“天地昏黄 我于其间，尘沙漫卷，遮日蔽天

我的左眼火山喷发，熔岩如瀑，右眼中星云闪烁，一瞬间宇宙生，一瞬间宇宙灭

双手托住奔啸巨河，不知来处，不见尽头

足趾有黑发缠绕，大风卷来”

——大梦

昨夜做了一场大梦，天地辽阔，有大河入海，有云卷云舒，有电闪雷鸣，有宇宙尽头。

不知过了多久，方大梦初醒，我依旧在那不到30平的狭小盒中心神不定。

我是一名旅行自媒体，你们也可以理解成旅行体验师。

不知自己入行多久了，只知道我渐渐对大多数的风景人文丧失了些兴趣，确切的说是少了一份新鲜感。或许是我见过了这世界太多的大山大河，文明古迹.....

还记得第一次见海，仿佛海浪轻声的呢喃就可以将我的心给震碎；

第一次见山，不必有遮天蔽日的巍峨就可使我匍匐跪拜；

第一次见漠，那风中夹杂的荒凉就可以把我眼泪带走；

第一次见这个世界的点点滴滴，都如同第一次见她，怦然心动。

我渴望见到更多我没见过的东西，所以我开始潜水，所以我开始用无人机捕捉鸟儿的视野，所以我走进每一个我不曾到过的地方，去感受当地的风土人文。

偶然听闻万里外有一处地方，一半海水一半焰火，那里名为留尼汪，也是我梦所在的地方。

收拾好行囊，我便从雾霭中出发，与三两好友共同奔向了远方的去路，亦或是归途。

留尼汪，一块归于法国的“海外属地”，遗世独立在遥远的南半球。这片土地弥漫着无尽诗意、遍布了众多地质奇迹、被户外徒步爱好者奉为“绝世天堂”的理想国，直升飞机、滑翔伞、跳伞，观鲸、海钓、潜水，溯溪、漂流、火山溶洞……全都是打开潘多拉魔盒的钥匙。

刚一来到这座岛，我便被其他两位拽到一个圣吉尔地区一个名为“水洞（trou d'eau）”泻湖的地方，听说这样的地方整座岛上还有两处。

泻湖很奇特，明明与海相连却又被大海抛弃，就像是大海走失的“孩子”，虽然流淌着“母亲的血液”，却只能被称为“湖”。

​

不过即便如此，倒也没有影响到它的魅力。圣吉尔泻湖在大海巨浪的映衬下显得那么的平静，这里的海浪更加温柔。走在沙滩，感受轻柔的海风，踏着清澈的海水，你会见到水中正在带着孩子浮潜的家长，你会见到正和爱人一起体验的皮划艇，你会见到正在玩立式单桨冲浪的异国美女，你会见到正在玩水中排球的型男。 这里似乎到处都洋溢着的幸福的味道，但这却和我眼中的大海不同。

“海对于你来说意味着什么？”

“第一次吧”

这是在我第一次看海时身旁之人的回答。她对海一直很痴迷，尤其喜欢在夜晚走到海边，聆听着不知从多远传过来的海浪声，贪婪的呼吸着海水那带着腥气的味道。

我陪她走过两次，第一次她默不作声，第二次她跟我说海的那边有她曾经心爱的人，她曾把最宝贵的东西给了那个人，从此我眼中的海水不止带着腥气，还多染上了一层苦涩。

这也让我不禁恍惚起来，海究竟是什么味道的？或许，这只取决于这片海住在谁的心里吧。

还在晃神中，被同伴一把拉了过去，非要让我跟他们一起体验一下水上项目。心想着毕竟来了海岛，不如就放纵一次吧，于是我就跟着它们一起报了名。

我只体验了透明皮划艇，因为作为一个手持aow潜水证的人只有水下世界才对我有致命吸引力。

教练撑着立式单桨冲浪板带我指引方向，引我去了有特殊海洋生物存在的位置，海蛇，蓝色的小鱼群等，我只需要低下头，便可以将整个水底世界一览无遗。

相比昨日那苦涩的海，今日的天空味道好了许多，

人啊，正因为仰望过天空，所以才无比渴望着飞翔。

我们梦想着于天际遨游，于是便有了飞机

我们执着于在空中舞蹈，于是便有了滑翔伞

滑翔伞在我小时候的认知中是一项仅仅存在网络上或是电视中的运动，可望不可及。

直到上了大学它才理我越来越近，近到只要有钱就可以实现。

但看似很近实则又离那时的我很远很远，因为我没有钱。

毕业工作，我有钱了，似乎它又一次离我很近，但时间又让它离我很远很远。

直到今天，我才能够如愿以偿。

目的地是圣勒的一家滑翔伞俱乐部，它聚集着这座岛上以及来自世界各地的滑翔伞爱好者。

每天的上午，这儿的人都会将游客带往海拔800米高的山顶，体验一次空中飞人。

最令人称奇的并不是这滑翔伞本身，而是来这里体验的大多是才几岁的小孩子。

他们的脸上挂满了好奇和激动，身边的家长也非常淡定，仿佛只是带孩子玩一次旋转木马。

不得不说，外国人的教育远比我们想象的要优秀的多。

如果我的小时候就可以经历这一切，嗨，哪有那么多如果，现在就是最好的时候。

我的教练是一名看上去50多岁的白人大叔，听说留尼汪的人都比较长寿，所以50岁于他们而言仅仅是正当年。一开始他简单讲了一下注意事项，注意事项简单的不得了，就是一开始尽全力的跑，不要停，降落的时候伸直腿继续向前跑两步，仅此而已。

不过就是这个仅此而已的事儿，我也差点没飞起来，因为没有想到我背负的滑翔伞那么重，刚跑两步就停那儿了，教练继续喊着“run run run”，我只能卖力气跑了起来，当然最终肯定还是成功起飞了。

