提起非洲，人们往往只会想到落后与贫穷，而对灿烂文明的认识多数也只限于埃及。在非洲大陆的西北角，原来还有一个奇妙的国度，它四面环海，东南背撒哈拉大沙海，西临浩浩大西洋，北依地中海直布罗陀。它幅员不过湖广两省大小，却也有着文明的深度和广度，它就是摩洛哥，不在欧洲，却有着其他地方无法媲美的浪漫与多彩缤纷。

人们常赞美：拉巴特的黄（皇）、卡萨布兰卡的白、马拉喀什的红、梅克内斯的黑、舍夫沙万的蓝、菲斯的彩、撒哈拉沙漠的金……我决定用13天的时间走进这个北非小国，解读具有欧洲混血气质、超饱和度色彩、异域风情的阿拉伯人以及丰富地貌的迷城。

土耳其航空公司制作的乘机注意事项，图文并茂，幽默风趣，如同看魔术表演，新颖独特。

飞机餐也是奢侈，法国红白葡萄酒随你尽情畅饮。

飞行约11.5小时，来到伊斯坦布尔转机。再次光临，机场依旧，人流骤增，时代的步伐，我还能赶得上吗？

非洲小朋友都在展望奇幻的未来，我们更应该抓紧时间探索多彩的世界。

停留5小时后，继续飞行5小时抵达摩洛哥第一大城市卡萨布兰卡。这是有生以来最长的一次飞行，相当疲惫！

在摩洛哥，英语没有用武之地，它曾是法国和西班牙殖民地，官方语言阿拉伯语，通用法语。这下女儿的法语派上用场，我可放心了，带了个随身翻译。一出机场我们就见识了当地人的热情好客，不过大眼睛的小宝宝害羞，倚偎在妈妈怀里。

摩洛哥人大气豪爽，19人团配备40座大巴车，每天赠送的饮用水都是2.5升大容量。不过就餐时餐厅是不提供的，需要花钱购买（20迪拉姆/瓶，相当于14元，汇率0.7）。

在这里，导游必须持证上岗，而拿到这个证书并不容易，有名额限制，好多人30多岁了还在努力，有时候得贿赂。摩洛哥有2000个中国人，大部分集中在卡萨布兰卡，外国人不允许考证，只能做陪同，目前中文陪同也只有100人，免签放开后她们忙得连轴转。

听着卡萨布兰卡音乐，行走在广褒的卡萨布兰卡土地上。我们的行程是先到拉巴特，顺时针走完全程，这样安排有种先苦后甜的感觉，无论是行车路程、餐食、住宿等方面。

摩洛哥四大皇城拉巴特、马拉喀什、梅克内斯、菲斯。每个皇城里都保留了好多的皇家气派，蜿蜒徘徊的古城墙雄伟壮观，马格里布式的门楼大气恢弘。城墙上有许多小孔，一是为了防止热胀冷缩，二是便于每年的修缮搭脚手架。

晚餐就在海边，欣赏黄昏日落的同时享用全鱼宴，惬意！

海角上的军事要塞遗址，有一座航海灯塔。

各种手工烙饼，配上几粒椰枣或无花果，给这样的早餐赞一个！女儿说火腿肠好特别，我立刻想到军用肉罐头那味，对，就是小时候的味道，久违了！

广场四周有几门古炮，皇宫不准进入，不能靠近，但是可以自由拍照。

皇宫大门有皇家护卫队把守，今天没运气碰上国王，只能在划定的区域，外观北非建筑风格的皇家宫殿。不过，摩洛哥历代国王们，很少居住在这些皇宫里，皇宫的功能都是作为办公场所。

在这里，瞬间一切万物都会安静，只有虔诚的祈祷声在回荡。

陵墓入口不设门票，供世人瞻仰，但有威武帅酷的皇家骑兵，身穿白色军服持枪守卫，非常养眼，众多游客争相与之合影。

陵墓外部四周、内部各处都有重兵把守。

陵墓是新的，但地址是旧的，这里原是18世纪未能建成的一座巨型清真寺，313根花岗岩断柱或高或低地整齐排列在广场上。平添了许多历史的厚重感，经过三百年岁月，这里看上去更像古罗马时代的伟大废墟。

1755年，葡萄牙大地震，这个烂尾清真寺没能逃过劫难，尚未完工的清真寺全部倒塌，只残留了一些高高低低的柱子，而这面赭红色土墙和宣礼塔，却依然耸立不倒，顽强地屹立着，堪称奇迹！

花园入口处这个大斜坡阶梯，即是《碟中谍5》中阿汤哥飙着宝马车从台阶一跃而下，开入海里的地方，由此让世人知道了乌达雅城堡。

大部分城墙和主殿已不复存在，所幸雕刻着精美伊斯兰花纹的城门和瞭望岗楼屹立如故。

进入园内花园，伊斯梅尔国王子17世纪所建，小巧玲珑，优雅精致，花木繁茂，具有安达鲁西亚园林建筑的典型风格。

园内流浪猫泛滥，根本不受游人的打扰，慵懒地晒着太阳。摩洛哥，“喵星人”的国度，享有尊崇的地位和自由自在的惬意猫生，成群结对，行事肆无忌惮，不怕人，没有攻击性，也不拒绝陌生人的抚摸，说明当地人从不伤害它。

