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出发日期/2015/03/28
天数/5天
玩法/赏樱
出发。
从上海飞往大阪，空中不过2个多小时。下午15点，我们到达大阪关西机场。
下了飞机，先乘坐这种接驳轻轨，到达入关处。
入关排队前，先去填写好自己的入境登记卡，有中文版的。
其中，登记卡上的日本联络处，就填写入住的第一家酒店名称和地址即可。
拿好行李之后，首先要去购买交通券。
前往有着Information标志的柜台就可以。蓝色招牌上写着Travel Desk。
下面这几张带有水印的图片，出自台湾一个非常有名的日本游博客“小气少年”，相信很多自助日本游的驴友，都曾经参考过这个博客的内容。写得超级详细哦。
在这个柜台，要买的票子是KANSAI THRU PASS 3day——关西周游卡三日票。
它是一种乘车卡，用这张卡，能够自由乘坐关西一带的地铁、私铁及巴士(不包括jr线)。该卡还能用于大阪、神户、京都以至奈良、和歌山、高野山的观光旅游。
三日票，5200日币。
如果有疑问，可以去刚刚那个购买关西周游卡的柜台对面，那里是关西空港的案内咨询。有中文服务。
搭电扶梯上2楼，走出关西机场。去往各处的铁道、南海铁道都在2F。
经过一个空中天桥就能看到以下2个铁道站。
左边是售票处，右边是改札口。蓝色的入口是JR，红色入口是南海线。
我们住在大阪市内，一般都是搭乘南海线到达大阪市区的。
在此之前，还要先去买好jr pass。
购买JR PASS的地方，就在上述照片的对面，跟JR及南海线的自助售票处紧挨在一起。
上图的JR票务处门口多么空旷，我们去的时候简直人山人海。
出发前，米米同学就已经先预约好了JR PASS（怎么预约请去她的帖子提问），预约的话价格为8500日币，不预约的要9000日币。
进入JR票务处，右手边可以上楼。外国人购票都在二楼。
买到的JR PASS就是这样的，我们买的是关西地区的JR PASS。
需要写上乘坐人的姓名。
但是，即便在关西地区，这张JR PASS也并不是所有的JR都能乘坐的，实际上它能够乘坐的是JR公司下属的“慢车”，而不是高速JR。这快慢两种JR，在车站的入口也是不同的，我们后来一度就误坐了大阪到京都的高速JR，15分钟就到了。可是，这张票却是不能用的，跟检票员求情+商量了很久，体谅到我们是外国人，检票员没罚钱，但是要求我们下车后乘回大阪，然后重新从“慢车”的入口进去，然后再乘到京都……来回折腾两圈！
买好JR PASS，就该乘坐南海线啦。
先去购买南海线车票，其实我们此前买的关西周游卡也是可以乘坐南海线的，但是那个是按照天来计算的，我们到达日本就已经是下午，今天并没有安排游览项目，直接到酒店就打算洗洗睡了，所以就不浪费一天的关西周游卡了。
直接在南海线自助机器上买票。
其实也很简单，在机器的显示屏上点击920元这一个选项（事先查好了价格），再选择票的张数，然后塞钱进去就可以了。
（下图也是小气少年那里的，这个图时间比较早，现在南海线涨价了，下图中的890元现在已经涨到920元了。）
乘坐南海线，跨过海湾，前往大阪市区。
到达新今宫站，下车。
我们住的旅馆就在这附近，这一带叫西成区，属于旅馆价格比较便宜的区域，这一带住的老年人比较多，不算特别繁华，但是性价比很高，周边还有平价超市和不少小餐厅，还有大浴场，生活非常便利。
而且新今宫站既是南海线的站，也是JR站，附近还有其他电车站，交通超级方便。米米几乎每次来大阪，都会选择住在这儿。
位于西成区，前面已经说了，无论是交通还是生活、购物（对了，附近还有大创，以及激安の殿堂——也就是平价shopping mall）都非常便利，而且价格也很合理，平均每人每天大概3400日元。
楼下大堂有简易小厨房可以做饭，我们每天都是在旅馆自制早餐的。
另外，咖啡和茶都是无限量供应的。
地址：大阪府大阪市西成区太子1-1-12
电话：06-6647-7561
这家旅馆还有女士专用楼层，这一层只住女性旅客，安全度UP。我们就住在这层。
楼道布置得也相当温馨。
我们住的三人榻榻米间，就大阪来说，这房间不算小了。
房间里放了旅客指南，有中文版。
如果需要的话，可以像旅馆工作人员租用吹风机、电水壶以及比较高级的洗护产品（卫生间里也有的，只是品牌一般）。这些都是免费的。
虽然日本不远，不过我们也是折腾了大半天才安定下来，于是去楼下倒了鲜煮咖啡，拿出从上海带来的面包和零食，吃个下午茶。
西成区当然算不上高档社区，这一带有很多老人以及居无定所的底层人，因此据说也被称为“流浪者之区”。但是总体来说，大阪的治安是相当好的，所以住在这里也并没有什么安全上的问题。
而正因为这一带大多为低收入者，所以附近的廉价超市、平价购物中心很多。
我们在旅馆吃完下午茶，稍事之后，就出发去附近的“玉出超市”，这家超市是大阪相当有名的平价超市，东西都很便宜，而且种类也很齐全。
一路上经过很多自助贩售机。
日本的自助贩售机，什么东西都有得卖。
对夜猫子、夜归人，真是非常方便。
路上还经过一个大浴场。
很多日本人受到房子住宿条件所限，或者说住的是类似酒店一样的老年公寓，就会到这种公共浴室来洗澡。
这就是玉出超市。外面有一个明显的霓虹灯招牌，不会找不到的。
购物中。米米同学不愿意出镜，所以我就给她贴个小头像吧。
我们买了这么多！
其中包括当天的晚餐，后面两天的早餐，以及水果、零食、甜点、饮料。
我和Cappi还买了几包Blendy的咖啡，玉出的价格比起药妆店的特价要贵一点，但是对普通超市还是要便宜的。
水果，酸奶，中间那个Cheese Dessert是一种奶酪甜点，非常好吃！
日本的草莓也很棒，又大又甜。
当晚，我们在旅馆一层大堂自制了晚餐。
我做了一锅子内容很丰富的味增汤，将超市购买的各种烤鱼、肉串和红米饭加热一下，就是一餐十分丰盛的晚饭了。价格还超便宜。
当晚，我们在旅馆一层大堂自制了晚餐。
我做了一锅子内容很丰富的味增汤，将超市购买的各种烤鱼、肉串和红米饭加热一下，就是一餐十分丰盛的晚饭了。价格还超便宜。
饭后，回到房间洗漱一番，换上浴衣，开始坐下来写日记。
明天，我们即将开始正式的游程。
虽然上海和日本只有一个小时时差，前一天的move时间也并不算长，但是前晚我们睡得都不太好。米米害了偏头痛，我则失眠了。清晨4点，我俩都不约而同地看了看手机里的时间。又躺下来迷糊了一会儿。5点，大家起床了。
洗漱完毕，换好衣服。到旅馆1层大堂的小厨房里做好了早餐。
煎蛋、火腿、烤吐司，米米还泡了一大碗燕麦片。我和Cappi则照例是喝咖啡，还吃了水果，相当丰盛。
今天，我们就要用上关西周游卡了，目的地是京都。
进入地铁、电车等车站的时候，要打一下这张卡，就会印上一个日期，代表这张三日票的第一天用掉了。它不必连续使用，可以跳着用三天。
6:40 出发去地铁。为了避免镜头中全部是人人人众众众，我们接下来都艰苦地进行着每天最晚5点起床的日程。
在旅馆附近的地铁站，乘车到淀屋桥站换乘京阪铁路。
京阪铁路有几种不同速度的选择，有可能的话，最好选择特急，停的站少，可以大大缩短旅行时间。车站月台上的显示屏都会显示下面的几班车分别是什么速度的车，可自行选择。
有时候，如果好几班车都不是快车，那么可以乘到一个大站，在那儿通常很快就会迎来特急或者次急车。
京阪铁路的中书岛站下来之后，要再转乘宇治京都地下铁，才能到达今天的目的地醍醐寺。
这个转乘颇不容易，需要从京阪铁路站出来，走上大约两公里。路过河流、油菜花田、街道与社区。
这才终于到了宇治京都地下铁。
乘到醍醐站，醍醐寺位于2号出口。
其实，这个出口距离醍醐寺还是相当远的。出站后，还要在地铁站附近的公车站，乘坐公车前往醍醐寺。仔细看车站的站牌，上面会写出各个站的名称，找到有醍醐寺站的车就可以了。
公车站对面，就是醍醐寺了。
因为是樱花季，游客众多。加上醍醐寺门前就是一条车辆来往频繁的马路，所以还专门有人指挥交通。
醍醐寺（英文名Daigo-ji Temple）
所谓“醍醐”，是乳制品酥酪上凝结的油。佛教中有醍醐灌顶一词，原意是说将纯酥油浇到头上，清凉的感觉令人头脑一清新。又好像“甘露洒心”，仿佛被人将智慧都灌入了自己的头顶，大彻大悟。
日本历史上还有一位天皇叫“醍醐天皇”呢！而且他跟醍醐寺正是有着很大关系的一位天皇。
日本人的神、佛历史
日本人信奉佛教，是从公元6世纪开始的。
538或552年，朝鲜的使节把大乘佛教引入日本。593年，日本历史上最出名的圣德太子把佛教命名为日本的国教。8世纪中期，圣武天皇的统治下，佛教获得了较大的发展。圣武天皇在他的治下建立了很多寺院和僧院。
