。阿姆斯特丹計程車少的可憐，優步沒車，身上沒零錢坐公車……被困在了博物館廣場。好在發現了這個奇怪的人力車。聊天得知車主是加拿大人，因為喜歡荷蘭的自由所以來這裡定居。他得意的說這個紅色小鐵皮車是他自己在中國用淘寶買來的零部件自製運過來的。傍晚降溫很冷，他身著棉衣頭戴毛帽，卻穿了條短褲，另類的時尚。
阿姆斯特丹的標誌，路邊堆滿的自行車。
阿姆斯特丹每天從陰雨到陽光明媚N次。曾經住在這裡的朋友說這個城市一年有兩百多天都下雨，所以這裡的女生不太打扮，因為弄的再好看，一下雨就完蛋。頗有道理。
受不了一天撐傘收傘無數次，在路邊的H&M買了頂帽子。我不怕雨啦，木哈哈哈！
Chicken does not look so pleased...
一眨眼又下雨了，五分鐘后，彩虹出現了。
出發前看了關於阿姆斯特丹PC街香奈兒的文章。下一站：香奈兒水晶宮。
司機說自己來自中國的好朋友巴基斯坦。這位在荷蘭生活了二十五年的出租車司機靠這份工作把女兒送去巴基斯坦國際學校讀書、在那裡置產，也在荷蘭給自己的家人帶來了不錯的生活。他說雖然已經在荷蘭生活了這麼久，可總是有寄人籬下的感覺。這個國家實在無聊，所以最終還是希望可以回國定居。估計要內心十分豐富的人才可以長期居住在這個安靜、自由的地方又不會空虛寂寞吧。
不走進香奈兒，不知道自己有多窮。想當初自己剛剛開始買奢侈品時一千多美金已經可以買個像樣的包，如今店裡隨便一個包都要四千歐元左右，價格上不封頂。店裡保安比銷售還要多，略感壓抑。
得到保安批准，拍了幾張照片，我離開了這裡。
坐在對面的咖啡館喝杯熱咖啡，看看對面奢華的水晶宮，不知不覺又晴天了。
戴著路邊攤帽子逛水晶宮！
阿姆斯特丹有很多二手瓷器店。在店裡挖掘一個多小時，買了兩個二十世紀二十年代在荷蘭手工製作的瓷碟。喜歡的東西實在太多，帶不回去。
這些小房子是以阿姆斯特丹運河旁現有的房子為模板製作的，每個小房子都有自己的故事。買一個留作紀念。
一座和比薩斜塔比歪的樓…
打聽了一下荷蘭有什麼好吃的當地料理，朋友說豬肋排很出名。上網查了一圈，發現這家評價不錯。
六點趕到，前面已經很多人在排隊。餐廳接待安排我們到對面的酒吧侯位，進去才知道酒吧裡所有客人都是排隊的人。酒保告訴我們豬肋排店老闆為了讓自己的客人有地方排隊，索性買下了對面這家酒吧。霸氣！
地址：Kerkstraat 41-II
電話：+31 20 6253730
營業時間：
週一至週日：16:00 - 23:30
一個最多只能操作十塊錢的古董收銀機。
點菜時問服務員最小的豬肋排分量多大，他指指對面另一位亞洲女生面前的一大盆肋排說和那個一樣，我立刻傻眼。對方也是一臉「臥槽這麼多怎麼吃」的無奈表情。見我為難，服務員說可以做一份女士專用套餐，分量比較小。最後上來還是兩大塊肋排。哈比族來到甘道夫的地盤，不光是身高，面對食物也是一樣無力。
使出洪荒之力大吃，最後還是剩了一半。朋友說荷蘭很多肋排暢食店，只要十幾歐。荷蘭人高，看來也是有原因的。
十六世紀中，鬱金香從土耳其被引入西歐。因為量少價高，被上層社會視為財富與榮耀的象征。投機商目睹這一現象之後，開始了針對鬱金香的投機行為。他們出高價收購鬱金香球莖，然後翻倍漲價倒賣給宮廷貴族。
