在中国人的味觉词典里，“鲜”字拥有绝对崇高的地位。

鲜，是中国人对于味道特有的共鸣。那种似有似无萦绕漂浮在舌尖上的碰撞感，不似酸甜苦辣咸那般或是过于平凡直接不带一丝掩饰和保留，或是过于浓厚热烈过于霸气十足喧宾夺主，鲜味用一种近似于四两拨千斤的功夫，将味觉的记忆牢牢地捆绑在这种柔和飘渺的梦境中。

这是一种难以描述的味觉体验，如今我们早已知晓，开启味觉的钥匙，名叫——氨基酸。江河湖海、山野林间都是寻“鲜”的好去处，最常见的，还是不论任何季节，都能在水里找到的鲜味。难怪老祖宗在造字时，毫不吝啬地把生活在水中的“鱼”字作为这种味觉的半壁江山。

果然，寻“鲜”就要到水边，在水汽氤氲中找寻那份舌尖脉动。

大自然精工细酌出的这种顶级味觉，在长江边这座低调的小城，被用心地发掘了出来。这座城市，名叫——靖江。历史上，这里曾经先后隶属于江阴、常州、扬州和泰州，比起这些更让人不能忽视的，便是——这里有全中国首屈一指的蟹黄汤包。金黄诱人的汤包，似乎就成为了这座城市最为鲜明的底色。

相传，蟹黄汤包在三国时就有制作，与刘备的夫人孙尚香颇有渊源，历史悠久味道鲜美，连乾隆皇帝每次下江南都一定要品尝。这一场寻“鲜”之旅，便从一笼吹弹可破的汤包开启。

依傍在长江边，靖江历来也不缺少“鲜”味十足的食材。让苏东坡“冒死”也贪恋流连的河豚，偏爱在靖江段洄游产卵，产卵后的河豚是最为鲜美的，也造就了靖江“中国河豚美食之乡”的美誉。在靖江吃到的红烧河豚，鲜甜的汤汁搭配上新鲜的秧草，让味觉口感又完成了一次飞跃。

一座钟情于食物的城市，在任何一件有关于“吃”的事情上都毫不含糊。说这里的人被“鲜味”滋润的味觉刁钻了也好，说他们基于对大自然馈赠崇高的尊重也罢，靖江的吃食，即便是那些早已被汤包掩盖了光芒因而有些默默无闻的小食，也能在入口的的瞬间，带来一阵值得欢呼雀跃的舌尖惊喜。

每吃下一口新的美食，对这座城市的喜爱就又多了一点。

于是，属于今年这个初夏的“寻鲜”之旅，把高光时刻统统交给了这座江边小城——靖江。

▼在乡村园林丽园，看杨派、徽派、苏派建筑共聚一堂，体验一步一景的意蕴悠长。

▼在岳庙和刘国钧故居，雨淅淅沥沥下个不停，雨水敲打屋檐的旋律之下，最适合用来品味历史留下的那一份庄严肃穆。

▼渡江战役之中，靖江曾是重要的一站，也是真正的渡江“东线第一帆”。在这里的纪念馆和纪念公园，越是深入了解这段历史，越感慨现今生活的来之不易。

▼大概很少有游客会真的来到这个高处。我登上牧城公园门前的高塔，湖泊、森林、城市楼房一览无余。茂盛的树木彼此簇拥着延伸到远方，属于这座城市的美感在眼前也徐徐铺展开来。

▼孙家的老宅孤独地伫立在一片希望的田野上，雕梁画栋现在看来依然独具美感。围绕老宅发展起来的新乡村生机勃勃，将祖宗的文化以一种充满活力的方式延续了下来。

▼西郊法治公园也是“西郊盆景园”，偌大的盆景长廊里，是一件件独具匠心的盆景作品。当地人自豪地说“靖江山水盆景甲天下”，在这里，我也开始贪恋起这方寸之间的禅意来。

有一种钟情，叫做“我记得你的味道”。那么这座小城，便是用自己浑身散发的无限魅力，引得一阵阵唇齿之间的流连忘返。

杯盘之中，即为天下。咂摸咂摸舌尖上恋恋不舍的美妙滋味，擦拭掉嘴角残留的黄灿灿的蟹油，再用力挖上一大勺拌了河豚汤汁的米饭放入口中。脑海深处响起一个声音，“啊，这偷心的贼！”