沿着古道，拾阶而上，这里既是古代的防御工事，又是居民的聚居地，依山而建，宁静安详，昔日的小渔村已经成为一个蓝白对撞的地中海色调的童话世界。

小城保留着柏柏尔民居的风格，没有精心设计的浮雕装饰，有的只是雪的白，海的蓝。

家家户户都用盆栽植物装扮房门隔窗，像一幅静态图画，将时间凝固于此----存在、捕捉、回忆。

街道小巷，与后面几天要去的舍夫沙万有些相似，可以说是海边的舍夫沙万，不过与舍夫沙万相比，少了一份喧闹和艳装，多了一份宁静与淡泊。

小城人少安静，商业化不浓，门店没几家，难得这样悠闲地走走、看看、拍拍。

来到空旷的高空平台，这里曾经是空中市场，几乎可以远眺整个摩洛哥首都。

海边发个呆，逗着猫，吹着海风，啜饮薄荷茶。算了，还是来杯鲜榨果汁吧，10迪纳姆。

站在平台上可观赏大西洋美景，俯瞰拉巴特港口，远看河对岸的萨累市全景。

厚实的城墙建在悬崖上，扼守着海湾。

我们也要一路相伴，走遍世界各地，加油！

摩洛哥旅游业的快速发展，使得伊斯兰教徒们也学坏了。咖啡果汁小店见我们20人到来，坐地起价，并且只能买东西了才允许方便，好吧，随你！我们走近小镇深处，有个小清真寺，旁边的净身室就可以解决内急，毕竟好人还是很多的嘛。

建在海边的小镇不大，人也很少，全是小街小巷，慢慢行走用不了多久就能逛完，无论怎样穿行其中，最终朝着这个城堡方向都能走出来。

紧挨着城墙的一排排民居，就是今天的主角。

1978年，两位本地的知名艺术家，与来自世界各地的11位朋友一起，在小城各处墙壁上画满彩绘，这些作品色彩鲜艳，艺术水平极高，吸引了大量的游客前来欣赏。

涂鸦从色彩到构图都是专家级的手笔，内容随意又充满乐趣，有的时尚玩酷，有的鲜艳可爱，深受地中海文化的影响，颜色主要以蓝白为主，偶尔参杂点粉色或绿色，充满着无数的幻想。

现在每年的8月，都会举办壁画节，届时各国艺术家齐聚此地，在老城的墙壁上充分展示艺术的魅力，而在这之中，只有最好的才会被保留下来，但也仅限于保存一年，到下一届壁画节来临时，又会被新的作品所取代。所以，每年到访的游客看到的壁画都是不一样的，也正是如此，使得这个寻找和发现壁画的过程成了游览这里的一个亮点。

随处可见美院的学生。

狭窄的小道寻找大师的杰作，几乎每条巷子每个转角都会邂逅惊喜。游人极少，真的好安静，感觉都不太真实，没有一点非洲的痕迹。

这里的一草一木，一瞥一角都充满着艺术气息。

简单的绘画，让你浮想联翩。

风情万种

忍不住拿起画笔，即兴作画。

帅小伙主动给我当模特，求之不得，谢谢啦！

街头艺术家，道具用完还是付了一点小费。

小镇基本没有商业气息，少有几家特色小店。

大名鼎鼎的国饮薄荷茶，有茶的醇香、糖的甜味、薄荷的清凉，能够提神祛暑，很适合生活在热带的摩洛哥人饮用。我也来一杯尝尝，喝不惯，如果糖放少些，根本咽不下去。

摩洛哥不产茶叶，但是举国上下都喜欢喝茶，并且有“宁可一日无饭，不可一日无茶”之说。他们饮用的茶叶大部分来自中国，他们之所以喜欢饮茶，可能与伊斯兰教规制约吸烟、饮酒有关，他们只是将饮茶作为一种消遣的方式。

我想，艾西拉小镇不属于旅行者，它属于旅居者。

餐厅

海鲜饭，还好今天的小米不夹生（摩洛哥人喜欢吃夹生饭），锅底已经起锅巴，不过加有孜然、咖喱等调料，总感觉味道怪怪的。

这个餐厅老板与女儿一见如故（可能语言相通），居然要求嫁给他，哈哈哈，是不是来一个中国女孩都会这样说呀。

热情邀请我们参观后厨，一个劲地帮忙拍照、献殷勤。

今晚入住丹吉尔的酒店，比前一晚高级多了，虽然也是标称4星，但是有一点搞不明白，所有的酒店电梯，包括后面入住的国际五星酒店，都非常小，拉个行李最多容纳3个人。

这次我家三人参团，有一人按理拼房，不巧落单，一人一间，并且跟我们住隔壁，中间隔门随意打开，互通方便，爽呆了！以后还有一次住宿也是如此，看来摩洛哥酒店房间的设计不同于中国。

三面临海的丹吉尔，灯火阑珊，星光璀璨。

可能7个小时时差的关系，半夜起来睡不着，大清早回笼觉睡到朝霞满天了才醒。匆匆吃上几口，赶紧出门看海去。

Atlas Almohades Tangier酒店，就在海滩旁，可惜错过了观日出的最佳时机。

沙地平整车已经工作一会了。

这个海滩实在太大，空无一人，不敢再往里走，形单影只，只好孤芳自赏。

丹吉尔一直以来都是摩洛哥面向欧洲的窗口，西化程度很强，城里民居错落有致地沿海滨山坡而建，白色住宅、绿色山野和蔚蓝的海水交相辉映，与现代高楼大厦相比，别有韵味。

丹吉尔靠近直布罗陀海峡，与西班牙隔海相望，位于世界交通的十字路口，东进地中海和西出大西洋的船只，都要从这里经过或停泊，大西洋东岸南来北往的船只，也要在这里调整航向，自古都是兵家必争之地。

非洲大陆与欧洲大陆中间只隔了这么窄的直布罗陀海峡，可以体验到左边大西洋，右边地中海的浪漫。我们一家人在非洲西北角看海！

隔海眺望，对面曾经是自己生活了五年的欧洲大陆，是不是有点想念……

非洲西北角——斯帕特尔海角，直布罗陀海峡在这里汇入大西洋，显著耀眼的地标卡斯伯白色灯塔，已有150年的历史。有人说天气好的时候可以看到对面的西班牙，当我到来后负责任地告诉大家，看不到的，除非有高倍望远镜。