漸漸地，由鬱金香帶來的狂熱成為了一種流行趨勢。人們願意傾家蕩產買下一隻鬱金香球莖，因為他們相信會有人出雙倍以上的價格將它買走。到了1634年，大量外國商人聽聞荷蘭鬱金香買賣紅火，便奔赴荷蘭參與鬱金香投機，導致原本已是天價的鬱金香球莖價格再次飛漲。
至此，這場鬱金香狂熱已持續了三十年。阿姆斯特丹交易所為滿足鬱金香的狂熱交易還專門設立了買賣會場。
1635年，炒賣鬱金香熱潮蔓延為全民運動。人們購買鬱金香已不再為其內在價值或觀賞作用，而是期望它的價格可以無限上漲并因此獲利。
1637年一月，一隻最普通的鬱金香球莖價格漲到了64盾，僅僅一個月后，這隻鬱金香球莖價格變成1668盾，漲幅令人匪夷所思。更令所有人出乎意料的是，短短兩天後，這隻鬱金香球莖的價格變成了0.15盾。1637年二月四日，鬱金香市場突然崩潰，六週內價格平均下跌90%。
鬱金香事件是人類歷史上第一次有記載的金融泡沫經濟。此事件直接導致了當時歐洲經濟中心——荷蘭的衰落有了這個背景故事，就可以了解這個奇怪瓷器的用處了。
這兩天一直看到這個古怪的瓶子，本以為是幫多位客人同時倒茶的茶壺。後來和瓷器店老闆聊天才知道，它們是鬱金香花瓶。因為十六世紀中鬱金香極其昂貴，所以不會像今天一樣一束放在一個花瓶里，而是每個孔插一根，最大化的展示財富。
據說西班牙皇后到荷蘭之後定制了一個和人差不多高的鬱金香花瓶，上面插滿了鬱金香球莖以展示皇族的財富和榮耀。
短暫的阿姆斯特丹兩日遊結束了，沒抽草沒吃蘑菇沒去紅燈區，以至於回到上海很多朋友問我「那你去荷蘭幹嘛？」
雖然只有兩天，可也感受到了荷蘭人那種專屬於北歐人的氣質。想起《曉松奇談》講述荷蘭的節目，阿姆斯特丹是個沒有赤貧群體的地方，無論大雪紛飛還是烈日當頭，大家都騎著自行車穿梭于大街小巷，過著真正的社會主義生活。相比多數還在馬斯洛金字塔底層奮鬥的民族，他們不那麼注重財富和名望，卻更在乎精神上的富足。
只可惜我還沒進化到這個境界，沒有那麼豐富的內心。旅遊尚可，倘若真的住在荷蘭，可能會寂寞死吧。
阿姆斯特丹的計程車很貴，所以通常都是打車到中心站，然後再搭機場快線。單程票一張大概六歐元，十幾分鐘就到機場了。
史基浦機場充滿了未來感。從值機到托運到安檢，都是穿梭在各種白色機器中自助辦理，井然有序。行李放進托運專用的機器，有種鑽進去門關上會穿梭時空遇見小叮噹的錯覺。
下午三點鐘，餐廳里仍舊熙熙攘攘很多人。西班牙人吃飯的時間都很晚，一般餐廳的午市是下午一點半到四點，晚餐則要等到晚上八點才開始。
伊比利亞火腿果然好吃。店裡當季的招牌烤牛扒也非常好吃。
地址：Carrer de l'Elisi, 13
電話：+34 933 252 813
營業時間：
來了歐洲多次，英文在西班牙的普及率應該是最低的。好在車站的工作人員非常熱心，指點我買好車票，出發去加泰羅尼亞廣場轉一圈。
巴特羅之家建造于1904至1906年，它以造型怪異而聞名於世，是建築設計歷史上經典作品之一。這座公寓共有六層，房子的設計秉承高迪一貫的風格，沒棱角，全是柔和的波浪形。開放時間：09:00 - 21:00，最後入場時間20:00。
此次巴塞羅那之行的主要是為了看各種安東尼·高迪天馬行空的建築。漫無目的的走著走著就走到了巴特羅之家的門口。買好門票，提前執行Gaudí Hunt計劃。
巴特羅之家又稱「骨頭屋」（Casa dels Ossos），顧名思義，它的設計靈感來自於互相交錯的骨頭，與米拉之家差不多在同一時期建成。
