石榴之城格拉纳达:摩尔帝国的夕阳—记伊比利亚半岛的三重文化之旅
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石榴之城格拉纳达:摩尔帝国的夕阳—记伊比利亚半岛的三重文化之旅

石榴之城格拉纳达:摩尔帝国的夕阳—记伊比利亚半岛的三重文化之旅

  • 出发日期/2014/08/09

  • 天数/1

  • 人物/情侣

从马拉加到格拉纳达

在路上

马拉加距离格拉纳达约125公里(相当于从上海到苏州城区的距离)。我们的大巴准时于上午10:00从马拉加出发,西班牙高速公路车流很少,我们一路非常顺畅。今天只有一个旅游目的地,也是伊比利亚半岛的三重文化之旅最重要的一个目的地之一—阿尔罕布拉宫。

处于遗产文物的保护和接纳容量的考虑,阿尔罕布拉宫每天限流6600人并且必须提前预约。根据预约时间我们下午14:30才能进入,因此路上并没有急着赶路,甚至还有时间在并不需要强制停留的休息区(西班牙法律规定大巴司机2小时休息必须进休息区休息半小时,并打卡记录)逗留了将近一个小时。

高速公路休息区唐.吉坷德及其仆人桑丘的卡通形象。塞万提斯的作品随处可见,其形象已经深深植入西班牙人民的内心。

在路上图片
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满柜供提神的红牛饮料。

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各式巧克力。

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安达卢西亚的橄榄树,在烈日下生机盎然。安达卢西亚的阳光太烈,不适宜种植其他作物,橄榄树一般不需要做太多养护,且对当地气候适应性强,因此这里大量种植并成为欧洲的第一大橄榄生产地。

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格拉纳达老城区。午餐后在老城区闲逛,发现小城格拉纳达宁静的午后连营业的店铺也没几家,西班牙人悠闲的生活方式可见一斑。

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我们从老城区出发,随着距离目的地越来越近,远处的内华达山脉渐渐清晰。

怀着心驰神往的心境,我们向着阿尔罕布拉宫进发,心思早已被拉回那段金戈铁马的摩尔帝国兴衰的年代……

摩尔帝国的夕阳:石榴之城格拉纳达

21篇游记中提到
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  • 开放时间:夏季8:30-20:00,冬季(11月到2月)8:30-18:00
  • 电话:+34-958-027971
  • 地址:Calle Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada
  • 简介:精美的伊斯兰建筑和艺术的完美结合体,看历经千年沧桑的皇宫,漫步灵气四溢的庭院。
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格拉纳达(Granada),西班牙格拉纳达省的首府,西班牙语意为石榴,所以被称之为“石榴之城”。西班牙国徽底部的小石榴,就是格拉纳达的徽纹。作为摩尔帝国在西班牙最后一个邦国,格拉纳达曾被摩尔人统治了将近800年。

公元711年,正值中国即将开启封建王朝的顶峰时代—开元盛世,但远在欧洲的伊比利亚半岛则进入两大宗教王国对抗的战乱年代:信奉伊斯兰教的北非摩尔人从直布罗陀海峡攻入西班牙,从此穆斯林开始了对西班牙长达七百多年的统治。骁勇彪悍的阿拉伯军队占领整个伊比利亚半岛,一直杀到西法边境,但被阻击于比利牛斯山以南而未能进入法国。

随后由于基督教王国的兴起,伊斯兰文明在欧洲大陆逐渐衰落。到了公元十三世纪,摩尔帝国在西班牙已只能偏安于南部一隅,不得不定都于格拉纳达。但对于这座城市来说,它作为摩尔帝国在伊比利亚最后的邦国——萨瑞德王国(公元1238年~公元1492年)的首都,度过其黄金期。艺术家、商人及学者的涌入,这里成为了伊比利亚伊斯兰王国的文化中心,人口也剧增至40万人。

我们从阿尔罕布拉宫所在的山丘俯瞰至今仍保留摩尔时代风貌的格拉纳达阿尔拜辛区(Albayzín) 。城区有着迷宫般的小巷和白色的建筑物外墙。展现出来自东方的风韵。难怪雨果曾这样赞美格拉纳达:“没有一个城市,像格拉纳达那样,带着优雅和微笑,带着闪烁的东方魅力,在明净的苍穹下铺展”。

阿尔罕布拉宫图片
阿尔罕布拉宫图片

联想起伊比利亚半岛摩尔帝国与基督教王国对峙的岁月,前者曾占据过伊比利亚的大部分领土资料来源:THE MOORS THE ISLAMIC WEST 7TH-15TH CENTURIES AD《西部伊斯兰世界和摩尔人 7-15世纪》