摩洛哥旧版200元，就是采用这个灯塔作背景图案，其地理意义远远大于景观。

摩洛哥人对国家的热爱表现在任何地方，在海中巨石上都能看到国旗，真心佩服画国旗的这位艺术家！

小伙子拉只驴来陪照挣钱，好吧，满足一下他的心愿，来一张，给你10迪拉姆。

离灯塔几公里处有一个奇怪的洞穴，当地人称它为“大力神洞”或“非洲洞”，洞口酷似一幅非洲地图，就连马达加斯加岛都有。据说它是海浪冲击岩石自然形成的，已有4000年历史，洞内左边是自然形成，右边是人工凿挖出来的。这张图做了镜面处理，翻转180度，才能与非洲地图比对，不然要到大海上去拍才行。

非洲地图

从洞口出来，有一个小广场，对面即是迷人的海岸线。

坐在高空平台上，观看大西洋的视角会更宽阔。

走下平台，越过礁石，爬上断臂残桓。豁出去了，摆个危险动作。

巨大的海浪不停地拍打着岩石，这里绝对是拥抱大西洋最佳的地方，也绝对是拥有整个摩洛哥最美的海水。

即使走过了那么多个沿海城市，可丹吉尔的海还是把我震撼了，第一次深切感觉到什么是海天一色。

丹吉尔终年风和日丽，气候宜人，素有“摩洛哥夏都”之称，每年接待游客超过100万人次。

到了这，吃鱼不成问题，味道鲜美，品种繁多，就是不知道是不是地中海的鱼。

得土安，摩洛哥西北部城市，距丹吉尔46公里，距地中海岸10公里，历史古城，现存的古城遗址上有3面城墙、7座城门、36个清真寺和礼拜堂，其中古城墙被列入世界文化遗产。

城外西班牙人建的新城，宽阔整洁，与走在欧洲城市没什么不同，但与摩尔人狭窄脏乱的老城有着天差地别。

老城区房子，白色外墙，典型的地中海风格，沿着坡度平缓的山麓展开，高低起伏，错落有致，好像走进了西班牙南部的米哈斯白色之城。

纯白无暇的浪漫色彩，让我沉醉其中，可惜天空乌云笼罩，马上大雨来临，只好做个匆匆过客。

城内所见的清真寺、凉棚和数不清的走廊及通道，都深受安达鲁西亚建筑艺术的影响，

当地居民自娱自乐地打牌下棋，悠然自得。注意了没有，他们下的是中国的飞行棋，好多居民都非常喜欢这个娱乐项目。

老式姑娘出嫁的轿子。

摩洛哥水果丰富，品种繁多，最好吃的要数无籽石榴，5迪拉姆/公斤。

去往舍夫沙万的途中，突遇厚重的云层笼罩山间，如雪山一般，壮观！

路的尽头就是今晚入住的民宿，在广场不远处，非常便利。如果你选择住在山顶，事先得做好减肥的准备。

中的民居改造而成，装修很精美，通常都不大。由于位于老城区，汽车无法进入，需要自己提行李步行到达，还好我们入住的这家有部微型车，一次将20人的行李装完拉走，不知道他是怎么开进去的，可能有特殊通道吧。

钥匙牌有特色，不过出门携带顿感笨重，好看不好用。

古老的瓷砖、圆顶的图案、木质的软床、阿拉伯风格的浴室、淡淡的薄荷精油香味……

正餐餐厅

早餐餐厅

这个精致小镇在海拔4000多米的里夫山脉中，青山绿水隔绝了城市的喧嚣，清爽的空气，静谧的小巷，淳朴的民风，还有那无尽的蓝色，给人世间留下了一个好色的天堂！

学校毫无例外也披上蓝色的外衣，如同陷入梦幻般的童话世界。

走进这个城门，就是非洲版的圣托里尼，一跟头栽进蓝色的世界里。

当时舍夫沙万是没有颜色的，直到1930年犹太难民防止追杀，抵御侵略者，将房子刷成蓝色，与蓝天一致，因为天空几乎全年都无云朵。还有一个说法就是柏柏尔人忍受不了夏日的炎热高温，唯有蓝色给人感到一丝清凉，并能防止蚊虫叮咬。之后每年雨季都要重新粉刷，遍及目光所及之处，让蓝色成为永恒的基调。

如果没有蓝色，舍夫沙万也就是摩洛哥一个普通得不能再普通的山间小镇。其建筑本身比起摩洛哥的几大皇城来说要粗糙和平庸得多，但因为一抹蓝，与希腊的圣托里尼、印度的焦特布尔并称三大蓝城，引得各国游客纷至沓来。

从色彩学的角度来说，蓝色代表深邃，象征忧郁，但走在蓝色的舍夫沙万却是轻松的、浪漫的、童话的、梦幻的，让人有种不真实的感觉。人人都知道希腊很美，可是希腊的蓝色永远有白色陪在身边，可这，只是肆无忌惮的张扬着自己的蓝。

网红场景～～蓝色阶梯、蓝色门窗、蓝色外墙和五颜六色的花盆，作为回教国家的小城，处处洋溢着浓郁的阿拉伯风情。

小镇较小，以小广场为中心，古堡为最高点，向四周扩散。尽管这些小巷曲来绕去像迷宫一样，但只要一直走下去，总能殊途同归。你无需看地图，不用做攻略，谷歌导航也不管用。

广场上有人拉客吃饭，口中说着“过来过来”，我们三人同时听着居然像柳州话的发音，乡音呀，中文能发出这个调，我服了！

信步走在石板道上，每一步都能移步换景，每一转角都有柳暗花明。让自己就这样迷失在蓝色小镇里，没有目的地，也不需要目的地。

请不要害怕迷路，它是这座城市的一部分。

穿着色彩斑斓服饰的妇人走来走去，似乎并没有被如织的游人所打扰。这里的居民不喜欢拍照，尤其是妇人，不要拍正面，最多偷拍下背面就好啦。当地人觉得拍照会把他们的灵魂给吸走。

