2024从这里开始就是最危险的路面了，穿着匡威才在白土上，非常容易摔跤，登山鞋在这种路面上非常好用

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太阳照常升起，冈仁波齐也依旧注视着往来的朝圣者。

七八公里的路我走了近三个小时，高海拔加上山坡很陡，每走一段路就要停下来大口大口呼吸，风依然在刮，转山的人继续向前。

离开了宿营地，路一开始就是一个陡峭的碎石铺满的山坡。碎石弯弯曲曲来到5330米的死亡之地，满山坡都是破碎的衣服、布条覆盖的玛尼堆。这些代表着一次象征性的死广，很多藏民们认为滴上一滴血或留下一缕头发效果会更好。

可以很清楚的看到我的脸已经完全浮肿起来，高原的太阳高原的风，加上寒冷的气温时刻都在摧残着我的身体，消磨我的意志，真的可以称得上“苦其心志，劳其筋骨”了。

下了坡之后好像就没有路了，只有在一块块褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。重新找到小路，再下一个土坡来到另一个河谷中。在小路和小河交汇地附近有一块大石头，上面是转山路上的佛祖脚印。河的两岸都有路。东岸的路貌似好走一些，看神山的视野也更开阔一些，不过需要踩着河中的石块到东岸，夏季水大时会比较麻烦。

走到这里进入河谷之前，有机会最后一次近距离地看一眼冈仁波齐的雄姿。

路边大大的岩石上被刻上了文字。

转山的路上不孤单。

藏族一家人来转山，妈妈，两姐妹，还有妹妹一岁的小娃娃，一家人非常友好，虽然汉语不太会说，但下山的时候我大多数时间都和她们一起走。合影之后，姐姐就跑过来让我给她看照片，她看到她自己的照片时就转头问我：“我，美吗？”

漫长的转山路。

我，朋友，还有转山的藏族大叔。

路边是成片的玛尼堆。

途中的茶馆，在这里歇息了十分钟，喝了一罐红牛，依然感觉到无法形容的累。这里貌似可以住宿，住的就是藏式的单人床，价格估计也要几十块吧。

离开茶馆，继续向东北方向走，从这里开始，就没有大的坡需要爬了，这时我们的身体已经到达极限了，每个人都累，但能否走到最后，就看你的毅力了。

这时大概离塔尔钦还有5公里左右，很累。我的脸肿成了包子，嘴唇像香肠，短短两天，我像变了个人。

回去之后我的脸被全部晒伤。

走出最后的河谷之前，我在一个玛尼堆旁歇息，一只小狗过来趴在身边。也许它也是跟我一样的吧

转完了山，在塔尔钦的柏油路边，我坐了许久。此时此刻的我不想说话，只想蒙上被子，一觉到天明。

阿里的阳光很难得没有风。三天的转山路两天就走完了，一觉过后身体的疲惫随之而来，结束也是开始，感谢有你有我。

转完了山之后的第一天，我的脸开始迅速破裂，一层皮开始暴裂，然后一点点开始掉，真的很吓人。之后我都是蒙着方巾拍照了。

转山第一天的住宿地。清晨，很美。

昨日如梦，似流星划过，大地沉寂，就这样吧

天还不亮我们已经开始爬坡了，回头望去，万籁俱静，在冈仁波齐山脚下，时空静止了一般。

右下角便是止热寺。其实寺庙里也是可以住宿的。

清晨的冈仁波齐，只是惊鸿一瞥，但却在我的心头种下了深深的根。转山回来后一直记得那个日照金山的清晨，看着那片金黄一寸一寸短去，现在想来，若是再有一次与冈仁波齐近在咫尺的机会，我也许会不想归来。辞掉工作四处瞎逛这几年以来，走过了许多地方，许过很多愿望，直到有一天惊觉有些走过的路也许还要重走一遍。就像这条转山路。

