一直觉得，一座古城就像古人熬出的一碗高汤。

历史辛酸被他们撒入汤中，独独筛去了其中的苦，摘一弯城墙上的千年皓月，舀一瓢青山下的不老江水，添一把改朝换代的柴，硝烟烽火，慢慢炖煮，一城的岁月之韵就在烟雨中袅袅升起。

此汤初见寡淡，但韵味深厚，专治现代社会的浮躁焦虑。

接到【大笑古城—— 阆中 】之“大闹古城”星乐游民俗旅游路线打卡的邀请函时，我已经在喧嚣都市的浮躁焦虑中泡软了，病入膏肓几乎放弃了抵抗。邀请函的来临仿佛一剂良药，是时候去古城走走，让千年的江风吹散心中的愁。

9月11日达到 阆中 ，江风中已有初秋的凉意。古城我去了不少，国外的国内的，这次在 阆中 呆了三天，时间不长，但 阆中 的文化深厚韵味和独特民俗风情，让我印象深刻。不仅因为它2000多年的历史，作为军事重镇，有“阆苑仙境”、“ 阆中 天下稀”之美誉，也因为 阆中 一直保持着的独特民俗表演和古城原住民的生活相辅相成，才让这我在这三天不长的时间里真切感受到千年前活在这地方的人朴实生活。

作为千年古城， 阆中 一直保持民俗风情的延续和传承。“新八景”是指晨钟、暮鼓、敲更夜巡、岁月二胡、张飞巡城、汉服提灯游、阆苑情歌、 阆中 花轿，八个表演内容从黎明到夜晚，一日解析古 川北 民俗生活。作为民俗文化打卡点，来 阆中 的第一天我便按时打卡体验了每一个民俗表演场景。

敲钟击鼓，是古代的一种报时方式，每天早晚撞击。在城楼响起钟声鼓声，既可用来报时，也是城市管理的一种方式。历史朝代更迭，不同朝代城楼报时的钟声也会有所不同。而 阆中 还是保留的晨钟暮鼓的方式。即清晨以钟声开始，夜晚以鼓声拉开序幕。

古城里的晨钟在南门楼，天刚亮我就出发了。敲钟人身着古装中年男子，似汉唐时的服装，他气定神闲，仿佛每日敲钟是一份如起床刷牙般平常之事，没有新鲜，也没有厌倦。他说春夏秋冬，他从未迟到过。

时间到的时候，他活动了一下手，随后双手把着钟椎，用力往外推。

震耳欲聋的钟声轰隆来袭。刹那间，让我忘了上一秒为何事忧，下一秒又该为何事愁，钟声通过耳膜共振着我的胸腔。一下就空了。只知道当下是什么时间。

古人果然是更智慧的，虽然没有那么多记录时间的工具，但单单只是一个简单的报时却有着这样的震慑力。而总看手表的现代人，却没几人真的把昼夜拎清。

从南门楼下来，往武庙街走。街边的小铺和档口都陆续开门。这边不少摆摊位的老板都爱着古装，一时间让人很有穿越的感觉。（ps：可不是cosplay，而是那些人自发的行为。）

走着走着，一阵二胡声传来。这是第二个民俗打卡点，父亲的二胡。

扮演者是一个有些年纪的男人，岁月的痕迹都刻在他的手上，他却将历史拉进了抑扬顿挫的弦里。一曲罢了，再接一曲，变化丰富的表情中是他对音乐的热爱。

他说他拉二胡已有多年，自己也写了不少曲子，其他乐器也会玩，但喜欢的还是二胡。二胡音色接近人声，中高音表现力强，易于塑造沧桑安静氛围。

而在古城的静谧中，二胡也是最相得益彰的乐器。

曲子奏着奏着，天更亮了。驻足的游客越来越多，古城也渐渐热闹起来。

拉二胡的人越发陶醉于琴声中，他一身长衫，黑色礼帽下的脸有了岁月的沟壑。驻足的游客相机拍了手机拍，他却可以依然沉醉乐声中不被打扰。仿佛这古城中任性的说书先生，说的便是这一城往事。

临近蒲式宅邸，一阵鼓镲声迎面扑来，巷子里红红绿绿一队迎亲花轿队伍。

身旁有游客兴奋的喊：“这是哪家接媳妇儿吗？”