上面我说到的圣德太子和圣武天皇，都是日本历史上极为著名的统治者，跟中国人心目中的唐宗汉武差不多地位，接下来我们还可能会频繁地接触到他们的名字哦！
说回佛教。
本来佛教只是在上层统治阶级那里受欢迎，日本普通民众信奉的是神道，也就是“万物皆有神灵”的一种朴素世界观。其实历史悠久的那些民族，最初都是信奉这种“神道”的，比如中国人不也祭拜土地公公、龙王（主宰海洋和降水）、雷公电母等等吗？
而日本佛教发展成为全民宗教，就不得不提到两个高僧了（地位跟咱们的玄奘差不多）。
第一个大和尚叫最澄（767-822），他创立了天台宗，将日本神道的神灵引入佛教教义，从此佛教迅速得以传播。普通老百姓也都开始信奉这个国教了。
第二个大和尚叫空海（774-835），两人其实是同一时代的人物。那几十年真是日本佛教风云四起的年代啊！这位空海曾经留学中国佛教界，回到日本之后就建立了主张密传那些佛教中很复杂的哲理的教派——真言教。
空海从历史上来说，比最澄更加厉害。他的真言教影响力后来大大超过天台宗，至今都还有数千万信徒。
日本后来还有一些很厉害的佛教教派，比如净土派，真宗本派，临济宗派和曹洞宗派（后两个是从中国的禅宗基础上发展出来的）等等。以后我们参观到相关教派的寺院的时候，再跟大家详细聊聊。
醍醐寺座落在京都郊外伏见区的醍醐山。
相传是日本真言宗开宗祖师空海的徒孙圣宝于公元874年创建，它是日本真言宗醍醐派的总院，后得醍醐天皇尊崇，不断扩建，形成现今规模。
——不知道醍醐寺这个名称，是不是从醍醐天皇而来呢？
这位醍醐天皇，是日本平安时代（又叫平安朝）的第60位天皇，这个平安朝时间还蛮长久的，比中国的唐宋明清都要长哈。
说到平安时代，必须专门说几句。
平安时代是日本历史上最重要的历史时期之一，去到日本游玩，那些著名的景点中，很多都绕不开平安朝。
在这个朝代之前，古日本的首都是在奈良。从794，年桓武天皇将首都从奈良移到平安京（现在的京都）起，平安时代开始。然后一直持续到到1192年源赖朝建立镰仓幕府，开启了幕府时代为止。
再插一句，上面说到的源赖朝就是著名的源氏成员，我们熟悉的《源氏物语》就是以这个氏族为主角来写的。所谓光源氏就是源氏哈。
这座寺院是真言教醍醐派的总院，一直受到真言教中信奉修验道（修验道Shugendo）人们的喜爱。所谓修验道，是佛教禁欲主义的一种修行方式。我们都晓得，日本如今的和尚并不再奉行禁欲主义啦，和尚尼姑都是可以吃酒肉，也可以结婚的。
最近那部大热的日剧《朝五晚九》，又叫《帅气和尚爱上我》，山下智久饰演的和尚不知道迷倒了多少少女心啊。
不过醍醐寺的和尚今天是不是还在奉行修验道就不知道啦，或许他们还是日本和尚中比较禁欲的那派哦！
这座寺院的规模极大，几乎漫步了整座醍醐山。进门就是一条种满了樱花的林荫大道。
整座醍醐寺拥有70多座楼宇和分寺，分为上醍醐和下醍醐，中间一条约有3公里长的险峻小路分隔开了两者。
如果要游览上下醍醐，至少需要半天时间，还是很累哒。我们就只游览了临近山门的下醍醐（应该是下醍醐吧！反正就是靠近入口处的那部分）。
下醍醐的看点主要是三宝院（以及三宝院庭院）、灵宝馆、金堂（日本寺庙中的金堂是主殿，类似中国寺院的大雄宝殿）、五重塔等等。
我对三宝院的内庭院印象非常深刻。
它不是后来广泛流行的枯山水庭院，而是类似中国庭院那样由真正的假山、池塘、小径、植物和建筑组成。悠远而静谧，精致而秀美。很多游客都静静地坐在三宝院的楼台地板上，对着庭院就可以看上很久。
我对枯山水真的一点兴趣都没有。就拿一堆砂子、石子和几块小石头，模拟出山和水，真是全靠观者脑补嘛。貌似是有禅意，可是无论是中国传统还是日本传统文化，讲求的都是亲近真正的自然，追求天人合一。可枯山水可不都是假的？
可惜三宝院内禁止拍照，所以照片欠奉。
将下醍醐寺院的那些樱花，拍给大家看吧！
寺院中有一块区域，用围墙隔开。里面有一小片树林，还有几棵年份久远、花开如盖的樱花。非常美。
另，醍醐寺的樱花属于早樱，都是粉红色的哦，格外上镜。
可惜我们去的时候天气太糟糕了，大雨啊，如果碰上阳光明媚，一定会拍出来更漂亮。
去往上醍醐，需要从下醍醐的入口出来，穿过那条樱花大道，然后进入上醍醐的大门。
两处都需要分别检票的哦。
由于到了这儿之后遭遇暴雨，三个人身上都打湿了，相机镜头也险些进水，所以没能好好拍下五重塔的照片。
醍醐寺的五重塔是京都最古老的木结构建筑，也是从874年建寺的时候一直流传到今天的（此时，正值中国的唐朝末期）。历史上的醍醐寺曾经因为遭遇火灾，除了五重塔之外的其他所有建筑全部烧毁，一直到1598年，那时候已经是幕府时代了，著名的丰臣秀吉借着要赏樱花的机会，重建了醍醐寺。
京都的醍醐寺、琉璃光寺以及奈良法隆寺的这三座五重塔，并称为日本三大塔。法隆寺的那座五重塔，更是目前地球上最古老的木结构建筑。
而中国现存最古老的木结构佛塔，则是应县木塔，建于1056年，比起日本这几座来说，还是晚了不少时间。当然，应县木塔的规模比它们都大，也更加精美。
（上面的照片来自网络）
醍醐寺每天定时不断有僧人列队而行，暴雨中也不例外。我们拍下了这一场景。
好啦，告别醍醐寺。
有些狼狈地从醍醐寺出来，到了该吃午餐的时候。
按照来时的路线反向返回，乘坐地铁来到京都的中心区域，鸭川。
在地铁车站，看到了墙上的这组画面。
展现的应该是类似葵祭、祗园祭的场面。
雨中的鸭川。
从从京阪本线三条站出站，穿过鸭川，很快就能看到池田屋。
地址：京都市中京区三条通河原町東入ル中島町82 申和三条ビル[京都市役所区域，近四条河原町]
电话：050-5869-2092（预约电话） 075-257-8122（咨询电话）
那一带靠近四条河原町，十分繁华。路上有不仅有许多餐厅、面包房、咖啡店，还有老式的京都铺子。
进进堂就在池田屋旁边，这是一家京都非常知名的面包甜品店，也有吃简餐，值得推荐。
池田屋，因德川幕府时代那场震惊了日本的刺杀事件而出名（就如同慕尼黑出名的HB啤酒屋一样）。
池田屋本是京都的一家小旅馆，1864年7月8日，一群尊王攘夷派人士聚集在这家旅馆的二楼。所谓尊王攘夷，就是认为日本的最高统治者应该是天皇，而不是什么幕府大将军；认为国家应该重振军政，对外国人不可过于忍让，而应严加管理。
这群尊王攘夷派跑到池田屋聚会，当然也不是旅游到京都，旅行团成员们一起吃吃喝喝，而是想要刺杀京都的一些幕府治下的官员。不过，他们刚到京都不久，就被亲幕府的武士组织“新选组”盯上了，新选组局长近藤勇决定先下手为强，干脆先把他们都干掉。
于是，他带着组员来到池田屋，大喝一声“我们是来搜查的！”就直接带着10来位武士往二楼冲。
当时呢，尊王攘夷派有一个领袖型的厉害人物叫桂小五郎，近藤勇本来的计划是：带着人马冲上去之后先围攻桂小五郎，把他干掉了，再对付其他人。
想不到，在通往二楼的这段8米大楼梯一边战斗一边向上，等到了二楼近藤勇才发现，身边只剩下一番队队长冲田总司了……
幸运的是，桂小五郎那天不知道为啥迟到了，当时并不在二楼。近藤勇和冲田总司的战力还是很强的，虽然总司后来因为剧烈咳血退出了战斗，不过副长土方岁三也很快带着第二队人马感到，最后新选组大获全胜。
PS. 桂小五郎后来也来到池田屋附近，发现情况不妙就赶紧跑了，压根没进去。所以后来他也有一个外号“落跑的小五郎”。
对今天的人来说，是否新选组就代表着愚昧与落后呢？
不，其实无论是尊王攘夷派也好，新选组也好，大家都秉承着自己的信念与思维方式，都认为自己所尊崇的才是人间正道。所以，无论是桂小五郎还是近藤勇，在今天依然各有各的粉丝。
而我和Cappi都读过的漫画《浪客剑心》，说的可不就是幕末那个风起云涌、刀光剑影，人人热血为了理想而抛洒的时代嘛！
连我这种对日本历史真的没什么兴趣的人，因为看过《浪客剑心》，也都迷上了新选组，唉。
说回池田屋的午餐吧。
这里的午市套餐是在地下一层，而8米大楼梯上面，则是会席料理的场所，吃的是比较完整而高级的会席。
我们这天中午，就是在地下一层吃的。
布置得相当有心思，每个座位都被适当隔开，成为一个相对隐私的小空间。
套餐都是以新选组成员的名字命名的。
米米已经迫不及待拿出她家总司出来，陪男朋友一起吃饭了哦。
餐厅小妹也很善解人意，特地送了我们几张樱花卡。
套餐的价格上面也给大家看过了，还挺合理的。
至于会席料理，则要2人起订。当初，米米一向是单枪匹马独自每年跑几趟日本，每每要求订会席料理，店家总要拒绝她——两人起订哦亲。
她一狠心一跺脚：我一个人吃两人份不行吗？
当然，还是遭到婉拒了。但由此可以看出，迷妹的钱啊，是多么好挣啊！