阿尔罕布拉宫图片

根据从《西部伊斯兰世界和摩尔人 7-15世纪》一书中摘录的安达卢西亚摩尔人(后期主要在格拉纳达)军队的插画,有助于我们了解摩尔帝国在伊比利亚的兴衰历史。

左上:THE AGE OF DISASTER, LATE 13TH-EARLY 14TH CENTURY(灾难时代,13世纪晚期-14世纪早期):描绘的是安达卢西亚摩尔人和北非摩尔人之间的冲突因为13世纪的一系列灾难性战败而加剧,两个穆斯林民族因为在文化和军事上的风格上的较大差异产生分裂,导致伊比利亚穆斯林阵营的衰败。

左下: THE GOLDEN TWILIGHT, 14TH CENTURY(黄昏余辉,14世纪):描绘的是14世纪时伊比利亚半岛伊斯兰势力已经走向衰败,格拉纳达警觉得在北方伊斯兰与基督军队的战争中保持独立性。

右:THE DECLINE OF GRANADA, 15TH CENTURY(格拉纳达的衰落,15世纪):描绘的是15世纪,格拉纳达的军队正在抵抗基督军队的入侵。

阿尔罕布拉宫图片

为了掩饰在伊比利亚逐渐削弱的权利,摩尔人在格拉纳达内华达山脉支脉的山顶上修建了一座举世瞩目的宫殿——阿尔罕布拉宫,作为摩尔人的最后堡垒,以抵抗来自北部基督教国家的进攻。然而整个伊斯兰世界在受到内部纷争、东征十字军和蒙古铁骑的三重打击下一蹶不振,彻底失去了曾经的辉煌。尽管卡斯蒂利亚王国国王费尔南多三世(1217-1252)的一念之仁,加上格拉纳达与基督教大王国之间的妥协,使得这片摩尔人最后的统治区奇迹般的延续了将近200年,格拉纳达最终仍被北方信奉基督教的卡斯蒂利亚和阿拉贡联合王国灭亡(资料图片:西班牙基督教王国双王,阿拉贡的费尔南多和卡斯蒂利亚的伊莎贝拉,于公元1492年接受伊斯兰在伊比利亚最后的王朝—萨瑞德王朝末代君主波伯迪尔投降的场景,远处的城堡即为阿尔罕布拉宫)。

阿尔罕布拉宫图片

怀着对于这段历史的神往,我们下午14:30准时来到阿尔罕布拉宫的入口处。令人意外的是虽然格拉纳达夏天午后的烈日分外强烈,但是仍挡不住来自世界各地游客的参观热情。这个时候等待入园的游客已排起长龙。

阿尔罕布拉宫图片

标牌上分别用阿拉伯语和西班牙语注明宫殿名称,并有简图。

阿尔罕布拉宫图片

入口处俯瞰格拉纳达的铜质沙盘。

根据行程的安排,我们在进入阿尔罕布拉宫之前,先行参观格拉纳达苏丹(在伊斯兰教历史上类似总督的官职,权力相当于国王)的夏宫——赫内拉利费花园。

赫内拉利费花园:高高在上的天堂花园

1篇游记中提到
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  • 电话:+34-958-220912
  • 地址:格拉纳达18009
  • 简介:别致的夏宫,登上塔楼可俯瞰阿尔拜辛区美景。
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阿尔梅里亚沙漠北面有一条通往纳瑞萨德王国的专享花园。在这里没有宫殿的精致迷人,却可以享受喧嚣都市上空的宁静。偶尔仰望会感觉贴近天空,这里就是格拉纳达苏丹的赫内拉利费花园(Palacio de Generalife),它还有一个很美的译名:高高在上的天堂花园。这座花园被作为格拉纳达苏丹的夏宫使用。

赫内拉利费花园始建于13世纪,修建于格拉纳达苏丹穆罕默德三世的统治时期,随后又经过历代苏丹不断完善。花园包括保罗庭院、水渠中庭、瑞吉亚厅、柏树园以及Altos花园。赫内拉利费花园被认为是被维护最好的安达卢西亚式中世纪花园。

花园的橘子树透出的缕缕阳光。

赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片

赫内拉利费花园内的果园和牧场,用以种植瓜果蔬菜、豢养牲畜供宫内使用。据说这样做能有效防范外来含毒食物。

赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片

站在赫内拉利费花园的高处静静平视阿尔罕布拉宫,突然想起清末庄士敦所著的《紫禁城的黄昏》,摩尔王朝兴衰尽在阿尔罕布拉宫红砖片瓦的默默注视下,这和东方的紫禁皇城何其相似。