它叫靖江。相识了，便再也不会忘却。

纵使记忆偶有空白，尽管语言声色苍白，还是请你收好，这份靖江寻味记。

我知道，你会来。

最早知道蟹黄汤包，还是那部《舌尖上的中国》，那时候知道，这晶莹剔透、冒着蟹黄油光的包点来自于一个江苏小城——靖江。

后来去泰州，当地的朋友一再推荐，他们认为最好吃的蟹黄汤包，在靖江。

靖江，这个名字和蟹黄汤包被紧密地联系了起来。你中有我，我中有你，靖江之行从汤包开始，也算是对这座城市特有的尊重。

蟹黄汤包的制作极其讲究。内馅用活的闸蟹、母鸡、猪肉皮等熬制，蒸熟后内里就成了流动的汤汁，点缀着蟹肉、蟹黄，既有鸡汤和肉汤的浓郁，又有蟹的鲜美，彼此相得益彰。面皮的制作工艺也毫不马虎，讲究“薄如纸”，但又要有足够的韧性，移动时既不会破裂又可以让汤汁随着移动而“duang”起来，形神与美味兼备，才是一只蟹黄汤包修炼的最高境界。

吃汤包，当地人同样讲究。行为准则是“轻轻提、慢慢移，先开窗、后喝汤”，用筷子夹起汤包的一角，小心地在边缘咬一个小口，用嘴巴先将汤汁洗干净，再将整只汤包吃掉。一不留神汤包破开，就只能不顾形象大快朵颐，一整个汤包吃完，还不忘把盘子里的汤汁舔了个干净。

舔盘子，是蟹黄汤包赋予我的新技能。

一摇一晃，内含乾坤。

一吮一吸，是无可比拟的人间至味。

位于南园宾馆的南之缘汤包，是我曾到访两次的一家店。

自助下单十来分钟后，服务人员会将热气腾腾的蟹黄汤包用笼屉端到客人面前。从蒸笼中将汤包抓取到盘碟中，是一项绝对的“技术活”，稍不留神就汁水四溅。大概是因为季节的关系，初夏时节吃的汤包从汤汁色泽到馅料内容、鲜美度上都与入秋之后略有逊色。南之缘的汤包以汤汁居多，汤汁鲜美，因为经过调味，各种味道的比例更加均衡。汤包皮属于适中偏硬，早餐的汤包也许是前一天晚上提前包好的，底部很容易破裂。

揭开外皮，内里别有洞天。蟹黄的量不少，用料扎实才是口感的最佳保障。

【曹老师的汤包打分卡——南之缘汤包】

馅料丰富度：四颗星，汤汁较多固体较少

馅料味道：五颗星，鲜美能打，有调味痕迹

面皮口感：四颗星，略略偏硬

“慢工出细活”在苦等了一个半小时以后，南园宾馆的红烧河豚交出了一份满意的答卷。

汤汁咸甜适口，直接入口偏咸却因此成为了米饭的好搭档。人工养殖的河豚在鲜美程度和肉质细腻度上都较野生河豚差别很大，但现杀现做依然能够在很大程度上弥补这种遗憾。鱼肉嫩滑，鱼肝醇香，鱼皮在牙齿的摩擦间发出“咯吱吱”的脆响，盘底的小青菜爽脆清甜，被汤汁的裹挟下完成了一次生命的完美升华。

一起拼桌的是一对从南京自驾而来的夫妻，只为这一口鲜美专程来吃这里的河豚。一盘河豚，两碗米饭，在这座城市的餐桌上曾无数次上演，靖江就用这至臻的鲜美，让每一次抵达，都不虚此行。

走进尚香汤包的店里，我直接招呼服务人员，“麻烦蟹黄汤包先来一笼！”

当一笼接近手掌大的汤包颤颤巍巍被端到面前的时候，小伙伴直接惊掉了下巴。

“吃蟹黄汤包吃到撑是一种什么样的体验？”也许这个问题我可以来分享。

其实汤包看着大，由于皮薄馅料以汤汁为主，倒也不会像其他包点一样特别容易吃饱。即使已经三个下肚，似乎还可以努努力“我还能再来一个！”

单是看着那一个个憨态可掬的白胖子，许是面皮偏硬粘合度不够，头顶还冒出金灿灿的油，就觉得格外可爱。逐个抓入单独的盘中，再按次序一个一个消灭掉，“规矩”在吃汤包的过程中必不可少。吃的速度慢了，身旁的阿姨比我们还要着急“快吃呀！冷了可就不好吃了！”

