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出发日期/2017/12/26
天数/1天
西藏，一个令我一直向往的地方，不是什么找寻最后的净土，什么见鬼的涤净心灵，更不是什么挑战自己的极限，只为了体会那种简单，学习那份专注，简单的生活，专注的思考，简单的表达，专注的对待人事物。旅行最大的特点就是只能看，不能拥有，我们都只是匆匆过客，除了留在相机的风景外，什么都带不走，在气候瞬息万变的藏区，3个人，15天，一场拼尽人品的旅行，四川、西藏、青海，享受高海拔的欢悦。
重要提示——
1.身份证：进藏后随时会查，放在容易拿取的地方。
2.边境证：提前到户籍所在地公安分局户口管理大厅申办，携带身份证、户口本（有的地区不要）、一寸彩色照片两张，立等可取。
3.现金：川藏、青藏一线很多地区都支持支付宝和微信转账，但是仍有些偏僻地区只收现金，所以还是需要带一些现金（西藏不收硬币），不建议刷卡。
出行前——
1.如果有高反或没去过高原的人，提前一周吃红景天胶囊。
2.药：感冒冲剂多一些，没事就喝一袋！！！备一些红景天口服液（事实证明口服液更好吸收，高反时喝见效快），当地也有卖。维生素泡腾片（力度伸），放随身包里，每天矿泉水里塞一片。
3.衣服：冲锋衣（或是抗风的风衣），薄羽绒服，长袖长身T、卫衣，别漏腰。裤子冲锋裤、牛仔裤，运动裤，再带条夹绒秋裤。登山靴或运动鞋就行。
4.防护：墨镜、润唇膏必须！护脸（防晒、防风、保暖）；帽子最好一薄一厚；防晒霜（我常忘了抹…… ）
5.密封袋，宜家那种，装吃的，装用的，装垃圾（不要留下垃圾不要留下垃圾不要留下垃圾）……
6.保温杯，高原比较冷，喝热水会舒服些。最好再带个轻便的小杯子，冲咖啡、泡感冒冲剂都指着它了。
7.带个大披肩，坐车时可以盖腿，过垭口可以披肩防风。
8.清空相机、手机内存，特别美，咔嚓去吧。
沿途买——
1.洗漱用品，小包装，一路上用掉。
2.黄瓜、苹果、梨，这种硬一些的水果蔬菜，回宾馆洗干净，晾干（事实证明用衣服擦干净也行，高原水果达不到量产，也不怎么用农药），装密封袋，放在随手的袋子里，随时补充水分和维生素。
3.话梅、瓜子、陈皮啊，分散注意力，防止晕车。
4.沿途备些饼干、面包、火腿肠什么的，因为不知道下一顿饭几点才能吃上，饿了救个急。
行程中——
1.切记，不喝当地水，不喝当地水，不喝当地水！！！买矿泉水！！！之前去过的朋友忘了这点，水土不服了。
2.一路做好防晒！高海拔的日头也能晒伤。我是帽子+墨镜+护脸，脸没黑，手晒成藏民了。
3.一路保持平常心，莫激动，说话轻声慢语，走路慢慢地。尽量别高反，氧气罐太贵，一旦吸上氧就离不开了！
4.路上跑的时间会很长，不容易找厕所，而且大多厕所都很脏，做好心理准备，必要时野地解决，记得捂脸……
一路行程，蓝色点为住宿地，绿色块为行程HIGH点~其实一路都很美，无所谓必须去哪里，只是绿色位置比较集中而已。
时间：2017年9月23日—10月8日（最美且天气好的季节）
人数：二女一男
费用：14000元/人（含往返机票）
交通形式：包车带司机，司机师傅负责一行交通费用，我们负责司机吃住玩，有些景区司机免门票，要提前咨询（关于包车上图有介绍，我们与井师傅连续跑了三年，遍及了西藏、青海、四川、甘肃、内蒙）
着装——短袖T恤+牛仔裤
海拔——500米（成都）
目标1 吃吃吃~
目标2 购买备用物资
成都美食的吸引力太大了，为了吃，我们又披星戴月的出发了，到成都刚好午饭
成都的美食实在太多太多，只是时间只有不到24小时，只恨自己肚子小哇。第一站，应第一次到成都的”游客“先生要求，必须火锅。话说，四川的青笋和北方的味道不一样哎，特别香~再次恨自己肠胃小。
吃饱喝足，溜食儿去，骑着小车，陪”游客先生“逛成都的MARK锦里和武侯祠，万幸旅客不太多·_·
从武侯祠出来，实在没有勇气再去宽窄巷子了，躲到人民公园喝个小茶躲清净。
成都的宜居处处让人羡慕，吃小吃，喝小茶，掏个耳朵，摆龙门，要得巴适。
原来9月的成都正是桂花盛放的季节，走在街上时就总能隐隐的闻到桂花的味道，在公园的茶座坐下来，香味尤为浓烈，一抬头，原来桂树就在眼前。
天色尚早就拖着着还没消化完的身体再次找吃的路程，红糖豆花、钵钵鸡、红糖凉粉、甜水面、红油抄手。。。。。。每个都想吃，我恨！！！
成都的小吃在我心中的地位是相当的高的，来过成都那么多次，却只有这种自由的行走才能在这种最回归的小店吃到最根本的滋味。
春熙路，一个让人又爱又恨的地方。晚上陪着“游客”先生又去逛了一次，依然人流稠密、环境嘈杂。在出发前看了一部《成都市志·出版印刷、广播电视志》，领略了清末明国时期以春熙路为中心的成都地区文化大繁荣的风采，好吧，就带着这种心情勇敢的冲入人群吧
回北京后才知道， ifs熊猫的作者去世了。这也算缘份，去看了他的遗作。
ifs也有人少的地方,让我缓缓神儿
成都—（141KM）—汶川—（229KM）—小金县
着装——短袖T恤+外套+牛仔裤
海拔——2400米（小金县）
路况——一路上算是不错的，汶川到映秀部分路段修路挖大坑，局部路段被泥石流冲坏
还是那些人，还是那辆车，我们出发喽～
出了成都，经成灌上都汶，一出城就雾起，山水隐在雾气里。依前两年进高原的经验，走着看吧，没准翻了一座山就艳阳天了呢～
顶着这样的天色出发，相机表示有压力了。
做了8年的“汶川志”，对汶川有些情节。9年后的汶川已看不出震后的模样，经当地人介绍，除了留下的学校遗址以外，基本上都是援建的了。
时间是遗忘的良药。山里的村子也修通了公路，可以开车上山去家里的果园摘果子。
仅有这个建筑还能证明2008年5月12日的那场天劫
总有一些过往，会成为经久的回忆。八年来的经历，在此了结。
从汶川出来，过映秀而不入，下一站。。。。。。走着看
到达卧龙镇吃午饭。这里的厕所都是流水厕，初期就觉得这种厕所没有味道，但是多污染水源啊，但是到了后来进了西藏才知道，这个水平的厕所还不花钱是多么可贵啊！！！
从卧龙出来一路溯河而行，在这段，这河叫皮条河.
