寒冷，单调，覆满白色的土地.......

是许多人对挪威冬天的误会。

唯一准确的形容是，这里的阳光真的很宝贵。

北极的冬日昼短夜长，而靠近海峡的半岛多雨少晴，

让阳光成为难得的奢侈品。

但是得益于墨西哥暖流，挪威并不寒冷，至少比内陆之地温暖太多。

当驰骋在白雪皑皑的峡湾之间，

从北极之门的特罗姆瑟，到世界地理杂志上最美渔村雷纳，

一路上，我看见隔着挪威海的白雪皑皑的山慵懒地被飞鸟掠过，

看见稀疏的云和太阳的光线在峡湾里相互追逐，

听见海鸟在海浪的交响乐伴奏中争相吟唱。

挪威的冬天呀，

如同一幅幅奇幻仙境，

绝非只有单调的白色。

斯堪的纳维亚航空缓缓降落挪威峡湾中的机场,

 为期一周的罗弗敦半岛和特罗姆瑟自驾之旅即将把我们带往自由。

460公里，我们向着终极目的地: Reine进发。

E10公路一路景色虽美，但是很少有停车的机会下车观赏，经过的几个停车点，不是有树杈挡住风景，就是角度不够理想。

而墨西哥湾暖流的作用，罗弗敦的温度明显高于其他地方，车子的温度计竟然达到2度。这样的温度对于驾车者和摄影者都不是好事，道路上的积雪大多融化，露出厚厚的冰，驾车和走路都变得异常艰辛。

薄冰之下，已有草儿伸展出土壤，向这世界招手。

房子 罗弗敦Top1的小渔村 Reine究竟有何来头？

Reine是个非常小的渔村，却常常是各国地理杂志和摄影论坛的封面。

来这里的游客十分稀少，却常常能看见背着三脚架的摄影师。

可以说，这里是摄影圈的顶级拍摄地，没有之一。

这么美的地方为什么人少呢？

当然，还是因为交通。

从中国来到这里，至少需要搭乘2-3次航班，然后再自驾4-6小时。且冬天地面结冰，一路峡湾弯道异常多，需要一定的自驾经验。

但是，如果能看见一次Reine的梦幻日出，即使再多辗转也无憾了。

远处的Reinebringen山将美景包围成一个圈。

日出之前下了一晚的雨，凌晨起来看不见星星，决定冒着大风去等待日出，却看到了粉色的日出，一切的付出都太值得了。拍摄点其实是一个风口，车子停在那里都在随风震动。

站成一排的大约有7，8位带着三脚架的摄影师，齐齐地对准了这里。

直到粉色消失，一抹淡蓝挂在天边。

这里的每家每户都靠捕鱼为生，这一排排木架都是为捕获的鱼而准备的。

而每年2月-5月是鳕鱼丰收的季节，架上应该早已挂满鳕鱼。

可因为正巧赶上台风，如今架子上却是空空荡荡。

走进Reine的童话世界，在渔村里徘徊着。

努力狂吸一口气，仿佛吸收的是世界尽头的真气。

头顶的飞鸟一圈圈环绕着这片渔村，海面上停泊的渔船让我想起了维京海盗。

挪威的国土呈现在眼前的是南北狭长的条状，国土面积的2/3，都是高原、山地和冰川，除此以外，它还拥有狭长的海岸线，海岸线长达2.1万公里。可以说，挪威可耕的土地，并不多。

而正是由于缺乏可耕种的产物，千百年前的维京人只能靠狩猎和掠夺海上贸易船队维持生活。他们曾经不断地侵扰欧洲各沿海国家，沿着河流向上游内地劫掠，曾控制俄罗斯和波罗的海沿岸，有些船队远航至里海，前往巴格达和阿拉伯。而更为著名的一支维京人向西南挺进，在欧洲的心脏地带掀起轩然大波。他们大肆劫掠不列颠群岛，并且还向欧洲大陆进行了侵扰。维京一词，多少带有掠夺、杀戮等强烈的贬义。