巴特羅之家原本是由埃米爾·薩拉·柯爾特斯為中產階級建造的住宅，後來高迪對它的外墻、陽台、窗戶以及內部都進行了相應的改造。
這個造型像蘑菇的壁爐據說是是家中女兒與男朋友約會的地方。為什麼兩人坐對面還有個單人座呢？因為一對小情人見面時，對面還得坐著家中的某一位年長婦人⋯⋯
這裡幾乎每扇門和窗框都有色彩繽紛的玻璃泡泡，陽光射進房間時，這些小泡泡一來可以過濾掉部分西班牙熱情的陽光，二來經過多彩泡泡映射進房間的陽光也會被改變顏色。這是高迪設計的光與色彩的遊戲，在圣家堂的創作中更是被使用到了新的高度。
骨頭屋如今為西班牙最具代表性的棒棒糖品牌之一Chupa Chups公司所有。2003年起Chupa Chups公司對公眾開放這棟建築并收取高價門票。在所有高迪的建築中，這一座應該是收費最高的了。
房子中間的海洋主題天井用深淺不同的菱形藍色瓷磚鋪設，越靠上，顏色越深。這樣在光照不均勻的情況下，墻壁的藍色從上至下感覺還是一樣的。
高迪非常注重自然採光，因為光照不同，所以低樓層的窗戶比較寬，讓更多陽光進入房間。
走進巴特羅之家，感覺好像進入海底世界。無論弘大還是細微的設計，都帶著流動的韻律：水一樣流動的樓梯、海底植物般飄逸的柵欄、波浪粼粼的玻璃……
骨頭屋是「a house made to be touched」。建築內各類細節不僅美觀，而且非常符合人體功效學。手握樓梯扶手，小小驚訝怎麼如此舒服，仿佛就是根據手的形狀量身定制的。高迪的門把手也很特別，看似簡單小巧，握上去十分舒適。
酒店在加泰羅尼亞火車站隔壁，周邊還有三號和五號地鐵站。酒店的設施一般，不過對於歐洲的酒店來說已經算不錯。房間沒有拖鞋，石磚地板很涼，最好自己帶一雙。
迪比達波山高512米，站在山頂，可俯瞰巴塞羅那全景。據說魔鬼把基督帶到高山上企圖誘惑他並說「…et dixit illi haec tibi omnia dabo si cadens adoraveris me」（你若俯伏拜我，我就把一切都賜給你）。後人認為這座山就是傳說中至高無上的高山，所以命名迪比達波山。
來迪比達波山是打車上來的，準備下山時才發現附近根本沒有計程車，mytaxi可以叫到的車子最快也要半小時才能上山。看看站牌，發現自己剛剛錯過山頂唯一的班車，下一班還要很久……一不小心就被卡在山上了。
不想在山上吹風，慢慢向山下走，看到一輛停在路邊的計程車。興奮的飛奔過去，結果被告知司機在等人。雖然車子被其它客人包日，司機還是非常熱情的讓我上車取暖，幫我聯繫周圍的出租車。後來實在找不到車子，司機主動提議帶我先下山到計程車比較多的地方。我問他那他的客人回來了怎麼辦，他說，「那我就跟他們說警察把我趕走了。」
來到山腳，計程車多了很多。付錢時司機順便幫我攔住另外一輛計程車，終於成功脫困。我繼續向古埃爾公園出發，他返回山上接自己的客人。每次出來玩都會碰到一些熱心的人們，好溫暖。
離開海邊，巴塞羅那城市后面是一望無際的森林，綠油油的。
桂爾公園佔地20公頃，原來是巴塞羅那尤塞比·古埃爾伯爵計劃建立并由高迪設計的一個社區舊址，建於1900-1914年，并被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。市政府於1922年將其收購，開闢為社區公園對外開放。