吮吸汤汁的过程中，顶部的油也争先恐后地溢出来，论蟹油的丰富度，这家店堪称最佳，油亮的汤汁是种未经雕琢的纯粹鲜美。

从“天窗”将汤汁吸干净之后，铺上少许姜丝、滴上几滴醋，是大多数人品尝蟹黄汤包最重要的仪式。

几只汤包下来，突然突然奇想把汤包的“天棚”整个打开，发现这家汤包店真的诚意满满，只看蟹黄的分量就觉得不虚此行了。

【曹老师的汤包打分卡——尚香汤包】

馅料丰富度：五颗星，蟹肉和蟹黄最多

馅料味道：五颗星，鲜美且油脂丰富

面皮口感：四颗星，微微略硬

色泽靓丽的蟹黄粉皮，韧性和柔软度拿捏得刚刚好，大块的蟹黄漂浮在晶莹剔透的粉皮之中，酸菜的加入让汤汁自带有一股淡淡的可口的酸味，不用再加蟹醋，也将鲜香衬托的恰到好处。

产自附近水域的小杂鱼，是许多当地人最推崇的“至鲜之选”，甚至很多人会坚信，只有将七七八八品种的小鱼混合在一起，才能将鲜味最大程度地发挥出来。连名字都叫不上来的、品种各异的小鱼，红烧之后色泽鲜亮、咸鲜可口，又是一个让人欲罢不能的“米饭杀手”。

蟹黄萝卜丝酥饼属于“限定”，只在秋天螃蟹大量上市时才随时能买得到，平时则需要提前预约。蟹黄、蟹肉和萝卜丝的搭配，配上酥脆的外皮，也不失为蟹黄鲜味另一种独到的表达方式。

在这家古色古香的文博馆，是一个集文化、民俗、工艺展示、博物馆为一体的美食文化体验展览馆。共有四层，除了供食客用餐的餐位和包厢之外，每一楼层也都承担着不同的展示功能：一楼是工艺展示，二楼为民俗展示，三楼是文化展示，最后一层则是博物馆。在顶层的博物馆，不定期会举办蟹黄汤包传承工艺学习体验和展示，体验结束后，还可以得到一张“汤包传承证书”。

店名也是源于历史典故——这种食物相传是三国时期刘备的夫人孙尚香创制。

店内墙壁各处，展示着汤包制作装饰画和有关汤包的历史故事、诗词歌赋。

位于顶楼的博物馆内，几乎不太会有食客造访，但一面展示架上，密密麻麻摆满了曾经获得的各种荣誉，也诠释了靖江汤包的历史传承。在这个汤包文博馆，终于得以一窥这小小汤包的前世今生。蟹黄汤包，绝不仅仅是简单的美味。

鸿运酒楼的外墙上，放着一个巨大的霓虹灯招牌：创始人陈士荣，是蟹黄汤包注册第一人。

在靖江，总能找到与蟹黄汤包相关的蛛丝马迹——注册第一人、中华驰名品牌、名小吃标志品牌......却谁也不敢夸口称为“创始人”或是“最好吃的汤包”，这份朴实与谦逊带来了当地市场的良性竞争，使得靖江这座小城称鼎了蟹黄汤包界的王者。靠汤包赢出圈，这是其他许多拥有蟹黄汤包的城市未曾做到的。

选用上等新鲜猪肉皮、农村散养的老母鸡、猪膀骨、猪蹄膀皮等熬成浓稠的汤汁，丰富的胶原蛋白凝固后成为像果冻一样“DuangDuang”的固体，再与熬好的鸡汤，蟹黄、蟹膏、蟹肉搅拌做成最后的馅料。经过热气的催化后，终于成为“汤清不腻、稠而不油、味道鲜美”的汤包馅心。

【曹老师的汤包打分卡——陈士荣汤包】

馅料丰富度：四颗星，总体用料很足

馅料味道：四颗星，鲜美但有一点点腥

面皮口感：四颗星，韧性足但火候欠佳底部没熟

蟹黄另一种衍生做法，是肉食爱好者最爱的——蟹黄狮子头。肥瘦相间的猪肉剁碎，加入马蹄颗粒等增加脆爽的口感，再加入蟹粉、蟹黄等增添了一份鲜香。相比于浓油赤酱的红烧狮子头，白汤明显可以将食材的韵味与曼妙的组合更加彰显出来，一份油亮亮的红烧狮子头摆在面前，最大的感觉只剩下——豪爽，下饭！

相比南园宾馆，这家酒楼河豚上桌的速度快到难以置信。汤汁底部铺的是应季的山间青苗——秧草，也是扬州、泰州一带人最爱的的野菜。新鲜的秧草吃起来甘中略带苦涩之味，搭配甜咸重口的河豚汤汁，鲜香十足。这道菜其实更准确的名字是“河豚焐秧草”，据《明宫史》记载，食河豚是明朝宫廷里继上元节之后的一项重要活动，后来民间发现秧草与河豚同煮，风味绝佳，渐渐传入宫中，至今已有六百多年的历史。