日照金山。

日出时刻，金色的阳光就像一层金子般铺在了冈仁波齐的顶峰，目光触及一片金黄，神圣而庄严，连自己的呼吸声也瞬间消失了。

这样的时刻大概只有短短的十几二十分钟，除了不停的按快门之外，我也用眼睛狠狠的在自己脑海中定格了这张画面。

太阳一点点升起，金色也一点点蔓延开来。

天色亮了，圆月也要入眠了。

一座座山峰逐渐的都躲在了金色的被子里，月亮悄无声息的想溜走。在冈仁波齐的每一个画面都值得被定格。

这样近距离的看到冈仁波齐对人的震慑和触动都是摄人心魂得，可能当时你没有太多感觉，但过后你回想的时候才会感觉到大自然的力量。

想起转山第一晚在冈仁波齐山脚下向上仰望，巨大的山峰摄住了摄住了每个朝圣者的心神，每一道凹槽，每一条冰舌，甚至山体上每一片花岗岩，就是时间叠加在一起，从无止境的过去延伸向永无止境的未来。

在冈仁波齐面前，一切语言都显得那么苍白无力，只要静静的注视，就够了

“它使人犹如进入了忘我的境界。犹如进入了来生之梦境一般”。

想不起自己是怎样爬上或逃脱这个“逃脱三途”的，只记得所有注意力全部都集中在自己的两条腿上，每走一百步便停下来大口呼吸，恍惚间分不清自己到底实在转山还是在爬山。

神山冈仁波齐自作明镜，启示天下信徒，好、坏，善、恶，正、邪，给予、索取，创造、破坏同时存在于每个人的身上。人类从转冈仁波齐的过程中看到自己的恶，也见识自己的善，冈仁波齐唤醒了人们对于来自现实的惶恐，唤醒了每个人心中的善根，唤醒了人们的悲悯之心。冈仁波齐启示人们，先认识一个完整的生命内涵，才能战胜痛苦征服自己心中的恶。

若不是停下来大口喘气，可能连和月亮道个别的时间都没有。有些人也是，连道别都成了奢望。

过了“逃脱三途”之后，回望这条让自己竭尽全力的转山路，想到这些发生的事，好像真的没有那么痛苦了。

路旁是大片的小玛尼堆。

海拔还在升高，在这里每走一步几乎都要耗尽我全身的气力。地球引力在这里仿佛被放大了十倍，灌了铅一样的双脚好像已经失去知觉，只是机械性的向前挪动。

转山的藏族姑娘。

最后一次这样近距离的看冈仁波齐。

爬“逃脱三途”之前是有一段缓坡得，这段路成了我们唯一可以稍微加快步伐频率的路段。

健步如飞的藏族小伙子，速度非常快，还背了一麻袋的东西。跟他们比我们这种内地过来转山的人简直是弱爆了。

仅仅几秒钟，这个藏族小伙子已经迅速的与我拉开了距离。

高海拔地区的湖泊，哦不，这也算不上湖泊，顶多就是个小池塘吧。但其实夏天的时候很多山上的积雪融化，这里就是一个很大的湖泊了。

回头再看一眼冈仁波齐。

也有走在我们后面的藏族人。

藏族姑娘也走不动了，走一会儿歇一会儿。

冈仁波齐裸露的黑岩褶皱和水晶般的冰皱疏密交叉，黑白相间呈阶梯，像是通往西方极乐世界的天梯。当这一切真实的出现在你眼前时，每个人的心灵都感受到强烈的震撼。

在往前走几十米就到了最高点了。这时每往前买一部都需要大口大口的呼吸，自己的身体需要立即适应此刻的环境，否则就麻烦了

路旁很多都是这样的石头，被植物包围了一圈，不知是何寓意。

你不在，我一个人的转山路。

在我们开始爬坡之前，有一对上海的小情侣，在我看来他们非常不适应高海拔徒步，后来他们一人租了一匹马，迅速的就超过了我们。但后来在坡度越来越陡的地方，其中那个男生从马上摔下来了。我觉得如果来转山，来之前要么对自己的体能和身体有一个预估，要么就下定决心必须走完，要么就不要来了。

雪山近在咫尺。

看到镜头就害羞的藏族姑娘。

回过头，望着来时的转山路，很惊讶自己居然坚持到了现在。

藏族人对于转山的态度给我的感觉就像是和我们吃饭睡觉一样平常，他们把转山这个行为看作是每时每刻都要去经历的事情。

我说：“姑娘，我给你俩拍张照吧” 她俩可能不会汉语，笑着跟我点了点头，我抬起相机就要按快门，但是姑娘一看到我要拍她瞬间捂住脸转过头去。

来转山的藏族女人很多，像图中这位年级已经很大了，穿的很正式，也算是藏族人的盛装了。

路上还看到一位十分高龄的藏族老奶奶，拄着拐棍，步履蹒跚，速度缓慢，两个看似是她儿子的中年男人一边一个搀扶着他，我觉得藏族人对于信仰的虔诚是我们内地人没有办法去理解的。