開放時間：
10/30 - 03/26
08:30 - 18:15，最後入場時間17:30
03/27 - 05/01
08:00 - 20:30，最後入場時間19:30
06/02 - 08/28
08:00 - 21:30，最後入場時間20:30
08/29 - 10/29
08:00 - 20:30，最後入場時間19:30
購票網站：
www.tiqets.com/en/barcelona-c66342/park-gell-p973888
從1906年到1926年，高迪在這裡工作和生活了整整二十五年。雖然這個項目最終只完成了門房、中央公園、高架走廊和幾個附屬用房等公共設施部分，但高迪自然主義理念在這裡逐步成熟并得到了充分展現。
高迪當時住在公園的粉紅宅里，據傳這個古怪的設計師不許情侶進入他的公園談戀愛。
除了五顏六色的馬賽克中央區，公園外圍可以免費參觀。公園門口很多人排隊買票，用手機上網買好門票，預定兩點入場參觀，剩下的一個小時時間，四周到處走走看看。
非常好聽的吉他聲。一上午走的有點累，贊助兩歐元，坐下聽聽歌休息休息。
當時最有名的三個建築師是安東尼·高迪、多梅內奇·孟達內爾和普伊赫·伊·卡達法爾克，其中又以高迪最特別。高迪的作品風格合乎加泰羅尼亞現代主義風格，而且超越了現代主義的風格。以師法自然為例，其它建築師以動植物做建築物的形狀樣式和裝飾，但高迪除此之外還以動植物的形狀來作為建築的結構設計。
看到蜥蜴和它身邊烏央烏央的人群，說明離出口不遠了。在墻邊靠了一下，看到公園禮品旁邊有個小餐廳。不知不覺下午三點了還沒吃午飯，感覺自己成功融入了西班牙的吃飯時間。填飽肚子，起身去下一站：維森斯之家。
下午的陽光，曬在身上暖暖的很舒服。
維森斯之家是高迪早期作品，建於1883-1888年。這座別墅充滿伊斯蘭建築風格，線條修長筆直，使用土磚和花瓷磚製作出多變的幾何圖樣。據說因為建築預算不斷增加，幾乎把出資者逼到破產邊緣。
從古埃爾公園一鼓作氣走過來，結果發現正在維修……只能從外面蓋住房子的印刷布大概看看這個建築本來的面目。
隨時抬頭都可以看到充滿特色的建築。巴塞羅那真的是建築愛好者的天堂。
漫無目的的亂走，不知不覺走到了米拉之家。從外面看，好像一個隨時可能起飛的外星飛船。
古埃爾宮建於1886至1890年間，在巴塞羅那最熱鬧的蘭布拉大道萊修劇院附近的狹小巷弄間，是高迪為他的資助人古埃爾家族設計的。古埃爾宮外表並不顯眼，它的精髓在於富麗堂皇、絢麗豪華的內飾。這座建築在1944年被巴塞羅那參議院購買，1954年改為博物館，現在是巴塞羅那的劇院博物館。
相比巴特羅之家和古埃爾公園，古埃爾宮的遊客少了很多，也沒有排隊買票的人群。走進建築就進了地下室，感歎曾幾何時馬匹休息的地方都如此漂亮。
巴塞羅那的很多建築都是中空的，站在庭院中間，可以看到天空飛翔的鴿子。
建築裡的大部分裝飾都是原裝的。一千多年了，還是那麼好看。
在古埃爾宮殿里隨處可見高迪建築的特色：有構建性和裝飾性功能的拱門、蘑菇形狀的雙曲線線條的柱頭、具有抽象裝飾物的煙囪。又一夢幻世界。
各種淺色系的彩色玻璃。
走到房頂，第一個感覺就是：好想笑。一個個的煙囪被彩色瓷磚和玻璃打扮的五顏六色，好像一個個外星人。