队伍最前头叼着大烟袋的“媒婆”领着八抬大红花轿，“师爷”带着金童玉女开道，“寿星”手执大红鞭炮紧随其后， “仆役”抬着红色双喜牌匾，身着格格服的“彩女”踩着绣花鞋缓缓而行，“鸡公车”上装着大枣、桂圆、核桃、花生和五谷杂粮。活脱脱一副清时 川北 嫁女的场景。虽说只是民俗表演，但打头阵的媒婆扮演者踩着秧歌步，舞姿圆润，动作轻快，叼着长烟斗时不时和游客斗舞打趣，那欢快劲儿胜似接媳妇儿。

“大姑娘上花轿——头一回。”大红花轿是我国婚礼的传统习俗之一，但用花轿接新娘却并非自古皆然。《礼记.昏义》有载，周代新娘子结婚乘车。至少到隋唐时期，新娘子出门仍然乘车。据唐代段成式《 酉阳 杂俎》记载：“挟车倶呼 新妇子，催出来，至新妇登车，乃止。”而轿子虽一直是古时达官贵人的出行工具，却并非一开始就婚俗嫁娶所用，而后怎么成为接亲的必用工具，一说是宋朝后期，赵构为感恩一民女而将皇后銮驾减半定位民间嫁娶所用；一说是清朝乾隆民间巡视后立下的规矩。

虽然历史难以考证，但“八抬大轿，明媒正娶。”却是那年头婚姻关系的见证，也是那时候的深闺少女对爱情的最大期待。

午后行至太极会馆附近，在那儿上演的民俗是阆苑情歌。

阆中 情歌被列入第二批全省非物质文化遗产，在 阆中 众多的历史文化遗存中尤为闪耀。 阆中 情歌以山歌和小调居多，一般都描述一整个故事。从调式上来看，羽调式和徽调式占绝大部分。表现手法上，以方言、俗语入词，诙谐直白，既有表现生活情趣的，又有表现婚姻制度的。

对歌的是三位大姐和三位大哥，声音都非常好听，男声清朗有力，女声轻柔安静，曲调婉转丰富，有很多和声，歌词都是讲一些贴近生活的事，有的讲一天的安排，有的讲男女之间的打情骂俏，还有的就是唱一些普通的寒暄问候，都是张家长李家短的小事，写入歌中却别有一番情趣。一首歌不长，唱完总有游客喊再来一首，于是他们又继续唱。

听不懂方言的游客也驻足停留了很久，而像我这种听得懂 四川 方言的人，在那一站就听了十来首，大哥表示嘴都唱干了。他呵呵笑着去拿自己的茶盅喝水，他说那些歌词都是他们真实的生活。

这座小城对生活的热情，从那些歌词中就已了然。

下午最热闹的民俗表演非“张飞巡城”莫属。

说到 阆中 ，最先印入世人脑海的莫如三国。东汉末年，三分天下。蜀汉名将张飞于公元214年---224年驻守在 阆中 达7年之久。开国功臣，五虎上将，而 阆中 坐守嘉陵江，溯江而上过 白水 关，无疑也是匹配这位猛将的军事要塞。于是刘备平益州，便派张飞守 巴西 。世人皆知张飞勇猛，但 阆中 人还知张飞才情（ps：这源自罗贯中个人色彩强烈的经典之作《三国演义》太深入人心。）张飞保境安民，爱民如子，被人间誉为“虎臣良牧”，是一位深受百姓爱戴的地方官。 阆中 人民为纪念他。修缮张飞庙，还延续“张飞巡城”的民俗。

一位高大，威猛的人扮演成张飞，坐马车，带领一众手下在街头巡视。手下有的身着行军铠甲，有的身着动物皮毛状衣服。那些穿着皮毛的人，也带着面具，他们带着一种类似民族乐器式的小鼓，用一种行军排阵般的节奏敲着。后来问了一下马车上的“张飞”大哥才知道，这是以前巴子国的风俗。战国时期的巴国人喜欢以猎物皮毛御寒，并以此鼓声吓退敌人和猛兽。

一脸严峻的张飞大哥不苟言笑，即便是给我讲话，也是一种浑厚的气势，还时不时捋一捋胡须，颇有当年张飞的英气。

天色渐暗，西门楼的暮鼓就应时而响。

西门楼的入口在江边，嘉陵江水在秋日的微风中摇曳起浪，天色渐暗，城墙里华灯初上，深呼吸就是历史的味道。太阳东升西落，古城的白昼，也在暮鼓中结束。

鼓声轰隆入耳，敲鼓的人动作干脆，力度均匀，每一声都仿佛穿透光年，走了好远到达耳边，震慑力却丝毫未减。这样的震慑带着一种让人畏惧的自省力量，良民尚且如此，而那些心怀不轨的人怕是更畏惧吧。