这不，一路没有看到熊猫，却遇到泥石流断路，万幸等了不到两个小时就通车了。所以这趟行程就是——走着看～～～
车堵在一个小村子附近，堵车就给自己找点欢乐嘛，逛村子去~村里有个庙，建筑不汉不藏的，看介绍是一个藏传佛教本教教派的寺，没有什么香火，却历经多年得以保留。
就这里，塌方下来的土石把路边的护栏压断，断掉的护栏就卡在河里的石头上。技术的发展在此时此刻真是历历在目，现在靠各种挖掘机械，两三个小时就可以通路，据值守的民警说，以前塌方就靠人翻山出去通报，再组织人力进来挖通，有时出个山就得半个月。
其实一路下来这种情况很多，不知是山体滑坡还是泥石流造成的，反正走山路有些危险，驾驶除了随时看路况，还有关注路两侧山的情况。
过了巴郎山垭口，天气就一下子给了我们一个巨大的考验，大雾，浓雾
云雾以肉眼可见的速度从山里升腾起来，天色更加的混沌不明了。
喏，雾就这么大，也不是没有好处，看不清两侧的路况，恐高症患者的福音～
路上的车都开着双闪，拉开距离，以龟速行驶着。
山里的天气就是变化莫测。穿过8.8公里长的巴郎山隧道，两重天！艳阳！！！穿过浓雾，走过那么长的隧道，一下子就觉得憋闷心一下子就敞亮起来了。
虽说已是夕阳，却依然无限好。右侧山壁上那个网子，看到没，防止山石滚落的。。。。。。
爬升，海拔越来越高，翻了一座山，又过一道弯，前面有什么等着我们呢？
四姑娘山！！！头顶着旗云，迎着夕阳，突然就出现在眼前！！！
给大家介绍一下哈，从右至左分别是大姑娘、二姑娘、三姑娘和四姑娘，原来听说因为汶川地震，有两座山合体，变三姑娘了。这不，都在，一个都没少。
这位是小女儿，北方也叫老闺女～小儿子老闺女都是父母老家儿的心里宝儿，难怪最高是四姑娘呢。
太阳快下山了，旗云也慢慢移开，小闺女终于揭开面纱漏出了真实面貌。
夕阳下，山下的小村镇以特别不真实的感觉存在着，瀑布冲下山流里山下的河里，一切都亮闪闪的。
小金县—（71KM）—甲居藏寨—（18KM）—丹巴古碉群—（71KM）—亚拉雪山垭口—（24KM）—八美镇
着装——短袖T恤+外套+牛仔裤
海拔——3500米（八美镇）
路况——又是路遇泥石流断路，雨季进藏真的挺挑战人品，格外注意安全。进莫洛村的大路被洪水冲坏了，一路跟着村民走小路进去，路况看图吧。
下了一夜的雨，早晨还在担心行程，掀开窗帘就被窗外的蓝天白云映得心情大好，赶快出发！
一夜的雨还是给我们带来了一些些不便，因为打雷打闪，县里停电了，餐馆受停电影响，很多食物都没法加工，热水都没法烧。半路上，又因为泥石流断路，堵了将近一个小时的车。看上去就这么小小的一条泥沟沟，冲下来的泥沙和石头就能把公路掩埋了。
一路沿大渡河流域前行，阳光通过多变的云层一缕缕的微微射在重山里。
有点艳羡河畔的村庄的村民，每天的生活都是面朝大江大河，碧水蓝天。
买了门票一路上山，半路停车休息时发现这边的山上的石头都亮闪闪的，师傅说这里的石头里含云母，赶紧像见了宝似的捡几块带给老家的亲人见识见识。
目标——丹巴藏寨就在拐过一个山弯后出现！
丹巴，一个色彩绚丽的神地，春天的丹巴繁花似锦，秋季则如我们所见一般蓝天白云大川雄山，佐以或青翠或金黄的林木，点缀农家种植的庄稼。
甲居藏寨是独特的藏式楼房建筑，一户人家住一幢寨楼。
传统的藏式民居一般一层养家畜（看过《冈仁波齐》吧），二层是锅庄室、储藏室、居室，三层经堂及角楼（家碉），其中二、三楼分别有天井和露天大阳台。生活条件好的哟~
和师傅一起进了一户人家，女主人质朴又热情，拿出山里自然生长的梨和核桃笑着看我们吃，边吃边和女主人小声聊着天，生怕音量大了破坏了村里这份美好地静谧。
梨好像是当地的特产，漫山遍野的，也没人照看，就长得特别令人信服，从当地居民家买了一袋子，一路上用衣服蹭蹭就啃，果甜汁足。想必，在春季梨花漫山盛放时，又是另一番人间仙境。
一路上有几点遗憾，其中之一是错过了中路藏寨，中路藏寨历史更加悠久，除有与甲居齐名的藏寨群外，还有仅存不多的古碉楼，相比甲居藏寨的名声在外，中路更显静谧。
一路找梭坡藏寨古碉群，找到没了路，河水把道路冲坏了。正在纠结还要不要继续找，过来一个骑摩托的黑黝黝的小伙子问我们是不是要去古碉群，于是我们就一路跟着他走了不是路的路，进了莫洛村。路况如图。坐在副驾上我就想啊，万幸有井师傅，否则我们自己开一路上不定哪天就把车开进十八怪地狱了。
丹巴素有千碉之国的美誉，沿途在河两岸的村寨、山脊就能看到古碉楼的影子了。丹巴地区鼎盛时有碉楼不下三千余座，如今仅存古碉一百多座，其中以梭坡乡最为集中。
误打误撞的我们就这么进了不见人烟的世外桃源——莫洛村，带领我们进村的小伙子叫格鲁翁都，就是这个村的村民，一路带着我们看碉楼，做讲解。
丹巴的古雕的历史可以追溯到秦汉时期，梭坡乡的莫洛村是高碉分布的核心区，现存的碉楼建筑时间从元代到清代。
目前碉楼还归原主人所有，保护工作也由房主负责。保护的成果也就因各家不一了，现在看到的八角碉楼还算是保护得比较完整的。
丹巴县境内还存有古碉五百余座，集中在棱坡和中路两个乡，这些碉楼的形状分为四角、五角、八角、十三角，高度达60余米，矮的也有十几米。
八角碉的形制已经很令人赞叹了，很难想像十三角碉的形状，古人对砌石技巧的炉火纯青的让现代人汗颜。
有一点不得不提，右上角红色的位置，是传统藏族房屋的“天地轮回之所”，红色位置下面依然散发着挥之不去的味道，好吧，这是一幅有味道的照片。。。。。。
碉楼的瞭望窗口外就是连绵的群山，千百年来警戒人员就缩在寸方之间，面对山峦的变幻，看人事的更替。