这时的时间大概是上午10点多，海拔近5700，气温已经非常低了。看到我的水瓶里的冰渣了么

两天的转山过程中，我看到的每个转山的藏族人都无比的虔诚，看着他们的眼睛，你会顿悟，原来他们的世界很纯净。

每一块牌子，都时刻提醒我们应该审视自己，审视自己的生活，审视自己的过往，用自己最虔诚的心去忏悔和感恩。

五彩的经幡随风涌动，海拔还在一点点升高，风越来越大，阳光刺眼，放下心中的一切念想，脑海里只有一个想法，那就是继续向前。

最高点近在咫尺，有些年纪大些的藏民在冲刺前最后一次休息，补充体力。

成百上千的玛尼堆注视着往来的朝圣者。

经幡在藏族人心中也很神圣，不允许踩踏或跨过。

下山的路没有没山峰挡住，迎面就是刺眼的阳光和凛冽的高原风，好在阳光照在身上，还能感觉到这高原上的一丝暖意。

漂亮的托吉措。

第二天转山遇到了两个苯教的信徒，他们都是逆时针的围着神山走。

开始穿越冰川的时候，就没有路了，我们只能跳过这样的一块块大石头才能过去。

冰川后面的一座山峰。像一把斧子一样守护着冈仁波齐。

穿过冰川走在岸边感觉轻松了许多。几公里之后，方向转向南，进入另一个峡谷。河岸边的草地上很适合扎营宿营。

下了山之后，我们终于进入了宗曲河谷，似乎没有那样累了，也许是因为地势变得更加平缓。偶尔一段河水深切，形成了峡谷，五彩的经幡跨越两岸。但此时此刻，这样的风景在我眼中也似乎没那么惊艳了，审美疲劳和身体疲劳同时袭来的时候，人可能更会关注自己的内心吧

宗曲河谷中有很多路段都是一些碎石路，经常转山的人用粗粗的铁丝把这些碎石加固成路的形状，为来转山的朝圣者们提供了些许方便。

藏传佛教中的密宗认为，转山路就是自然界中一个宇宙的曼陀罗，冈仁波齐是藏传佛教五大本尊之一胜乐金刚的坛城，朝圣者每一次绕山就相当于举行一次坛城仪式。在近60公里的大转山道沿途，殊胜圣迹难以计数，几乎每隔一里就有一处圣迹，与之相伴的是神奇的传说故事。朝圣者们每到一处都要磕头和礼拜，，以此消除罪孽，求得解脱。

此时已经可以从众山之间望见远方的纳木那尼峰了。

这个据说是佛祖的脚印。

在进入宗曲河谷之前，我们要经历一段可以说是所有转山路途中最难走的一条路了。照片中的路是我站在山上朝山下拍的，所以看不出坡度，但其实坡度有六七十度，而且最主要的是路面大都是非常滑的白土，其实都不能称之为路，因为根本就没有固定的一条线，每个人走的都不一样，非常多的碎石，再加上白土，稍不注意便有跌下去的危险。

在小河快要流出峡谷进入巴噶平原的地方，河岸变得很陡，沿途经过一些多彩的石头，由红到黄，由黑变紫，这一带叫TrangserTrangmar(金色和红色的石壁)。

坡度不是直接从上到下，而是分作两个坡，下了一个稍微平缓些的坡之后有一块近乎平地的区域，之后就是最危险的地带了。

如果带了帐篷睡袋，其实可以尝试一下在这里扎营。

从这里开始就是最危险的路面了，穿着匡威才在白土上，非常容易摔跤，登山鞋在这种路面上非常好用。

我穿的匡威鞋在这种地面上行走无疑是提升了自己的危险系数，安全起见，我不由得放慢了速度，重心压低，侧着一点点往下蹭，这时我的自拍杆都用来当做登山杖了。

宗曲河谷的上游。

若不是自己上去走，真的是想不到这个路面有多难走。这样的下坡路，对于走了两天转山路积累了两天疲劳的旅行者来说无疑是雪上加霜。

站在山坡上向下看。

当我在转山途中第一次感到十分疲惫的时候我非常后悔自己穿了双匡威就来转山了，但第二次第三次第四次第无数次感到疲惫的时候，我学会了放下这些懊悔的念头，让自己放空，这时或许你就不会觉得那样累了。反而你会义无反顾的继续走下去。