米米的斋藤一来了。
海鲜刺身盖饭。
还有一小碗乌冬面。
肉食动物的无心，点了原田左之助。
也就是铁板汉堡牛排+烤土豆+蔬菜沙拉+米饭。
我家Cappi的则是藤堂平助蛋包饭。
每份套餐中都含有主食、小菜、甜品，有的还有汤。
不过米米并不能满足于套餐送的甜品，她眼睛都不眨地花了590日元买了个樱花限定蛋糕。所谓限量版啊，是多么能从姑娘们口袋里掏钱啊！
池田屋的一楼应该是厨房还有接待处，这里还出售各种与历史事件和人物相关的手伴纪念品。
看看人家多么会做生意啊。
池田屋里最有意思的，其实是来用餐的几乎都是粉丝。
于是，餐厅里常常可以听见这样的惊呼声：
“总司好好吃哦！”
“土方太美味啦！”
“还是阿一合我的口味呢”
……
吃完饭，也可以在这一带逛一逛。
附近的购物长廊，不仅各种店铺、尤其是和吃有关的店铺很多，而且还有不少京都百年老铺。
这家的鲷鱼烧很出名。
于是一人来了一个。
我们家Cappi碰上吃东西总是很幸福。
著名的海鲜店“蟹道乐”也在这里。
好喜欢白竹堂的扇子。虽然知道几乎毫无实用价值，我还是很认真地考虑了一下要不要买一把回去。
转回到池田屋旁边的高濑川和鸭川，准备要告别这儿，出发去下一个景点——三十三间堂了。
钻出地铁，来到三十三间堂的时候，雨渐渐停了。
这座奇迹般的殿堂，是天台宗的寺院（天台宗我前面在“日本的神、佛历史”中曾经说到过了）。创建者，则是平安朝的末代统治者平清盛。
平清盛本来是武士出身，最后却靠手中的刀登上了权力的巅峰，成为日本武家政权的鼻祖，整个西日本都在他的统治之下。他的老对手就是源氏，平清盛死了以后没多久，源赖朝就打败了平家，夺取权力，最后开创了幕府时代。
1164年，平清盛受到后白河上皇的委托，建造了三十三间堂。主堂南北长125米，以柱相隔，为世界最长木造建筑之一。殿内有34根木柱子，把整个殿堂分隔成三十三个空间，因此得名三十三间堂。不过，这个“间”本来就是一个长度单位哈。
地址：東山区三十三間堂廻町657
交通：京阪电车“七条”站下车，步行约六七分钟到达
门票：600日元
作为日本真正的国宝之一，三十三间堂绝对是京都必去的一个地方。在米米的京都挚爱list上，也排到了前三。
白色的纸拉门一年到头都是不会打开的，殿内的光线并不亮，足以看清楚内部即可。
如此慎重其事，当然是因为三十三间堂真正之国宝所在——1001尊千手观音像
脱鞋，着软袜走在冰凉的的地板上，眼前是千尊千手观音。
菩萨微垂着眼帘，嘴角淡淡含笑，法相尊严。用曾经拍摄过三十三间堂千体佛的日本摄影师杉本博司的话来说：“……宛如身处佛教来迎图。然后，我也预感到所谓的‘死’，不过就是如此到访的东西吧。”
堂内正面是千尊观音，实景极为震撼。不可拍照，图片来自网络。
这些观音像大多来自日本古代著名的雕塑家湛庆和他的学生们。
湛庆亲手做的那些，旁边都有牌子标示。
本堂的背面一排（也就是这些观音像的背面），则是一个小型的展示馆。用图片文字介绍了平清盛的时代，他本人的生平，三十三间堂的建造史等等内容。
庭院中也是很美，布置得相当雅致。
几株樱花盛放在庭院。
介绍了京都的第一日，大家都累得够呛。
从三十三间堂出来，就乘坐京阪电车回到大阪，来到难波。
难波是大阪的一个繁华商业中心，这个地铁站拥有巨大的地下迷宫。
向着南海电车的方向走，就能找到难波站的4号出口，上去就是著名的高岛屋百货。
我们直接乘直达电梯来到8楼，这里就有大名鼎鼎的福太郎大阪烧。
这家并非本店，据说本店的排队极为吓人。而此刻，才5点半，福太郎门口已经在排队了。
我们每人点了一个分量较小的女士套餐，还各加点了一份鳄梨豆腐，每人2280日元。
这就是多点的牛油果豆腐了，390日元。虽然不便宜，但味道非常赞。
牛油果的软滑与豆腐的清爽结合在一起，蘸上芥末与日式酱油一起吃，美极了。日本真是豆腐的天堂，后来我们还特地去吃过几次豆腐大餐。
套餐中的开胃小菜，章鱼。
接下来就是铁板烧时间啦，大厨就在我们面前挥舞着锅铲。
黄油烤带子+大虾（这个没拍），配芦笋。淋上柠檬汁，清新又解腻。
最后就是主菜——大阪烧啦。
有好几种味道选择，比如章鱼煎蛋饼。
或者葱烤杂粮煎饼。味道都不错。
刚吃饱就犯困，但我们还是坚持着乘地铁到旅馆附近，还去玉出超市买好了后面两三天的的早餐。晚上再也没有失眠的困扰了，三个人简直是秒睡啊。
对了，上图中的美美居酒屋，就是一家女将为中国人的居酒屋。
在这样的小酒馆中，客人们大多围着吧台而坐，女将站在吧台里面，拿着话筒与客人们一起唱着卡拉OK，巧笑嫣然，非常会活跃气氛。
中国女将的居酒屋里，会放不少中文歌曲哦！
先声明一下，由于2015年的樱花季去日本的游客爆满，不仅日本人惊呆，中国人也震惊了。我们提前两个月费了老大劲，也没有订到京都的价格合适的旅馆，不得已在关西的日子里全程住大阪的这家旅馆。
这天早上，我们是6:40起床的。
实际上，按照米米的行程规划，我们应该4:50起来。但是经过了前一晚的失眠，前一天的奔波，我和Cappi看到这个4字头的时间就直接崩溃了。于是大家决定改乘8:32的那班电车，倒推回去，提前两小时起床。
今天的第一个目的地是京都的下鸭神社。
交通路线：在淀屋桥换乘京阪电车，到出町柳下车，出站后旁边就是鸭川。再步行约10分钟到达。
那一天，是我们整个16天行程中极为珍贵的晴天——一共只见到两天半的太阳！这就是其中一天了。
鸭川两岸阳光明媚，风景如画。
河中一只水鸟在打盹。
除了樱花，还有许多不知名的鲜花都在盛放。
过了鸭川，右手边的这条小马路，就通往下鸭神社。
米米心目中的京都TOP3中，就有下鸭神社。
于我，亦如是。
在《讲一个关于中欧的童话》帖子里，我写到萨尔茨堡的时候曾经说过，天气大约真的可以决定我们对某个地方的印象。
第一次到萨尔茨堡，那是一场雪后的清晨。空气冷冽，却清新得透明。远处的城堡与雪山就仿佛一大杯雪顶咖啡，轻柔的、明媚的、凉丝丝的。
第二次到萨尔茨堡，是阴雨的日子。天空中是压顶的乌云，气势逼人，于是这座原本轻佻浮华的城市忽然变得肃穆起来，透出了曾经的主教王座所在地的威严。
在日本的16天中，日子基本上是在阴天、小雨、阵雨、中雨、大雨中循环，唯二的两个大晴天也就显得格外珍贵。
下鸭神社与其所在的糺之森，在那样明亮的日光里，也就愈发让人想到“你是人间四月天”这样美好的语境。
下鸭神社，本名下贺茂神社，刚好位于高野川与贺茂川这两条河的交汇处。与之相对的，是贺茂川上游还有的上贺茂神社。也不知为何，独独下贺茂神社有了“下鸭神社”这样一个通称，或者说小名。
这一带，因为是河谷所在，因而气候湿润、温和，水分充沛，自然也就植物繁茂。周围被森林所覆盖，这就是糺之森。在日本的传说里，这儿还是狸猫家族的所在地。
从电车站一路走来，首先遇见的是河合神社。
这里是下鸭神社最大的摄社。所谓摄社，又叫摄末社，指在神社的本社之外而受到该神社管理之小型神社。
河合神社虽然规模并不太大，但是秀美精致，而前来参拜的人中，又以姑娘居多——当然啦，这里可是“女性守护，日本第一美丽社”。
河合神社的祭神是玉依姬，她的故事十分神奇。
玉依姬是日本神话里的海神绵津见的女儿，神武天皇的母亲。传说，玉依姬的姐姐丰玉姬生下儿子之后返回大海，将自己的儿子托付给妹妹抚养。后来，玉依姬就嫁给了自己养大的这位外甥……好吧，虽然是一个不伦的故事，不过各国的古代神话里都充斥着类似的情节。上古时代的神与人，不大讲究伦理规则。
总之，玉依姬后来生下了几个儿子，其中就包括神武天皇——日本神话中的第一位天皇，是日本的开国之祖。由此可见，玉依姬的地位，大约跟圣母玛利亚也相差不是太远了。
玉依姬自古以来就是女性的庇护者，能达成“变美、安产、育儿、结缘”等女人们的各种愿望。而在这些诸多祈愿中，又以“变美丽”尤为灵验，姑娘们谁不想来这里祝祷一番？
因为河合神社的“日本第一美丽社”称号，这里的绘马也格外与众不同。
所谓绘马，是日本人许愿的一种方式。在一块小木板上写上自己的愿望，供在神社中，希望神都帮助自己达成心愿。
比如这张图片，就是下鸭神社中，人们供奉的绘马。
而河合神社的，则是镜绘马（800日元）。
它的形状就像一面古人梳妆的手镜，买来的时候，是这样的“光板”。
然后姑娘们就在这个“化妆室”里，根据自己的样子来给镜绘马“上妆”。
一边画一边祈祷，“神啊，让我更美吧！”
最后再在背面写上自己的名字与心愿。
正因为每个人心目中的美人儿标准不同，自己的样貌不同，所以每一面镜绘马也都不一样。
可不管如何，爱美的心是虔诚的。认真地供奉在神前，希望自己永远青春美丽。
河合神社的本殿里还有一块“御白石”，就是一块白白的大石头。