在扬州菜系的烹饪中，讲究“无味使其入，有味使其出”。这其中最难的就是入味和出味，这对火候的掌控要求极高。河豚与秧草便正好是这种有味和无味的搭配，旨在析出河豚的鲜味，融入无味的秧草中。好的厨师，便是可以在这种有味与无味的搭配寻到一种极致的平衡。

河豚烹饪工序繁琐，耗时长，任何迅速上桌的菜品明显都是提前准备好临时加热的，删繁就简的代价便是——鲜味与口感的丧失。肉质弹性变差，汤汁调味喧宾夺主......在精益求精的吃饭这件事上，从来没有捷径。

当地人的“锅贴”，竟是我们平日生活中类似于“面片”的存在。河蚬的肉、柔滑的豆腐、丝瓜一同做汤，面片疏松的空隙中吸满了鲜美的汤汁。这道热汤面食，虽算不得精致筵席上的顶级菜肴，却总能让人的味觉仿佛在阅尽千帆后午夜梦回，品到一种属于妈妈的、温暖的家乡味道。

网络平台上，最多被冠以“当地人推荐”的汤包店，是这家原本隶属于当地教育局招待所的摇头汤包。

汤包初呈上来，随着走路的频率摇头晃脑起来，这种形神兼备的形容贴切又可爱。

在靖江的老牌汤包店，汤包都是托在蒸笼里端到餐桌上，会有专门的服务人员帮忙把汤包从蒸笼里移到小碗上，稍不留神，一只汤包就会在瞬息间“香消玉殒”。

别看汤包皮薄薄的一层，却是最考究功夫的。正宗靖江汤包讲究“皮薄如纸，汤足如泉，行如玉菊，不溢不破”，厚一份则失去灵魂，薄一份则一蒸就碎，需要的便是那一份“刚刚好”。

汤包的美味，与泰州优秀的地理位置和历史文化密切相关。地处泰州市的东南部，也是长江中下游流域，是中华绒螯蟹偏爱的洄游和繁衍的区域。靖江的螃蟹，肉质饱满、蟹黄鲜美，得天独厚的优势成就了这方水土上的各种蟹味美食。

“不时不食”对于吃蟹这件事来说格外适用。每年金秋十月，是品食螃蟹的最佳季节，也是各种螃蟹美食可以大快朵颐的时间。幸好在食物保存技术早已非常发达的今天，一年四季，都可以吃到美味的汤包。但要论鲜味程度，一年四季，只待金秋。

【曹老师的汤包打分卡——摇头汤包】

馅料丰富度：三颗星，蟹肉多，但蟹黄几乎没有

馅料味道：三颗星，相比其他几家略寡淡

面皮口感：五颗星，面皮最薄，韧性也最好

这家酒楼里最让人惊艳的，当属自家腌制的酸菜。点菜的阿姨极力推荐的“酸菜炒猪肚”，因为不是当地特色菜，也就并未寄予太多期待，偏奶白色的菜色也完全不是一眼看上去就会让人食指大动的那种。当夹上一块酸菜放入口中，才真的是惊艳的开始：爽脆的酸菜在牙齿的咀嚼中发出令人愉悦的脆响，酸味和咸味的比例恰到好处，多一分喧宾夺主，少一分则寡淡无味，猪肚被处理的很干净，在乳酸菌的激发下让内脏独有的味觉魅力散发到了极致。

当我们提出想单独买几颗酸菜带走的时候，阿姨“云淡风轻”地摆出一副“我就知道”的表情。“看吧，我推荐的准不会错！”

芋头烧肉选用的是靖江地产的香沙芋，淀粉含量高，也更加沙糯适口。这种芋头，细细品时能品的到一种类似于板栗的香气，也被称为“芋中板栗”。与大块的猪肉同烧，也成就了一道让人停不下来的下饭美味。

据说每个大年三十，当人们举家团聚热闹地吃饺子的时候，靖江人的习俗要吃馄饨。这个城市中满大街随处可见的馄饨铺，便是靖江人对馄饨如此钟爱的真实写照。

作为一种与水饺极其类似的食物，馄饨相传也是起源于汉朝。古人称其形“有如鸡卵，颇似六合浑沌之象”，亦是寄托了对生活的完美的愿望在这食物方寸之间。

靖江最负盛名的是“马桥馄饨”。皮薄而韧，煮熟后呈半透明状，可见里面翠绿色的馅心。现在这个季节，以韭菜、猪肉馅儿为主，再在每一个馄饨里包入一只淡水虾，食材样样分明。