即使我光着脚来到这里，但当我真正开始了转山，那一切杂念就像被风吹走的蒲公英，都被高原的风吹离你的脑海，你的心也因此变得纯净无比，哪怕只有这短短的两天。

这短短百余米的下坡路我走了近一个小时。

走出众山，终于真正的进入了宗曲河谷。我们在山脚下的一个小补给点歇息了20分钟，吃了个泡面便继续转山。这时已经是下午1点了。

在帐篷补充体力时问藏族大姐，藏族大姐说前方就几乎没有坡路了，有也只是坡度非常小的小山，走几步就上去了，听到这，我们心里有谱了，至少不会像之前那样累了。但事实证明，我们真的是高兴的太早。

在小河快要流出峡谷进入巴噶平原的地方，河岸变得很陡，沿途经过一些多彩的石头，由红到黄，由黑变紫，这一带叫TrangserTrangmar(金色和红色的石壁)。

来到阿里，明显的感觉到这边的藏族人要比拉萨地区的藏族人更淳朴些。

来转山的藏族人休息几乎都是席地而坐，吃的都是自己带的食物，他们很少去帐篷里。

阿里的鹰都飞在我们凡夫俗子看不到的地方，而乌鸦无时无刻都从转山者的身边飞过。

这次来阿里我没有带长焦镜头，也没有带定焦，只带了一个18-105的变焦头，为了方便。但弊端就是限制了拍摄时间必须要在光线充足的白天。

山上流下来的水将厚厚的沼泽和草甸分成两块，左岸和右岸铺满了凌乱的碎石，中心地带却很软，也没有碎石，如果自带了帐篷睡袋，如果你的转山行程是三天，那么这里很适合露营。

至今为止，这条古老的转山路沿途围绕着神山还有很多修法洞遗址，有密勒日巴的，有古亚冈法王的，有日巴那布法师的。据说在莲花生大师修法洞中，还留有大师的手印和脚印，而直贡噶举和不丹噶举等教派的修行洞，遍布四周，难以记述。沿途的稍微大些的石头都被刻上了带颜色的藏文。

转山是朝圣者必不可少的壮举。围绕着冈仁波齐神山，近60公里的高海拔碎石路，每个朝圣者就像是在一个巨大的神的注视下暴露于蛮荒之中，所有人在这短短几天的转山过程中被抹去了各自在世俗中不同的身份，而拥有的是同样圣洁的心情。

对于虔诚的人来说，在转山路上漫无目的相遇是无上的缘份，是前世今生修来得。

这一家藏族人和我一起走了很长一段路，她们不怎么会说汉语。只有带着墨镜的姐姐会几句简单的汉语，但这并没有妨碍我们成为一同转山的朋友。

可爱的藏族小娃娃，对一切都很好奇。在我们看来可能会觉得这里的小孩子没有我们城市里的小孩子生活的幸福，也许吧，但那是从物质层面上去看得。但换个角度想，从小就生活在藏区的孩子，他们的内心大都很纯净，很纯粹。

天空，大地，山川，湖泊，阿里就像是一首大气磅礴的诗。

在这里，每年有来自印度、尼泊尔、不丹等地的外国信徒，他们翻越喜马拉雅山，来到冈仁波齐神山朝圣。他们当中有些朝圣者从此再没返回家乡，死在了这条转山路上。他们认为能死在冈仁波齐身旁是一种福气。当然就死亡而言，这里是绝对无与伦比的。

途中遇到一个藏族老妈妈，背着沉重的背包，背包里装满了土豆，油和一些生活日用品。她从塔尔钦走了两天走到了这里，她不会汉语，旁边的藏民帮忙翻译才知道原来她背的这些东西是送给寺庙中的喇嘛得。看着她步履蹒跚，每走一步都异常吃力，这是需要多大的忍耐力和毅力。和她道别时我把身上仅有的两块士力架，一块压缩饼干还有一瓶矿泉水都给了她。