传说中，摸摸石头之后再摸摸脸，就能更加白嫩哦。
楼主木有去摸，甚至都忘了拍御白石，因为我被这些美美的莲花灯吸引了。
河合神社本身的建筑就很美。
并不宏大，但非常秀气。屋顶上的青苔都格外清雅。
这一带的森林是日本古代著名的隐士鸭长明的避世所居之地，我完全相信，这儿可以让人产生“悠然见南山”之意。
说到鸭长明，就再稍微多说几句，他与下鸭非常有渊源。
鸭长明本来就是下鸭神社的神官之子，据说才华横溢，琴棋书画皆出众。可惜才子未必通晓政治，总之在争夺神官的过程中失败了。于是，仕途断绝的鸭长明就看破红尘，隐居在附近的森林里出家了。
当然，金子始终都会发光。鸭长明并没有浪费他的才华，就如陶渊明一样，在清贫的清修岁月里，他写下了散文集《方丈记》，是日本著名的古典文学。他所生活的平安朝末期、镰仓初期这个时代，差不多相当于中国的北宋。那时候的中国人也好，日本人也好，都有着格外风雅的气质，于日常的一花一草、一箪一瓢中，也皆能感悟出禅意与风花雪月。
既然来到神社，我们就来说说日本人的“神道”。
全日本共有3000多座神社，从都会的闹市中心到深山的原始森林，都能看到一座座神社。其中，以关西西部的伊势神宫最受崇敬。
所谓“神道”，就是“神的道路”，这种对“神”的崇拜，起源于史前部落。人们相信万物皆有灵，而神居住于光明之顶。
世界上古老的民族，大多都有着这样的信仰——中国神话中有雷公电母、土地爷与灶神，古埃及人信奉太阳神与风神，古希腊神话中更是创造出一个完整的神域——奥林匹斯山，众神掌握着风云雷电、收获与灾难，他们甚至跟人一样，有着爱恨情仇、贪嗔痴欲。
日本人的这种神道信仰则一直持续至今，大约每个日本人都可以说是神教徒。他们的一生中总会在某些时刻参与神道——比如初生婴儿都要带去神社，再比如大多数人的婚礼也都在神社举行。有一种说法，日本的神社掌管“生”，而佛寺掌管“死”，所以葬礼都是由和尚来主持的。
原本，神道信仰是模糊的、并不成系统的，但也是深深植根于每个日本人心中的。人们因此而相信，天皇是天照大神之子，死后也都会变成神。到了1872年，神道信仰被正式归纳为以敬仰天皇为基础的国教，“神道”这个名称才正式启用。
神道忌讳不洁之物、鲜血、死亡和污秽的污染。因此，进入神社之前，要用门口的水池洗手漱口。然后，拉动神社前悬挂的敲钟绳，向神通报你的到来。
也许今天的日本人也并不真的相信这些，但人们内心总会希望有一个寄托——无论是自己的梦想、心愿，还是痛苦、怨恨，但愿能够真有个神可以倾听。
从河合神社前往下鸭神社，要穿过一片森林。
通常，过于茂盛的林木由于遮天蔽日，往往显得有些阴森。后来我们在熊野穿越千年古道的时候，雨中的原始森林就给人这样的印象，那是一个不属于我们人类的领域，是亡灵与神佛所处的地方。
但糺之森不同。这里的一切都是明朗的、清新的，空气里都是草木清甜的芳香。阳光是灿灿的金色，穿过树梢林间，落在我们发上。
下鸭神社在我们看来是极美，但这里并非樱花名所，没有成片的樱花林，所以在这个赏樱的季节里，并没有太多游人来到这里。
不过，这也不代表下鸭神社就没有樱花看哦。
要知道，日本就算街心花园都有一棵棵樱花树的。下鸭的樱花虽不多，但是在朗朗清风与醉人的蓝天之下，也足以让人心旷神怡。
一路走来，快到达下鸭神社的时候，路边出现可爱的茶舍。
下午茶套餐，就是一壶黑豆茶、两颗和果子，清清爽爽简简单单。
真正的日本黑豆茶，都是这样原粒的，用水煮5分钟左右，喝起来刚刚好。某宝上卖的日本黑豆茶包，里面大多是碎粒，日本茶舍里不是这么喝的哦。
迎面就是下鸭神社的大鸟居了，在森林尽头格外醒目。
奉纳的绘马，以及祝祷的相生神社，就在大鸟居旁边。
当然，所有人的注意力，都在下鸭的朱红色楼门上。
当然，所有人的注意力，都在下鸭的朱红色楼门上。
神社内，正中间的舞殿比河合神社的要大气些，端庄斯文的模样。
舞殿为什么叫舞殿呢？
是因为举行大祭（例如下鸭神社这里，举行的是日本三大祭典之一的葵祭）的时候，天皇的特使会在这里宣读祭文，还会在这儿表演歌舞，作为给神的奉纳。
下鸭神社内有一条清溪，名字好像是叫御手洗川。溪流很浅，但水非常清洌。
鸟居之后，一弯轮桥跨在川上，仿佛通往彼岸之幸福。
樱花衬着背后的殿舍与朱红色鸟居，显得格外明艳。
回头再看一眼御手洗川。
顾名思义，这条溪流是用来洁净双手，祛除秽恶的。
再逛一圈，看看虔诚的人们。
准备离开啦。
我很喜欢那座楼门，所以在这儿又走了一圈，拍个纪念照。
从神社的另一侧出口离开，门口堆着的白石就是举行神事的时候要用的。
风和日丽的日子，大家都格外舒心于这美好的天气里。干脆，中午就去鸭川边，边看风景边野餐。
出了下鸭神社，沿着原路返回。途径美丽的住宅，忍不住都拍了下来。
街边的小花园，里面的樱花开得也正好。
先来到出町柳。这里有一溜京都老铺，比如著名的“出町ふたば”。结果走到店铺门口，就被排队的人流吓住了。大家都特守礼，特自觉地……排成了蛇形队，堪比2010上海世博会啊！
眼看着没有40分钟是买不到点心的，只能恋恋不舍地看看货架，默默地咽下了口水。
“出町ふたば”供应多种京都的传统点心，比如樱饼、豆饼、田舍大福等等，在日本的和果子店铺评比当中，一直都是榜上有名的。不怕排队的同学们，可以去奋勇一把。
“出町ふたば”的斜对面，正有一家章鱼烧的小铺子，于是从点心店斗败了的三人组，决定就买章鱼烧啦！
这儿还有京都风味的大阪烧哦（咦，在京都的话，是不是要改叫京都烧了？摊手……）
一人一盒子章鱼烧，又在河边的7-11买了热饮，高高兴兴地在鸭川边找了棵樱花树，就在树下席地而坐，开吃。
眼看风光独好。
四月的空气里，时刻弥漫着植物的甜香。樱花随风，时而扑扑簌簌落下花瓣。阳光透过树枝与花瓣的间隙落下来，恨不得吃完了就在这儿睡上一个午觉啊。
我们都知道，京都是日本的千年古都，从历史与文化的角度来说，这里书写了日本一两千年的源远流长。
而若要问最能体味京都之味的地方，则非东山莫属。
京都东部的群山之麓，东山，是日本文化之源。
早在14世纪的时候，这里就是日本王室、贵族，乃至后来的幕府将军们喜欢居住的地方。这里的神社、寺庙，以及庭院宫殿，书写了日本的建筑史。而此地的茶道、香道、美食，又格外意蕴丰富。
今天，东山也是本地人以及游客们最爱的消闲去处。
在这里逛逛集市，敲钟祈福，喝喝茶吃吃和果子，身边随处可见和服少女以及装扮严格复古的“艺妓”，仿若时光倒流，耳边木屐踩在石板路上的哒哒声，让人油然而生“今夕何夕”之感叹。
离开鸭川，乘坐京阪电车从出町柳站来到祗园四条。
出站后眼前这条大街——祗园四条通就直通东山的八坂神社。
走在这条路上，经过著名的花见小路，还可以慢悠悠地好好逛逛。这儿云集了各种京都老铺、名店，以及纪念品商店。想在京都购买独具当地特色的手信，这儿是再好不过的选择。
八坂神社的大门，如今游人如织。
米米同学介绍过，别小看这段满是这种长腿短腿的台阶，虽然并不太高，不过这里可发生过不少流血事件——新选组七番队队长谷三十郎就是被漫画里帅帅的斋藤一给劈死在台阶上的；平安朝末年的祗园乱斗也发生在这里。
所以台阶不在长，有血就行。(⊙﹏⊙)b
走进神社大门，这里如今是一片热热闹闹的集市，与圆山公园已经融为一体了。
神社的伽蓝前，总能见到和服少女，在这里欢欢喜喜地拍照、抽签、写绘马、买符。
八坂神社的例行祭祀活动叫袛园祭，与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。
祗园祭的层次很高，所以这座神社还是很受人们信奉的。
晚上的时候我们再度经过八坂神社回去，神社前依然热热闹闹，还有很多人在这里祈福。而我还见到几位带着娃娃出来，为它们在神社前拍照的男士，还真是霓虹国特色呢。
八坂神社的末社——美御前社，又是一个可以祈祷变美的地方。这儿的姑娘特别多。
这样的场景，真的让人恍若穿越了时光。
圆山公园是本地人最爱休闲的所在。
这里有一棵巨大的垂枝樱古树，每个人都乐意在树下拍照留念。
樱花季的时候，圆山公园的道旁还满是各种小摊，主要是卖小吃、零食。
有趣又好吃的盐烤鱼。
来，给我的烤鱼拍一张！
圆山占地面积颇广，也很好逛。
走过一个拐角，遇见地藏王菩萨。
在院墙与樱花树下，拍张纪念照。
跟着这些艺妓少女，走在窄窄的“宁宁小路”上，怀念一下丰臣秀吉的这位一生传奇的正妻。
排着队去摸一摸小石佛像，传说这样就能带来好运气。
走在东山，很容易就会路过各种名店。
比如洛匠
带一个小庭院，小桥流水，环境很精致。
这家甜品店久负盛名，很多抹茶味的甜食是它家的名点，招牌小饼也不可不试。
再比如，茶寮都路里。