大叔的性格非常开朗，只要你愿意聊，他会不停的跟你对话下去。当然如果只是聊天还不足以表达我对他的“崇敬”之情，他的最大爱好是唱歌。

当我们两个在空中翱翔时，耳边总能传来他的“I believe i can fly ，I believe I can touch sky”，额，没有一句在调上的那种。一开始我还配合他一起唱，直到后来我也跑调了，两个人总不能胡乱着唱吧，否则我怕滑翔伞都不能承受我们俩个的生命之重。

在飞到临近海岸线的时候，我亲爱的教练问了我一句话，风太大我真没听清，我就回来句“什么？” 可能他也没听清，于是他就开始他的表演，没错，就像是在空中跳舞一样，整个世界都变得颠三倒四。

我发誓，这种感觉出奇的好，一种介于想吐又很享受的临界值上，用一句话形容就是难受并快乐着。

着陆后的事情就很简单了

你只需要抬头，换个角度去欣赏就可以了。

上面的人看下面，下面的人看上面，生活爱情都是如此。

不过我还是希望有朝一日可以考独立滑翔伞证，自己飞的感觉一定会大不相同，这跟潜水没有两样。

不过自己飞也需要像照片的里他们一样，你需要自己收拾滑翔伞，看上去就是一个不小的工作量，所幸我愿意吃这个苦。

溯溪，一个我认为很熟悉的两个字，但它们的表现似乎是：我跟你不熟，走开。

作为一个常年玩转于户外的人而言，溯溪在我心中一直都是穿上溯溪鞋，淌淌小溪，徒个水步罢了，但现实总是拽着你的脖领扇你耳光。

这一次我们溯溪地的起点是朗热万河谷(LangevinRiver)的“大加莱河瀑布(Grand-Galetwaterfall)。你们没看错，谐音就是“大家来“瀑布，这让我无数次感觉留尼汪很多景点的中文翻译都是恶作剧。不过见的多了，也就见怪不怪了。 

留尼汪可以说是一个盛产瀑布的岛屿，大大小小的瀑布数量惊人，不过即便如此，“大家来”也是其中较为知名的一个，不论是它的水量，还是它的面积，在众多瀑布中都属于名列前茅的。而我们今天的溯溪的第一道关卡，便和它有关。

溯溪时会有一个向导全程跟随，脱掉衣服穿上泳衣，再套上溯溪鞋和湿衣，前期准备工作就做好了。不过我的准备工作多花了些时间，因为我忘记带泳衣了，你能想到我出发时性质冲冲，打开行李箱后只看到了泳帽，又不甘心的翻遍了整个行李箱后的失落吗。不得已，只能靠内裤了，不过事实上也不会有人介意你穿了什么，毕竟在老外心中似乎只有全裸和穿衣服两种。

说来也有些奇怪，我是一个不会游泳的潜水员。

本以为只是一个单纯溯溪活动的我完全没有准备在“深水区”玩

还记得第一个项目我落入水中时，瀑布声在我的头顶轰鸣不断，水花肆无忌惮的击打在我的脸上，我在水中上上下下的浮沉，溺水的恐慌顿时涌入心头。

我试着按照潜水的姿势踢水，但没有脚蹼的我效果并没有多好，我一边向岸边游，一边喝着潭中的凉水，整个人都筋疲力尽，直到最后同伴把我拽到了岸边。

后来同伴告诉我，原来那件溯溪的衣服是具有浮力的，只要保持不动，吸一口气就能浮起来，完全不需要担心。

就这样，我又鼓起勇气走了下去，不过接下来的项目再一次让我陷入了恐慌，那就是从一个大概6米高的崖边直接跳入水中。讲真，这种感觉就跟跳楼没什么区别，你没有任何防护措施，只是下面的不是陆地，而是水。

站在崖边的那一刻，可以说是百感交集，一方面我不懂游泳，不知道跳入水中后会不会出现什么突发情况，另一方面，有恐高症的我对此真有很大难度。不过男人的属性还是让我直接逼着自己跳了下去。一瞬间，世界天旋地转，在水中的时间超过了3秒，气泡不停的环绕着我直至我能浮出水面，紧接着就是我拼命的游向岸边。

不过人的适应性还真是可怕，适应了第一次，后面不论怎么跳都没什么很大的感觉，甚至最后跳8米高的悬崖时也丝毫没有犹豫。

之后的项目中还会有让我们直接顺着小瀑布向下滑的，还有要把自己身子躺平才能游过去的急流中，或是横穿湍急的水流，而不远处就是向下奔涌的瀑布断崖。

其他的我都克服了，唯独横穿没有做到，因为我实在不会游泳，如果逼着自己游一定会被冲到瀑布下面。所以当时跳下去后我就一直在水里等着教练来救我，最后向导一只手拎着我，一只手向前游，事实上即便如此我都呛了好几口水。因此倘若我这次逞强了，我确定自己会被水流冲下悬崖。在户外运动中，最重要的一课不是哪些技巧，而是很多时候放弃也是一种智慧。

不过最后还是出了些小意外，由于设备内存已满，所以就把内存卡放在了同伴的设备中，结果同伴在跳八米崖的时候由于冲击力过大，导致设备脱落，眼睛也不知道被什么东西磕出一道伤口。

不过幸运的是，伤口并不大，我那张装满64g的内存卡第二天也被教练自由潜找到了，据说如果不是夹在了两块石头中早就被冲走了，想想也是后怕。当最后结束整个溯溪时，紧绷的弦才舒缓开来，疲惫感也瞬间充斥了整个身体。不过，请相信我，这种经历一定会令你怀念终生。

每一张留下来的照片都是你曾经疯狂过的证据。

“晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之。复前行，欲穷其林。”