碉楼一般在要隘修建，包括山尖尖上，站得高望得远，将侦察敌情的功能发挥得淋漓尽致。
村子里的猪生活的逍遥自在~说话，一路上都是看牦牛看山羊看藏香猪，还是第一次看到家猪内。
一路从丹巴县出来，向道孚县行进，过亚拉雪山垭口时刚好夕阳西下，拍落日下的雪山真的好难，前景与后景的光冲突的厉害，能后期调成这样，将就着看吧。
据说，宗喀巴大师也垂青于亚拉雪山的雄伟，在山腰上印有他的头像，具体能不能看到，要看有没有缘份喽~
特别喜欢藏族人的粗放与豪迈，唯一不适应的就是用字，一会儿写“亚拉雪山”，一会儿又写“雅拉雪山”，就像青海省的“拉鸡山”和“拉脊山”一样，职业病都勾犯了。
道孚县八美镇—（27KM）—塔公乡—（36KM）—新都桥—（195KM）—理塘县
着装——T恤+衬衫+薄羽绒+冲锋衣+牛仔裤（海拔与添加衣服成正比）
海拔——4000米（理塘县）
路况——一路爬升，路况不错，司机乘客都比较舒服的一天。
早晨，伴着透彻的蓝天，我们从八美镇出发了~
第一次真真切切看到、体会到云和雾的不同。早晨，云从山脚下腾起，缓缓的向上升腾。唾手可得的平流雾，就从眼前滚动着。
前两天在巴郎山体会了一次一个隧道两重天，今天体验了一把拐个弯两重天。
喏，拐过来天色就这样了，绝美的玛尼石、经板和佛像隐在浓雾里，真心起急。同时，进入雾带后，我们默默的穿上了薄羽绒和冲锋衣。。。。。。
漫山的石经、佛像、经幢被雾气衬托得如真似幻，总感觉闭眼再睁开就消灭不见了。
2010年夏，塔公寺高僧阿聪外出云游，返寺沿塔公河看蓝天青山，听河水咆哮、林涛轰鸣似在高声诵经；他俯首观河，见水中巨石若隐若现、变幻莫测更似六字真言显现。阿聪返寺后，将一己感受告知众僧，众僧大悟：此路僧俗无数，景观养眼，涛声悦耳，乃佛之圣地！于是，阿聪在当年冬季枯水时用钢錾在河床巨石上凿刻出了第一幅六字真言——嗡、嘛、呢、叭、咪、哞。阿聪说，这便是塔公河的“水玛尼石”，亦称“水玛尼”。阿聪则被称为凿刻塔公河水玛尼之第一人。
这些石头上刻写着六字真言经、《大藏经》，以及各种佛像和吉祥图案，并饰以五彩。时至今日，玛尼石刻的数量已经颇为壮观，而且还在不断增加中。
天气虽然阴冷，但激动的心情让人在这久久驻留，猛然一抬头，雾散了。
遍布于山溪河流之中的玛尼石，流水或击打、或流淌过雕凿有六字真言的巨石，象征着雕凿的主人无时无刻都在诵念着的六字真言：为自己祈福，为家人祈福，为他人祈福，为蓝天祈福，为高山祈福，为草原祈福。
在藏区经常能看见玛尼石堆，但是没有一处像塔公河这样集中，色彩丰富。
当地藏民在河上搭了座桥，上桥5块。桥上的木板破烂腐朽，有恐高症的人心塞了。
上了桥，彻底要疯了，经幢飒飒，经筒吱呀，雕刻着经文和佛像的石头遍布山坡和河床，伴着山风的吹拂与河水的冲刷，呼吸急促，心脏狂跳，却无语
回来后边整理游记边搜相关资料，这条河叫理渠河，也有人根据地名称为塔公河，整条河谷的山崖上、河水旁、礁石上、灌木中，雕刻有六字真言的玛尼石随处可见。
几头牦牛的乱入给这片神奇静谧的地方带来一些生气。
塔公是菩萨喜欢的地方，更是牧人生活的天堂。水美草丰，牦牛自在~
塔公，一个人神共存的地方
一直坚信最美的风景在路上，即便是那刹那即转瞬即逝的风景也能让人心情荡漾
中午在新都桥小穿了一下，没到观景台，所谓摄影家的天堂，对我来说，太匆匆了，时间段不合适，感觉了了
新都桥是光与影的神奇之地，所以是摄影家的天堂，但在中午烈日的照耀下与之擦身而过，尚无感。
行程一路向上爬升，过剪子弯山著名的天路十弯。
天路十八弯与之后路过的七二拐比起来温柔了很多。
继续向上爬升，卡子拉山观景台
卡子拉山脉，赏云的好地方
密集恐惧症都要犯了，那我也看！
理塘县—（88KM）—海子山姊妹湖—（82KM）—巴塘—（32KM）—竹八龙乡（出川）—（73KM）—芒康
着装——T恤+衬衫+薄羽绒+冲锋衣+休闲裤
海拔——2580米（理塘县）
路况——从高海拔下来，路况不稳定，过竹八龙乡有一段山路路况极差，司机很辛苦。
一路伴随着蓝天白云与微风，聊着仓央嘉措的种种传说，我们又上路了。
整理图片时，家属问我这图修过吗？并没有，天就是这么不真实的蓝。
很多人认为理塘是仓央嘉措的故里，但文献记载他平生从未到过理塘，据传这里是他心灵深处最伤感的地名，因为理塘是他爱人的故乡。
你见，或者不见我， 我就在那里，不悲不喜； 你念，或者不念我， 情就在那里，不来不去； 你爱，或者不爱我， 爱就在那里，不增不减； 你跟，或者不跟我， 我的手就在你手里，不舍不弃； 来我的怀里，或者，让我住进你的心里 默然 相爱，寂静 欢喜
出了理塘，就进入到毛垭坝草原，秋季的草原颜色逐渐浓重起来。理塘河流淌其间，沿河两岸分布着一串串沼泽湿地和丰美草场。
一路继续向上爬升，离天空更近了一步，云近得似乎伸手既得。
还在四川境内，年青人，加油~
海子山姊妹湖，亦被称为“眼镜湖”，是山上冰川、积雪融化后形成的，两个湖泊像眼睛一样相依。
川藏线上，海子山姊妹湖是一处重要的地理坐标，在海拔4685米上经历数百万年沧海桑田，安详宁静的存在着。
选择秋季到到青藏高原是最理想的，过了雨季，天空湛蓝，秋水宁静，姊妹湖也展现出她了恬静美好的一面。
与几个小时之后的路况对比起来，四川境内最后这一段看似平淡无奇的路面让我留恋不已。
进入竹巴龙乡之前，清澈的巴楚河汇入了泥沙翻滚的金沙江，自此进入了金沙江流域。