时过境迁，如今的挪威人依靠着丰富的矿产资源，已经成为世界上最富裕的国度之一。同时也因为国民们安居乐业，贫富差距小，屡屡在幸福指数排行榜上拔得头筹。

是的，挪威是欧洲最大的产油国、世界第三大石油出口国，其每年出口的石油，为挪威带来了源源不断的财富。其整个国家的工业体系，基本都建立在矿产开采以及深加工产业上。

来到这里，一切都是那样虚幻缥缈，恍如隔世，那奇异突兀的山峦，那幽蓝摄人心魄的海水，那广阔无垠的旷野滩涂，那童话般的小木屋…好像站在了魔幻世界的场景中。

在Hamnoy渔村，沿路我们看到不仅有红色的小房子，还有橙色的，又是一个世外桃源般的存在。

回到酒店稍作休息后，我们继续探索罗弗敦。

桥是陆地上连接起罗弗敦的唯一通道，

每座桥都有他们的名字，

而我们对这里来说，只是某某某。

说起挪威的渔业，第一个想到的便是挪威三文鱼，挪威有着世界上最肥沃的渔场以及理想的适合养殖鱼的海岸线，也是世界上最大的海产品出口国之一。

中间有一个小插曲，我们在Reinburg拍照的时候，有人想要解手，

正巧海边有个移动公厕，满目期待地走过去。

锁了！

于是开车向前方几公里外的小镇奔驰，终于活捉一名在跑步的女子，

女子却一脸茫然，她竟然不知道哪里有洗手间。

根据GPS，前方几十公里有一个机场。

问题一定可以解决了。

开到机场外发现，原来这是一个军用机场，不对外开放。

再继续向前奔驰，终于在一个较大的城市找到了地方。

为了上个厕所，打一个来回100公里。

算了算，我们在这里一天内遇到的人总共不超过10人，可以数出的有住宿老板娘，超市收银员，路人甲和寥寥的摄影师。

罗弗敦的天气十分多变，短暂的晴天已经被云层散播而覆盖，灰蒙蒙又笼罩过来。

回到Reine时，屋外已经开始下雪。

这栋小木屋，就在海边的风景之中，也是风景的一部分。

主人就住在不远处一栋无比豪华的独体木屋，

而我们入住的可能原本是捕鱼工人的简易小屋改造的。

内饰是北欧与田园风格的混搭，也流露出主人的少女心。

这个世界仿佛与世隔绝，安静地只剩下雪花融化的声音。

洗个杯子，泡一壶茶，喝一杯。

如果你也喜欢这样的安静，不妨冬天来罗弗敦多待几天。

就这样，每天在村子里逛逛，回来喝杯茶，看会书，

如果能遇见美好的天气的话，晚上静静地等待极光，

差点忘了说，再烤上一桌好吃的。

房子雨中的A村下雨

第二天，雨成为了主角。

Å，挪威语里面最后一个字母，念做 “O—”奥～ 奥镇，也叫A村，

位于E10公路尽头，罗弗敦群岛的最南端。它有着世界上最短的地名--“ Å ”。

一路几乎没有遇到一辆车、一个人。

也许是天气的原因，A镇，没有意外的惊喜，也没有过分的失望。

回程的时候，路过一片悬崖，在暴风云下那样孤零零地延伸出海面，像一个巨人在大西洋上伸出的手臂，为保护着这里的子民而接受风雨的凌虐。他也像海角尽头的菱角，遥远地展望着北方。

好想去悬崖上，但刚推开车门的手不得不紧紧抓住把手，风已经大到几乎拉不住车门。

一下车，风迅速从四面八方向我呼啸而来，往悬崖的路每走一步都走得十分艰难，走出约莫十几米，冷不防被地一阵大风使命拖拽着，

我的重力远远不足以支撑我站立不动，一番内心的挣扎，我放弃了站到悬崖上去的念头。

大自然的力量绝不容许我们小觑，确保生命安全是摄影的第一法则。

结束了短暂而又阴霾的一天，

早早地回到了厨房。

今晚的极光又没戏。

终于到了要离开的日子。

为了确保能在下午赶到机场，早上7点就要出发。

即使对挪威有万般不舍和遗憾，也必须继续我们的行程。

一路上由阴转晴，峡湾美景如同一幅幅油画。

想停车拍照，却苦于找到停车点时，常常错过岔路。

比谷歌地图预计时间多出了一倍，才开到一个名叫比耶克维克的小镇，

小镇很小，这个观景平台更是小得只容得下几人。

但是，在这里，我们遇见了一出唯美的峡湾日落。

一切刚刚好。

我常常觉得，比风景更重要的是天气，而比天气更重要的是运气。

在接近特罗姆瑟 的地方，我似乎看见绿色的光束在天空变动。

不放心地用相机拍了几张，果然是极光！

昨晚的预报显示今天有5级极光，而 特罗姆瑟的天气是晴朗。

果然如此。

之前一直踌躇着万一此行看不见极光，我该如何安慰自己。

此刻，心中的巨石终于落了地。

约莫1小时之后，从拐角驶入了我提早半年预定的小木屋，没有工作人员，料到了。但是没有料到的是，连钥匙也没有。打电话，找钥匙，花去了大半个时辰。最终还是要劳驾酒店工作人员开车送来。