八年级语文课本里的这篇文章估计没人会忘记，生长在城市，接触更多的其实是烟火味儿，于是误入桃花源就成为了我儿时最大的梦想。

留尼汪其是一个岛，但其实更像是两个世界。特殊的冰斗地貌将这里分成了山谷外的人和山谷里的人，甚至连政府都支持了这种特殊现象的存在。

虽然在海岛，山谷内的克里奥尔人甚至一辈子都没有见过海，只是在自己的世界里度过一生。并且这里没有任何交通工具可以进入，所以山谷内的一些生活必需品都是靠直升机来运送。

不过商用直升机的价格并不便宜，每一分钟30欧，往来一次的时间精确控制在6分钟，也就是180欧一次。居民们为了省钱，往往会把物资凑作堆集中运输。

面对这样一个地方，我现在要去做的就是最原始的方法——走进去。

这次要“闯入”的是留尼汪三大冰斗之一的玛法特冰斗拉努瓦尔村（La Nouvelle），其实徒步的方式和其他旅行方式相比算是最苦最累的，但也只有这种方式是直接用身体去接受自然的洗礼。住进其中，与日月星辰为伴，与自然野兽为伍，这会让你完全忘记现实生活中带给你的一切苦痛和伤痕。

进入冰斗需要徒步穿越3-4个小时，这漫长一路，无言却充满惊喜。

我们用眼睛去看，用心灵去感受，和自己去对话，往日的浮躁仿佛在这里全部一扫而去。

或许是中国人很少来这边的原因，很多人经过都会将目光投向我们，并且顺带着一个发自内心的微笑以及一句充满友善的“Bonjour”，甚至还会有人问我“你是中国人吗？”

还记得其中有人还会用日语跟你打招呼，我便会第一时间纠正他们“你好，我是中国人”，说出这句话的时候你都会有一种民族自豪感涌入心头。

每逢下午，玛法特冰斗就会迎来一场大雾，大雾弥漫的速度远比我们走的要快，不一会儿的功夫我们的能见度就仅剩一米了。最后因为镜头脏了的关系我停下来擦拭了一下，但马上就找不到向导了。我漫无方向的走到了一个足球场，那儿正有几个孩子在雾中踢球，他们的纯真无邪深深的吸引了我的视线。不过没过多久我就有些着急了，因为大雾真的很可怕，我看不到前方的路， 如果在这大山中迷路了，晚上可能要被冻死了。不过幸运的是，原来我已经走到了村子中，没走多远就看到了在一栋房前站着的向导和伙伴们，不安的心顿时就平静了。

当一切安顿好后，先是睡了一觉。等再睁开眼睛的一刻，远方的天空已变得昏黄，弥漫在村庄的云雾也已散去。这里就像是被掀开盖头的新娘般，令人惊艳。

我拿起相机便走了出去，村庄并不很大，迎来过往的人看到我拿着相机拍照他们还会非常调皮的钻进画面中摆一个搞怪的动作，十分友善。

阡陌交通，鸡犬相闻，这里就像是我心中那座理想乡般，无人打扰，却充满了生活本身的乐趣，所有人都在静静望着远方落下的光辉，直至天空昏暗下去。

到了夜晚，我们体验了当地人为我们准备的克里奥尔饭，一个长长的桌子，两边坐满了徒步进入这里的人们，远处的酒吧也响起了动感的音乐。就这样一边听着歌儿，一边品尝着美食，此时此刻只能用“安逸”两个字来形容自己的状态。

晚餐用罢，三人一起去往了这儿的唯一一家小酒吧，恰好里面正有几个人玩着当地的乐器，周围则是围满了一群人，他们正拿着啤酒随着音乐扭动着自己的身体。我们每人买了三瓶啤酒，回到了自己的小木屋外，一边欣赏着漫天繁星一边畅谈人生，生活理应如此。

第二天一早我们便出发游览整座村庄，你会看到挂在院门外的“shushu（一种当地的瓜）”，正在吃草的牛，悬崖上的瀑布以及被阳光照亮的整个村落建筑，偶尔还会遇到几名当地人正在对你微笑，起初还有些疲惫的自己顿时有了能量，于是便顺着这股劲儿开始我们回程的路。

你好，山谷里的居民，不说再见。

在往来玛法特冰斗的路上有着一片罗望子森林，罗望子树如同被风吹乱的发型，各式各样的形状肆意生长在山间。

泰戈尔曾经写过一首诗，便是赞颂它的：

“我在游廊里望见，昂首天际的罗望子树像发怒的修道士，树叶飒飒地呵斥。

低垂的云天的压迫下，街道两旁惊惶的房屋不敢抗争，唯有罗望子树摇晃着簇叶，发出叛逆的呐喊和毫无顾忌的诅咒。在密密麻麻瞠目结舌的砖木中间，它俨然是大森林正气凛然的代表。

它随风而生长，长出了充满自由及美感的身躯，我就爱它这样的为所欲为。可树能够随风而摆，换做是人呢，又会是怎样？呵，也不会怎样，只是一个是风景，一个是煞风景罢了。

这里算是通往玛法特冰斗前最为平坦也是最美的区域，所以会有不少人会在树荫下休息野餐，我们也选在了这里和我们的向导合了张影算做告别，而为我们拍照的是一对即便放在法国也颜值颇高的情侣，举手投足之间你能够看得到二人的浓浓爱意，法国人还真是一个将浪漫融进股子里的民族。

地狱，一个在人类心目中并不是很美好的词语，被所有的宗教认为是灵魂受苦的地方，可这个名为地狱堡的地方却被誉为法国最美小镇。

在地域堡中居住着很多当地的克里奥尔人，并且保持着历史悠久的克里奥尔传统建筑，你可以在这座古老城镇中感受到最原始的风俗文化，也可以在这里品尝一顿丰盛的克里奥尔饭。

地狱堡就像一颗遗世独立的珍珠，在山谷中放出最耀眼的光，周围的绿树环绕更突显了这座小镇不俗的气质。当清晨的薄雾进入村庄，那彩色的传统建筑就会变的亦真亦幻起来。

19世纪的殖民地的装饰风格使得这里更加有存在感、庄重感，它向人们展示的是它的文化以及风土人情，给小镇又增添了文化气息。花园里的花朵争奇斗艳使得福利奥之家更加温馨，仿佛地狱堡的后花园般。