三省吾身，在这样的古城里不经意就做到了。

古有落长公编纳二十四节气创制太初历，守住了岁岁年年。今有敲鼓人敲响晨钟暮鼓，记下了朝朝暮暮。才子佳人，白衣卿相，对于一个风水宝地而言，地杰人灵也是一种必然的延续。

夜晚的古城不同于白天，暖黄的灯从每一个老屋木窗里透出来，一切都是柔和的。

身着汉服，手提灯笼的少女从中天楼方向缓缓走来。她们神色自若，口中念念有词。这一场表演，我找不到任何痕迹。她们彷佛真从那个年代远远走来，一切那么自然。 阆中 提灯会在周末及节假日开放，身着各式传统汉服的才子佳人，白天手撑古风油纸伞，夜间手提独具 阆中 特色的灯笼，唱 阆中 童谣，游街古城。我一时后悔自己不是一个古装爱好者。不然这一幕会更和谐（ps：喜欢汉唐服饰的古装爱好者应该来逛逛。）

提灯少女大多十几岁，一开口还没说话就是害羞的笑。她们口中念的童谣就是 阆中 本地童谣，她们说她们从小就会唱。

“月亮婆婆

烧个馍馍,

丢在天上,落在西河,

看牛娃娃捡达,不还外婆,

。。。。。。”

在那些少女的脸上，我看到了青春的蓬勃朝气以对民族文化的热爱。

“天干物燥!小心火烛！”一个熟悉不过的吆喝声响起。

我记得最开始记住这四个字的时候，我在念小学。那是从电视里的新白娘子传奇里学来的。那时候不知道天干物燥是什么意思，只知道打更的人都这么念，至于一更是何时就更不知道了。

古人划一昼夜为十二时辰，分别以地支（子丑寅卯）序之，每个时辰相当于今日的两个小时。敲更夜巡也是一种报时和安保措施，古时更夫是个辛苦的职业，连打五更，敲绑子的节奏也有讲究，由快及慢不能乱，连打三趟收更，下个时辰又打下一更。第一更7点开始，最后一更凌晨三点结束。便报完五更。

其实五更不过凌晨三点，对于现在不少人来说，可能是刚睡下没多久的时间。但古人的夜晚到这儿就中转了，下一更是五点，一天之计在于晨，他们可不想浪费在被窝里，他们比现代人更尊重自然规律。

而这座活在当代的古城，夜里也歇得早，敲完二更，古城街道的小铺就陆续关门，无处可尽兴的游客也开始慢慢往各自的来处散去。没有通宵达旦的夜市，对于游客来说是种遗憾，但却是当地人的真实生活。

在这里，生活只是生活，非常简单。

身处 阆中 这样的古城，生活一下就慢了下来。这座古城的感染力光是在江边散散步，抑或是城墙上吹吹风，便能找回生活最真实的样子。古城这碗汤，要细细品。

而在古城的第二日，我便和朋友一行四人，漫步那些历史留下的庭院老屋中，细细品这碗汤。

这是一个真实而悲惨的故事。当我踏进张飞庙的那刻，便想起了这悲伤的故事。

汉桓侯祠里葬的是，驻守 阆中 7年，却影响 阆中 几世的汉桓侯张飞。据史料记载，张飞是被叛变部下张达范疆杀害，杀人者残忍砍下其头颅带至 云阳 欲献于东吴。而献媚讨好不成，就地葬在了 云阳 。

张飞与 阆中 的不解之缘，从生前一直羁绊到身死。

如今这座黄沙土垒成的汉桓侯墓，坐北朝南，隆然高起，宛若一座椭圆形的山丘，墓周全用长方形石条垒成花墙。岁月温柔，以青草绿木覆之，墓堆隐于张飞武官像后，于庭院格局浑然天成。

同行的朋友非专业解说上线，分析了一下了张飞墓的风水，认定这是一座帝王级风水的墓，南面为立，北面为朝，依山傍水，居高临下。可见刘备对张飞的情谊以及后世对这位汉桓侯的敬仰。

而同行的另一位朋友是典型的三国史爱好者，四人就此打开话匣，讨论着《三国演义》和《三国志》，张飞在多数世人心中的形象，是罗贯中笔下的“身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。”罗贯中的眼中，燕人张飞勇谋有余，权谋不足，笔下一挥，这样的形象又顺势落入读者眼中。于是成了戏中的莽夫，曲中的黑脸。