同样以各种抹茶味道的吃食而出名。我们本想进去试试，结果被汹涌的人头吓住了，连买个抹茶蛋筒带走都需要排长队。于是，我们就暂且略过这儿，径直再向里走，先逛逛石塀小路
茶寮都路里向里走，从几户人家的院落和屋子旁顺着标示箭头走，就能拐入这样京都最著名的小路之一。
石板铺就的道路，曲曲折折，两旁都是旧时京都屋舍，古朴而又典雅。
在永远人山人海的京都东山，石塀小路算是一个世外桃源。
这条路上隐藏着不少极为风雅的旅馆、餐厅与茶舍，时间完全在这里止步。
这条路上还有著名的小旅馆田舍亭。
舒国治在《门外汉的京都》一书中写到过的小咖啡馆——喫茶いし塀。
地址：京都府京都市東山区八坂鳥居前下る下河原町463 [东山区域，接壤祗园、四条河原町]
电话：075-551-3458
休日：周四
营业时间：11:00～17:00
费用：下午茶套餐600日元，一杯红茶or咖啡 + 一份和果子
我们就在这里，追随舒国治的文字，喝了一个慢悠悠的下午茶
喫茶いし塀 由一对母女经营，咖啡馆面积不大，极为安静，毫无游客的喧嚣。
带一个迷你的小院子，用玻璃围起来。
院子虽小，却景致俱全。有树、有山茶花，有小池塘，还有石头灯柱。
大约四五张桌子，每一张桌子上都摆着一瓶花，而且色色不同。
我们这桌是茶花。
在日本细赏了茶花之后，才明白为什么日本人如此喜欢这种花——片片花瓣都是那么完美无缺，毫无瑕疵。凋谢的时候也是整朵落下，生死都是极致。
Menu也很精致。反面是西式的刺绣画，正面是日式的装饰。
下午茶套餐只有两个，可选择红茶或者咖啡。
舒国治在《门外汉的京都》中，曾这样写过这间咖啡馆：
“这里隐藏着一家小咖啡店，叫石塀喫茶，坐落于高台寺西面的石塀小路里，十年前，它的桌椅是六十年代风格，前两年换成新家具，甚可惜。那时常见邻近老太太来此小坐，自旧式皮包中慢条斯理取出香烟，抽一根，浅啜面前的咖啡，喝完抽完，起身离去，不久待，多好的一处小社区。后来与老板娘聊起，才知那些老太太是昔日的艺妓。”
据说这里的咖啡是用八坂神社的“神水”煮的，当然，楼主也没有喝出多么神奇的不同。
配的和果子是干果子“雪溪”，用三盆糖和寒天制作。这么一小块，配咖啡的苦，能尝出淡淡的甜，还是很不错的。
隔壁桌的花，又与我们不同了。
离开咖啡馆，顺着石塀小路，走向它的另一个端头。
整条小路快快走的话，5分钟就能走完。像我们这样慢悠悠的边走边拍边望野眼，半个小时是打底的。
小路的尽头，就通往二年坂和高台寺了。
这里有艺妓装扮的少女，在这儿留影纪念。
她们互相拍着自己，又俨然成为别人眼中与镜头里的风景。
京都的另一道人物风景，无疑就是这些人力车夫了。
二年坂的人虽多，但是这里的花也多，景也多，路边橱窗中可爱的小东西也多。
东山的这条“宁宁小路”，人尽皆知。
宁宁是日本历史上一位传奇女性。
她是枭雄丰臣秀吉的正妻，与他结婚于微时，陪伴他逐渐登上权力的顶峰。宁宁本身是绝非囿于后院的深闺女子，她果决、坚毅，也很有政治眼光，可以说是丰臣秀吉的一大助力，所以后来她也被尊称为“北政所宁宁”。
丈夫去世以后，宁宁许愿建造高台寺来祭奠丰臣秀吉，她也确实做到了。
1605年，她将曾经与丈夫共同居住的伏见城化妆御殿和前庭移至高台寺前面的圆德院，并且在此居住了19年，直到77岁去世。她的最后归宿地就在高台寺。
今天，游客依然可以在宁宁小路上看到圆德院，庭院是可以自由进入参观的。
宁宁在此居住的时候，曾接待过许多慕“北政所”之名而来拜访的诸侯、禅僧、名士。
在宁宁去世之后第9年，也就是宽永9年，她的外甥木下利房（当时任足守藩主）将这里改为木下家族的菩提寺，即祖庙。
圆德院的大门对面，这条斜坡上去就是高台寺了。
离开宁宁小路，转回圆山公园。这里依然一派熙熙攘攘的欢腾场面。
不过我们要去的下一个地方，却不那么欢乐了。
东山的长乐寺，却与死亡与哀愁有关。
不知为什么，西方的墓地看起来似乎总没那么阴森可怖，大约因为他们皆向往着升上天堂，那里是仙乐缭绕、有着永恒美景的地方。
与之相对的，东方人的墓地阴气就重多了。不管是作恶者被阎王审判，还是无辜者去走奈何桥，似乎都不是一件让人愉快的事情。
东山一隅的长乐寺，与人头济济的圆山公园、宁宁小路相比，似乎是另一个世界。
后来，平德子就在长乐寺落发出家，最后也是归宿在东山。
站在长乐寺门口，回首看向寺前长长的参道。
从这个角度来看，即便是晴天白日中，气氛也还是有点阴沉的。
加上被米米同学说得有点吓到，最后我们还是没有进寺。
从长乐寺转回圆山公园，经过大谷祖庙北门，往里面瞄过一眼，似乎也是有些墓地。总之，这一带氛围颇为奇特，值得一去，不过逗留久了总有点发憷。
还是干一点让人愉快的事儿吧！
这是我们今天第三次走宁宁小路，目的地，是高台寺附近的甜品名店——键善良房。
途中路遇艺妓装扮的女子，路人都抢着与她们合影。
是京都最出名的风味老铺之一，创建于江户时代的享宝时期，已经有300多年历史了。有种说法——没吃过键善良房，就等于没有来过京都。
当然，我们选择这里还有一个重要的原因，幕末时代新选组的冲田总司，据说也极爱键善良房的葛切哦。我们这一路，跟总司君可是打了不少次交道呢！后面，还会再去池田屋吃一次会席料理哟。
传统的町屋，倒也并不逼仄。
环境还不错哦，坐在落地窗边，身旁就能看到门口的小院子。
日本人的院落无论多么狭小，也总能做出精致的小景观出来。
下午茶时间，供应套餐。
我们选了最贵的葛切套餐，950日币。在日币汇率不怎么高的今天，这也是完全可以接受的价格啊！比国内很多咖啡馆的下午茶套餐都便宜。
附送茶水和三枚“落雁”和果子，平均一人一颗……
盛放葛切的器皿就很漂亮，美美的漆器，果然古早味十足。
里面是双层的，上层的“碗”比较浅，里面放着黑蜜。
下层是冰镇的葛切。
所谓葛切，就是葛粉做成类似宽面的形状，是非常传统的日式食品。
回来之后，我也一度在某宝上搜索过国内的葛粉，也有做成类似葛切形状的，以后有机会可以在夏天的时候买来试试。
吃的时候，可以用筷子夹出适量的葛切，蘸黑蜜吃。
也可以直接将黑蜜倒入盛放葛切的深碗，搅拌均匀了一起吃。
入口清凉、顺滑，丝毫不腻，也不会感觉过饱。
这已经是我们今天的第二顿下午茶了，上一顿是在石塀小路。幸而日式下午茶比起正餐的套餐来说，分量轻盈多了，给肚子的余地颇大。
京都地区三大抹茶名店，大家都知道——中村藤吉、伊藤久右卫门和茶寮都路里。
中村藤吉的环境最好，吃吃下午茶和简餐什么的感觉非常棒。我们去宇治的时候就在那儿享受了一番，以后会具体写到的。
伊藤久右卫门的手信创意最佳，包装最美貌，种类最丰富。我在他家完全没能控制住购物欲……
以上两家主要都是在宇治的，而茶寮都路里则扎根于京都。
今天，在吃过了两顿下午茶之后，我们来到这里吃第三顿下午茶，啊不，是晚餐。
茶寮都路里的高台寺店，在下午我们路过的时候也是各种排队，本想买个抹茶冰激凌的，结果被人群吓到了，于是过其门而不入，直接转向旁边的石塀小路了。
晚餐时分再次过来，还是排了大约20分钟的队，终于进店。
米米同学作为芭菲爱好者、季节限定无法抗拒者，买了这个春季限定芭菲。
美貌是很美貌啦，红粉飘飘的感觉，樱花与草莓点缀其间。只不过嘛，晚餐就吃这个……米米同学简直堪称铁胃。
我和妹子Cappi就是比较保守主义者了，我俩都比较珍重自己的胃。
于是点了抹茶荞麦面。
两份面条略有不同，但是其实滋味也是很接近啦。
赠送的甜品也不一样，我这份搭配的是抹茶蛋糕、红豆泥和抹茶团子。
另外这个搭配甜品叫啥名字我忘啦，在日本很常见，请熟悉的同学们提醒我一下。
就是类似抹茶味儿的糯米糍。
最后PS一下。
在日本的洗手间，很多里面都装有这么一个“音姬”。
按一下就会模拟出宏大的冲马桶声音，据说就可以掩盖让人羞羞的小解声音了。日本人的脑回路还真是清奇。
前面我就写到过，整个东山都有着浓重的宁宁的色彩，几乎可以说笼罩在丰臣秀吉家族以及主母宁宁的影响之下。
高台寺也不例外。
这座寺院是宁宁在丈夫丰臣秀吉去世后，而发愿建造，为了祭奠秀吉。此后，宁宁因为支持德川家康上位，在其成功后也获得了他的庇护，得以在京都安享晚年。宁宁居于京都之后，本人就在高台寺出家，平时住在圆德院。去世后，这位战国时代第一夫人就葬在高台寺。
顺便PS一下，坂本龙马大叔也葬在高台寺。
我们在高台寺对面的茶寮都路里吃晚餐，为的，就是这里的夜樱。
但真的买了票进入，其实略有失望。
真正的大樱花树就是进门这一棵，灯光也算打得不错。其他，就几乎没再怎么见到樱花的身影了。
高台寺夜樱
费用：600日元。使用关西周游券， 可以优惠100元。
沿着山路向上，小道两边都是竹林与树林，夜晚略阴森。
不过此时看到亮着温暖灯光的遗芳庵茶室，心情顿时愉快起来。