传统的克里奥尔小院一角都会有一个类似白色凉亭的建筑，关于这个白亭倒是很有意思，据说这里曾经的人都比较含蓄，所以一般不会两个人直接相亲，而是让女生躲在这个亭子上。媒人会在经过的行人中指出要给她介绍的男孩儿，如果她感兴趣才进行一步。不过看到它的你是很难将它和爱情放在一起的。

如果细心的人一定会发现眼前的这座雕像是半裸上身的，其实这和她的故事有关。

据说曾有一次外敌进攻留尼汪，当时留尼汪的女人们见到敌军进入城镇后全都脱了上衣，使得外敌们全都跑去抓女人了，最终被当地人全部击毙，留尼汪人民获得了胜利。于是后来就修建了这种雕像放在岛上，以纪念这次事件。

在这里你还可以寄一张明信片，来自神秘小岛的问候应该是一个不错的选择，即使是人在路上，心也是满足的，因为有一个人在静静的等待着你的归来。也许是你的亲人，也许是你的爱人，也许是你的朋友，总之这都使得这趟旅行变得更有诗意，远方的人儿，你是否与我同心呢？

所以，这里究竟是地狱，还是天堂呢？其实名字已经没那么重要了，眼见即为真实。

在地狱堡附近有着这样一个美丽的瀑布群，它被浪漫的法国人命名为“新娘头纱瀑布”，它就像新娘那长长的头纱般披在了山间。不过并非所有的婚礼都是幸福的，新娘的头纱有些时候是带着泪的。

其实这个名字最早来源于一个凄美的爱情故事，相传曾经有一个富家小姐，她的家教很严，几乎没有怎么接触过外面的世界，而她家中的奴隶却是一个从海外而来的乐观小伙儿。

虽然是一名奴隶，但丝毫无法遮掩小伙子那个渴望自由的灵魂，每天富家小姐都听着小伙子给自己讲述外面世界的美好，日久生情便爱上了他。

可她的父亲却极力反对这一对爱侣，而是要把她嫁给一个门当户对的人。就在婚礼的当天，小姐和奴隶私奔来到了这座山里双双跳崖殉情，而她的头纱则化做了这条最美丽的瀑布。直到现在，这条瀑布依然是爱情坚贞不渝的象征。

而最好的证据就是你会看到无数情侣在新娘头纱瀑布前接吻，这似乎就像是造物主特意安排的一个集体约会，衬托得瀑布也变得更加温柔。

在通往富尔奈斯火山的路上，会经过一个名为卡夫尔平原的地方，净澈的蓝天白云倒影在公路之上。两旁连绵起伏的碧绿草场也顺着云流动的方向铺陈开来，牛群正在慵懒地散步吃草，而远处牧人的房屋则深藏在了矮树丛中。

远处的山峰正在隐匿在云雾之中，望着山下田地上流动的阴影，心情也会平静许多。若我是这里的一个牧人，便可以与这青草牛儿为伍，然后和镇子上一位羞涩清纯的姑娘相知相爱。

明月几时有？把酒问青天。 —— 苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

海上生明月，天涯共此时。 —— 张九龄《望月怀远》

春花秋月何时了？往事知多少。 —— 李煜《虞美人·春花秋月何时了》

提起月，我几乎不假思索的写出了这几首诗，如果再写去估计这就成诗歌集了。

其实中国人，乃是全世界的人都对月抱有太多的幻想，太多的寄托。

它是爱，是团圆，是相思，是失意，是怀念，是一切人类情感的载体。

朝阳起，夜月落，我们从出生的那刻起便有了这个陌生的朋友。也正因如此，我们对未知的月充满了好奇。

1969年7月20日下午4时17分42秒，阿姆斯特朗将左脚小心翼翼地踏上了月球表面，这也是人类第一次踏上月球。“That's one small step for man, one giant leap for mankind.”

那一刻，我们重新认识了月球，原来真实的它没有凄冷的月宫，没有令人向往的嫦娥月兔，而仅仅是一片荒芜大地，可就那样一片荒芜的大地却似乎可以直穿心灵。

在离开卡夫尔平原后我们继续前行，路两旁的植被逐渐变得稀疏，直到几个弯过后眼前顿时出现了广袤而起伏的暗红色大地，那是一片毫无生机的土地，荒芜到让我怀疑自己究竟是不是还在地球的表面，让人倒吸一口凉气。不过这里也是我们今天的目的地也之一，地球上最接近“月球表面”的地方——萨布尔平原，当年NASA拍摄登月宣传片时就是在此取的景。

这里由粗糙的火山沙砾和岩石自然铺就而成，沙石在这片土地上自由的组成了各式形状，那仿佛是上帝的涂鸦，毫无规则章法，但就是那样冲击着你的视觉，无比震撼。

行走在这片红色的山峦大地之中，世界似乎只剩了路你一人。那浑厚凄凉的背景，使我们变得格外渺小，渺小如蝼蚁般，可能一个不小心就会被某位路过的神灵碾死。

可这种人迹罕至的荒凉奇景却不会让你感到孤独，取而代之的，那会带给你一种在月球表面漫步的兴奋与震撼。

不过这里的荒芜与沙漠截然不同，一个是自然本身的荒芜，一个却是人心荒芜的产物。

说实话，我也不清楚为什么突然要在这里提到环境保护这个话题。

还记得《寄生兽》的一开头就有这样一句话：

“如果人类的数量减半，被烧毁的森林面积，将会减少一半吧。

人类的数量若仅剩下百分之一，那么肆意排放出垃圾的量，也将会变为百分之一吧。”