煮馄饨的工序简单，但配料却马虎不得：用葱花、盐、味精、少许酱油和胡椒粉做汤，最好再来点自家熬制的猪板油，暖而不燥。咬上一口，内馅和着汤汁涌入口腔，韭菜和虾那股长驱直入的滋味，极美极鲜，回味无穷。

吃腻了千篇一律的煮馄饨，当地人还发明了煎馄饨。同样的馄饨，经过高温油后色泽金黄，外脆里嫩，香酥的口感让人忍不住回味。

最为独出心裁的，还是像包子和蒸饺一样的蒸馄饨。整颗的元包馄饨放入笼屉内蒸熟，没有了过多的水汽，使得外皮更加晶莹剔透，仿佛一眼就能整个看透。整过之后的馄饨皮韧性更足，口感更加劲道，像吃饺子一样地直接将馄饨蘸着醋吃，也是每天清晨的大满足！

幸运地得到当地人的推荐，我住的酒店对面那条小街里，有家靖江低调的“美食王者”——高家美食。每天早上大排长龙却坚持不外卖，这种店总是让人忍不住去一探究竟。出门走过去不到3分钟，这条本该冷清的“夜宵一条街”上确实出现了一条不合时宜的排队队伍，队伍的尽头，是门口正在忙碌地炸油条和卷百叶卷的店主人两夫妻。

层层叠叠铺起来的百叶（也就是豆皮），均匀地刷上一层酱汁，刚刚出国的油条被压扁，和香肠、糯米饭、榨菜等一起被结结实实地包裹起来，这份沉甸甸的能量炸弹，是来靖江不得不吃的——百叶卷。

一口咬下去，酱汁在口中迸裂出来，油条酥脆的口感和软糯的米饭在口中交织，搭配了一碗看似平平无奇色泽寡淡的豆花，入口却滋味十足，顿时被一种尚且难以形容但又欲罢不能的好味道牵着鼻子走，吃了个干干净净。

又是被当地早餐美味到灵魂颤抖的一天啊！

靠一己之力在美食众多的靖江撑起了一杆大旗，季市古镇总让我有种非去不可的使命感。

时钟的指针回拨，这里最初的地貌在西汉时便已经形成，城镇相传始建于南唐，距今已有千年历史。朝代更迭、时光流转，六百多年历史的青龙寺如今是这里的“元老”，历史、朝代、宗族、兴衰在慈悲的注视下，交汇成缓缓的河流，随着穿行而过的那条河流，流向飘渺的远方。

主路上车流交错，巷弄里却仿佛还是旧时天地：业已泛黄剥落的招牌、年久发黄的玻璃橱窗、晒在室外的旧衣服，天空中交错的电线和散发着霉味的木窗，除了让人恍若隔世的时光印记，这里的一切似乎都静止着未曾更改过。

仿佛随时会从某处走来一位老人，轻声问我们如今这外面是何世，于是陶渊明笔下那“乃不知有汉，无论魏晋”的情形，便在这尘世之中小巷里，仿佛神迹般地上演了。

镇上的主街如今依然是这里最热闹的地方。据说在上个世纪八十年代，改革开放的春风吹进了这里的大门。家家户户商铺林立，发廊、小卖部、缝纫店、各色各样的小吃店，修理店，提篮挑担的，熙熙攘攘来来往往让这个不大的镇子热闹非凡。

如今，这里已不再是重要的经济中心，但却成为美食“保留地”，许多在久远的历史中得以留存的美食工艺，经一代代当地人的传承，成为了这里最为靓丽的文化瑰宝。

对于那些每日穿梭于炉灶之间的人来说，时光的力量，是那烧的火红的炉灶中蒸腾出来的、令人踏实的烧饼香。

就像一壶经年累月的老酒，愈是年久日长，愈是诱人芬芳。季市之旅，就从满溢着酒香的酒酿馒头开始。

色泽雪白、嚼劲十足，一个个白白胖胖的馒头上被点上了象征美好寓意的红点，是过年时家家户户必备，馒头发的越好，象征着第二年的生活越要“发”。饱满的雪菜馅或是萝卜丝馅，入口之后那种带着酒香的回甘，让人格外着迷。

季市的茵糕，据说已有百年历史。每到丹桂飘香的秋季，当地人便采摘桂花来做茵糕，这种糕点又叫“重阳糕”。将米粉放置在软荷叶上、再放入老白果树木头制作的蒸笼里蒸熟，糕点浸润着荷叶的清香和浓郁的桂花香，还有那一点似有若无的银杏气息，从形状到味道都相当考究。