随着天色的变幻金沙江的颜色也是莫测的，过了一个弯，水面就泛起了红色。
在318上，四川省与西藏自治区以金沙江大桥中间为界，分别设立标示牌。
西藏，我来啦~
才过了竹巴龙，就让我们体会到了原来的318国道的风貌。在这个路段特别挑战驾驶技术和心理素质，落石、塌方、水毁、大坑，天气恶劣时真的是拿生命在赌博。
一路除了美景，还有各种回避不掉的烂路，于是既不恐高也不高反的我有幸坐到了副驾。在这种路上超车难度极大，动不动就眼前就什么都看不清了。原来有人说，进了西藏界后要领路条子，保证限速行驶，这种路况，一下子解放了发路条的人，超什么速啊。
路上无意中拍到了几只滑翔的秃鹫，它们降落的地方有什么呢。。。。。。
一路辛苦过了烂路，离芒康不远了，停车休息。抬眼就是美景，起步就是破路，让人纠结的318啊~~~
到达芒康县城，一路出来找吃的，主街两旁清一色二三层小楼，十之八九是宾馆。藏民家的牦牛特别自由，城市化也改变不了它们的任性。
芒康县—（126KM）—东达山垭口—（34KM）—左贡县—（134KM）—业拉山（怒江72拐）—（82KM）—八宿县
着装——T恤+衬衫+薄羽绒+休闲裤
海拔——3280米（八宿县）
路况——一路上上下下，在海拔3000-5000之间移动，一天拐了一百多个弯。
天呐！到此，我的记忆已经混乱了!回忆真的是一件很痛苦的事！！！
真正进入西藏的第一天。我们今天的任务是——翻越拉乌山、觉巴山、东达山和业拉山四座大山！向着拉萨出发~
沿途随手拍——是马，是骡，还是驴
出了芒康县就开始上拉乌山，轻松~
到达拉乌山垭口前的神迹
造物主的神迹
拉乌山上凸起的山石蜿蜒向远方，就像一条卧龙，而龙脊暴露了它的行迹。
拉乌山。天上多变的云像一架航天飞机冲天而去。
今天一天的路都在各种拐，在上怒江72拐之前先盘了一个觉巴山的三十多拐，晕车的人慎选318。
有人说2016年是西藏公路的新元年，果然是这样的，之前作功课时也看过很多贴，芒康到八宿的路不是土路就是在修路，雨季落石、泥石流断路随时发生。而我们一路上轻松愉快的看着景聊着天吃着水果就上来了，路平整得坐在车里可以削水果皮。
觉巴山32拐
连着三年都在西北看大山大川，但看到如此场景，还是会心情激动的心跳加快。
西藏的山是这种雄厚的、连绵的，没有一峰突起、没有一枝独秀
在群山拢抱间，会突然出现一座一座的小屋，是山里的居民吧，他们会在房前屋后种上青稞和小麦，看似一份田园野趣，但其他的生活必须品呢？有人运上来？以物易物的交换？他们的主要收入来源呢？在山间穿行间，想破脑袋。
上东达山之前，海拔已经在4000以上了，说寸草不生有点夸张，但是植被已经几乎仅剩小型灌木了。
在海拔5000米上看着骑行的人，可能我年龄大了，只有种发自内心的悲伤，回忆起《冈仁波齐》里去转山的人推着残破的车一路上山的情景
东达山垭口是这一路上海拔第二高的垭口，也是318进藏的必经之路。一路上两次过海拔5000米以上的垭口，才明白为什么喜马拉雅大本营的山都是碎石渣渣，雪线以上的山基本上就是这个样子了。
这个纪念碑是新修的，之前看过好多贴子都没有。补充一句，这里的卫生间是免费的，一路上厕所收不收费的差别好大，好想去收费的厕所啊！！！
一路继续拐着下山，一个一个的小村庄点缀在山脚下，一切都显得那么的宁静平和。
这种鲜见人烟背山面水而居的平静生活，我们可能一辈子都体会不到。在这里有些人也可能一辈子都没有走出过连绵的大山，而我们这些山外的人却要拼命的挤出时间、花费金钱到山里来扰人清静。
看过网上一些贴，说不知路边支的木架子是干嘛用的，在此解密，是用来晒青稞的
今天的最后一座山——业拉山，翻越业拉山的必经之路是怒江72拐（又叫怒江99道拐），在地图上是这样事儿的
现实的72拐是这样事儿的
现在路修好了，大车小车都能上去拐一拐了，所以山上山下有很多村民开办了加水点，给大车加降温用的水，真是一方水土养一方人啊。这就是为什么地图上显示二三百公里的路，我们却要跑一天了。都是山路，再加西藏地区的限速，安全第一。
从怒江72拐上下来，自然就是怒江喽，看上去挺平淡无奇的是吧。
但是这里的山就像分水岭一般，江这边的山就会植被茂密一些，而之前走了那么多拐，山上长的基本上都是灌木。
怒江江畔，典型的丹霞地貌，去什么张掖，买什么门票
这个山的左侧是梅里雪山的北坡，过去就是云南啦。
八宿—（90KM）—然乌湖—（34KM）—来古村—（162KM）—波密县
着装——在来古冰川，把最厚的衣服都穿上了，戴了加绒的帽子，登山靴也发挥了极大的功用
海拔——2750米（波密县）
路况——一路平坦，山路少
从八宿出来天空明朗，今天开始要在318上上下下的跳脱喽~
天空蓝得把水面的倒影都侵染得虚幻了起来
远远的就看一片银光闪闪，原来是一片湖水
翻越安久拉山后，一条小河就这么柔柔弱弱的顺着山势蜿蜒流淌。
到了然乌附近，乌云压顶，不一会儿居然还下起小雨来了。井师傅说现在的然乌湖不好看，一下雨就把山里的泥都冲下来了，湖水不清澈了，果然，速速离开这扎心的地方，来古村，等着我~
然乌湖是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的主要源头，也是帕隆大峡谷的起源。
据说“然乌”是埋葬僵尸的地方，所以对然乌湖打心里有一些小小的抵触。
关于然乌湖有个挺没来由且并不美好的传说：湖中有头水牛，湖岸有头黄牛，两头牛相互角力，它们死后就化作两座山，两山相夹就是然乌湖。挺没文化底蕴的传说是不是。