「快看，愚蠢的人類又來看我們了。」
「裝傻裝傻，趕快裝傻！」
圣家堂始建於1882年，高迪于1883年接手主持工程，并將他的晚年投入了教堂的建設。他73歲去世時，教堂僅完工不到四分之一。圣家堂建設進展緩慢，僅靠個人捐贈和門票收入維繫，期間又受西班牙內戰干擾，在二十世紀五十年代間的建造時斷時續。2010年，建設進程過半，然而整個建築過程中最大的一些挑戰依舊未被解決。大教堂預計2026年在高迪逝世的百年紀念之時完工。
開放時間
- 十一月至二月：09:00 - 18:00，最後入場17:00
- 三月：09:00 - 19:00，最後入場18:00
- 四月至九月：09:00 - 20:00，最後入場19:00
- 十月：09:00 - 19:00，最後入場18:00
- 聖誕節和元旦期間：09:00 - 14:00
購票網站：https://www.tiqets.com/en/barcelona-c66342/sagrada-familia-priority-entrance-p918256
內部的立柱是高迪獨特的設計作品。除了分叉以進一步支撐重量，它們千變萬化的表面紋理是多種幾何圖形拼合的結果。
教堂內部各種構造的表面都不是平面，內部裝飾全面而豐富，多數的抽象性狀由平滑的曲線和鋸齒狀的節點組合而成。即使是樓梯鐵欄杆這樣的細節也經過了富有曲線美的加工。
高迪巧妙的利用光效增強了圣家堂的感染力于莊嚴感。他曾說色彩是生命的動人之處。走進圣家堂，感覺好像到了一個森林。樹杈般柱子，陽光透過彩色玻璃倒映在柱子上的七彩……
教堂東邊的彩色玻璃主要是冷色系的藍色和綠色，配合朝陽，讓教堂內部呈現清晨的感覺。西邊的彩色玻璃則多是黃色橙色和紅色系的暖色，下午的陽光曬在玻璃上，讓整個教堂暖暖的。
從後門出來，感覺建築風格完全改變了。後期其他建築師的設計雖然還是很宏偉，可少了一些夢幻的感覺，所以沒有拍很多照片。
坐在外面的台階上，最後看看它，準備啟程去米拉之家了。
走到任何一個城市都喜歡拍郵筒，巴塞羅那也不例外。
米拉之家建於1906至1912年間，是高迪設計的最後一個私人住宅。整個建築佔地1323平米，有33個陽台，150扇窗戶，三個採光中庭，六層住宅，一層閣樓，一個地下停車場，三個門面和兩個正門入口。開放時間為每日09:00 - 20:30。購票網站https://www.tiqets.com/en/barcelona-c66342/casa-mil-la-pedrera-skip-the-line-p973460。
在樓頂東跑西顛遇到了一對定居紐約的台灣老夫婦，我們一路互相幫忙照相，感歎這個高迪建築的異想天開。老夫婦說我看起來像做建築的，我說我其實是個IT民工。哈哈哈～
高迪的每個建築都提供解說。高迪製作這些簡單怪異又舒服的把手磨具時，有時只是拿起一把泥巴按照開、關門姿勢捏一下，然後根據捏出來的形狀用黃銅打造。所以就算是很大一扇門，握起來還是十分舒服。
其中一個兒童房間擺放的玩具娃娃。小朋友玩這個會不會做惡夢啊……
二十世紀初期的沖水馬桶，財富的象征。浴室的配色現在看也很好看。
走進米拉之家就匆匆忙忙上樓了，沒有發現原來一樓的中庭和大門如此漂亮。關門離開的時候天色已暗，留下一張照片做個紀念。