加之《演艺》中有云，张飞家道中落后卖酒屠猪，是屠户出生，以至至今成了屠宰行业参拜的祖师爷，据说祠内的敌万夫楼中还有 台湾 屠宰行业送来的牌匾。

其实这么说张飞，真是有些冤枉。在汉桓侯祠一逛边可知，张飞擅书法，是三国时期“汉八分体”的代表，也擅绘画，祠内石碑留有很多他的书画作品。至于琴棋，虽然没有张飞精通音律的记载，但估计也不在话下。最冤枉的莫过张飞的相貌了，正史《三国志》《史记》等都未曾写过张飞相貌，而他的两位女儿都先后被刘婵明媒正娶，成了后主的皇后。张飞其人，怕是称得上当年的高富帅了。

在张飞是否被误读的事情上，朋友各持己见，一行四人煞有介事的讨论着，从庭院行至练兵场，又从练兵场走到张飞像前。

然后煞有介事的四人停住了，只因像上一块匾，匾上四个大字，一朋友欲念出来，刚张口就卡住了。

不认识。

我看了一眼，也卡住了。

四人就这么站在牌匾，一会儿又来两游客也站着，后来又来几个人也站了过来。

大家就这么煞有介事的站着，仿佛古时文人集会，绞尽脑汁对着御赐的上联。

后来，一路过的扫地大妈不屑的往人群看了一眼，大声念着牌匾上的四个字：“灵奥无边”

顺便还给我们普及了一下。“这块匾是 台湾 屠宰业送的。”

道台衙门是明、清两代界于省、府之间设置的一级重要行政机构，其长官称“道员”或“道台”。当时， 四川 全省共设置了 川北 、川南、川东、 川西 4处道台衙门，它们成为链接省政府与各州、县的桥梁，主要职责是负责考核辖区的吏治，审理大案，督导农桑，整肃税源。清朝顺治八年(1651年)，因“全川未靖”， 四川 巡抚李国英驻节 阆中 ， 四川 监察御史也驻节 阆中 。后来辛亥革命起，历史变迁，索性新 中国 后老衙门的二门子仍然留存，于16年重新得以修缮。

阆中 的道台衙门除了逼真的击鼓审案场景布置外，偏厅还作为博物馆，除了图文细数历史外，还陈列着一些古时审案及刑法器具。展列并不多，除了电视里刑讯逼供的夹板外，吸引我的就是一套凌迟刀具，一二十把左右，按大小排开，甚至还有锥子。作为一个猎奇心极强，看历史不读正史偏爱野史的人，我曾不经意间读过一本专述古代酷刑的书。古时朝代自古便有严酷刑法，君王无情，前有政治奇才商鞅遭受车裂之刑，后有明太祖开剥皮之刑的先河。而凌迟的痛苦，更是丝毫不逊于前两样。我看着玻璃窗里锈迹斑斑的刀具，不寒而栗。

朋友从一旁凑过来，问“这是什么。”

我：“凌迟的刀具。”

友：“需要这么多吗？”

我：“凌迟就好比把人当鱼肉，鱼肉没有多少骨头，好片，但人。。。”

还没说完，朋友欲吐，逃离现场。

古时做官不易啊，既要立身处世为百姓，又不能忘伴君如伴虎，一不留神，人头落地事小，株连九族就遗恨万年了。

“中天楼观共跻攀。飞絮落花春晚。低映绿阴朱户，斜拖素练沧湾。”

中天楼是一座始建于唐朝的三层明清建筑风格的木质高楼，楼高25米，在一大片古城区中拔地而起，气势恢弘，建造精美。中天楼是 阆中 古城的风水坐标和穴位所在，古城的街道就是以它为轴心的，呈“天心十道”向四面八方次第展开，因此也将之称为“ 阆中 风水第一楼”。

行至名楼，必然要登高望远，这种雅兴般的习惯被自古以来的文人墨客演绎至极。

中天楼以独特的地理位置，俯瞰整个 阆中 古城。风景绝佳，立于木栏边，江风一吹，诺大的古城尽收眼底，顿感居高临下之气势，见惯高楼的当代人尚觉如此，何况古人。所以自古名楼都是出绝句的地方。

奈何我才疏学浅，负了这高处荡气回肠的秋风。

tips：登楼需要买门票。古楼的楼道都比较窄，木台阶坡度比较陡，只供单人通过。遇到游客多的时候往往要等很久，上去也找不到合适的拍摄位置。建议错峰去，清晨或是接近黄昏都是人比较少的时候。