茵糕店里的小型方糕，则显得更加日常，糕点里夹了桂花豆沙馅，外表米香十足，是许多当地人记忆中的童年味道。

酒香、面香、油香、芝麻香......一个涨烧饼出炉，等在旁边的我们同时受到了视觉和嗅觉的冲击。

这种用糯米、酵水和面发酵制成的饼，原本是中秋节时用来敬供月亮神的，从形状就能看得出来，这一个偌大的饼，代表着中秋节金黄的满月，也代表着当地人对阖家团圆、幸福美满一种最为直接的期许。

阿姨说，以前的涨烧饼一个就有十多斤，做好了像个磨盘一样又大又重。现在虽然用料有精简，但是一个烧饼依然分量十足，一个烧饼分成四份切开，拿在手里还是沉甸甸的。

当地人说，季市的空气里，都是香喷喷的烧饼的味道。

比人年纪还大的土灶一年到头热气不断，十几层的面皮中央包着干萝卜丝制成的馅料，在烟火气的烘烤下变得金黄酥脆，用火钳夹出来放在台面上，表面的酥皮便娇弱地飞溅开来。拿在手中的大炉饼，外皮酥脆，馅料没有传统烧饼的水汽，因而干香十足，即使放置了一会儿，也不会太影响口感。

路口第一家的杨老大炉饼，店门口的货架上整齐地摞满了刚出锅的烧饼，顾客来来往往，不一会儿就清空了一盘。略有些昏暗的房间里，好几位阿姨双手忙碌着，一个个滚圆的烧饼坯整齐排列等待着浴火涅槃。

甜的有豆沙黑芝麻，咸的有肉松香葱，再挑剔的人总能从这众多烧饼中找到自己的钟爱。趁着热气一口一个，感受下金黄酥脆在口中爆裂开来，经久不衰的，是这一份舌尖之上动感的愉悦。

街上最多的，便是各种美食店：老汁鸡、皮卷、夏水汤、砧肉、蚬子豆腐汤、头菜、肝大肠......这个美食小镇注定不会平凡。

有些闷热的午后，这家咖啡店里清爽的空调和咖啡香气，让人的精神一阵振奋。

不大的一间小店里，只有四五张桌子，却在非周末的下午顾客盈门。

咖啡种类不算太多，但卖相、味道都相当能打。

除了售卖咖啡，店里还会出售一些咖啡豆和自制的文创用品。

店里面积虽小，但是很多细节都相当用心。绝对没有想到的是，当我走进卫生间的时候，竟然仿佛打开了新世界的大门——这家店的卫生间，真的太好看了！

靖江一处小而精致的下午茶去处，你会来吗？

与其他各处都不一样，靖江的岳庙，是一座生祠。

建于岳飞生前建炎四年（1130年），相比于河南汤阴与杭州西湖的岳庙，这一座当之无愧是“最早的岳庙”。

雨天总是最适合追忆过往，开车驶入生祠镇，原本阴沉沉的天淅淅沥沥下起了小雨，似乎专为这次旅程增添一份动人哀肠的悲戚之感。

“三十功名尘与土，八千里路云和月”当耳熟能详的故事再一次铺展于面前，怀古伤今的情绪又一次涌上心头。

岳飞坐像置于殿中，头戴红缨帅盔，身着紫色蟒袍，臂露金甲，足履武靴。这血肉之躯，曾经一夫当关、万夫莫开，立志保这万里河山峥嵘永固，保这四方百姓安定富足。身后，红底金字的《满江红》依旧展现着震铄古今的气壮山河。

岳庙不远处，亦有一处与这位民族英雄密切相关的地点。

当年岳飞在此地安置好百姓后率军南下，百姓跪拜送行，送到此处岳飞下马，脱下身上的白袍，赠给老百姓。百姓为这件白衣专门建了一个祠堂，名曰“白衣堂”。

前一天在岳庙参观时听到了白衣堂的传说，便动了去拜访一下的想法，没想到第二天清晨的行车途中，无意中发现路边“白衣堂”的标志，靠边停车拿起地图查找，果然，动了念头要去的地方就在前面几十米。

一个偌大的路牌立在马路边，身后就是通向村中的岔路口，村口两座桥伫立在小河之上。下车转了几圈，却怎么也没找到印象中应该有的祠堂。一个路牌、一块石碑、一条连廊、两座小桥，目之所及，是这个“白衣堂”能够看到的全部景致。