每一件小事都提醒着我们，这里是 富裕 而懒惰的 北欧 。

整栋2层的海景小木屋都被我们承包了，我赤着脚在有地暖的木质地板上蹿下跳，想去2楼的阳台坐着等待极光，却发现阳台上早已积下厚厚的雪。

这里有偌大的厨房，完整的餐具，是时候轮到我施展拳脚了。我从行李里拿出了今天的晚餐，晚上就做一顿美味的.....泡面。

正喝着最后一口浓汤，听到外面有人在走动。莫非是极光来了？

跑出去，竟然是满天的绿色。我还没准备好，极光怎么就来了呢，此时心已经跳到嗓子口，好似考试时间已经开始，我却还没到考场。

匆匆忙忙地将摄影器材全部搬运到屋外，调试，调试，再调试，不急不急，这一个晚上，我只静静地拍照。

拍到子夜，绿光逐渐淡了，人潮也都已散去，我也收拾了器材走回我那10米开外的小屋。时钟指向1点，心情终于慢慢平复下来。

忽然，屋外又传来尖叫声，推开门再次看见疯狂舞动的极光，甚至变换出了心型。可惜器材都已经收拾好了，这一次我只是当了一名静静观赏的观众。

早晨，一缕阳光轻轻地亲吻着脸颊，将我从睡梦中唤醒。耳边，传来海浪拍打着岸堤的回响声，交替的节奏。我推开窗户，被迎面而来的海风徐徐吹佛着发丝，出门，踏过这一层奶油色的雪地，远处红色的小木屋正冒出缕缕烟雾，渐渐地，柴火烧热了整间桑拿小木屋，今天的重头戏是我承包了整个上午的Jaccuzi。

傍着峡湾，靠着雪山，垫着白色的大地，我沐浴在天堂一般的美景之中，看着隔着 挪威 海的白雪皑皑的山慵懒地被飞鸟掠过，看着稀疏的 云和 太阳的光线在峡湾里相互追逐。山上稀疏的植被在厚重的雪堆里显得格外坚强，而不多的几棵松树则显得十分悠闲，倚靠着小木屋烟囱冒出的青烟，

享受着太阳时不时抛来的媚眼…这一切是那么的自然，自然得几乎不真实。

一反上午的阳光明媚，中午开始大雪纷飞，视线模糊，这里的天气如同男人的脸，比女人变得还快。45公里，来到 特罗姆瑟 的海港。浓雾之中，唏嘘能看见一些色彩，终于知道为什么 北欧 童话中的小木屋都是五彩缤纷的，它既是冬天一片白芒之中的指明灯，也是调节心情的一种方式。

在街上兜兜转转之时，一位高瘦的 北欧 人拿着相机向我问好。

“可以为你拍几张照片吗？”他问地谦虚。

“可以。”我回以微笑。

“谢谢，我是本地的新闻工作者，你们是来旅游的？从哪里来？…..”

“中国 ....”

一番简单交谈之后，作别这位摄影师，我们继续前行。

晚上，来到预约的鲸鱼料理餐厅，正当结束主餐，等待甜品的时候，隔壁桌一位金发的中年妇女双手捧着手机，走到我面前。

“请问你是照片中的人吗？”

很眼熟，真的是我。

妇女接着说道，“这是我们当地非常有名的媒体人，你今天是他facebook的封面人物。”

“真的吗？”我的眼睛瞪得老大，难不成今天网红特罗姆瑟 ？

这样的奇遇，一定会让我永远不会忘记这个地方， 特罗姆瑟 。

一个人口6万的北方城市。

晚上下起大雪，第一次看见如此大的雪花，几乎看不清路。

昨晚的一夜大雪，使得地上的积雪达到半个小腿深。

车子上也积了一层厚厚的雪，开车前不得不花时间将雪扫去，要开回主路就必须在小木屋一侧积雪的路面掉头，连打了几个方向盘之后，一种不祥的预感降临。

果然，前轮陷在雪里了。

曾经看到有人说把脚垫放在车轮下面，可以将陷在雪里的车倒出来，我们也如法炮制，但是车子纹丝不动。

我转身去找工作人员。酒店前台的房子和我们的木屋之间有一条狭隘的木板桥，但是雪已经厚到根本无法辨别上桥的台阶，如果不想掉进冰冷的北冰洋，只能无功而返。

在我折回来之时，看见一辆铲雪车从主道开了下来，活脱脱就是天上掉下的馅饼。

于是，奔跑着向铲雪车挥手。

铲雪车似乎也看到我们了，在和他说明我们的处境之后，他将铲雪车开进狭小的道路，不断尝试用牵引绳拖曳车辆，20分钟后，我们的车成功 解围，当时的心情除了感激还有感动。

挪威 的道路太不好开，转弯紧接着转弯，一辆紧接着一辆大卡车从对面驶来，扬长而去，交叉而过时总是哄得一声巨响，听着听着也就习惯了。

眼前又是一个转弯，紧接着是一辆卡车呼啸而来。

此时，没有任何预兆地，车子失控向大卡车的方向滑去，我睁大了眼睛，想看清楚自己是怎么死的，突然方向盘扭转，车子急剧右转，冲向公路外侧，直到砰地一声撞在了右侧的雪墙上。

我们，撞在了雪墙上，幸运地安然无恙。

在开到一个停车点之后，下车查看了车身，居然完好无损，也算运气。还得幸亏昨晚下了一场大雪，铲雪车开过，雪就喷洒在道路两边，形成雪墙，昨晚还在抱怨下雪看不到极光，早上依然怨恨大雪让车轮埋陷。

现在，我却要对这一场大雪深深地鞠上一躬。

最后的话：北欧自驾切记注意安全。