赫内拉里菲宫图片

有别于中国园林讲求自然,西方园林以人造因素为多。阿尔罕布拉宫所以的水都是从山里留下的泉水。经过阿拉伯人精心的水网设计,水管、喷头、水渠的分流走向在一个个不同的场合重复出现,一会呈现为长满睡莲的池水、一会变为晶莹的泉水、一会又以冒着水泡的水钵出现,一会又变成路边的溪流,回肠百转,以成百上千的姿态,一次次成为水艺术的主角。

赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片

按照预约时间,凭一早预定的门票,我们准时进入赫内拉利费花园。提请自由行的同学注意,阿尔罕布拉宫每天游限流措施,务请提前预定购票,据导游说其遇到过几次游客因为游客限制被挡在宫门外,甚至有游客还为此遗憾得大哭。

首先是花园拴马的保罗庭院。

赫内拉里菲宫图片

供马饮水的水槽。

赫内拉里菲宫图片

山上所有的水景都是利用水流的落差原理制作,水的主要来源是山顶的融雪。更难能可贵的是几乎看不到明渠。由于波斯7世纪初被阿拉伯人所灭,伊斯兰园林样式在中世纪的发展受波斯文化影响很大,大量波斯文化元素的加入,使阿拉伯人迅速吸收了充足的营养,从而形成自己独特的造园风格。从古波斯时代开始就流行的花园样式是花圃陷在水渠和渠边道路的平面之下,这种风尚一直被伊斯兰园林传承,在安达卢西亚尤其盛行。

赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片

进入瑞吉亚厅前,必须穿过长长的水渠中庭。安达卢西亚夏日的午后,灼热阳光的直射不免令人燥热无比,但是一转进流水潺潺的这片精致小巧的庭院,顿觉凉爽。

庭院本身并不大,应该说整个中世纪伊斯兰风格园林均呈现出这种精巧特点。正如14世纪格拉纳达农艺家伊本.鲁伊恩曾认为的:“花园不能大到碍眼,而因适度到让我们的目光产生最大愉悦。”

赫内拉里菲宫图片

水渠中庭中央是缀满繁花的长方水塘。由于长期处于炎热地区,水资源显得弥足珍贵,摩尔人对水的迷恋或许因于此。不管是泼墨般四溢飞溅的水珠形成弧状的喷泉,或如碧绿如玉清澈见底的池水都被他们运用的淋漓尽致,摩尔人对水势能的运用已达到炉火纯青的境界。

庭院中还配合四季种植着不同的植物,番石榴、橘树、柏树和蔷薇竞相争艳。登上一旁的亭阁还可欣赏对面阿尔罕布拉宫和山丘下阿尔拜辛区(Albaicin)的美景。北边的亭廊由5个拱门形成,细腻的纹饰不放过每一个角落。渗入马蹄形窗口或精致窗棂的光与景,给黯淡的亭廊带出一抹朦胧的亮彩。

赫内拉里菲宫图片

安达卢西亚伊斯兰风格园林最重要的特点在于水的盛宴。中世纪伊斯兰教统治地区,水象征着丰产和天堂。《古兰经》中把天堂描述为下有水流的花园不下25次。在当时水泵技术尚未发明前,只有在具备先进灌溉体系和储水设施的地方才能建造伊斯兰花园。伊斯兰的园林建造工艺,如把水导入交错的水渠、精心建造喷泉、急涌的斜水道和宁静的水池,最能够充分体现出当时伊斯兰国家财政和技术力量。也正是这个原因,摩尔人统治的安达卢西亚地区,园林水技工受到尊崇,其地位相当于罗马的盔甲制作者、中国的厨师、日本的武士刀工匠或者葡萄牙的航海家—每个文明都会选择一样工艺使之最终成为专属的伟大成就。

赫内拉里菲宫图片

从水渠中庭外侧的长廊远眺阿尔罕布拉宫。格拉纳达苏丹喜欢从对面的阿尔罕布拉宫骑马来到赫内拉利费花园享受天堂花园的美景。白色的民居是山丘下的阿尔拜辛区(Albaicin)。

赫内拉里菲宫图片

水渠中庭的正面就是瑞吉亚厅,可供苏丹处理一些日常事务。阿尔罕布拉宫内无论是哪座处理政务的宫殿,必在朝向麦加的方向有祈祷室。祈祷室除了宗教信仰需要之外,还有作为反省自身的作用,这个功能大致相当于我国古代县衙后的退思堂(被地方官用作“日三省乎己”之地)。彰显西方人利用宗教约束人的心灵,中国人则以先知圣人言行指导人的行为。