问了当地人，才知道，当年的祠堂早在后来的战争中被破坏掉，如今在祠堂的原址上，建起了面前这座楼房。“白衣堂”这个名字，如今属于我身处的这个村子。

但仍寻得到蛛丝马迹。河边的那条连廊上，整面的印字与配图介绍着这位民族英雄一生重要的时刻：岳母刺字、上阵挂帅、做就《满江红》以及“白衣堂”的由来。祠堂不在，但被荫蔽的后人，仍然以自己的方式感怀这位祖先、这位英雄。

国在、家在、山河在。便是对戎马一生甘洒热血的英雄最好的回应。

古色古香的建筑门楼，刘国钧故居坐落在岳王庙旁。据说岳飞，曾是刘先生生前最崇拜的人，岳飞庙的多次修缮，也都由刘先生资助。

刘国钧先生事迹展览厅内，讲述了从一个从奔牛镇的学徒到富商，然后再从富商到一个敢于与日商竞争的民族工业骄子，再成长为爱国爱社会主义的江苏省副省长的故事。饮水思源，他也有自己丰富的阅历和崇高的精神，回馈着这片他深爱着的土地。

当年刘国钧先生为了和日商竞争，首开了中国生产丝绒和灯芯绒的先河，还创下了令日商大为恼火的名牌商品。1950年春，全国刚解放不久，思乡爱国心切的刘国钧先生又冲破重重阻挠，毅然从香港返回祖国大陆，投身火热的社会主义建设。

一件件旧物、一封封信件，将一位现代杰出的实业家，一位著名的爱国民族工商业者的人生娓娓道来。

“人老心不老，永远跟党跑”，这句话，据说是刘先生时常讲起的。

国钧堂正中，放置着重18吨，高3.5米的刘国钧先生汉白玉雕坐像，慈眉善目，温和友善，深深地注视着他终生思念热爱的这片故土。

古色古香、朴实大气，便是这所故居给人最大的感受。泥砖青瓦，苔藓斑驳，树木葱葱，让周围的环境都显得优雅高洁。

刘海粟先生的手迹“弘毅园”三字道劲有力。整座建筑既有回廊相连，又有天井相隔，几井几楼，疏密有致，浑然一体。

朴实到有些简陋的故居，诉说着刘先生清苦节俭的品性。“问我平生少时苦，一生学费钱八百。日食三餐元麦糊，夜卧一张竹编床。半生事业万人功，富就安乐不忘贫。”如此说来，恰如其分。

历史因铭记而永恒，精神因传承而不灭。70多年前，在靖江人民积极响应下人民解放军20万突击部队和20万后续部队渡江作战，为新中国的成立作出了巨大贡献。在此次战役中，靖江是渡江战役的东桥头堡，也是真正的“东线第一帆”。

“当时靖江是苏北通往苏南的门户，如果从靖江渡江，江面也比较狭窄，容易渡江。从这边渡江成功，可以快速打到苏南。”历史选择了靖江，而靖江也没有辜负历史。当年江面上的纷飞战火，如今变为了忙碌来往的货船轮渡，长长的江岸线，便是这段辉煌岁月最好的见证。

一件件旧物上浸润着时光的痕迹，是一份任凭雨打风吹也不会磨灭的不朽力量。

“一切为了前线，一切为了胜利。”据记载，渡江支前最艰巨的任务是筹船，靖江人民便自发将船只划出来，甚至拿出家中建房的木材、床板，献出老人“寿材”木料，赶制新船。在那个并不宽裕的年代里，靖江支援了前线粮食300万斤、草料950万斤。渡江开始后，靖江更是投入了1000多条木船、2000多名船工和水手，还有6000多名民工组成的民工团，随大军南下转战，直到9月份才返回靖江。

这段值得铭记的历史，是属于靖江这座城市和所有人民的，无声的光荣。

牧城公园一侧是长江边，在平常的日子里，这里的江面总是忙碌：来来往往的船只、轮渡在江边上彼此交错，远远地，可以望见江阴大桥。

在这桥上不知开车经过了多少次，但真正走到近前却还是第一次。江水看似绸幕般波澜不惊，靠近了才知道裹挟了多少势不两立的敌意。带着水汽的江风呼啸不停，吹得人睁不开眼，头发黏糊糊地贴在了脸上。

这种气势，确实与古人所见“滚滚长江东逝水”的霸气不相上下。

整个公园围绕中心的明湖而建，湖面极为开阔，被九孔桥一分为二，北侧湖面形如太阳，南侧湖面形如月牙，神似大写的“明”字。建于湖面之上的建筑有统一的落地窗，湖光天色融为一体，干净通透。