高台寺夜晚的重头戏其实是这里的灯光秀。
米米同学看得还挺津津有味的，但是对于曾经看过“印象普陀”等等“印象XX”系列的无心来说，这个……真的不能相提并论啊。
一池静水，可以倒映出樱花与红叶树。但从这儿可以看出，高台寺的夜枫大概会比夜樱好看一些。
夜晚的时候，看着日式建筑中的灯光隐隐绰绰，赤足走在回廊与庭院之间，参观一下战国时期人文的展示，也算别有风味。
从另外一条路，穿过竹林向下，整个参观也就差不多结束了。
当然，同学们可以YY一下百鬼夜行的场面，夜晚的高台寺也的确可以给大家这样的联想。
不过总体来说，我觉得这个节目略显一般。
而且晚上还颇冷，总共看了不到1小时，仨姑娘就匆匆撤了。
从这条路下山，就又回到茶寮都路里了。
又见茶寮都路里门前的这个小石佛，还记得吗？下午我曾经跟它合照来着。
这个院落进去，有茶寮都路里高台寺店，有好几家日料餐厅，有“掌美术馆”，尽头还有石塀小路的起点。走宁宁小路的同学们，千万不要错过这个院子哦。
这里有好些餐厅，还有可爱的小店铺。
“掌美术馆”，顾名思义，就巴掌那么大。大概也就200平米左右的空间，展出的主要是战国时代相关的艺术品和实物。
其实我也不能肯定那些“文物”乃真的，还是复制品。但灯光调得极暗，还不给拍照！想想我们大国风范的陕西省博物馆、国家博物馆，就连上博也是可以随意拍照的嘛。再想想人家法兰西的卢浮宫，蒙娜丽莎都可以拍！
霓虹人民还是有点小气啊。
顺着宁宁小路走回圆山公园，顿时仿佛从神鬼的领域，回到人间。
走过圆山公园著名的这棵巨大的枝垂樱，旁边那一片，都成为夜晚宵夜的海洋。
在樱花树下吃吃烧烤，喝瓶啤酒，也是惬意。
我们三位少女顺着公园的道路向着大门口而行。
忍不住也买了一堆熬点，豆腐啦萝卜啦，在初春还有些凉意的夜晚温暖了我们的身体，抚慰了我们的胃。
铁板烧看起来也是不错的样子。
少女心泛滥的米米同学，买了一根苹果糖。就是天朝的糖葫芦里面，裹的不是山楂而是苹果。
而苹果糖的摊位对面，居然还有一间鬼屋！门口是位严肃脸的大叔再买票。
圆山公园就是这么欢乐，最后，我们站在八坂神社的大台阶上，远看京都的夜景。
去往电车站的路上，遇见花见小路，还转进去了走了走。
亮着灯光的酒馆门口，传统和服装扮的女将把客人送出门外，说话的声音在夜风中飘荡。这条小路，真的是时光凝固的见证。
在车站，还看到祗园祭的壁画，诉说着这座千年古都的过往。
好久以前，在天涯的一个帖子里面，大家曾经畅想过：西安的地铁就应该做成透明隧道，在一座座古墓之间穿行。站厅B2层是汉朝层，刘邦刘秀什么的站在玻璃后面；B1层是唐朝层，李世民、武则天与杨贵妃共处一室……
可惜，这大概永远只是畅想吧。
奈良的这一日，终于见到太阳。
也或许正因此，奈良的美，深深印刻在记忆中。霞光、梵唱与樱花，成为最动人的组合。
清晨出门，乘坐近铁前往奈良。
遇到一辆春意盎然的车子。
到奈良的这一天，我们使用了“奈良·斑鸠卡”。
其实，奈良同样属于关西地区，同样可以使用关西周游卡KTP，但是，这张卡无法乘坐奈良的公交车。而法隆寺由于位于奈良的郊区，地方相当偏远，下了电车之后还需要换乘公车才能到达，所以KTP已无法涵盖。为此，选择了“奈良·斑鸠卡”。
这张卡，包含了从大阪、京都等地乘坐近铁往返奈良的交通，以及奈良市内的所有公共交通，所以还是很方便的。
在大阪的各大车站即可购买，不过我记得是要到站长室里买的，自助机器上是买不了的哈。
买这张卡还会赠送一些奈良景点的优惠券，我还是挺推荐的。
斑鸠，其实是奈良郊外的一个区域。
总体来说，奈良的景点分三大区域。
一、奈良公园（及其附近的东大寺、兴福寺、春日大社、奈良国立博物馆）
这个区域，我们后面会单独用一天去到。
二、西ノ京（即：唐招提寺、药师寺）
这将是我们今天上午的行程。
三、斑鸠（法隆寺、法起寺）
法起寺是来不及了，我们的重点当然是法隆寺。
使用斑鸠卡一日券，乘坐近铁从大阪出发，不到1小时到达西ノ京。
出站不远处，就是药师寺了。
药师寺也是奈良的一大看点，它的部分建筑被列入世界文化遗产的目录。
这座寺院历史非常悠久，始建于公元680年，日本的天武天皇年间。而这个时候，中国正值唐朝鼎盛时期，唐高宗李治的身体每况愈下，而皇后武则天已经掌握了大权。
之所以叫药师寺，是因为当初是天武天皇为了祈祷自己的皇后能够病愈，而建造了这座寺院，所以供奉的是药师菩萨。
经过了漫长的一千多年时光，真正的原始建筑遗留下来的也仅有东塔和东院堂。
如今的药师寺，以纪念玄奘和尚而出名。
1991年的时候，药师寺进行了大规模的重建工作。它的伽蓝（也就是寺院的殿堂建筑）采用的是中国式样，是为了表达对唐三藏的崇敬之心。寺院的主殿，就是玄奘三藏堂，日本著名画家平山郁夫还专门创作了《大唐西域壁画》。
我们因为时间有限，所以没有进药师寺。不着急的同学们，其实这座寺院也是很值得一看的哟。里面除了上面说到的玄奘三藏堂，还有药师菩萨塑像也很出名，另外，这里还有日本最古老的佛足石。
所谓佛足石，就是唐代中国的王玄策跑到印度去专门临摹了那里的“正宗”佛足石，后来日本遣唐使又临摹了王玄策的版本，带回了日本。奈良药师寺这里的收藏，是日本最古老的版本。
药师寺占地也颇广，通往唐招提寺那一路上，几乎都是它的范围。
一路上看看风光，还有樱花，倒是一点儿都不觉得路长。
挺喜欢日本女人穿的这种改良传统服装的，可惜国内见不到类似的，要么就只有旗袍。但是我不爱旗袍，还是喜欢宽袍大袖的汉式风格。
正是鲜花盛开的季节，除了樱花之外，这条路上还可以看到各种花儿。
野水仙也开得很盛。
在路边的一面反光镜前，拍下了我和Cappi的合影。
走到路的尽头，这里是一个丁字路口，眼前便是唐招提寺的院墙了。
樱花就是要衬着这样古式的建筑，才更觉得美。
光裸裸的一片樱花树，美则美矣，毫无灵魂。
在正式开始唐招提寺的游览之前，让我们先来认识一下奈良——这座日本真正的千年古都，比京都更加古老的文化中心。
奈良，日本的长安
二战结束前夕，美军即将对日本进行大规模轰炸，以迫使日本天皇投降。
在行动之前，他们找来建筑大师梁思成先生，请他在日本地图上标注一下重要古迹，以便空军在执行轰炸任务时可以尽量避免把这些人类文明的精华毁于一旦。
梁思成先生建议说：京都与奈良乃是千年古都，两座城市拥有几千座可以上溯至唐代的建筑，毁坏了极其可惜。建议这两座城市都不要轰炸了。
美军采纳了这一建议。因此，我们今天才能够得以完整地见到犹如凝固在时光深处的京都与奈良。
可惜的是，当北京城面临被改造、拆除的境地时，梁思成先生与林徽因先生百般努力，甚至大声斥责、痛哭失声，都没有挽回这座原本自中古世纪以来世界上当时现存最伟大的古城，它本可以比巴黎、比罗马更加令人难忘，可如今成为芸芸众生、所有高楼林立的大都市中面目模糊的一座。
说回奈良。
710年至794年奈良县曾是日本的首都，称为“平城京”，是日本文化、艺术和工艺的摇篮。公元794年桓武天皇将都城迁移到平安京，也就是今天的京都。奈良失去了其政治中心的地位，但在近1500年来，始终是日本的文化之都。
奈良与京都，就有点像中国的西安与北京。
古老的奈良城，还是日本人的“精神故乡”。
公元6世纪-8世纪，佛教从中国传入日本。此时正是“平城京”作为日本首都的时代，也因此，日本佛教就是在奈良这座城市首先扎根，繁衍，并且以此为中心，传播到全国。
法隆寺有着世界上现存最古老的木制建筑，而唐招提寺则书写了唐代那段波澜壮阔的日本遣唐使以及佛教东渡日本的历史。
让我们叩开历史的大门，沐浴在那些伟大人物与历史遗存的光辉之下，来看看一个最古老的日本。
鉴真，大写的传奇
唐招提寺，是日本律宗的总寺院。所谓律宗，是佛教的一个流派，非常注重传持和研习佛教的戒律，故名律宗。
公元759年，71岁高龄、双目失明的鉴真大和尚站在自己一手创建的唐招提寺金堂前，想到的是什么，我们已不得而知。但他回顾自己的一生，一定会感慨而欣慰——众生皆苦、世事多难，但忠于信仰的人，总能实现梦想。
鉴真的人生，就是一个大写的传奇。
幼年时的贫家少年，因为日子过不下去了，就随父亲一起在故乡扬州的大云寺出家。少年僧人天分极高，对佛教教义有着属于自己的的深刻理解，25岁那年就成为远近闻名的高僧，当上了扬州大明寺的主持。
唐明皇那个时代，唐朝达到了繁盛的顶峰。隔壁邻居日本非常羡慕中华大国的风范，于是多次派出遣唐使到中国留学，其中不仅有来学习文化、艺术、经济、科技的学生，也有僧人前来中国学习佛法。
742年的时候，54岁的高僧鉴真大和尚第一次收到日本留学僧人的邀请，表示：日本还是一片佛教的荒漠啊，这么好的教义，大和尚应该传播到东方，让更多人沐浴在佛祖的光辉之下。