杜家大院原为大“财东”杜 宝山 的居所。杜 宝山 三子杜立生为青帮头目，有钱有势，此处常为青帮活动场所。

古时杜家绝对算得上 阆中 大户世家，独家老爷清朝时做漕运生意，清朝商界，漕运是大生意，青帮也在漕运生意中应运而生。那时不似现在格局，杜家后院打开便是嘉陵江水，一水两边的房屋皆是杜家家产。后来近代时期，漕运业衰败，1943年杜家大院被政府租用开银行，建国后曾先后作过城关区政府、金库、航运管理站、航务管理所和港务监督所。

如今这里被改成客栈，一世豪门的光辉，仅剩这庭院深深。

tips：杜家大院的历史氛围适合慢慢品味，游客只能在公共参观的庭院转转，若是真对青帮兴衰感兴趣，不妨去住一晚，感受一下豪门生活。

鳌山圣境，是误打误撞去的。

契机是天色渐晚的时候，朋友提议去江边喝酒。但意见没能统一，又说想去白塔山上喝酒更有情怀。思来想去，选了个折中的地方。就是隔江望古城的鳌山圣境。

鳌山圣境是仙道文化旅游度假区，为 阆中 山、水、城龙虎交会及阴阳合和之地；鳌山灵脉所钟，含英咀华，是观 阆中 风水四象和古城全貌的绝佳去处，西汉落下闳、唐朝袁天罡、李淳风等历代星象法家都曾居此占星望气。山上供奉着“大成夫子魁星帝君”和“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”，即魁星、关公文武二仙，故鳌山又名“二灵山”，旧时每年赴鳌山求魁星开智增慧、拜关帝赐福增财的信众络绎不绝。

tips：鳌山圣境同样需要门票进入。步行坐车都可以到达，但推荐渡船。嘉陵江水是催生文人的水，应该要感受一番。山上有个非常不错的酒店，立于道家文化打造，叫做花筑麓与山居，推荐入住。

保宁醋。之所以不叫 阆中 醋，是因为 阆中 古称保宁府。 阆中 自古酿醋，保宁醋是 中国 四 大名 醋中唯一的药醋。整个 阆中 古城都飘荡醋香，很多小店都写着“醋泡脚”的招牌。喜欢泡脚的人可以去试试。

张飞牛肉。也是 阆中 声名在外的小吃，在清代乾隆年间就远近驰名，已有二百年历史。因其外观特征为“表面墨黑内心红亮”恰好和猛将张飞的形象相似，故称“张飞牛肉”。剖其横格，轻撕切面，如银丝松针相联，细细咀嚼，其味无穷。

白糖蒸馍。外观就像盖着章的蒸馍。清代乾隆时，是 四川 省 阆中 回民哈公奎创制的一种名小吃。保宁白糖蒸馍与一般糖蒸馍不同的是不用纯碱，在适当气温下自然培殖酵素，既保持了面的清香，又因发酵而自发产生了纯正曲香。所以，生产出来的蒸馍，色白如银，酥散绵软，鲜香回甜。有的白糖蒸馍还加有桂花汁，还有淡淡桂花香味。

糖油果子。常见小吃。记得小时候每天放学回家的路上我都会两个吃。一口就是满满都回忆。

川北 凉粉。好 四川 麻辣口的肯定不要错过。像我这种吃不了辣的伪 重庆 人就只适合浅尝辄止。

在 阆中 的最后一晚，我和朋友鳌山中微醺，喝空了买的所有酒。聊着过去从前，看着隔江灯火。

万家灯火，古楼城墙，泛舟江上，一饮而醉。深夜的 阆中 平静而安详，那是大风大浪，雪雨风霜中历练出来的淡定从容。古人到底更宽容，以前世今生熬下这一锅鸡汤。

一碗慰岁月，一碗慰今朝。

今夜再佯装一次这城里避世的人，哪怕明日就将卷入城外的纷扰。

day1——古 阆中 “新八景”

白天：晨钟——岁月二胡——阆苑情歌——张飞巡城

夜晚：暮鼓——汉服提灯游——敲更夜巡

day2——放慢脚步回归古城生活

白天：打卡1汉桓侯祠——了解真实的张翼德

打卡2道台衙门——体验古时为官艰辛

打卡3中天楼——名楼造名句

打卡4杜家大院——江边的百年豪门

夜晚：打卡5鳌山圣境——喝一碗隔江夜酒

打卡6: 阆中 美食——阆苑三绝饮食记

交通tips：我是自己开车去的， 成都 出发，三小时左右，并不长，一家人周末，短期游，可以选择自驾。如果公共交通建议先到 成都 ，再乘动车，票价不到100.

住宿tips：除了上文介绍过的杜家客栈等在古城内的酒店，还有花间堂之类酒店也是不错的。而城外除了上文提到的麓与山居，还有落下闳之类酒店。居住都很舒适。