瑞吉亚厅四面墙体刻满了伊斯兰文。由于伊斯兰教义认为真主无法用人类或者动物的形体表式,只能用文字表达,所以伊斯兰宫殿并不会像天主教教堂或寺庙那样绘有动物和人物。

满墙的阿拉伯文字只有一个释义:“唯有真主阿拉战无不胜”。这些墙面艺术据说在苏丹统治时代均为彩色,后因为年代久远而逐渐褪色。目前宫殿中仅存唯一一处颜色尚未消退,遗憾的是此处并未对游客开放。静立在当年摩尔人智慧与艺术结晶之前,遥想当年这些宫殿曾经的金碧辉煌,不禁让人心驰神往。

赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片

水渠中庭的旁边就是柏树园或苏丹庭院(Patio de la Sultana),传说这里是苏丹妻子索拉雅和她的情人阿宾色拉黑丝经常在此秘密幽会的地方,阿宾色拉黑丝可以预想的因此而丧命。如今美人早已香消玉殒,留下花园中一棵700年的古柏见证这对痴男怨女的缠绵故事。

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伊斯兰园林将房屋、水体和花园互相贯通,所有的努力都为了强化一种感觉,那就是将三者充分融合。17世纪法国国旅行家约翰.夏尔丹的一席话:“波斯人不像我们经常在花园中走动,他们只需展望即心满意足。他们在一进花园的某个地方坐下后再也不会挪身,直到他们又从那里起身离园。”

赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片

从水梯(Water Stairway)台阶向上到达上花园(The upper Garden)和浪漫眺台(Romantic Mirador,“Mirador”专指西班牙风格建筑上可眺望优美景色的眺台)。从这里居高临下眺望,不但整个水渠中庭的美色净收眼底,而且还可以监视对面的皇宫和格拉纳达城区。可见虽在这里享乐,但任何有头脑的历代苏丹们,不会轻易放松对于权力强烈的控制欲望。

赫内拉里菲宫图片

“天国花园”的概念在赫内拉利费花园随处可见。宫廷的富丽、国家的荣耀和花园建造技术的娴熟手艺都与追求美好天国梦想有关。既包含向往天国的文学主题,又是理想化的乐园,它被设计成满足奢侈安逸和感官快乐的场所,提供佳肴、美酒、音乐、芳香等各类感官上的愉悦。

赫内拉里菲宫图片

中世纪的伊斯兰花园不像早先坐在露台上观景,而是普遍的眺台(Mirador,意译专指西班牙风格建筑上可眺望景色的眺台),建造这些眺台的目的不是警戒防卫(当然客观上能起到警戒防卫的作用),而是用来欣赏四周的美景。眺台一般建得非常宽敞,能够容纳一群人用餐。赫内拉利费花园仅作为苏丹赏玩的夏宫使用,因此没有厨房和供人居住的地方,夏天过夜想睡觉的人可在尺度宜人的柱廊外凉亭里找到休息用的靠垫和沙发,而食物则在室外用火盆用来烹饪。

我们从眺台俯瞰水渠中庭,一株粉紫色的蔷薇,正娇羞无限的依在白墙之上。

赫内拉里菲宫图片

眺台上的水景喷泉,这样的水景在整个阿尔罕布拉宫内随处可见。

赫内拉里菲宫图片
赫内拉里菲宫图片

经过赫内拉利费花园每年6月底到7月初为格拉纳达音乐节和舞蹈节提供的表演场地。能够来的这里表演的艺人都会有一种由衷的自豪感。

赫内拉里菲宫图片
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夹竹林散步道(The promenade of the Oleanders)可以直通柏树大道。

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日不落帝国君主的婚房

6篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:10:00-20:00
  • 电话:+34-958-027971
  • 地址:Calle Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada
  • 简介:雄伟壮观的文艺复兴式宫殿,收藏有诸多西班牙艺术珍品。
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这座宫殿真正的主人是西班牙国王卡洛斯一世,他是著名的基督教双王依莎贝拉和费尔南多的外孙,神圣罗马帝国马克西米连一世和勃艮第女公爵玛丽的孙子,父亲是哈布斯堡家族的腓力一世,母亲是患有精神分裂症的卡斯蒂利亚女王胡安娜。由于父母亲的关系,卡洛斯一世便有更为世人熟知的称号:查理五世——神圣罗马帝国的皇帝。当时神圣罗马帝国的统治疆域覆盖了西班牙、那不勒斯、西西里、撒丁、奥地利、尼德兰、卢森堡、名义上的整个德意志邦联,还有非洲的突尼斯、奥兰等,再加上美洲不断扩大、数倍于欧洲本土面积的殖民地,卡洛斯一世的帝国成为西方历史上最强大的帝国之一,也被誉为“日不落帝国”。