那些身穿当地特色服饰，在家门口席地而坐的老人家，一张张面带微笑写满故事的面孔，是这个小镇最美的画面。

热情的老爷爷，老远就跟我们打招呼，拉你跟他拍照留影，还摆出专业的pose，任你尽情咔咔咔咔，不过拍完记得付些小费，他们挺不容易的。

而这位年迈的老妇人，不喜欢被拍，只是深陷蓝色包围之中。

辗转于无数条小巷，仿佛置身于一个“蓝精灵”王国。偶遇一对日本情侣，请求互相拍照，还多亏了这位朋友，留下这次旅行的唯一一张母女合影。

这里的人们非常富有艺术感，把房子和街道粉刷得不似人间，自己却过着百年如一日、最有人情味的生活。

旅行总是把身边的每一处风景都自然放大，这些寻常人家的家门口，却被我们当成了梦。

巴布·曼苏尔门是现存整个摩洛哥最大的古代城门之一，已有300多年的历史，仍不失雄壮威武，土黄色高大的城门，正面镶嵌了许多精美花纹的马赛克瓷砖，大门顶端是阿拉伯文的箴言，中东伊斯兰教风格尽显无遗。当年伊斯梅尔设想把它建成非洲的凡尔赛宫。

防御城墙厚实坚固，长达25公里，是整个摩洛哥最长、最完整、布局最复杂、形式最丰富的古城墙。

梅克内斯虽然也是摩洛哥历史上的四大皇城之一，但它最为低调。不像拉巴特是首都、马拉喀什是南方明珠和进入沙漠的集散地、临近的菲斯名声在外更吸引旅行者的眼球。多半游客都不来这里，人少安静，兴许这样才保留了原始生态，没有过多的商业气息。

哈丁广场位于曼苏尔门的对面，商铺、茶馆、饭店，食肆林立。

冒着36度高温，走在小型不眠广场上，穿梭于热闹的集市里，酷热、拥挤、脏乱差混杂，不敢多呆，赶紧逃离。

伊斯梅尔十分酷爱马匹，皇宫里养了1200匹骏马，他每天都要去马厩里巡视，并精心设计和建造了大型的皇家马厩。

走进马厩，那种震撼和壮观不可言传。1755年里斯本大地震（人类历史上破坏力最大的地震之一）之后，马厩遭到严重损毁，后来渐渐废弃。不过残垣断壁和略显塌坯的拱门，更显历史沧桑。每年九月在马厩附近的广场上举行摩洛哥全国骑术表演，吸引大批外国游客和骑术爱好者前来观看。

据说伊斯梅尔国王有500多个老婆，800多个儿女，打破吉尼斯世界纪录，爱美女、爱马匹是他一生的追求。

在马厩附近，还建造了一座由20多个拱穹式谷仓组成的大规模粮仓和一座蓄水池，主要用来存放皇家御马用的粮草和部分皇室专用粮食。

天气炎热的夏天，这里高温40度，但是粮仓使用地下水流降温和屋顶开窗通风的办法，一直保持在合适的温度环境下，完好储蓄粮食达15年之久。

瞧瞧，现在这里成了WC场所。

菲斯Menzah Zalagh酒店位置不错，附近就有一家蛮大的家乐福超市。不过酒店内部装修远久，与国内标准没法比，Wi-Fi也是处于无法连接状态，摩洛哥整个国家的4G信号都不尽人意。

这次北非之行最为遗憾的是没有带泳衣，每家酒店几乎都有泳池，并且非常地豪华舒适。

摩洛哥铁路由国家铁路办（ONCF）统一运营，在全国设有127个火车站，轨道交通便捷，车况良好。

黄白色基调的圣城，里面见不到任何现代建筑，被浓郁绿植包围着的房屋鳞次栉比，密密麻麻。当地人对传统的尊重与敬畏，使这座城市完整保留至今，我们才有幸见到千年之前阿拉伯人的生活方式。

山上遇见迷迭香，手搓闻香，迷倒！从陪同庄庄那学到一遭，用“形色”软件放图一搜，立刻查出未知的植物信息。读万卷书不如行万里路，这种鬼话好像也蛮有道理的。

每到一处小镇，都有一个当地导游指引前往景区，这是摩洛哥的一大特点。特别是来到菲斯古城，没有他带路，你是走不出来的。

菲斯皇宫已有一千多年的历史，一字排开的七扇圆拱形大门，是以黄铜为原料，通过手工打造出来的。高大城门的四周都是马赛克瓷砖的拼图，展现伊斯兰花纹的繁复精美和色彩斑斓。

皇宫正面是一个空旷的广场，冷冷清清，更加显得格外的神秘。

从布日卢蓝门走进老城，就像走进了中世纪的阿拉伯城市。古城里仅3平方公里的占地，却有近六千条纵横交错的巷弄，绕城了一个迷宫，围城了一个千年老城。

巷子里贩卖各种手工艺品，皮拖鞋、凉鞋、地毯、盘子、茶壶、玻璃杯等，夹杂着卖食品、点心、水果，一家紧挨着一家。

民间演艺小团体，载歌载舞，热情奔放。

这个季节最多的是仙人掌果，可惜匆匆而过，等想吃的时候找不到卖家了，遗憾！

这位师傅手工制作尖嘴皮鞋，自夸自己的产品是摩洛哥的阿迪达斯，哈哈。

作品展

老城里道路狭窄，人员拥挤，运货只能靠毛驴。转悠在小巷中，总会与千年不变的交通工具不期而遇，人们自觉地往两边靠腾出中间的通道。每天清晨街道里的垃圾全靠它运走，是这里的主要劳动力。