如果我们的存在是在毁掉这颗星球，那真不如我们从未出现过。世界再荒芜，我们都可以努力挽救它，可如果是人心的荒芜，那就真的无药可救了。

一半是海水，一半是火焰，如果说海水是这里的瀑布、泻湖，那火焰便是这里的火山了。

面对火山，我们望而生畏，我们充满好奇。

有人说火山意味着毁灭，喷发时生灵涂炭，天昏地暗，犹如世界末日。

可不知道为什么，它在我眼中更像是孕育生命的地方，因为每一次的喷发都使得我们脚下的土地增加了不少。生存或是毁灭，更多时候不是一个问题，而是一念之间的想法罢了。

当我们走进富尔奈斯国家公园时，远处的火山正直插云霄，安安静静地躲在厚厚的云雾中不见身影。

可我知道，这只是在它无限生命中很短暂的一个休息，它给了我们一个接近它的机会。

想进入火山区一定经过一个平原，而这个平原上只有一条路，除了工作人员外其余的人只能依靠一种方式进入，和玛法特冰斗一样——徒步。

虽然富尔奈斯看上去距离并没有多远，但望山跑死马，实际路途有14公里那么长，徒步往返大概需要5个小时左右。我们大概走了两三公里，浓雾就将整个区域覆盖了起来，当时心中就是一寒，因为浓雾也意味着我们可能无法一睹火山口的真面目。不过既然来了，也没有其他选择，只能砥砺前行。

全程基本上都是火山地貌，这里的一切都是拜富尔奈斯所赐，往来的行人并不算多，但也总能遇见。

在他们的脸上我看不出有任何的波澜，难道是没看到？难道是不震撼？我心中掠过了无数个念头，直到我们走到了那个离火山口最近的地方。

我们目力所能看到的远方有一处很小很小的红色斑块，无法确定是不是火山口。同行的伙伴便拿出了它的无人机准备一探究竟，飞机出发时电量65%

“牛哥，你确定要飞吗？这个电量很可能出问题的。”

“没事儿，我就先去看看，然后马上回来”

“行吧，那你小心点”

我坐在一旁收拾着自己的行囊，没过一会就听到了不远处伙伴们的惊呼声：是火山口！我们找到了！

可当时她们全都被眼前的震撼冲昏了头，全然忘记了电量问题，回程的电量仅剩30%，两公里的路程，回程逆风加大雾，所有的不利因素都综合在了一起。

当我们最终看到无人机向我们飞来时，电量已不足2%，由于环形山是处在一个巨型的深坑之内，所以我们是眼睁睁看着牛哥的无人机一点点变低，最终撞在了离我们脚下不到3米的断崖上，我们甚至可以看到它卡在某个植物丛中，但我们没有任何办法下去。

提控回家，可能是每一个飞手最不愿意见到的事儿了，所有素材瞬间全部泡汤，之前的激动兴奋也变成了懊恼悔恨。

可既然到这儿了，定然是不能空手而回的，于是我便抱着炸机的风险拿出了我的“疯游号”。

飞的时候远方大雾正向我们逼进，但我知道错过了这次一定会终身遗憾。

火山口附近有很多斑驳的纹理，初一见还觉得奇怪，当飞机越来越近时才发现，原来是岩浆曾经流淌过的痕迹已经凝固成了黑色的痕迹。

我用颤抖的双手拿起航拍器，冒着被熔坏的可能将它飞往了真正的活火山口，无人机小心翼翼的向火山慢慢靠近，土地也愈发变得荒芜起来，没过多久就看到了前方一个正在喷发的小火山口。我将无人机靠的非常近，火山口中那深邃的红色似乎可以将整个人的灵魂都摄入进去。

这时，我另一位同伴突然对我讲：“你的手要不要抖的这么厉害啊”，我自己也注意到了这个问题，可我就是被办法控制自己，喷出一个个熔岩块生怕触碰到无人机上，如果碰到，高温会瞬间将它融化吧。

红色的岩浆和灰色的岩石表面形成了一幅又一幅的震撼的画面，像是猛犸象，亦像是龙，那滚滚翻滚着的岩浆不时喷射而出，火红一片，不一会又会马上冷却成这里其他火山石一样的黑灰色。

为了保证能安全回归，还剩60%电的时候我就赶紧将飞机返航了，可大雾已经弥漫了过来，画面一片雾霭，没有任何可以看清的东西。明明已经加速飞了，但由于逆风的关系怎么都飞不快，电量一点一点地掉，我的心也一直砰砰的跳，直到最后飞机冲出大雾。

我清楚的记得飞机回到地面时的电量仅剩12%，远比我预估的要低很多，我们似乎是将整段旅程的运气全都花在了这里，只为看它一眼，不过一切都是值得的。

如果你与我相熟，那你一定会知道的这个习惯，就是不论到了哪个国家都会去一趟他们这里的集市。因为对于我而言，集市是一个地区或国家人民生活的最真实的写照。

如果你想融入这个文化当中，成为这里的一份子，那么在市集里呆上一段时间就可以了。你可以从商贩和民众之间的互动之中看到当地人是否纯朴热情，你可以从他们对外国人的态度上看出这个民族的包容度，你可以从蔬菜水果商品上看出整个国家的物价水平，你可以从这里贩卖的东西看出当地人爱吃什么，爱穿什么，到底喜好什么样的文化。

某种意义上来说，逛市集也是我与普通旅游的人一个很大的区分点。旅游的人大有人在，但旅行的人真的屈指可数。

在留尼汪有几个知名的集市，在我所入住的酒店旁边便有一个——圣皮埃尔集市。它是整个法国的第三大市集，并且只有在周六白天才开放，所以每一次它的开放都会像节日一样令人期待。