公园门口，一座高高的观景台从一进门就吸引了我的视线，钢架结构的高台由楼梯一圈圈盘旋而上。拾阶向上，偶然低头看到有点镂空的脚下，恐高的我不免一阵心悸。

登的高望的远，从这个角度，我得以看到这片静谧的湖景：自脚下延伸出去的，是整片郁郁葱葱的树木，拥挤着、把彼此推向目光的远方。镜面似的湖水果真犹如镜面，雾气昭昭之下反射着点点天光云影，把对岸的景致烘托地仿佛海市蜃楼般仙气十足。

靖江因盆景而闻名，这城市中有一处精美的园林，本身就犹如一座庞大却又精雕细琢的盆景，镶嵌在这城市的一方天地中。

在盆景之都笑傲江湖的，是丽园。

丽园的第一个关键词，是水。

湖水在微风吹拂下泛起涟漪，桥在水间映，鱼在树里游，人在湖边走，“水”在这里的景致中得到了淋漓尽致的发挥。碧绿的水面上，亭台楼阁、假山盆景、绿树小桥的倒影悉数呈现，在盈盈碧水间映出一片岁月静好。

丽园的第二个关键词，是建筑。

这里的亭台楼阁，集合了杨派、徽派、苏派建筑风格之长，虽然风格不同但错落有致、毫不突兀，共同勾画出这一处“水上盆景”。

白墙、瓦片、屋檐，于细微处展现了中式建筑之美。

园中黛瓦白墙、碧湖绿树，徜徉于其中，移步换景、处处皆是匠心的体现。目光所及之处，都是一副中式园林景致。

倚栏凭眺，更是别有一番景致。

饮水思源，丽园中至今还保留着靖江市古老的“四眼井”。

丽园的第三个关键词，是绿意。

夏天，荷风送香、竹露滴清；秋日，倚栏而立，莲蓬满池。入门处价格不菲的罗汉松，遮天蔽日的树林竹林，都与整个园林浑然一体。

园中各处，也常能见到精心摆放的假山，以及精致考究的盆景。

飞檐翘角、白墙黛瓦、精致的砖雕与古朴的木结构合为一体，这栋古色古香的建筑，在水中投射出迷人的倒影。

远远看去，木制窗上的雕花依稀可见，砖块、木雕依稀透出了久经沧桑的味道，但房子本身却如此干净挺拔，看上去哪里像已经过多少岁月的洗礼？

问过才知道，这栋房子，原来是老宅的“新生”。一幢原本建于民国时的老宅，在古建专家的专业帮助下，完成了拆解、搬迁、重建，在这片新的土地之上，完成了一次“涅槃重生”。建筑材料、装饰品都尽量采用原本的部件，甚至连许多家具都原样摆回......

也许是怕老房子太寂寞，人们把一些“老邻居”也一起请来了：牌坊门楼、老水车、旧纺车等许多旧时物品就分布在这村子当中。真正让这里变得热闹的，还有丰富多彩的活动——农家乐、采摘、草原文化体验、骑马......

以当地特色的“五坊六灶”为依托的农家乐，本身也像是一个民间文化展示馆，柜子里、橱窗里摆满了各个年代的生活用品。在这里，很容易便和时光产生了共鸣。

“五坊六灶”中的“五坊”指的是酒坊、酱坊、豆腐坊、点心坊、卤味坊，“六灶”则是以传统木柴烧火的六大土灶为主题的饭菜，在这里，既可以体验亲手制作的乐趣，也可以品尝到最地道的土灶农家菜。

在村里，还有一个小小的庙，规模不大但香火很旺，小小的房间内时不时传来虔诚诵经的声音。

起了个大早到西郊公园，清晨，这里多是在此晨练的当地人。

西郊公园与人民公园、东湖园、天水公园是靖江四大公园，每个公园都有不同的特色。这里的主题是法治，四处走走，总能看到一些与法制生活相关的小细节。

清晨刚下过一场雨，绿意葱茏的公园内，似乎空气都带着一股甜香。

靖江是中国山水盆景名城，许多精华的盆景，就集中在这个公园里。园内一整条水上盆景长廊，让看盆景变成了一种自由自在的享受。

盆景馆内似乎承载着更多的艺术功能，但不对外开放，只能在外面想象一下内有乾坤。

公园内水系丰富，桥梁相连便多了几分雅趣。

开阔的水面周围，种着一圈水杉树。似乎已经可以想象，金秋十月层林浸染，此处该是多么醉人的景致。提到“蟹黄肥”的金秋，似乎又不可避免地心动了。待到金秋蟹黄肥，再共赴一次靖江之约可好？

就把这一次初夏的碎碎念，当作金秋的续篇吧。

毕竟，未来可期。