如果在这里遇上驮着货物的驴，只能把自己变成壁虎贴在墙上了。

这里蜿蜒的巷道是世界上最易迷路的城市，不过迷失在菲斯古城也是一件很享受的事哦。

网红景点，多来几张，完全不用担心有人打扰，这也是摩洛哥景点的最大优点，再热门的城市你也不会遇到人挤人的现象，更加不用排队拍照。

从菲斯到沃鲁比利斯，在满目苍凉的戈壁中奔驰。

突然远处出现一片绿洲，圣湖仙境，碧波荡漾，生机盎然，俨然一幅世外桃源的模样。

无意间抓拍的窗外风景，让我得瑟了良久，坚信最好的观景台在路上！

沿途最多的植物，就是橄榄树、椰枣树、仙人掌。这个就是山上野生的仙人掌果。

梅克内斯以北约30公里，是古罗马北非遗址沃鲁比利斯城。公元1世纪时，这里曾经是一座繁华的城市，呈现出一派欣欣向荣的景象，如今仍有保存完好的凯旋门和剧场的白色石圆柱，甚至连古城的街道、居民的住房、油磨坊、公共浴室、市场等清晰可见，还有许多镶嵌式的壁画。

摩洛哥历史上第一个阿拉伯王朝，最初的都城就设在沃鲁比利斯。当伊斯梅尔二世将都城搬迁往菲斯后，这里逐渐冷落起来，但是距它不远的圣城梅克内斯，却始终是一片兴旺，至今仍保存着中世纪的古老风貌。

榨取橄榄油的油坊，当年生产的橄榄油可供整个罗马帝国享用。

阔绰宏伟的剧院，只留下断壁残垣，一片荒芜。

面向大西洋的凯旋门，虽看似老旧孤零，可站在门前远望，那得胜回朝的马队在一片旌旗猎猎、阵阵鼙鼓声中的场景，恍若依稀可见，见证了一个又一个远久的故事。

夕阳无力古城荒，断垣颓柱话凄凉，可怜辉煌如烟去，萧瑟秋风叹无常。

我见过土耳其的古罗马遗址以弗所，两者不在一个级别上，没有可比性，加上36度的高温爬上小山坡，实在不敢久留，撤！

家乐福超市与法国本地的模式一样，逛商场就像在欧洲一般。

摩洛哥的橄榄不是谁都吃得惯，味道相当独特，唯独老公（不用猜必是大吃货，哈哈）特别喜欢吃，说是越吃越香，还想买回家。橄榄是非洲的特产，当作调味品用在肉菜里可以压制肉类原本的腥味，让味道更鲜美。

从菲斯到撒哈拉沙漠，途径伊芙兰，一座有着摩洛哥“小瑞士”之称的小镇，坐落于阿特拉斯山下，绿树成荫的街道，精致的欧风木屋建筑，与世无争的恬淡生活，所有在寂然中看到的一切，美妙得像是不真实的梦。

这里海拔1650米，相对较高，湿度较大。在1935年创下了非洲最低气温纪录（零下23.9摄氏度），是靠近沙漠最近的滑雪圣地。

除了散布周围的酒店，小镇中心广场是唯一的商业区，仅有的几家餐馆和咖啡馆以及纪念品商店都聚集在此。

若你想要叫出租车，在任何一家店面都可以要到司机的电话，因为这里只有5辆。

漫步于其中，轻轻地呼吸，小声的说话，生怕惊扰了这一片单纯的宁静与清新。

伊芙兰，好听的名字，不仅让人惊艳，而且让人遗憾，因为，匆匆一瞥，无法遇见太多的惊喜。

在米德勒特停留吃午餐，上来的锡纸三文鱼鲜嫩可口，大家急不可待地争相品尝，竟忘了先给朋友圈吃，没留下图片，实属遗憾！

梅祖卡是游客从摩洛哥进入撒哈拉沙漠的必经之地和补给点。世界各地游客蜂拥而至，是因为这里的沙漠独一无二，以形态各异沙丘闻名，更因为它会随着自然光线的变化展现出金色、粉色等不同的美丽色泽，成为摩洛哥境内独特的大漠风光，更成为无数人梦中的撒哈拉。

换乘四驱越野车进入沙漠，到达阿尔及利亚边境。撒哈拉沙漠如此之大，从几个方向都可以进入。目前，撒哈拉大沙漠的某些地方禁止旅客入内，但是有一些很有特色的景点仍可以得以参观，特别是在地处摩洛哥、突尼斯、埃及境内的部分。5年前我从迪拜进入过，而从摩洛哥进入，既有自然景观又有人文景观。

在茫茫沙漠中穿行，没有村庄，没有人烟，一望无际。

坐车大约1个小时抵达沙漠腹地，酒店与沙漠近在咫尺，太惊喜了！

酒店大堂装饰得让你多想呆一会。

服务小哥热情地送上薄荷茶与点心。

住房都是土黄色的一层小院，小巧别致，简约新奇。

室内干净整洁，各种色彩相互对撞，洋溢着浓浓的异域风情。

登上餐厅楼顶，大漠风光一览无遗，特别是眼前的游泳池，奢侈得不要不要的。

趁着日落的余晖仍未散尽，急不可待地出门转转，赶紧在大门口沙漠酒店指示牌前留个影。

路遇观日落归来的人们，对沙漠的向往愈发强烈。

餐厅布置得有趣又有情调。

又是塔吉锅，大家已经没有了揭盖的欲望。团里一上海美女从中国带了12碗方便面过来，全部派上用场。多亏领队也有先见之明，带了一大饭盒自炒的榨菜丝，从此女儿一到吃饭时间就紧跟她，不然就要饿肚子啦。