集市开放的这一天，你会重拾“赶集”这个古旧的词汇。来自留尼汪各地的人们都会聚集在这里进行大采购。在这里你能买到蔬菜水果，调料生鲜，也能买到衣服鞋帽，烧烤熟食等，或者你把它称作是大型露天百货市场也没什么问题。

古代人把集市当成能够出门见世面的地方，而今的现代人来集市就是为了放松身心，卸下伪装。当地人都流露出了最本真的一面、为了生活努力的一面、面对生活积极向上的一面。因此，集市对人们来说非常重要，不可或缺，是生活中的一部分。法国人即使是讨价还价都是非常的浪漫的，就比如某个人正准备买个“chouchou（瓜）”，她会对老板说：“chouchou好可爱啊，就像你一样，不知道这么可爱能不能便宜一些呢？”或许你会觉得有些腻，不过这的确就是他们骨子里的东西。 

圣皮埃尔集市与其他国家集市不同，他们把法国人的传统在这里体现的淋漓尽致，不似英国人那么严谨，但是却很认真，不论是摆放商品还是衣着打扮都是有小情趣在其中的，你可以很随意的和他们攀谈，他们也会热情的回应你，一点不生分。

我们可以在这里看到最古老的冰淇淋，那可是曾经只有贵族才可以吃的东西。还记得当时卖冰淇凌的老板看到我们对冰淇凌感兴趣，马上就表演了起来，冰淇凌在勺子里无论怎么动都不会掉落。他还特意为我们准备了两个小勺子品尝，即便我们已经说了自己不会买。冰淇凌的味道很淡，但却很好吃。据老板说里面没有添加任何添加剂，甚至连糖都没有加，这就有些厉害了。

告别了卖冰淇凌的老板，我们一路向前走，但走了很久都不见尽头只得掉头返回。返回的路上，我们欣赏了手风琴街头艺人的精彩表演，为法国的“小模特”拍了张写张照，和香料老板攀谈了当地香料的特点。在我看来，这些旅途中生活的点点滴滴远比景点打卡要更有意义的多。

在圣菲利普有一个名为危险角的地方，它拥有千堆万堆的岩石小湾和90度直角的岩壁，茂密森林的边缘是个极陡峭的山坡，而伸出去的那一段岩壁就像是一把长矛，直刺印度洋的中心。

这里之所以被称为危险角，是因为火山岩浆经常“光顾”这儿的海，这也导致了这里的大陆架极深，只要向大海里走上几步，你就很可能被幽深的海水吞没，万劫不复。

悬崖下波涛滚滚，石壁仿佛在吞噬着巨浪，海面就像燃起的蓝色火焰，极为震撼。海浪在每一个时间段里呈现的魅力都是不一样的，如果你能够迅速捕捉到海浪每次翻滚的状态，那么这些或猛烈、或温柔、或一往无前的海浪一定能够解答你心中的疑惑，治愈你内心的创伤。

不过有些人的创伤可以治愈，有些人的创伤却永远存在。在危险角你一定会碰见一个人，那是一位白发苍苍打着雨伞的老奶奶，她每见到一个人就会站在你的旁边不停的说着些什么。当地人告诉我，原来她曾经有一个帅气的儿子，一次意外使得这里的大海永远吞噬了他。在这之后，她便疯了，每遇到一个来这里的人就会去劝你信教，如果你不信她就会恶狠狠的说一些诅咒你的话。

我也同样遇到了她，见她的第一眼便深深的被她那双没有任何情感的双眼所触动，那是一双见证过死亡的眼睛，无神中又充斥着绝望。我知道在这双眼的背后是一个将自己灵魂封存在体内的可怜老人，它正蜷缩在角落轻声啜泣，想念着自己离去的孩子。

所以如果有一天你来到这里，不要惊讶，不要生气，更不要和她有什么肢体言语上的冲突，她只是个失去了孩子的可怜妈妈而已。

提及克里奥尔人，估计很多人并不了解。

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在很多岛国上都分布着克里奥尔人，但每个岛上的克里奥尔人又不尽相同。法属留尼汪算是其中较为特别的一个，留尼汪以和谐相处的人民为骄傲，居民来自非洲、印度、中国、欧洲等地，可能岛上随便一个人都是数国混血的后裔。正如这座岛屿的名字La reunion，中文意思为合并。因此这里的克里奥尔人实际上就是依旧保留了法式生活方式的当地土著，不过他的祖先可能是世界上任何一个国家的人。

不过也正是这样一个包容的态度，所以你能够在这座岛上看到教堂、清真寺、泰米尔神庙，体验到印度人的踏火节、中国的春节、伊斯兰的新年等等，可以说留尼汪交织着来自世界各地的文化和传统。

而克里奥尔人的存在当然也就延伸出了克里奥尔语和克里奥尔菜，我们的向导便特异为我们邀请到了他的一个克里奥尔朋友，而他则为我们准备了一场最为地道的克里奥尔野餐。

克里奥尔小哥皮肤黝黑，乍一看有些像印度人，不过他的面部轮廓又很欧美，看上去倒是很有意思。他为我们找了一处凉亭，在这边野餐的人很多，甚至还有周围还有政府准备的烤锅，给了喜欢烧烤的人很多便利。

提到克里奥尔菜，其实我觉得它更像是法餐与印度菜的融合产物，他们的口味特别重，而且酷爱吃甜，以至于他们的甜食一入口瞬间就会有一种甜掉牙的感觉，我还特意问过克里奥尔小哥你们觉得怎么样？他们会说不会很甜啊，非常好吃。