一路向南，来古，我心向往之。
一边是混沌的然乌湖水，另一边是雪山融水，两种水色形成了色彩冲撞的对比。
然乌湖不是“一个湖”,它分为上、中、下三段,每段之间有大片农田、村庄,由窄窄的小河相连。
上端是混沌的然乌湖水，下端是雪山融水不断的注入，使然乌湖经常保丰富的水源。
有水的地方就有灵气，连水畔的小村在阴霾下都显得那么生动。
去往来古村的路上清静异常，水泥小路从中穿过
路两侧的湿地养育了肥美的草甸，牛马们悠然自得。
山顶盘旋着几只鹰，然后越来越多，达二三十只之多，难道他们发现了我们这些“猎物”了？
越来越多，越来越多。。。。。。
寂静的群山里，只我们四人
包场了包场了
进来古村门票30，骑马进村往返50，价格不贵，个人认为骑马还挺有必要的，在海拔4000米的大石头堆上爬上爬下，体力消耗巨大。
来古村村长是个看上去特别老特别老的老爷爷，他说我们看到的是村口的，往里还有规模更大的冰川，奈何，实在走不动了。。。。。。他说，即使我们看到的这部分，再过三五年就要融化消失了。
站在这万年冰川融化的冰河前，我只能无语。
这种蓝让人冷彻心扉
来古冰川是阿扎贡拉冰川的一部分，而我们看到的冰川仅仅是来古冰川的一个小小角落。
想要接近冰川，就要在这些石头、大石头和巨大的石头之间爬上爬下，回想起来，在海拔4000米做这种全身运动，真是挺了不起的。
越接近冰川植物越少，最后只剩一些长相古怪的苔藓附着在大大小小的石头上。而这一枝。。。是不是应该在它身上挂一挂经幡镇镇呢
在这里，我们什么都带不走，只能眼看心记，默默的堆起一个小小的玛尼堆，祈祷这里不要很快的消失
自己堆的玛尼堆，那么的单薄弱小，流着泪也要把照片摆上来。
波密—（116KM）—墨脱
着装——海拔低，湿度大，白天T恤+牛仔裤，晚上加冲锋衣
海拔——1200米（墨脱县）
路况——雾大，能见度不好，山路窄且烂，可能再过三五年我就再也没有勇气去墨脱了。受路况所限，目前轿车还不许进墨脱。区区一百多公里，我们的城市SUV活活跑了10个小时，限速无压力
在波密住了个江景房，窗外就是帕龙藏布。
才出县城，就为这突出其来的仙境般的美景所驻足不去。
目的地不重要，最美的风景在路上
墨脱最美的风景真的是一路的惊美的风光，墨脱云海。
海拔3700米的嘎隆拉雪山，因为开通了隧道，减去了翻山之苦，却也少了些什么。
路遇冰川，这也是进出墨脱的标志之一，过了冰川没多远就是嘎隆拉隧道
从波密行驶25公里就进入长达3.3公里的嘎隆拉隧道，20110年隧道开通后，使波密进墨脱的道路缩短了20公里。
出了隧道就是大雾，连续下坡，坡陡弯急。不远就是第一检查站，旁边告示牌上明确禁止轿车、小面包车通行。
墨脱公路在不停的修不停的被天灾毁，此后一路上的桥都是军工桥。
对，你没看错，左上角是一座被雾隐去大部分的山，隐隐的还剩一个山顶倔强的冒出来。
进入墨脱海拔从3000下降到700，一路上的景物也随之变幻。进入针叶林带
过了第一个检查站不久，在车里就听见轰轰的水声，放眼望去，一条瀑布挂在原始森林间。
行近，就看到这个三叠瀑布。瀑布旁边修了观景台，但被树木遮挡，倒不如延流水而上。
瀑布附近湿度格外大，旁边的树上长满了树胡子，石头上都是茂密的苔藓，还长了一种小小的红色树莓，尝了一个，酸酸的水嫩嫩的。
第二个检查站过后是当地人售票，票价160元/人，全程限速，通过最短时间三小时（我们的两驱SUV在如此路况下根本不可能超速嘛）。
扎墨公路分为几段，有四处以公里数命名的地名：24K——嘎隆拉隧道；52K——第一个检查站，52K检查车上所有人员身份证、汽车行驶证、驾驶员驾驶证；80K——第二个检查站，也是墨脱的大门，掏钱买票；108K——第三个检查站，之后就进墨脱县了。
过了62K喜荣沟，四周的植物在逐渐向阔叶落叶类型过度。
墨脱被称为中国最后的秘境——“莲花圣地”，这里常年支教缭绕，自古就被称为“博隅白马岗”，意为“隐藏的莲花”。
墨脱是西藏高原海拔最低、环境最好的地方，是西藏最温暖、雨量最充沛、生态保存最完好的地方。
没进墨脱之前体会不到什么叫参天大树，这些树必须拼命的向上生长才能在被雾气围绕的茂密树林里搏取一线阳光。
扎墨公路被称为“中国终极越野之路”，穿越嘎拉隆隧道后沿雅鲁藏布江前行，四周植被随海拔的下降从高山针叶林带过度为常绿阔叶落叶林带，藤蔓飞瀑穿插其间。
在扎墨公路没有修成前，各乡镇之间仅靠骡马驿道相通，部分村之间只有羊肠小道，这种路况才形成了这个最后的秘境。
中午在一个小村子吃了简单的面条作午饭，略做修整，继续出发
沿途路过的雅鲁藏布大拐弯。师傅说，前面还有果果塘大拐弯，是真正能近距离俯视雅鲁藏布大拐弯的地方，而旅行团介绍的雅鲁藏布大拐弯实际上是看不到的。
在这里遇到一个小伙子，一个人目光呆愣的坐在塑料凳子上默默抽着烟。跟他聊了几句，他是中铁十一局的，他们在这里做扎墨公路拓宽维修工程，问他几年能修好时，他叹了口气说，原计划三年，肯定修不完。
门巴族和珞巴族是生活在多年来在这个因不通公路的“高原孤岛”的原住民，他们刀耕火种自给自足。
梯田~一幅原生态的不沾凡尘的静美。
无数条不同规模不同落差的瀑布在山间穿梭，有人说，一辈子看到的瀑布都没有这一天多。
山上雪水融化汇成山溪向下流进雅鲁藏布江
湿度与温度的平衡，让这里的植物毫无压力的一代一代的生长起来
墨脱—（116KM）—波密—（128KM）—鲁朗
着装——海拔低，湿度大，外加连天阴雨，白天T恤+衬衫+牛仔裤，晚上羽绒服
海拔——3400米（鲁朗镇）