晚餐就在户外游泳池旁，望着明月，数着星星，吃着石榴，一家人在一起，美滋滋，甜蜜蜜。

大清早起床，心想昨晚的一场大雨对今天的行程会影响很大，然而推门一脚踏入积水的同时，仰望天空，满天繁星，太，太，太多了，禁不住尖叫结巴起来，可惜没带脚架，只能自个欣赏，带不走星照。

借用团友的一张璀璨绚丽的星空照（幸运拍到一颗流星），表达我激动的心情。这一刻完全明白了三毛为什么疯狂热爱撒哈拉，每晚都能枕着迷人的星空入眠，这样的诱惑谁又能抗拒！

清晨5:30借着手电筒的光亮，骑骆驼进入沙漠，像一群西游记的徒儿，不过比唐僧印度取经还要往西哦。这时来一首“大王叫我来巡山”，很配意境！

骑上骆驼一阵狂拍，前十分钟都是在欢声笑语中度过的，不想半小时骑下来，颠颠颤颤，起起伏伏，屁股被鞍垫硌得老疼，大家全没了声响。一个小时的骑行，绝对称不上是一种享受，特别是上下坡，你得前倾后仰配合它，不然人都会散架。

天空泛起一抹红霞，把沙地映照得通红。此时东方的云层被染成红色，地平线下的太阳呼之欲出，但又像一个羞涩的少女羞答答的不肯出来，或许今早的太阳是不愿露出真面目了。

撒哈拉沙漠形成于约250万年，是世界仅次于南极洲的第二大荒漠，面积约906万平方公里，几乎占满整个非洲北部，是世界最大的沙质荒漠。“撒哈拉”是阿拉伯语的音译，源自当时游牧民族图阿雷格人的语言，愿意即为“沙漠”。

撒哈拉沙漠将非洲大陆分割成两部分，北非和南部黑非洲，这两部分的气候和文化截然不同。

此时的沙丘一点看不出刚下过大雨，只是表面不那么起尘，否则相机都不敢拿出来拍照，因为撒哈拉的沙像面粉一般，细腻如滑。

从沙漠下来向瓦尔扎扎特进发，途中汽车穿越阿特拉斯山脉的东部。登高望远，大片的砂岩和石灰岩地貌因有绿色的棕榈林与农耕田园穿插，并不显得荒凉。

经过托德拉峡谷，这里是防止外敌入侵的天然屏障，位于山脉间一座3200英尺高的引人注目的地质溪谷上。峡谷仅有10米宽，却高300多米，陡峭岩石直冲天际，颇有一夫当关万夫莫开的气势。

峡谷四周是一片贫瘠荒凉的红棕色，一条柏油公路从谷底穿过，路上的车辆和行人不时打破这儿的幽静和安宁。

对于长期生活在沙漠和戈壁，面对水之源匮乏的摩洛哥人来说，峡谷中这条河流绝对称得上是平民的天堂，避暑的秘境。由于连日来的降雨，河水变的有些浑浊。

这里是攀岩者的乐园，面对近乎垂直的岩壁正跃跃欲试，竞相挑战。真心佩服他们的勇气与胆量！

峡谷旁有一股清泉，终年清澈见底，甘甜可口。

旅游业的不断发展，给当地人带来了很大的改变。

进入这个酒店吃午饭，很有沙漠风情。

小院里石榴树硕果累累。

餐厅里都配有泳池，看来这个是非洲国家的专享。

LE Fin 酒店，独栋小别墅式的房间，环境幽雅，配套齐全。

门前放有吊床、秋千、沙发，一股小清新的气息。

我们的两间房又是连在一块的，高兴之余发现大床房有股刺鼻的异味，晚上不敢住人。

沿途阿特拉斯山脉在阳光普照下，呈现出千般色泽，神奇隽美！

在史上最老的导游的带领下探访古城，别看他年纪80有余，身体可硬朗，每天上城堡5次不在话下。

Ait Ben Haddoou埃本哈社建于11世纪，是原居民柏柏尔人所建典型的防御性城堡，古城仿佛是用四方大石碓砌出来，每间房屋就如一个小堡垒，彼此之间由狭小巷道贯通，整个村庄结合成固若金汤大城堡。

当时运送海盐到内陆的骆驼商旅选择这里为中途休息站，因而兴盛起来，数百年一直维持原本风貌。全盛时期，这里居住着好几百居民，现在只剩下不到十户人家，其他人都搬到河谷对面有水有电的新村了。

古桥年岁已久，禁止摩托车等载重车辆通行。

现在看上去干涸的河道，据说只有冬天才有一些河水流动，但不能饮用，因为河上游有一个盐湖，水是咸的。过去村里饮用水是靠储存雨水和地下水。

古城利用摩洛哥特有的赤土泥砖建成，让人完全体验摩洛哥的红色魅力。

参观古城堡需要买票，这是为数不多的收费景点。为了修复沙漠中的世界文化遗产，大吊牌明示告知，让你明明白白消费。

古城傲然耸立在金黄色的山丘上，居高临下，视野宽广，城墙外，是一抹珍贵的浅水清溪，灌溉着放眼周遭所能仅见的绿意，城外内，则是摩洛哥传统造型的方柱形塔楼参差交错，原生态粗旷之美。