不过别说，那种夹杂着法式浪漫和印度暗黑料理的菜式倒还很有意思，就比如今天的主菜，是一道名为“红烧猪肉”的料理，味道跟我们祖国的红烧肉倒有那么几分相似，不过这边的人会放更多的奇特香料，肉块也会切的非常大。不过吃起来味道还是可以的，肥肉也并不会很腻，配合着当地的punch潘趣酒，以及现捣出来的辣椒汁，竟然吃的有些上瘾。据说最正宗的吃饭需要像印度人那样用手抓着吃，我们不是当地人也就作罢了。

吃过午餐，克里奥尔小哥便带我们玩起了他手中的非洲鼓，我们随意打着节拍，而他则唱着法国当地的歌曲，一帮人其乐融融，玩的不亦乐乎。

当人与人之间抛开国界时，心也会挨的越来越近，这让我不禁想起了我们国家的一个成语：天下大同

你，相信上帝吗？至少在我个人的信仰里并没有这个选项

虽然我全家都信奉佛教，但我实际是一个无信仰主义者，我唯一相信的就是各宗教中引人向善的部分。

这就好比，我无法接受佛教中的不杀生，因为食物链才是常态。我无法接受基督徒只能和基督徒结合，因为只有爱不能受任何宗教的约束。我无法接受伊斯兰教每天要做那么多次的礼拜，唯独自由不想被约束。但我并不认为宗教不好，相反我会去了解每一个宗教的教义和知识，选择自己接受的去遵守就好了，这是生而为人的自我约束。

圣母熔岩教堂是当地一个很神奇的存在，因为它的身边环绕着钢铁般的黑色熔岩。

留尼汪作为火山岛不时会有岩浆流向山下，因此也会有不少房屋和田地受到毁坏。而在一次富尔奈斯火山的大型的喷发时，当地的数百条人都被岩浆带走，唯有圣母熔岩教堂逃过一劫。因为当熔岩经过它时，竟然奇迹般的绕了过去。

无数当地人认为这是神迹，不过后来也有科学家解释说是岩浆经过长途跋涉已经冷却了很多，加上教堂内的气温及压力等因素造成了这个神奇的现象。不过至于要相信哪一个说法，这就要看你了。

教堂的的外墙是淡粉色的，清新脱俗，虽然它是新粉刷上的，但是你依然能够闻到粉红色墙下的历史味道，那是一种霉味，经年的风霜雨雪的积累，有时，表面的东西并不能打动你，打动你的是它的内涵。它曾经见证过那么多人死去的事实，它是悲伤的；它曾经见证了当时的繁华，它是幸运的。

进入其中你会看到一个非常特别的存在，它就是教堂右侧的一个圣母像，特别之处就在于她可能是全世界唯一个打伞的圣母像。其实关于提及它就不得不说一下留尼汪的另外一处地方，熔岩之路。

每一次火山喷发，流下山的岩浆都会经过一条路，而被经过的这条长长的公路便被当地人称为熔岩之路。如果你一直沿着公路向前开，你会发现周边的地貌一直在变化，这是因为它们的年份也都不一样，并且每一段公路的名字前都会加上xxxx年熔岩之路。

而圣母之前所在的位置就是熔岩之路，因为一直是在露天，所有当地人就给她加了一把伞。但由于后来岛上的一些异教徒经常给圣母泼漆，断头，所以后来就将其搬到了圣母熔岩教堂之中保护。

不论是熔岩之路还是圣母熔岩教堂，都可以被称为是大自然的奇迹。而发生在我们身上最大的奇迹或许就是还健康的活着吧。

法国人被誉为是最浪漫的民族，很多人只听说法国人浪漫，但到底浪漫在哪里呢？我今天可以很郑重的告诉你，浪漫到骨子里。

在通往尼亚加拉瀑布（La cascade Niagara）时会经过一段非常狭窄的道路，而道路的两边则是整齐排列着的甘蔗田。

当我们经过的时候不小心压到了两侧的甘蔗田，这里的主人就气冲冲的跑了出来，问司机：你为什么要压我的甘蔗田。那阵势我甚至以为他要打架，可接下来司机微笑着对他讲：我的车只是在亲吻你的甘蔗而已。听后甘蔗田的主人和司机二人相视一笑，竟然就这样算了。

这可能是我遇见过的将法式浪漫发挥到极致的一次事件了。

我用无人机拍富尔奈斯火山，拍玛法特冰斗，拍整个留尼汪岛。它似乎替代我的双眼看到了太多震撼的地方，可无人机不是我，我的视角依旧是平淡无奇的水平。

这一次，也是我第一次能用自己的视角去欣赏这个世界。我想亲眼去感受这座300万年历史火山岛上都有些什么，从南到北，从东到西，看清楚你身上的每一寸肌肤和纹理。

近一个小时的空中旅途，飞跃蓝色泻湖，险峻的冰斗峭壁，几乎零距离的飞跃倾泻的铁洞深渊瀑布，留尼汪的每一帧画面，都叫人震撼。

尤其是冰斗中那个隐藏着的巨大深渊，里面流淌着如钢铁般的瀑布——铁洞深渊瀑布。名如其景，在瀑布上方俯瞰下去，让人不住地恐惧，很多徒步爱好者都纷纷来到这里感受千尺深渊的强大，同时你也会看到有人穿着安全服跳下去，没错，他们正在玩瀑降。

我们坐在直升机内穿过层层山谷，瀑布便出现在了眼前，瀑布非常干净利落的直冲而下，毫不拖泥带水。

直升机在深渊中来回飞行，时而倾斜向下，时而快速冲上天空，可以说每一个角度都能给会给你不同的体验，当瀑布就在你眼前奔腾时，那种视觉的冲击远远超过了无人机带给你的观感。

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在数千米的高空凝望这座大陆，仿佛自己与天地融为一体，那一刻，我不在是我，只是这世间的一粒微尘。漂浮在空中，慢慢降落降落，直到回到地面现实才拉我回到这个喧嚣的欢乐场，重新背上了所有的梦与想。