鉴真一听，觉得非常有道理，并且很快把这个列为自己的人生目标。
他带着自己的徒弟和信众们，日夜赶工建造渡海的大船，十年之内5次尝试东渡，可惜风高浪急，历尽艰险，却都失败了。
第五次东渡失败之后，此时62岁的鉴真已经双目失明，他的大弟子祥彦圆寂了，就连邀请他的日本僧人也病故了，但他东渡宏愿始终不移。”I have a dream.“这就是梦想的力量。
公元753年11月15日，鉴真率弟子40余人第六次启程渡海，同年在日本萨秋妻屋浦（今九州南部鹿儿岛大字秋月浦）登岸。上岸后又马不停蹄地长途跋涉，途径太宰府、大阪等地，于次年来到日本首都平城京（即现在的奈良），受到日本皇室、朝野、僧人与民众的盛大欢迎。
这位大师的到来，对佛教在日本的弘扬起到了极其重要的作用。
当时的日本天皇、皇后、皇太子和其它高级官员都接受了鉴真的三师七证授戒法，皈依佛门弟子。71岁时，鉴真创建唐招提寺，并著有《戒律三部经》刻印流传，是日本印板之开端——对日本的印刷业发展也开了先河。
地址：奈良県奈良5町13-46
门票：600日元（斑鸠·奈良卡附赠的优惠券，可以便宜100日元）
今天，我们站在唐招提寺内，就如同置身于日本的天平时代，遥望同时代的中国盛唐，物华天宝、人才风流，那个黄金年代，如今站在唐招提寺的庭院中，就可以完全想象出来。
我最爱这座寺院那白色的伽蓝（伽蓝，即寺院建筑的通称）。
白色的墙壁，玄色柱子与梁，对比分明，而又洁净美好，勾勒出一个完美的净土圣地。
金堂可以进入参观，但是里面不能拍照。
堂内供奉着三座大佛像，分别是药师如来像、卢舍那佛坐像和千手观音立像。
这几尊佛像，也是日本国宝。
站在金堂后门口，金堂后面那个比较小的建筑，是藏经楼。
上图的左侧为金堂，右侧为金堂后的讲堂。
这座讲堂也是鉴真所在的那个时代就建造的，它是唐招提寺创建时，从当时的皇宫——平城宫给迁移过来的一座建筑。
如今，讲堂里安放着本尊弥勒如来坐像（镰仓时代制作），以及持国天王、增长天王的立像（鉴真所在的奈良时代，或者说天平时代制作），都是日本的重要国宝。
上图的远处模模糊糊可见的建筑，是御影堂，从这里开始，地势渐渐升高起来。
御影堂建于江户时代，1963年的时候迁移到这儿，并且进行了修复。
这里供奉着鉴真大师的坐像（日本国宝），还收藏着日本近现代的风景绘画大师东山魁夷所绘制的鉴真大师坐像佛龛门画、屏风画和隔扇画。
御影堂因为不能走进去，只能从门口看，所以照片也拍不好，发几张东山魁夷的作品，大家感受一下他唯美的风格吧。
上图，《吴楚宴日记》
《宵樱》，这画的就是夜樱
《青响》
御影堂的围墙。
奈良的很多建筑围墙都很低矮，适当遮挡视线，但是又不至于完全看不见风景。
屋檐的瓦当上面刻着唐招提律寺，标明了这是律宗的寺院。
御影堂边的另一座小建筑。
瓦当又是另一种图案，也很漂亮。
穿过上图的这条林荫道，就将来到唐招提寺的东北角，那里的“开山御庙”，便是鉴真和尚的长眠地。
这堵围墙里面，就是开山御庙了。
走入围墙，这里又是另一个世界。
小树林里，苔藓如绿色绒毯铺满地。
这一带极静，又极美。虽是大师的墓地，却毫不阴森，有一种宁静祥和、美好安谧的氛围。
洁净自己的身体，以及灵魂，让我们来拜访鉴真和尚的最后归宿。
远处的那座小小的佛塔，就是大和尚的墓。
阳光灿然，林中唯有鸟鸣与树叶沙沙的轻响。
墓地周围还种植了数棵琼花，琼花是鉴真的故乡扬州的名花。此时刚是初春，琼花树尚未开花。这几棵，是一位不可说的先生亲手种下的。
我和Cappi拜谒过鉴真和尚，又回到讲堂这儿的院子。
坐着等待已经不见踪影的米米。在唐招提寺，时间也仿佛过得格外慢，格外静。
我们等待，却毫无焦虑。
清风与阳光下，心也极柔和。于是闭上眼睛打个盹，大约可以梦回唐朝。
离开唐招提寺，出门左转，沿着寺院门口那条路一直走，很快就来到河边。
顺着河而行，步行前往公车站。
这一带的河岸，风光绝美。
处处都像一幅画。
看向对岸，就如同看一副电影剧照。
奈良的下水道井盖，上面是标志性的小鹿和樱花。
这里就是公车总站。
51、52、50、97这几部公车都可以到达“法隆寺前”，选择任意一部车都行。
乘坐这些公车，就不能使用关西周游卡了，这就是我们购买奈良·斑鸠卡的原因。
到达法隆寺前，已经是下午1点半了。
门口注明：法隆寺是圣德宗的总本山。
这座寺院有很多个日本之最、甚至世界之最，不过的确地处偏远，这一带连随身wifi都没有信号——要知道，我们在熊野那智山的原始森林里面，那环球漫游的移动wifi还信号满格，可法隆寺，信号为零。
进入法隆寺之前，决定先喂饱自己。
最好的选择，就是法隆寺参道上的这家柿叶寿司店。
柿叶寿司是奈良名产。
这种寿司的主打是鲭鱼。作法是将盐渍的鲭鱼薄片放在寿司饭团上，然后包上柿叶。据说这种做法不仅能去除鱼的腥味，保持生鱼片的鲜度，寿司本身还能增加清新的柿叶香味，令人食之爽口，回味无限。
奈良的纪之川上游是日本驰誉的柿子产地，有“柿子里”的佳誉，这类寿司便是与柿子有关的本地独特风味。
平宗是柿叶寿司店中最出名的一家。
奈良、吉野山、和歌山的部分地区是盆地，气候湿热，新鲜寿司很容易变质。
所以，制作成发酵了的柿叶寿司，保存时间就更长了。而且风味独特，无需蘸调料就很好吃。
我们选择了套餐，1150元/人。
除了5种口味的柿叶寿司之外，还有一碗炸豆腐米线、温泉蛋、腌萝卜和甜品。
好喜欢吃日本的糖姜。
5种口味我也不能全部辨认出来。
只确认有鲭鱼、烟熏三文鱼、甜虾、腌萝卜，等等。
这个就是腌萝卜柿叶寿司，全素的好特别。味道非常清甜，而发酵了的柿叶寿司会有微微的酸，很爽口。
日本的动漫游戏里，小狐狸就最爱吃柿叶寿司。
吃完之后，还要把柿子叶顶在头上，极为可爱。
法隆寺在日本的地位，真的一言难尽。
它是日本几大寺院中最重要的、被尊称为民族文化的源头。
我们都知道，佛教从中国传入日本，是在公元6世纪前后，那时奈良才是日本的首都与中心，也就是日本人所说的“奈良时代”。
法隆寺正是奈良时代，由著名的圣德太子于公元607年下令建造的。
说到始建法隆寺的这位圣德太子，必须用一点篇幅来好好说说他。
这位皇太子一生没有真正登上过天皇之位，但是在日本历史上的地位跟咱们中国的唐宗宋祖也差不了多少。
一直到今天，10000日元纸币上，还是他的画像呢。
当然了，人们更熟悉的圣德太子形象，是这样的。
梳着双髻，有点像汉代的少年发型。
事实上，这位少年的传奇，的确从他出身就开始了。
圣德太子的父母，都是钦明天皇的子女。也就是说，这对同父异母的亲兄妹生下了圣德。血缘如此相近，生出来的孩子不是痴傻就是天才，而圣德太子便是后者。
这个天才少年从孩童时期就显示出惊人的聪慧，读书过目不忘，还总能提出超越常人的见解。
圣德12岁那年，当时在位的敏达天皇去世，圣德的爹当上了天皇。可惜皇位只坐了一年，圣德的父亲用明天皇就去世了。此后，日本陷入了好几年的夺权战乱，个个都想当天皇，最后，敏达天皇的皇后丰御食炊屋姬脱颖而出，被拥立上位，成为日本历史上第一位女天皇——推古天皇。
当上皇太子之后，圣德很快又成为摄政王，逐渐发挥出自己在政治方面的巨大影响力。
是他，大刀阔斧改革，让日本从以前的豪族联合政权制，转变为君主专政制。
是他，设定“冠位十二阶”，不论出身、而只以才能高低为标准录用人才。
还是他，“亲笔作宪法十七条”，设计出日本历史上第一部国家宪法。
所以，登上1万元日币，圣德太子绝对当之无愧。
走过上面图片中的参诣道，就来到法隆寺的南大门，这也是寺院的正大门。
南大门建于室町时代的1438年，可以看到，建筑的线条非常优美，而且也颇有法隆寺总门的威严感。这座大门也同样是日本国宝。
整座法隆寺分为西苑伽蓝和东苑伽蓝两部分。
其中西苑伽蓝的规模更大，而我们熟知的那几座最古老建筑也都集中在这里。它们被一圈回廊所包围。
回廊的连子窗作为樱花树的背景，真是美极了。
而回廊的入口，便是中门。
中门的廊檐、斗拱、栏杆以及支撑它们的凸肚状立柱，都完全显现了飞鸟时代建筑的精髓。
中门左右两边的金刚力士像制作于8世纪初期。
我翻拍了一张书中的法隆寺西苑伽蓝示意图，大家就一目了然了。
法隆寺的伽蓝，是用回廊整个围起来，入口是中门，里面最深处是大讲堂。
大讲堂西侧为经藏（藏经楼），东侧是鼓楼。而伽蓝中间被包围起来的是五重塔和金堂。
这种包围式配置形式，与后来的寺院大相径庭。所以，也被专门称为“法隆寺式伽蓝配置”。
古色古香的回廊，也已经有1400年历史。阳光下，连子窗投下美妙的影子。
你们应该都很熟悉的米米 ，露了个背影。
五重塔旁边的就是金堂了。
金堂是法隆寺本尊的圣殿，是670年大火之后就重建的。