路况——出了嘎隆拉隧道路况见好，尤其是到了通麦就能体会到2016年西藏交通新元年。
下了一夜的雨，早上起来天依然阴沉着，井师傅担心路况有变，早早就督着我们上路了。其实宾馆的老板说，墨脱经常下雨，他们和当地公安、交通管理部门建立了一个微信群，如果路上因下雨有泥石流、塌方等情况，群里会有通知的。
墨脱县城的检查站7：30上班，出墨脱的车队早早就在门外排起了长龙，这个工作效率啊。。。。。。一言难尽。
一路沿原路返回，原来路的另一侧是这个样子呀~
这里经常下雨，当地人看我们一幅紧张兮兮的样子，一直在安慰我们，没事，走吧~
涉水涉水~从昨天的紧张，到今天已经遇水则嗨~
出了墨脱不看云
墨脱目前是中国境内徒步穿越的极限，很难想象他们是如何在密林里面对身体状态的极限、路况的危险、旱蚂蟥及蚊虫的惊挠。
一路上看到的唯一的一个骑行的人，虽说海拔不如川藏318或青藏219高，但路况的艰难与危险更甚。
天气时阴时晴，有些许阳光从云层的缝隙间洒落到河谷的植物上
读万卷书，行万里路，一行十几天所见所知不知要装载几本书了
溯江而行，江水流动的样子，让我们狠狠记住了湍急这个词。。。。。。
一枝独秀
这算云海么？
树木从深不见底的山下生长起来
一路上的路牌牌
过了隧道，路况变好，但如仙境的景色也随之而去。
云雾紧贴山峦而生，随山型而变化。
冰川的对面布满经幡，想必其后的山也是神之所在了
昨天雾大没看清，原来在冰川的山脚下有一个小寺
过了帕龙藏布大桥，回到波密，在此纠结了一番，决定还是赶奔鲁朗。
西藏的厕所实在值得一提，对，没错，厕所，收费的只能称之为厕所，2块钱一次。其他的，我们笑称，记得捂脸。
小木头板板的踏板，踏板下是淙淙的流水，动作时让人心里一揪一揪的，拍完照赶紧把手机放里裤兜拉严拉锁。
都说2016年是西藏交通的新元年，没走过以前的老318，体会不到过来人的艰难，这一段路况很好哇，都是平展的水泥路面。
一路上被井师傅多次提及的痛恨之极的318上的老鹰嘴，现在已经被几十米的隧道所代替。他说，老鹰嘴是双向上坡的一个胳膊肘弯，一路上坡看不到对向的情况，如遇对向过来大车，只能倒车拐弯下坡，让车后再重整旗鼓，运气好才能一下子能过去。
鲁朗林海是旅行团的重点项目 ，但对我们这些在老林子里钻了两天的人来说，pass。
为什么我对鲁朗的记忆只有湿答答的登山靴和被我吹开了花的吹风机呢。。。。。。话说，姨妈伴侣真的是个好宝贝，我的登山靴进水之后几天都靠着它保护我的脚不受潮湿所扰，原来日用的适用于37码的鞋。。。。。。
鲁朗—（102KM）—林芝市—（127KM）—巴松措
着装——海拔不算高，但湿度大，阴晴不定，白天T恤+衬衫+冲锋衣+牛仔裤，晚上羽绒服
海拔——3500米（巴松措景区结巴村）
路况——一路路况不错，尤其是拉林高速的开通，惠及了我们。
从鲁朗小镇出来，舍却鲁朗林海，一路就可以看，没必要和旅行团一块凑热闹。
鲁朗有东方阿尔卑斯之称。
这才是传统的藏式民居嘛，昨天路上看到的，太炫了，不真实。
色季拉山垭口
若天气晴好，这里是远望南迦巴瓦峰的好地方。我们行了大运，云雾笼罩的情况下也看到了南迦巴瓦的山尖尖。
大多数人都是在色季拉山上拍南迦巴瓦
深秋的色季拉山
秋季的高山，色彩分明，高山植被也清晰，各长一段。
在海拔4700米的色季拉山口，尤有牧民扎帐于此，快进入雪季了，应该也快带着辎重和牛羊回家了。
山上已被白雪覆盖，山下却是另一番景致
已经记不清一路了翻了多少座山
也数不清过了多少个垭口
还有转了多少道弯
特别幸运的，在昨天看新闻，中国唯一一条不收费的“高速公路”——拉林高速”全线通车了，这是一条从“日光城”拉萨到“雪域小江南”林芝的天路，是西藏目前颜值最高的公路。
享受到拉林高速全线通车的的实惠，一路边赏风景，边愉快的聊着天，就飞快的到了林芝。
过了林芝，尼洋河一路伴我们而行，水色如绿似蓝。
挑图时自己都错以为身在九寨
尼洋河畔的林芝市
特别像动画片里老鹰的巢穴
在拉林公路路过工布江达县竟然也看到了碉楼，而且远望应该是角很多的呢
12角的？好豪华的样子。
从林拉公路出去还有30多公里才是巴松措，一路景色也很美，路边草地上有很多藏民举家在此野餐，逍遥自得。
一路的江河上修了很多水坝，一方面惠泽了一方人民，从另一角度看，是不是对生态造成了一定的影响呢，没有官方说法。
沿途的风光就很美，其实进不进景区，在这里我是持保留意见的
看了30公里的美景，到了景区门口，掏钱买票了。
门票120元/人，五A嘛，忍
景区内交通票50元/人，我们解释说，自己开车进景区，对方问你是藏族嘛，我答不是，于是爱坐不坐，交通车票是必须买的，这就不友好了。。。。。。
交通车行程，一共就停两站，湖心岛、结巴村，然后回大门，每个点停车半小时左右，刚刚好够下车到点转一圈，就回来了，门票120块钱的价值仅此。
巴松措—（201KM）—米拉山垭口—（190KM）—拉萨
着装——海拔不算高，但湿度大，阴晴不定，白天T恤+衬衫+冲锋衣+牛仔裤，晚上羽绒服
海拔——3650米（巴松措景区结巴村）
路况——从结巴村向新措方向行驶时，一路都是山间小路，比较泥泞坑洼，但无惊无险，从巴松措景区出来后继续沿拉林高速一路向东，开车乘车都比较轻松。
不是我手懒不逐一做图注，而是一路的美景实在令人词穷
一晚没睡好，村里的流浪狗们都不睡觉么，犬吠声此起彼伏彻夜不休。虽说住的是村里条件相对好一些汉人开办的有独立卫生间的客栈，但是卫生间反味，早上进去前得一鼓作气速战速决，从这点看来反倒不如藏民们开办的没有独立卫生间的家庭客栈了。