至此，大梦将醒。

我仿佛听到有人在唱着这首歌，“双手托住奔啸巨河，不知来处，不见尽头”，回过头我依旧在那不到30平的狭小盒中，不过这一次没有心神不定，而是笃定了前行那布满荆棘的路。

我是旅行自媒体，疯人院SL。

关于行程，第一点要说明的是我们全部行程都是请的当地中文地接，一方面原因是网上关于留尼汪相关攻略信息太少，另一方面也是希望通过当地人带我们去一些她们认为精彩的体验项目和目的地。从最终的体验上来看，找地接是非常正确的决定。行程单可供参考：

留尼汪采用的是有条件免签，基本上和免签区别不大。凡持有6个月以上有效期护照的中国旅行者，便可以在法属留尼汪岛免签停留最多15天，免签方式有三种：第一，向经营法属留尼汪岛旅游项目的中国合法旅行机构购买基本的旅行套餐，旅行机构即可帮助旅行者获得官方免签文件用于海关通行；第二，直接联系法属留尼汪岛当地入境旅行社，购买包含酒店、交通、导游和活动的完整套餐，当地旅行社即可帮助旅行者提供官方免签文件；第三，向法属留尼汪岛当地入境旅行社预订国际往返机票，旅行社须具有正规资质，为中国旅行者提供官方免签文件。

ps：这里非申根区，所以有申根签证也不可以。

大交通的话中国大陆于2017年就已经开通了首条广州直飞留尼汪的航线，只需10个小时左右。航线归属于南半球航空，从实际体验来看，空间和餐食都算是非常不错的。行李额度也无需担心，20多公斤的额度足够你血拼到底。

小交通就是包车了，在这边公共交通可能派不上什么太大用处，所以基本来这边要么选择自驾，要么选择包车。租车的价格一般在35欧起，不过自驾的需要注意几个问题，一个是需要你有不错的技术，否则无数的致命弯道可能会有很大的危险。第二个是岛上很少有自动挡的车，即便有也会非常贵。

所以更多的人还是会选择包车，人多的话还算可以。当然你也可以一个性价比更高的方式，那就是直接请一个当地向导，向导不仅可以提供导游服务及行程上的规划、对接，并且还可以额外提供驾驶服务。

Dina morgabine：

地点靠近圣吉尔“水洞”泻湖附近，步行10分钟左右。酒店提供泳池和餐厅，除正餐外，啤酒7欧／瓶，气泡水4欧／瓶，可以向服务员询问免费水。

整体环境非常典雅舒适，一楼的房间还提供了厨房，由于厨房外只用帘子隔绝外界，所以还会有猫咪偶尔光临你的房间。值得一提的是日落时分酒店的露天餐厅会显得格外惊艳。就服务来说，前台服务人员的英文水平很高，所以不用担心交流问题。

去后你会看到一个铺满绿地的平台，上面有藤制的桌椅。

这儿的酒店晚餐是所有行程体验中最好的一个，尤其是这儿的鸡肉非常推荐。

玛法特冰斗民宿：

在玛法特冰斗中住宿的方法一共两种，一种是搭帐篷，一种就是住在这儿的村子里。一般在冰斗入住，最少也是要3-4人一个房间，不论男女，因为这儿的住宿资源太紧缺了，并且需要提前联系才会有房间。不过住在山上大家就不要对环境挑剔了，有热水就已经很好了。

由于我们这边是找了地接，所以全都都是她来负责沟通预定的，并且还帮忙请了高山向导，请向导主要还是因为担心自己对路况不熟迷路，实际上道路上全程都有标示，而且跟着大部队不会走错。

除非你的线路是三冰斗连穿，或是其他徒步路线，否则进出玛法特其实没有必要花这个钱。值得注意的是，冰斗内气温很低，需要穿冲锋衣才能出门。不过虽然是冰斗，里面的村庄其实还是有信号的，这点非常让人惊喜。

Le Battant Des Lames：

酒店位于圣皮埃尔，它最大的优点就是一出门便可以看到圣皮埃尔集市，而且附近都是一些商服，买东西很方便。

酒店还有一个特色就是从房间的阳台上可以看到潮起潮落，海浪的声音可以伴随着你入眠。这儿的餐厅到了晚上还可以唱KTV，如果你想体验一次法式KTV那绝不容错过，不过餐厅的食物就不多说了，当时点了一个袋鼠肉，体验可以说相当差。

Le Juliette Dodu:

酒店位于圣丹尼斯，这里可以说是所有酒店之中最文艺的一家，装修风格堪称网红级，一进大厅就已经抓住了所有人的眼球，很多姑娘看到了都会马上跑去拍照。不过房间的空间却非常狭小，实际入住方面相比之前的酒店要差上一些。

阳台的设计很别致，需要从窗户跳出去。出去后你会看到一个铺满绿地的平台，上面有藤制的桌椅。

这儿的酒店晚餐是所有行程体验中最好的一个，尤其是这儿的鸡肉非常推荐。

关于美食，由于我们主要吃的都是酒店餐，所以不过多推荐。我只想特别介绍一下地狱堡的克里奥尔饭，餐厅的名字就是用“chouchou”命名的，据说留尼汪男生对女朋友的爱称大多就是chouchou。

这儿的前菜是当地的一些油炸小吃，血肠，素丸子，春卷之类的，味道还是很特别的。主菜是一份鸡肉和青菜炒肉，克里奥尔饭的吃饭其实跟印度人的吃法有些类似，我们需要将菜全都拌到饭里，再倒上这儿的调料，跟我们吃克里奥尔野餐时的吃饭一致，当地人甚至会直接用手抓着吃，味道非常不错。甜品是一个甜掉牙的烤香蕉，爱吃甜的可以品尝一下。