红色的房屋和土墙，几乎座座相连，让我想起咱们的“地道站”，防御性的民居，易守难攻。

现在房子基本用来开店，卖纪念品、地毯、衣服，这些商品经过风吹日晒，沾满了泥土，有时间的痕迹和味道。

大多数店主都是一副买卖随缘的样子，并没主动上前招揽生意。傍晚村民们早早打烊，回到对岸的村庄居住，安详地过着自己的生活。

小商贩卖的这个石头、说是一种动物的活化石，有谁知道是什么吗？

正午时分登城堡，是需要一些勇气和耐力的。

爬到最高处 ，前方是零星几片绿包围的金色古堡，河对岸是新城，后方是寸草不生的广阔沙漠，不禁让人敬畏世界的广阔与气质。

这座村庄因其古朴的形象，半个世纪以来不断地出现在好莱坞的电影中。

不是特别传统的当地人还是愿意拍照的，但是左边这个小伙子对着镜头还是有点扭捏，躲到身后。网上好多人说他们跟你合影要收费，可小伙子没提要求，并且是主动邀请的。

在珠宝和室内挂饰中有诸多的应用。

在村口游客酒店用餐，来吃饭的都是外国人，面朝古城堡，身处黄土房，极有情调。

今天是我国传统的中秋节，领队事先准备了家乡月饼，大家就着塔吉锅来一组中西餐混搭的餐食，祝亲朋好友们节日快乐，天天开心！

摩洛哥的汽车中途休息站，都很干净整洁，内饰喜欢用各种民族特点的绘画加以装扮，爽心悦目。

瓦尔扎扎特是摩洛哥最著名的电影城，被誉为“非洲好莱坞”，许多著名电影《脚斗士》、《四片羽毛》、《寻找宝石》、《埃及艳后》、《尼罗河宝石》等均拍摄于此。

1983年修建的影视基地，是北非第一家电影城，占地20公顷，如今已经废弃，仅供参观，但收取门票，性价比不高。

这里与真实的埃及神庙相比，简直是天壤之别。

电影是一门艺术，如果原片呈现，肯定不堪入眼。这张P过的图片，斑驳的墙体，凌乱的场景，是不是好像在哪部影片中见过？

马拉喀什始建于1062年，中世纪曾两度为摩洛哥王朝的首都。虽然地处阿特拉斯山脚下，沙漠边缘，但气候温和，林木葱郁，花果繁茂，以众多的名胜古迹和幽静园林驰名于世，享有摩洛哥南方明珠之美誉。这里的空气里，弥漫的是阿拉伯、法国、葡萄牙和西班牙的混合味道。

一道古城墙将老城与新城分隔，老城区纯朴生活的热闹，新城区商业气息的浓厚，使得大街上来来往往的骆驼、马车、驴子、自行车、摩托车、轿车、猫和人，和平相处，顺畅同行。

KENZI FARAH 马拉喀什五星级酒店，坐落于一座私人公园内，设有室内外游泳池、网球场等。

一踏进马拉喀什，给我的第一感觉就是闷热，比其他城市温度都高。

园内百花盛开，争奇斗艳。

晚餐在这样浪漫的环境下享用，人生足矣！

今晚第一个蹦出的想法就是，我一定要好好看看“外国的月亮比中国圆”这个典故是真的吗？哈哈哈

库图比亚清真寺，是马拉喀什旧城的中心和制高点，在老城的任何地方都能看到清真寺的高塔，被称为北非最美丽的清真寺。清真寺尖塔高67米，富丽堂皇，当年登山高塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，其原因是防止有人借机偷窥附近王宫里的嫔妃。

当年修建尖塔时，工人在粘合石块的泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香，迄今依然香味扑鼻，因而又有“香塔”之称。不过好像一点都没闻到哦。

巴伊亚宫始建于19世纪末期，是当时最大的宫殿，其名字Bahia意为“宏伟、光辉”。它是一座展现伊斯兰艺术的最好博物馆，集伊斯兰传统建筑的精美与雅致于一体，展露了19世纪摩洛哥贵族家庭的生活面貌。

虽号称是宫，但其实所有者和修建者是当时的首相。这位首相召集了王国最好的工匠，花了十四年的时间精心打造，用于安置他的4妻24妾，还有膝下许多孩子。

宫殿花园占地8000平方米，为防隐私，宫门重重。虽然宫殿里只开放了150个房间供参观，但穿行在廊道拱门及大大小小的房里，如走迷宫一般。

空旷的庭院走廊，对称的木雕花纹，彩色的壁画艺术，都精细到极致，让人大饱眼福。

天顶、门廊、门、窗户都被装饰的美轮美奂，柔和的自然光从门外射入，光晕缭绕，如影如幻。

宫殿议事厅，一块大镜高高悬挂，整个大厅似乎明亮许多。

主人在专门设计的拱门房里发号施令，声音传播较远，起到扩音器的作用。

每个房屋的窗台设计都很独到，可以倚窗观天看水想心事。

中午就餐环境，如同走进巴伊亚老爷的奢侈生活，唯一能做的就是欣赏装饰、观摩表演、享受美食。塔吉锅里的鸡肉是尚好的土鸡，如果做成白切端上来，我的天呀，想着都流口水！还有那个辣椒酱，除了辣就是呛，根本没有鲜味。

马约尔花园，曾是法国著名画家马约尔亲手建造的私人别墅，后因车祸去世后一度荒废，直到1980年，法国著名时装设计师伊芙圣罗兰买下，之后将近30年，每年春天，这位创造了世界品牌“圣罗兰”（YSL）的大师都会住进来。

花园不大，占地约12公顷，园内遍布珍奇植物，其中最有特色，品类最多的要属仙人掌，据说整个园里有一百多种不同的仙人掌，这是第一代花园主人马约尔毕生的心血。

努力向着天空伸展的仙人掌和棕榈树，让花园充满了蓬勃生机。

对于南方长大的孩子来说，花园内的植物似乎没有太大的吸引力，整个园内最吸引眼球，最上镜的应该属这栋色彩打造的别墅，高饱和度的蓝色和黄色完美的撞击。

花园内色彩斑斓，古典的橙，明亮的黄，跳跃的蓝……特别是由植物染料调配而成的魅惑蓝，被称之为全世界独一无二的“马约尔蓝”，充溢着整个花园，处处是浓浓的摩洛哥风情。

藤蔓垂下的走廊不能错过凹个造型，让每一处都有笑脸和欢乐。

别墅后的一间房内，展有圣罗兰的手稿，每一年都有一幅代表作。

多年来，多亏圣罗兰的同性恋伙伴，把他从抑郁中解脱出来，创造了世界奇迹。2008年服装大师去世，为满足生前愿望，同伴将骨灰撒在了花园里，自己伤心回国，许诺自己死后也将骨灰撒在这里，永远与他至交做伴。