早上吃了自己带的早餐就上路了，目标是新措，但时间有限，还是那句话，走着看。
从结巴村向新措方向行驶时，一路都是山间小路，比较泥泞坑洼，但无惊无险
终于拍到水动转经筒了
从巴松措到新措的路上有几个村子，这些水动转经筒应该是他们建的。
枯树根下长了多种蘑菇，指哪个师傅都说是狗尿苔。。。。。。最下面那个像是有毒的样子。
偷拍藏香猪，被发现了。。。。。。藏香猪这种动物挺有意思的，长得就特别好玩儿，大小跟家里的宠物狗似的，一身小短毛，耳朵立着，跑起来耳朵一抖一抖，嘴里鼻子里还会时不常的哼唧着，天呐，你是天蓬元帅派来逗b的嘛
这应该是山里比较原始的藏民住房，现在依然有人住在里面
色彩已经褪去，刻痕尤在
拉萨一日游
着装——天气晴好，晒得惊人，T恤+衬衫+冲锋衣+牛仔裤
海拔——3650米（拉萨标高）
路况——拉萨市堵车呀。。。。。。多种交通方式混合，腿着+摩拜+人力三轮+自驾
早起的鸟而能看见朝阳~安检也不用排队~
先于旅行团游客进场前到大昭寺参观。进大昭寺广场需要安检，早去是正确的选择，过了九点，各个安检口的队排的哟~
对大昭寺没有什么了解，尽游客的责任，却越走越觉得浑身紧张，可能是受神秘庄严的气氛影响吧
在人少的地方，即使平淡也能发现一些闪光点
布宫附近没有高楼，所以总有一个方位可能看到这座雄伟的神迹
最终找到一个好去处——天堂阳光书店，喝着小咖写写明信片，遇到一个西藏的高三学生躲在这里学习，请他写了“吉祥如意”的藏文，原来有好几种写法呢。
哲蚌寺我很喜欢，相较于大昭寺的那种浑然天成的庄严肃穆比起来，哲蚌寺给人的感觉更容易亲近些。
哲蚌寺是藏传佛教格鲁派三大寺之一，也是西藏最大的寺庙，据说1950年以前，前这里的僧侣数目多达1万人。
哲蚌寺位于拉萨市西郊10公里处的根培乌山上，海拔3800米，沿山势逐层而建，占地面积约20万平方米，寺内有7个扎仓（僧院）。
哲蚌寺最出名的是在雪顿节期间铺满山坡的展佛。
站在大经堂外的广场上可以俯视拉萨市
不同于通常的独立院落似的寺庙，哲蚌寺是一个大建筑群，每个建筑单位都有落院、经堂和佛殿三个层次，形成由大门到佛殿逐层升高的格局。
经堂内
这里的喇嘛很友好，看到我们拍照只是笑笑并没阻拦，这在其他很多寺院是不可以的
此行我比较喜欢的一张照片。
哲蚌寺专门有一个经院是养老院，安排年老的喇嘛起居住宿，挺人性化的。
下午四五点钟的阳光依然很强，透过房檐上的装饰在地上印下了影子
特别喜欢佛寺里多种型制的门钉，尤其是这种质朴型的
寺里的养老院果然要配豪华的门钉
又是一个典型的藏式厕所，没有门。。。。。。
在哲蚌寺里穿梭，总有种时空跳跃的感觉。
哲蚌寺每天下午都有辩经，从下午四点开始，正好赶上，随意观看，别影响人家修行就好。
恰逢中秋佳节，晚餐必然要庆祝一番了，名字拗口难记，赶紧拍下来
这是我们四人一起过的第二个中秋节了呢，2015年的中秋节是在敦煌度过的。
八廓街的月亮在各种灯光的映照下还是那么亮
拉萨—（221KM）—纳木错—（62KM）—当雄
着装——天气晴好，基本上都坐在车里，穿着舒服就好，T恤+衬衫+牛仔裤
海拔——4200米（当雄县）
路况——经过了墨脱的洗礼，青藏线的路好的令人感动
堆龙德庆县紧邻拉萨市，正巧今年看了一本堆龙德庆县志，对这个地方20年来的发展与变化小小了解了一下，出了堆龙德庆就进入真正的山区了。
《第三极》有一集介绍了西藏的天梯，在那些高耸的山岩壁上画满了无数个梯子图案的壁画，在西藏，人们称之为天梯。据说那些岩壁上的白色梯子，可以使得已故之人通往天堂。据说在工布江达地区会比较多，可惜一路走高速，没有看到，却才出拉萨市就看到了。
秋季，收获的季节，农人们收割一年来的成果了。午休时间，围拢在一起，一壶酥油茶，一碗糌粑，享受收获的幸福
青藏线起于青海省西宁市，途经格尔木市、昆仑山口、沱沱河沿，翻越唐古拉山口，进入西藏自治区安多、那曲、当雄、羊八井、拉萨。全长1956公里，是世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路，被誉为“天路”。
青藏线G109与青藏铁路相邻并行，铁路桥时而在左时而在右的出现。
一座山，一栋房，一家人，13天了，有些想家了
山上一座小小的寺院
远处的雪山是念青唐古拉山
路基下的一边湿地，一个个水洼子映射着天与云。
过当雄县再行驶60多公里就到了纳木措国家公园大门，买票进场逛公园去~
纳木措门票 120元/人+10元/人的意外伤害保险
一路上山，海拔越来越高，到得那根拉山口海拔已经接近5200米了
山口风那个大呀，吹得我眼泪这个流哇~~~下次一定记得下车前穿严实了
怪兽下山了~纳木措也渐露一小角
远远的，纳木措已经如蓝色彩带般成为草原和山峦的分界
什么景区不景区的，有草就是牦牛的天下
遇到的一位豪华老爷子，开朗的不得了，说跟我的肤色比起来他的肤色就水里的石头[害羞]
先到了纳木措湿地公园，这里旅行团不来，当地人会态度生硬的驱赶下到草地上的游人，说是保护湿地，有道理。但是，如果骑他们家的马，就可以随便下去，差别待遇。
这里还仅仅是纳木措里的一块湿地，并不是真正的纳木措哦
到达纳木措湖畔，时正下午，用来和游客合影用的牦牛们下班了
下班了，撒着欢尥着蹶子的趟进湖边的一个小湖里打滚，开心得不行，这点和人类一样嘛。
下班了，牦牛也要放飞自我，顶个牛儿，撒个野，开始看它们这们顶撞我们还有些担心，敢情这就是人家的娱乐方式，谁知道呢。