開放時間為週二至週日10:00 - 15:00，最後入場時間14:30。因為房子內有人居住，所以內部參觀需要等導覽帶領，每天上午十一點，中午十二點和下午一點十五共三場。門票為九歐元，可以直接在門口購買。
門口的城墻底部還是馬丁一世時期建造的，上面新的部分是高迪的傑作。可以明顯看出建材和風格的不同。
為什麼屋頂有一隻龍呢？因為加泰羅尼亞守護神聖喬治曾用長矛戰勝惡龍，保衛人民。導遊說雖然很多人認為龍後方凸起的高塔是聖喬治的長矛，插在龍身上，可其實並不是這樣。
這個龍，也太可愛了吧……怎麼忍心插下去。哈哈哈！
塔頂的裝飾是十字架和馬丁一世的皇冠，下面紅黃相間的是加泰羅尼亞旗幟的顏色。
美景屋墻壁的石頭顏色深淺不一，據說是當時高迪讓建築工人一個個挑出來手工打磨拼接的效果，搭配門框和窗邊凹凸不平的小石頭，真是好看。
站在城墻上最後看一眼這個建築。我問導遊美景屋是不是總是這麼少人，他說當地人比較喜歡在辦集市的時候過來，吃吃喝喝曬太陽還可以買買買。明天這裡就有個跳蚤市場，院子里工作人員忙忙碌碌佈置場地。真可惜，趕不上了。
Finca Güell建築物裡面基本是空的，庭院感覺沒有被很好的照料，雜草叢生。房頂的煙囪雖然遠看很可愛，但不能上去，所以其實不用買門票，在外面也可以看到所有有趣的設計元素。門票四歐元。
古埃爾公館建造于1884至1887年，是高迪早期的作品之一。尤賽比·古埃爾是高迪的主要資助人和導師，受他委託，高迪著手修建位於Les Corts和Sarria兩個街區之間的住宅。除了修復已經屹立在哪裡的建築外，高迪還建造了其它模型和附加元素，并設計了多種裝飾性設施。
這個巨大的場所有兩個入口，一個為行人專用，一個為馬車專用。兩個入口側面有兩個亭子，分別為門房和馬厩。
門房和馬厩之間鍛造鐵門上的雕塑龍是整個建築的亮點，做工精細栩栩如生，站在前面拍照還被尖尖的爪子扎了一下。這是1885年在高迪設計基礎上由Vallet I Pique的工廠製造的。
臨走之前再和龍門拍張照片，遠遠看到兩個遊客在門口張望猶豫要不要買票。很想告訴他們，外面拍拍就好了，裡面都是雜草……
離開古埃爾公館，跟著谷歌地圖走去最近的地鐵站回市區，被帶進了一個公園。走到門口才發現原來是佩德拉爾貝斯宮。巴塞羅那好看的地方實在太多，短短不到一個禮拜只能看到冰山一角。
東走西逛，看到一個賣陶瓷工藝品的小店，店裡全是西班牙各個區不同藝人做的陶瓷裝飾品。這個挪亞方舟實在太可愛，可是太大不知道買回去該怎麼辦。拍個照片留念一下吧。
密集恐懼症患者的剋星。
參觀開放時間：週一至週日09:30 - 15:30，票價十八歐。音樂會時間和門票價格可以在官網查詢：www.palaumusica.cat/en。
以前的售票口，小小一個窗戶好可愛。
晃著晃著就晃到了加泰羅尼亞音樂宮。繞著外面轉了一圈，就是找不到入口。問了問路人，路人表示她也不知道該怎麼進去。
終於找到售票口才知道，加泰羅尼亞音樂宮只有09:30 - 15:30開放參觀，晚上想要進去，只能買票聽音樂會。參觀門票十八歐，音樂會四、五十歐，既然難得來一次，那就聽場音樂會吧。明晚只有一場Michel Legrand Trio，是鋼琴、大提琴和架子鼓的爵士三重奏。挑選了一下，買了四十八歐的位置。明天再回來！