卡洛斯五世宫殿是为卡洛斯一世的大婚而修建的(采用西班牙皇帝的名,而用神圣罗马帝国的号)。宫殿的设计师是米开朗基罗的学生(据说米开朗基罗本人也参与过宫殿设计),来自托莱多的佩德罗马丘卡,他在公元1533至1550年期间监督了宫殿的建设进程。

宫殿外墙采用整面的上光花砖,并彩色小石子拼成图案。外墙正立面约一人高的地方有一排铜环,巨大的青铜环挂在嵌在墙壁上的鹰首或是狮首下。可见当时青铜冶炼技术已十分发达。宫墙上方是整面的石刻人面浮雕,讲述着战争与爱情的主题故事。

卡洛斯五世宫图片
卡洛斯五世宫图片

内廷中心发散的石板路象征王权向世界的延伸,宫殿的厚墙是用巨大的黄色砂岩石块砌筑,精雕细琢,凹凸相间,别具一格。

卡洛斯五世宫图片

宫殿的圆形庭院分上下两层结构,无论从哪个角度观赏都令人赞叹不已。庭院两层环廊各有32根石柱支撑,这种建筑风格在文艺复兴时期曾被广泛流行。据说此后的西班牙斗牛场就是依照此建筑而建造的。

卡洛斯五世宫图片

供卫兵通行的通道,由于门斜道歪,被笑称为”歪门邪道“。

卡洛斯五世宫图片

带有碎拼大理石纹理的石柱。

卡洛斯五世宫图片
卡洛斯五世宫图片
卡洛斯五世宫图片

底层的花岗岩天花和二层的木饰面天花。

卡洛斯五世宫图片

佩德.罗马丘卡去世的那天,宫殿除了西面和东面以处,几乎完成了外墙工程,其子继承了他的工作并拓展了圆形庭院。1568年因摩尔人在格拉纳达暴动而荒废15年。直至1619年才完成庭院的上石柱廊,整个工程到1637年被完全放弃,留下了没有完成的屋顶……

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  • 开放时间:夏季8:30-20:00,冬季(11月到2月)8:30-18:00
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  • 地址:Calle Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada
  • 简介:精美的伊斯兰建筑和艺术的完美结合体,看历经千年沧桑的皇宫,漫步灵气四溢的庭院。
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阿尔罕布拉(Alhambra)在阿拉伯语中是红色的意思,因此阿尔罕布拉宫意译即为“红堡”。在伊比利亚半岛的众多伊斯兰风格宫殿之中,阿尔罕布拉宫也许并不是最尊贵、规模最大的,但却是保留至今最完整的一座,其保存完整度甚至超过饱受战火破坏的阿拉伯国家。摩尔诗人曾用“翡翠中的珍珠”来描述这座色彩斑斓的宫殿在周围森林衬托下的美景。

阿尔罕布拉宫图片

摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华——空间、光影、水和装饰,完美得在阿尔罕布拉宫结合,使得整座建筑颇具特色。宫殿的建造先后经历易斯马仪一世、优素福一世、默罕默德五世和萨瑞德王朝的哈里发时期(哈里发 (Khalifah):伊斯兰政治和宗教领袖的称谓,真主阿拉在大地上的代理人)。

与我国历代的帝王宫殿追求气势磅礴、气象森严的风格不同,伊斯兰风格的阿尔罕布拉宫追求的是小巧精致,更像是江南苏州园林。整座宫殿占地面积35英亩,大致占地面积相当于北京故宫的七分之一。中世纪伊斯兰风格园林几乎所有的特点都能在阿尔罕布拉宫得到体现:玫瑰、柑橘、桃金娘以及摩尔人带到这里的野花野草,从而塑造了阿尔罕布拉宫独特的自然环境。四座内院(中庭)周边的建筑布局精确对称,但每个中庭内部却各具特色。

按照主要功能划分,阿尔罕布拉宫由三个宫殿区域组成:梅苏亚尔宫(Mexuar Papace)、科玛莱斯宫(Comares Palace)、狮子庭院(Palace of the Lions)组成。以功能划分也可以翻译为:司法审判厅、政务外交厅(也称为大使厅)和后宫。

梅苏亚尔宫(Mexuar Papace)

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  • 地址:Alhambra Palacio Nazaríes
  • 简介:这14世纪的房间是宫殿的入口。对于等待的人和埃米尔这被当作一个部长级理事会室和作为一个前厅。
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梅苏亚宫图片