有顶牛的，还有观战的
当雄—（166KM）—那曲—（137KM）—安多—（87KM）—唐古拉山口—（191KM）—坨坨河
着装——海拔高，风大气温低，穿上最厚的
海拔——4600米（沱沱河）
路况——109青藏线路况绝对好于318川藏线
晨起出发，与青藏铁路并驾齐驱，居然在铁路线旁看到一个扎帐篷露营的，气温仅在零上呀。。。。。。
太阳总是能给大地带来温暖与能量
牦牛们早早就开始辛苦的吃吃吃了
青藏铁路的承运量很大，每天客车货车往返不停
青藏铁路的守卫者——护路员，他们各管一段，每天每日重复在同一线路上，无论风雪严寒。
青藏铁路线上，每隔一段就有一所这样简单的小房子，为护路员提供临时躲避风雪
可能对他们来说，恶劣的天气并不是最艰难的，日复一日的守候是苦难吧
穿过妥巨拉山脉
妥巨拉山脉最高峰海拔5170米
青藏高原虽海拔高，却并不干燥，一个一个小湖泊星罗棋布的散布在广袤的原野上。
这些高原湖泊就这么或大或小的像一颗颗蓝宝石般存在着
在青藏高原上，面对着大山，哪里还能有小小的百转千回的心思
过了安多县就是西藏北大门，这是青海省与西藏自治区的交界。要离开西藏了
赶完了秋收，徒步去朝拜的藏民，看着他们总是莫名的沉重
又被群牛拦路
远处的雪山就是唐古拉山脉了
唐古拉山口，此行海拔最高的地方，5231米！
断裂的老旧石碑已经完成了它的使命，沉睡在这海拔5231米的地方
崭新的更加厚重的石头代替了原来单薄的石碑树立在这里
唐古拉山脉
又一只怪兽从地底向上伸展着躯体，脊背暴露了它的行踪
不知名的小河蜿蜒于荒原之上，打破了这份苍凉
世界上海拔最高的兵站——“唐古拉兵站”，位于青藏公路线上海拔4860米处，距离唐古拉山口约40公里。
铁路公路桥穿通天河而过。
看丹霞去什么张掖？！
在这种寸草不生的高原上，雄鹰是天空的霸主。
青藏线上的骑行者是真正的勇者
又见藏野驴~
一群一群的藏野驴哎~
夕阳西下，阳光为铁路桥在大地上留下了不多时的影子
坨坨河—（61KM）—可可西里—（18KM）—风火山—（178KM）—昆仑山口—（158KM）—格尔木
着装——海拔高，风大气温低，穿上最厚的
海拔——2800米（格尔木市）
路况——波浪路来了，high起来~
海拔与气温成反比，海拔越高气温越低。晨起，车上结了一层冰。
坨坨河是一个很小的很小的镇子，仅319国道穿行而过，步行往返二十分钟（海拔高，得慢慢走）。
沱沱河发源于唐古拉山脉，是万里长江的正源。
出门没多远就是坨坨河大桥，桥下既是长江源漫滩区域，长江源头水面仅宽约3米，水深不足一尺。
波浪路来啦~举起双手，摇起来~
高原湖泊，没有来由的就摆在那里，水色比天空更蓝
进入可可西里自然保护区了，说话要小声些了，别吵到小动物们~
索南达杰自然保护站是中国民间第一个自然生态环境保护站
可可西里的保护成果栎属可见，藏羚羊比比皆是，对人类不很害怕，保持一段距离就可近观。
藏羚羊的标志——桃心型PP，萌得满眼桃花有没有~
小家伙们都很活泼，小水沟子也怕弄湿了脚，一个个都蹦蹦跳跳的跨过去
小脸儿特别萌~憨得哟~
藏野驴的身影从昨天就开始不停的出现。
拉家带口的
此行有幸见到了传说中的野牦牛，这家伙的体型更壮于家养牦牛，牛角直立向前，独立于荒原之上。
看着就觉得威猛异常，在它向我们慢慢走过来时，那种逼人气势吓跑了我们。。。。。。
青藏公路上大车年复一年的穿梭往返，他们是西藏的主要运输动力
我为以现在的火车都是电力，这长长的黑烟是。。。。。。一处不到一处迷啊
前面的山叫风火山，山巅被终年积雪覆盖，山体泥土是褐红色，石头是褐色的。
玉珠峰，据说《鬼吹灯·昆仑神宫》就是以此为背景写的。
山缝缝里有宝藏~~~
这附近有个兵站，没找到，但一路上能看到很多军车
戈壁与湖泊，视觉冲击力蛮强的，据说十年前这里还不是这个样子
还是人力使然，水坝、水库、水利工程
山沟沟里的一弯碧水，给干涸的大地上带去了一丝的生机
修建在悬崖上的铁道守护站
远处貌似是。。。不可说不可说~
第一次见，信号接收器？电磁波发射器？因为青藏公路修建于冻土层上，所以这个据说是排地底产生的气体用哒~一路上除了看美景，长了不少知识嘞
就快到格尔木了，行程完成大半，加油！
过昆仑山后，井师傅特意带我们去了这个地方——昆仑圣泉，终于知道为啥他特意留着空矿泉水桶干啥用了。
格尔木—（789KM）—西宁 —（1694）—北京
着装——一直在车上坐着，穿舒服些
海拔——2200米（西宁市）
路况——一路高速，旅游高峰时期过茶卡地区会堵车，井师傅这个老司机带着我们绕行一段省道，成功避开。
格尔木市就像荒原中的绿洲，城市大且齐整
井师傅说，格尔木到西宁的高速是新修建的，有的路段笔直向前，有个笑话说开着车睡着了，一睁眼还在笔直往前开。真的够新，路才开通，一路上经过5个休息站，一个都没开，别的倒无所谓，这个内急问题真真是愁死人，要么苦练神功，要么记得捂脸。。。。。。
朋友听说今天的行程是格尔木到西宁，作评论说，见识见识什么叫真正的戈壁。
戈壁和荒原的区别是什么？
一路上偶尔能看到路两旁种着庄稼，见到了从未得见的藜麦，没拍到照片，百度搜索吧。顶端颜色鲜黄，万能的井师傅说那是麦穗，好神奇呀
风能在这种地方比比皆是
草原上的小龙卷~
连续三年到曹家堡机场，明年可能不见。回家喽~
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