与五重塔相比来看，金堂挺小巧玲珑的。但是如果单看的话，也不乏雄伟的感觉呢。
殿堂里安放的圣德太子建造的金铜释迦三尊像，为用明天皇发愿所造的金铜药师如来像。目前是认为，这几尊像可能就是圣德太子亲自下令建造的，670年的大火虽然烧光了太子所造的寺院建筑，但是这些佛像因为是金铜制作，所以幸存到现在。
整个西苑伽蓝最里边，就是美丽的大讲堂。
它建于8世纪末期的平安时代。讲堂的功能，就是让僧侣们在这里钻研佛教学问，举行法事。
925年的时候，大讲堂与钟楼在一个雷电交加的夜晚，被闪雷击中给烧毁了。
990年重建而成。所以大讲堂与钟楼比起五重塔、金堂和回廊、中门来说，是要年轻了300岁的。
有点儿不甘心啊，我们的应县木塔，还是没有大讲堂的岁数大。
与经藏遥遥相对的，大讲堂东侧的，是钟楼。
钟楼跟大讲堂同一天晚上被雷火烧了，后来也是一起重建的。里面现在那口吊钟，是白凤时代铸造的，比法隆寺的年纪还大！至今还能敲响哦。
走着走着，就差不多要出了西苑伽蓝了。
法隆寺的院墙材质挺特别的，里面应该也加入了某些草本植物，感觉又轻又隔热。
某段墙壁上挂着告示牌。
听米米同学说，前几年出了个事儿。
一位精神不大正常的参观者，拿笔和小刀破坏了一段院墙。修补这些院墙花了很大一笔钱，后来就加上了这样的告示牌。
从大路这里，就能前往东苑伽蓝。
下图中，远远可以看到的大门，就是东大门——东苑伽蓝的入口。
这一段路，道旁遍植樱花树，还是很美的。
走走，就拍了拍人。
东大门建于奈良时代，大概是8世纪初期吧，也是日本国宝建筑 哦。
东苑伽蓝与西苑风格类似，都是用回廊围起来的院落。
离开法隆寺，原路返回公车站，这才发现末班车的时间是15:59！此刻已过。
咨询了隔壁的公车站62路的司机，又在法隆寺前的旅游问讯处也做了一番提问，决定改乘63路公车。
在车站等车的姑娘们。米米还是戴了个面具，嘿嘿。
63路可以前往近铁的筒井站，在这里上车，到西大寺换乘去大阪难波的急行列车。
63路可以前往近铁的筒井站，在这里上车，到西大寺换乘去大阪难波的急行列车。
几经折腾，晚上7点半我们终于回到旅馆附近。先去超市购物，今天不仅游程丰富，经历也颇曲折，当然要好好犒劳自己。
自制了寿喜锅，主厨依然是无心。
还买了我们三个人都超爱的豆腐。小鱼干则是旅馆里的一位老爷爷送的。
餐后甜品，明治抹茶冰激凌。
一边吃饭一边看电视，刚好电视内容就在说古建筑的维修与保护，特别介绍了平成（时期）的大修理。我们今天参观的唐招提寺，就是在平成大修理中重获新生的。
清晨，从我们住的大阪的旅店出发，坐地铁到日本桥，换乘近铁前往奈良。
出火车站的时候，大家一定会注意到车站大门旁的一座雕塑。
雕像名为：行基菩萨
出了车站，向着兴福寺方向而行。
奈良的这些商业街，上面的logo都能看到著名的奈良鹿形象。
途径中谷堂，这儿的各种和果子和日本传统零食都很出名。
一路经过南円寺的樱花，看过猿沢池的乌龟君……
兴福寺建于669年，由日本著名的贵族世家藤原氏的始祖——藤原镰足——的夫人镜女王建造。上面这句话是不是有点绕？总之，镜女王是继承了老公藤原镰足的遗志，创建了兴福寺。
平安时代，兴福寺非常鼎盛，院内有175座楼宇。几经战争、火灾，北八角堂和三重塔都还是保存了下来。五重塔历史也蛮久的，可以追溯到15世纪早期。总之，兴福寺的建筑还是很有看头，而且各处殿堂里都保存有很多杰出的佛教早期雕像。
不过嘛，兴福寺里最受欢迎的，还是它们。
我们没有在兴福寺多待，和一点都不怕人、相当凶残的（O(∩_∩)O）小鹿玩了一会儿，就从后面一条通往春日大社的路而行。
拍了路上的地藏王菩萨。
还有路灯杆上的小鹿
飞鹿出没，请注意
这里通往春日大社，不过我们依然过门儿不入，目的地很明确——奈良公园。
虽然没有进入春日大社，不过我还是注意到门口的这块告示牌。
现在你们知道为啥我说奈良鹿相当“凶残”了吧？它们会咬人、踢人、撞人、顶人……
经过著名的菊水楼、四季亭，从下图中这里的左边小路转进去，很快就能到达奈良公园。
奈良公园简直就是鹿的世界，看，前面路上远远走来一群鹿。
顺着阶梯走上小山，当然，在雨中欣赏青苔与落花之美，已经很有意境。
但是很显然，奈良鹿们的存在感才是最强的。
在这儿的一座木屋休憩点，遇见一对正在喂鹿的夫妇。
顺着公园的山路向着湖边走，这里的风景才是最美的。
湖中央有一个亭子——浮见堂，此刻在雨雾中，樱花的映衬下，有点如梦如幻的意思。
樱花开得正盛，只可惜雨太大了。
浮见堂里却热闹得很。
一群阿姨大叔在这儿有一个关于艺术的聚会。大家认真地画着雨中的奈良公园，含着雨珠的樱花……
在日本，我经常在各大美丽的景点，看到热爱艺术的大叔大妈们的身影。退休后的生活如此多姿多彩，发展出一些美好的爱好，真是太赞了。
对着眼前这样的美景，的确心都可以静下来，值得慢慢体味。
与奈良公园里的鹿群告别。大雨中，小鹿们也都在树下避雨。
想不到，在城市的街道上、便利店与餐厅门口，居然也能处处见到它们的身影。
还真是无处告别！
暂时先把奈良鹿抛在脑后，开始我们的午餐
天平庵是奈良的和果子名店，在食べログ网站上评分为3.53，相当不错了。
这里的各种日式甜食、和果子都很不错，位于东大寺附近，游玩之余来喝个下午茶也是很棒的。
一层有很显眼的冰柜，里面是各种点心，可以选购之后带走。
二楼可以堂吃下午茶，也有简餐供应。
我们选择了在这里吃午餐，看看门口的招牌就知道，这里的釜饭可也是相当出名的哦。
简餐主要是两个套餐，参见上图，左边是荞麦面套餐，右边就是小鸡釜饭套餐。
各种和果子都美极了，可惜这次没有胃口再来吃这些甜食了。
下午茶也有套餐，下图里拍了两种。
我和Cappi每人选了一种套餐。这是她的，面碗里是两种不同的面条。
加了红豆一起煮的米饭，做成了樱花形状。
小鸡釜饭上桌啦，这个套餐看上去分量不小吧。
托盘角上还有一个沙漏，都到沙漏的沙子走完了，才能打开锅盖开始吃哦。
看着这个釜冒着热气，还真有点迫不及待呢。
时间到，打开来，里面是两种菌菇+小鸡肉+胡萝卜丝等等，肉汁已经渗入到米饭中啦。
盛一点出来在碗里，就能开动了。
套餐还包括豆腐、渍物、一个和果子，还有一碗汤。不过端上来的时候是汤料。
冲入开水就变成一碗汤了。
味道还不错，算不上惊喜，但是形式感颇强，口感清清爽爽，一路吃完也是很满足的。
地址：奈良县奈良市春日野町16
电话：+81-50-5571-5234 (预约专线)
营业时间：1階：10:00～19:00；2階：10:00〜18:30(L.O)18:00。星期天照常营业
人均费用：午餐1030日元（含税）
天平庵的隔壁，就是奈良的旅游咨询中心，门口是“吉祥物”是一个长着鹿角的小和尚，这形象也是有点Orz。
不过问讯处的建筑还是很漂亮的，在这里稍作休息，去去洗手间，看看雨还挺惬意。
三人组步行去二月堂。
一路上经过各种风景。
继续去二月堂的路上。
看遍花吹雪的美景。
要去二月堂，先要经过八幡宫。
这里本就游客稀少，而大雨的日子里就更是杳无人影。
不过，这种幽静与雨中的寂寥，倒是形成了另一种独特的美。
很喜欢这些长满青苔的石头灯笼和狮狛兽。
告别八幡宫，回眸一张。
二月堂就位于奈良的高处。
下面图片中，中间的建筑是龙美堂茶室，左边露出一点点屋顶的就是二月堂。
攀登上这些阶梯，就能到达高处的二月堂。
二月堂前的“阳台”可以俯瞰全城的美景。
二月堂里供奉着一座非常珍贵的十一面观音像，据说只有大禅师才有机会见到。
这座建筑建成之后，经历过大风、大火，屡次修修补补，后来在1699年经过了一次大规模的重建，那一次重建的复原度极高，而且基本上都保存至今了。
我觉得二月堂的灯笼真的很好看，拍过蛮多张。
向下俯瞰，能欣赏缓缓的山势，坡上的樱花树，层层叠叠的建筑屋顶。
下图中的有檐台阶，就是参观者离开的路线。
我们也是走在这里，离开二月堂的。
下山这一路，取道大佛寺的方向走。
我们没有进大佛寺，所以无照片可以给大家看，就稍微再多说几句吧。
这座巨大的坐像重550吨，表面是鎏金的，看上去十分令人敬畏。奈良大佛右边还有一根巨柱，据说，这是为那些能穿过地基上的洞的人打开觉悟之路的——不过，看起来只有瘦子才有机会觉悟啊……
继续走，最后我们从大佛寺的山门离开。这里有日本最大的两尊门神，穿越大门的时候记得仔细看看哦。
而我们对奈良最后的印象，还是它们。
屁股上的白色毛发组成完美的心形，这些鹿追逐着人们，一口吞下游人们手上的地图，咬住姑娘们的口袋，还会对人点头……都成精了！
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