在等待进入阿尔罕布拉宫最先参观的宫殿—梅苏亚尔宫时,拍摄的宫殿玻璃外窗倒映下蔚蓝色天空。

梅苏亚宫图片

梅苏亚尔宫是格拉纳达苏丹行使司法权的地方,因此这座并不宽敞的四方形宫殿,整体呈现幽暗肃穆,局促压抑的氛围。宫内雕刻精美的窗楣,花窗,木雕的顶棚,无不体现出浓重的伊斯兰风格。

呈现古朴的暗红色的木饰面穹顶。

梅苏亚宫图片

美轮美奂的建筑细部。天花、墙面、柱面纷繁复杂的花纹,残留的宝石蓝色彩印证了这里曾经的沉稳肃穆。

梅苏亚宫图片
梅苏亚宫图片
梅苏亚宫图片

满墙飘逸的阿拉伯文字,响彻着来自教徒们对于真主阿拉的信念:“唯有真主阿拉战无不胜”。据说摩尔人统治期间,墙面上曾写着“进来请愿,不要畏惧祈求正义公道,因为此地有求必应”。由此可见伊斯兰社会的司法非常重视借助信仰的力量。

梅苏亚宫图片

墙上的蓝色点缀,犹如蓝宝石般镶嵌于璧间。

梅苏亚宫图片

抽象的阿拉伯文字和纹理。伊斯兰教义认为真主无法用人类或者动物的形体表式,只能用文字表达,所以伊斯兰风格宫殿并不会像天主教教堂或寺庙那样绘有动物和人物,而以代表信仰的文字和图案代替。

梅苏亚宫图片

穆德哈尔风格的建筑顶面,以象征富丽堂皇的金色主色调相缀,因此梅苏亚尔宫也被称为黄金屋。

梅斯亚尔宫的庭院:金色的回音壁

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  • 地址:Alhambra Palacio Nazaríes
  • 简介:这14世纪的房间是宫殿的入口。对于等待的人和埃米尔这被当作一个部长级理事会室和作为一个前厅。
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梅苏亚宫图片

梅斯亚尔宫的庭院:建于1365年,格拉纳达苏丹在位时在这里听取臣民的意见,与大臣召开会议。面对梅斯亚尔宫的建筑立面曾采用黄金贴面,如今黄金贴面已剥落。

梅苏亚宫图片

庭院中的水景。

梅苏亚宫图片

庭院旁边的小门是发生紧急事件时,供宫殿卫士同行的快速通道。

漂浮空灵的圣地

阿拉亚内斯中庭

阿拉亚内斯中庭(Patio de los Arrayanes),也被称为“桃金娘中庭”。桃金娘中庭是阿尔罕布拉宫最重要的综合体,也是外交和政治活动的中心。因中庭长方形反射水池两边布满桃金娘树篱而得名。中庭的池塘水将整座科大使厅倒影于水中,给人以漂浮之感。池塘的尽头是大使厅门前的拱廊,池塘水折射出的光线可以照射在四周的走廊上,呈现出虚无飘渺的整体氛围。

整个桃金娘中庭中,40米高的大使厅高塔及周边建筑、纤巧的立柱、优雅的拱券、以及回廊外墙上精致的传统格状图案,与清澈静谧的池水交相辉映,使人恍如处于漂浮空灵的圣地之中。

难怪19世纪美国作家华盛顿.欧文曾这样描述这里:“一轮晶莹的圆月高挂在宫殿上,洒下一片柔和的光亮,射向每一个庭院、每一间宫殿,窗下的花园,也柔和明亮起来,橘树和香橼树的顶上都披上了银装,喷水池在月光下闪烁着,甚至可以看清玫瑰的羞红…”

阿拉亚内斯中庭图片
阿拉亚内斯中庭图片

大使厅的屋顶。屋顶阿拉伯风格的女儿墙。城墙雉堞口略细长,上面则是尖尖的细口。

阿拉亚内斯中庭图片

大使厅正对面一侧是船厅,它的特色是精美的天花板有如船底翻转朝下,再外侧是高耸的宫墙。

璀璨星空下的无尚权力——以真主阿拉的名义

大使厅

大使厅门廊的天花。由于建筑年代久远出于保护需要以钢管横向支撑加固。聪明的读者能猜出钢管上尖刺的作用吗——没错,用来防止飞鸟站立和筑巢。

大使厅图片
大使厅图片

大使厅于公元1334年~1354年所建,大厅的拱形圆顶由西洋杉木雕制而成,无数的星形图案汇成璀璨的星空,伊斯兰教徒认为真主阿拉才是宇宙的中心,代表着穆斯林信奉的七级天堂。