下午有空去酒店附近，新城区一个MALL闲逛，大商场里人很少，似乎有种要倒闭的感觉。

晚上参加65美元的自费项目“阿里之家”，由国王出资组建的集餐饮文化和民俗表演于一体的旅游场所，豪华的阿拉伯城堡式建筑，仿佛穿越到了传说中的一千零一夜。场内服务生及演职员不下200人，阵容强大。

吃烤全羊，观看柏柏尔人富有浓烈民族特色的骑术表演，演出期间几次施放传统的毛瑟枪，令人眼界大开，也惊吓不轻。

坦白说，烤羊十分好吃，摩洛哥人厚道，大盘大块端上来，香酥脆软，口味独特。席间柏柏尔人表演队来到每桌前，击鼓拉琴，载歌载舞，不过全都是体态丰腴有些年纪的人，这就是他们的风俗，只有德高望重的老妇女才能唱出最美的民族音乐。

一团友早餐搞怪，美好的一天开始了！

用铡刀切面包，你会用吗？反正我是不敢用。

在马拉喀什住两晚，有一团友晚上睡觉被三只虫子叮咬，背上多次红肿，好可怕！看来这里的卫生条件有待进一步改善

从马拉喀什到卡萨布兰卡，全程高速，有些地方中间隔离带足有两个车道，真是平原地貌宽广，无所谓。摩洛哥不愧是一个多彩的国度，就连加油站都设计得耀眼卡通，一下让你旅途疲惫全无。

Morocco Mall内部有一个巨大的水族箱（缺水的阿拉伯地区对于建造水族馆来炫富是乐此不疲的），奢侈品专区，一整幅面对大西洋的玻璃幕墙。虽然这里是非洲最大的Shopping Mall，也不过国内万达的1/2，很多品牌新上市的东西都没有。

入住的五星级酒店Farah Casa

虽然酒店自助晚餐品种多样，但是摩洛哥餐食实在是很难入咽，宁愿泡碗快熟面充饥。也真服了自己，在没有泡碗的情况下也能吃上这十几天来最最好吃的一顿。

电影《卡萨布兰卡》（北非谍影）让人们记住了摩洛哥的这个同名城市，也让根据电影场景搭建的Rick's cafe里克咖啡馆扬名天下。

咖啡馆一年四季座无虚席，需要提前电话或网上预定。吃饭与喝茶的座位是分开的，室内典型的摩洛哥风格装饰，色彩鲜明，带点欧洲小资。

坐在二楼，一边喝着咖啡，一边看着不断重复播放的老电影，仿佛置身于二战期间，重温那份爱情故事。

一杯100ml的咖啡30迪拉姆，橙汁40……，外收11%服务费。

就算电影没在这拍摄过一分钟，为了那份情怀，它也是全城最值得去的地方，一定要来吃顿饭、喝杯咖啡，毕竟，你身处卡萨布兰卡。

哈桑二世清真寺紧靠海边而建，主塔高达200米，是整个城市的最高建筑，向西远眺大西洋，向东俯瞰整个卡萨布兰卡老城区，气势磅礴，鹤立鸡群。清真寺三分之一面积建在海上，以纪念摩洛哥的阿拉伯人祖先来自海上。

1987年8月动工修建，占地面积9公顷，耗资5亿多美元，大部分资金来自国内外信众捐款，信仰的力量不可小视！

清真寺的正门重35吨，据说只有国王来了才会打开，不用钥匙，而是使用一组密码。大殿中大理石地面常年供暖，夏季屋顶可以自动打开散热，所有的门窗都使用钛合金材料，防止因为海水潮气生锈，塔顶的激光灯，能够刺穿三十几公里的夜空，方向直指伊斯兰圣地麦加，寺内有电梯直达宣礼塔，是世界上现代化程度最高的清真寺。

妇女们大部分都不穿传统纱袍，也不遮面，正是这样的开放态度，让摩洛哥成为世界人民喜欢来旅游的一个地方，每年几百万人涌入，使得这个国民经济收入不到300亿美元的国家，旅游业就创造近百亿美元的收入。

海滨大道边餐厅，面朝大海，饕餮美食，悠哉悠哉。

橙片上撒上少许肉桂，摩洛哥独特的吃法。

饭餐厅门口悬挂国王一家全家福，你是不是觉得美丽绝伦的王妃，跟这家人的差别还是蛮大的哦。

摩洛哥的景点，说实话都没有什么可观之处，与埃及遗址比较，相形见绌，但来这里是要感受老城里，真正原汁原味的市井风情，迷失在那些狭窄曲折的街道，挤进市场里和当地人讨价还价，感知上千年来不变的北非阿拉伯普通人的生活。

摩洛哥有许多地方值得国人学习，特别是司机文明行车，礼让路人这种常态，回想国内行车状况，很是感慨，我们物质生活水平是上去了，但是精神文明这块缺失的还需要很长时间补回来。

整个行程大家说得最多的就是YALA（走），而真正该说走了、再见的时候还真有些依依不舍。

什么都没带回来，只有撒哈拉的红沙做礼物，可好？

旅行就像是一场修行，即使身体疲惫，心灵却是充实的。不试着走出去，你永远不知道远方的风景多么壮美，很庆幸自己将摩洛哥之旅提上了日程，让有限的生命里又增添了浓墨重彩的一笔。朋友，如果你心中还有梦想的远方，趁年华未老，让梦照进现实……