既然來不及參觀音樂宮，那就去看看西班牙另一個出名的腦洞大開藝術家：畢加索。途中經過這個漂亮的建築，看了谷歌地圖才知道原來是圣卡特琳娜市場。沒時間進去逛，只好拍拍照片繼續趕路。這次巴塞羅那留下的遺憾，下次來逐個補上。
世界上有三座畢加索博物館，一座在巴黎，一座在馬拉加，還有一座就是這個坐落在巴塞羅那舊市區蒙卡達路十五號的博物館。如果不想排隊買票，可以提前在官網購票：www.museupicasso.bcn.cat/en。開放時間：週二至週日：09:00 - 19:00，週四21:30關門，週一閉館。
巴塞羅那畢加索博物館是一間建於十五世紀的宅邸。這個道路窄小外觀不起眼的建築曾是畢加索的寓所，在此可以一睹他少年時期的作品。由於他成名在法國，所以最好、最成熟的作品多流散在國外，在他成名后西班牙才全力收集他少年時期的畫作。
如今館內主要收藏畢加索在巴塞羅那和巴黎早期的素描、版畫、陶藝品、油畫等作品。
館內大部分地方不允許拍照（儘管還是有按耐不住偷拍然後被工作人員制止的遊客）。可以把不需要的東西免費寄存在博物館一樓。
巴勃羅·畢加索于1881年出生在西班牙馬拉加，這位多產畫家在自己九十二年的人生中創作了近三萬七千件作品，其中包括油畫、素描、版畫和平板畫。這位美術奇才的全名是Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso，不知道當時西班牙學校有沒有寫自己名字一千次的這種懲罰……
畢加索八歲開始畫畫，十三歲首度參展。想想自己的十三歲，再看看畢加索十三歲的油畫，感歎人與人的差距。
畢加索的一生輝煌之至，他是有史以來第一個親眼看到自己作品被收藏進盧浮宮的畫家。1999年十二月法國一家報紙進行的一次民意調查中，他以40%的高票當選為二十世紀最偉大的十位畫家之首。全世界前十名最高拍賣價的畫作里，畢加索的作品就佔據四副。
畢加索靈感來時，一個禮拜可能就會用同一題材畫出十幾副不同的，有自己風格的畫作。可能是我無法理解畢加索的境界，遊走于展品中，我很難理解這些作品的涵義。一連串形態古怪的《侍女》，一隻隻圓溜溜的炸毛《鴿子》……那些被他改造的面目全非的名畫，給我的第一感覺是滑稽，想笑。
和所有做晚餐的西班牙餐廳一樣，這裡午餐和晚安時間都比較晚。鑒於最早八點可以入場，建議提前訂個位，吃點零食先墊墊肚子。
地址：Passeig del Mare Nostrum
電話：+34 933 123 585
營業時間：
週一至週日：13:00 - 17:00，20:00 - 00:00
第一桌入場的客人，我們已經快要餓崩潰。
吃飽喝足，到隔壁W酒店頂樓的酒吧小酌一下。雖然已經十點多，酒吧的空位還很多。角落的一對中國女生從我們坐下到她們離開的半個多小時時間一刻不停的自拍擺拍互相拍，不吃不喝不聊天。同行的外國朋友表示不理解，「她們在做什麼？」
巴塞羅那的最後一天，可以看到的高迪建築都看完，這次的任務基本完成，今天可以輕鬆閒逛了。
走過一個極其迷你不起眼的小店，店長狂稱讚我的太陽眼鏡并強烈要求拍照給他的老婆看。盛情難卻，我們走了進來。只能說還好我今天戴了太陽眼鏡，實在是太好吃了啊！無敵新鮮的生蠔套餐，搭配加泰羅尼亞特有的氣泡酒，十分的感動。
地址：Plaza Sant Josep Oriol, 13
電話：+34 933 178 887