大使厅图片
大使厅图片
大使厅图片

据说蒙着神秘面纱的阿拉伯舞女曾在这里,在苏丹和外国使节面前翩翩起舞。

大使厅图片

摆置熏香的墙龛。摩尔人爱吃羊肉,熏香可以去除浓重的羊膻味。

即将消失的庭院

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  • 开放时间:全天
  • 地址:Calle Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada, 西班牙
  • 简介:狮子院是阿尔罕布拉宫里最令人震惊的建筑物之一,与科马瑞斯大厅比邻。这座庭院的布局采用了黄金分割的比例,显示了伊斯兰复杂的几何设计,多样的柱子也呈多重对称式排列。
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狮子庭院由穆罕默德五世建立,作为格拉纳达苏丹的后宫和家庭的中心。庭院由124根大理石柱子和若干拱门组成,中央有十二座大理石狮子雕像和大喷泉。庭院的内外空间通过绕柱式走廊、放射状亭殿和水渠来统一。尽管面积不大,但各个建筑攻坚娴熟的比例体系让人不觉丝毫局促。伊斯兰风格建筑中最有意义的装饰元素:铺砌釉面砖的壁脚板、墙身横饰带、覆有装饰性植物主题图案的系列拱门,使用弓形、钟乳石等修饰的顶棚,均在狮子中庭建筑群中予以体现,并在这些装饰性元素的烘托下显得格外豪华而耀眼。

狮子庭院正面是国王厅,左侧是苏丹后妃和母亲居住的两姊妹厅和通向林达拉哈花园的出口,右侧则是传说中充满宫廷血腥的阿宾色拉黑斯厅。

狮子庭院图片
狮子庭院图片

整个狮子庭院建筑下细上宽的设计,使其有向上升腾的感觉,因此也被称为“即将消失的庭院”。

狮子庭院图片

摩尔人将细腻的几何图形运用于庭园建筑。四道水渠在花园中形成的规则构图,亭状建筑物的八角形穹顶,细柱托起钟乳石般的柱帽,柱廊间圆与方的简洁交接、金箔和瓷片细密拼出的抽象图案,营造出伊斯兰风格庭园虚无缥缈的气质。由于柱身较为纤细,很多地方常常由四根立柱组合为一组,既满足了支撑结构的要求,又增添了庭院建筑的层次感,使得空间更为丰富细腻。

狮子庭院图片
狮子庭院图片

狮子庭院正中央的大理石狮围成一圈,中心为一水盘,十二边形的水槽由强劲有力的石狮通过背部托起。水从每只石狮口中喷出,再经由水渠导入围绕中庭的四条通廊。整个狮子庭院最令人惊讶的是,伊斯兰教是不允许使用动物作原型的,唯独这里是例外,愈发彰显庭院主人尊贵显耀的身份和无尚的权力。

狮子庭院图片

狮子庭院是较为典型的伊斯兰庭院,而伊斯兰庭园是《古兰经》中美丽而富足的天国象征。中央的水景之水喷出之后,沿着十字形的水渠向四方流出。十字水道也因而将整个狮子庭园分割成四部份。这四个方向的水渠代表《古兰经》中自天堂流出的水、乳、酒、蜜四条河(参见《古兰经》第47章15节关于乐园:奉至仁至慈的真主之名:敬畏的人们所蒙应许的乐园,其情状是这样的:其中有水河,水质不腐;有乳河,乳味不变;有酒河,饮者称快;有蜜河,蜜质纯洁……);水有时从四个方向流回到中心源泉,象征着来自宇宙四个角隅的能量又返回这个中心。所以整座狮子庭院及周边建筑构成的水系,兼具宗教象征、建筑装饰、空间分割以及调整室温的作用。

驻颜的伊斯兰古美人

国王厅
国王厅图片

国王厅是举办苏丹晚宴的宫殿。

国王厅图片

国王厅的顶面和墙面的石雕布满了门楣和天花板,犹如喀斯特地貌形成的溶洞般极尽繁复和精美的图案。在这里浓重伊斯兰风格的雕刻充斥着墙壁,而随处可见的喷泉和水槽,时刻跟随我们的步伐流淌在庭院、走道和大厅。

即便是在建筑技术水平如此发达的今天,制作如此精细的花纹仍实属不易,更何况满墙的优美而不失秩序的阿拉伯文字排列。千年的历史并没有掩盖其曾经惊艳的容颜,虽然斑斓的色彩已从这位曾经的阿拉伯古美人脸上消退,但是古伊斯兰魅力无穷的气质却使其永远驻颜。