傲嬌的獅子
港口停放著幾艘遊船，七塊五歐一張船票，出港口繞近海一圈，大概四十分鐘。今天懶洋洋的不想走路，果斷買票上船。
站在甲板上，一個西班牙船夫熱情招呼我站到中間的網上。看看網下白色的浪花和藍色的海水，有點擔心。他自己走到網上躺下幫我示意很安全，於是剩下的行程，沒有離開這張網。
還蠻有創意的。
皇家廣場位於哥特區，由Casamajó在十九世紀設計，與墨西哥的加里波第廣場是孿生兄弟。廣場內的街燈是高迪的作品。
離開蘭布拉大道，轉進一個小胡同，遠遠看到一扇拱門。穿過拱門，別有洞天。
這個廣場是個四方形的死胡同，只有一個豁口和兩扇小門可以通向外面。廣場一層大多是餐廳、咖啡館和酒吧。找了唯一一間還有戶外位子的店坐下來享受傍晚的陽光。咖啡一般般，難怪還有空位。
230歲的老餐廳，猶豫了一下，最後還是離開了，按計劃去Ciudad Condal。
就在蘭布拉大道上的一家tapas老店。因為不到六點就到了，所以幸運的沒有排隊就直接入座了。店內裝修富麗堂皇，座位很多，服務員也很熱情。最喜歡Cabreaos Eggs style，其實就是細薯條、莎莎醬和一個半生的煎蛋，可在上海的西班牙餐廳就是吃不到。雖然好吃，可西班牙小吃不是油炸的就是搭配很多醬料，很容易就膩住了。
地址：Rambla de Catalunya, 18
電話：+34 933 181 997
營業時間：
週一至週五：08:00 - 01:30
週六至週日：09:00 - 01:30
Cabreaos egg style，超級好吃。
Baby squids andaluz style.
加泰羅尼亞音樂宮是建築大師多梅內克·蒙達內爾（Lluís Domènech i Montaner）于1905至1908年建造的的作品，也是巴塞羅那最令人震撼的現代派風格建築之一。色彩艷麗的雕塑和陶瓷馬賽克裝飾是其最突出的特色。
後期加建的玻璃屋頂，好像一個皇冠。
吃飽喝足，提前一個小時到音樂宮看看這個建築，拍拍照。
超級吸睛的天花板。
音樂宮的舞台可以根據場地需求調整伸縮，兩邊住子上的雕塑代表不同種類的音樂，右下方是貝多芬。
舞台墻上雕刻的是拿著不同樂器、神態各異的繆斯女生，代表音樂宮歡迎全球各地的音樂在這裡演出。
假期結束，踏上歸途。在巴黎的轉機時間有將近兩個小時，本來以為還有時間買買東西，簡直就是異想天開。
國際航班在不同的航站樓，而兩個航站樓之間唯一的交通工具是接駁車。走了將近二十分鐘到接駁車站，發現已經人山人海。成功擠上接駁車，一路趕到登機口，差不多該登機了。
一路奔跑時就在想，這麼趕，行李會不會來不及登機，沒想到真就被留在了巴黎。從此以後，除非來巴黎玩，絕對不在巴黎轉機了。
十一月的阿姆斯特丹很涼，而且常下雨。最好穿有帽子的防水外套。
高迪的大部分景點人都比較多，最好提前買票。巴特羅之家、米拉之家、古埃爾宮最好白天參觀。圣家堂內早上和下午因為光照不同顏色不一樣，喜歡冷色可以早上去，喜歡暖色最好下午過去。
巴塞羅那不是十分安全，偷竊和搶劫比較常發生。出門要看好自己的隨身物品，不要單獨出現在人煙稀少的地方。
需要打車的話可以下載mytaxi，車子很多也比較方便。
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