国王厅图片
国王厅图片
国王厅图片

血色的大理石纹理

阿宾色拉黑丝厅
阿宾色拉黑丝厅图片

阿宾色拉黑丝厅呈几何形状的天花,它是采用勾股定理做成。摩尔人继承了波斯人追求极致几何图案效果的建筑习惯。阿宾色拉黑丝厅的方墙、穹顶、圆塔装饰图案都用精确的几何形状构筑,并将整个建筑物内部饰面的蜂窝状饰面渲染成鲜艳的色彩。

阿宾色拉黑丝厅图片
阿宾色拉黑丝厅图片

阿宾色拉黑丝是格拉纳达末代君主波波迪尔的政敌,传说当时的苏丹波波迪尔在他们举行宴会的时候对这个家族进行了大屠杀,每进来一位阿宾色拉黑丝家族的成员就有一群士兵上前将其杀死并抛入这个喷泉,以至于血迹染红了厅内喷泉大理石,时至今日仍未退去。

阿宾色拉黑丝厅图片

这些美丽的大理石纹理之中,至今还能隐现当年摩尔人宫廷残杀遗留的鲜血,默默佐证摩尔人的最终灭亡,并不是来自外部基督徒的“光复运动”,而是祸起萧墙,这与中国很多封建王朝的衰败乃至灭亡何其相似。

阿宾色拉黑丝厅图片

阿宾色拉黑丝厅中苏丹和其妻子的就寝之地,墙面和地面均以花纹装饰。

阿宾色拉黑丝厅图片

卧室摆置熏香的墙龛,四周的墙面图案精美清晰。

诡谲的四方争宠宫殿

两姐妹厅

两姐妹厅奇巧诡谲、如蜂巢和钟乳石般的屋顶。厅内高处的四个房间由苏丹的四位爱妃居住,是为“两姐妹”;底部则由苏丹的母亲居住。四位爱妃谁先为苏丹生出王子即可被册封为后。

两姐妹厅图片

后庭的玉树流光

皇家浴室
皇家浴室图片

在两姐妹厅通向林达拉哈花园的后廊窗外,我们发现这些带着圆形天窗弧顶,类似科幻电影中宇宙飞船或是战争电影中的深海潜艇,咋看之下还真猜不出来它的功能——原来这些是皇家浴室的屋顶。

皇家浴室图片

绕到楼下才能一睹皇家浴室的真面目,由于该区域未开放参观,只能对进入浴室的长廊和浴室一角留影。相传格拉纳达苏丹曾在这里极尽荒淫,在沐浴后还能观赏裸女舞姿。

离开皇家浴室,脑海中突然回忆起南朝陈后主《玉树后庭花》的诗句:

丽宇芳林对高阁,新装艳质本倾城;

映户凝娇乍不进,出帷含态笑相迎。

末世帝王也许各有各的不幸,在这阿尔罕布拉宫的月明中又有多少故国不堪回首的往事呢?

皇家浴室图片

拭去尘封记忆的人

华盛顿欧文的公寓

伟大的穆斯林建筑阿尔罕布拉宫内,很意外的竟然有一位美国人的故居——然而如果您知道他对阿尔罕布拉宫的完好保存所做的功绩后,便会觉得这一切都理所当然。

华盛顿欧文是19世纪美国最著名的作家,号称美国文学之父。曾旅居格拉纳达。在他来到西班牙以前,阿尔汗布拉宫已经在格拉纳达被攻陷后沉睡了300多年,如同一位儿孙散去、行将就木,垂垂老矣的鳏夫,等待着彻底衰败和坍塌那一天的到来。这时候美国人华盛顿.欧文来到了这里。在征得当时西班牙格拉纳达总督的同意之后,华盛顿.欧文住进了阿尔汗布拉宫,并根据在这座伟大宫殿的所见所闻,著成了《阿尔罕布拉宫的故事》。这篇著作的问世,如同为西班牙人拂去稀世瑰宝上封尘已久的尘埃,使他们看到了金子般的光泽,自那以后西班牙才着力于阿尔罕布拉宫的严密保护,才有了时至今日仍保存完好的摩尔人宫殿。

华盛顿欧文的公寓图片
华盛顿欧文的公寓图片

华盛顿.欧文(1783-1859),被称为美国文学之父(资料图片)

据说华盛顿.欧文住在阿尔汗布拉宫,徘徊在幽锁深宫的那段时间,曾夜夜被无名的声响惊醒。当他举着烛火,开始寻找传说的游魂,某一天终于发现,惊醒他的幽幽哭泣,其实是阿尔汗布拉宫复杂的水管系统中,流水冲击铅管发出的声音。可以想象当年华盛顿.欧文初踏入这座被遗弃了将近300年的摩尔人宫殿的景象——满目疮痍的城堡、布满蛛丝的宫殿、杂草丛生的庭院,仿佛诉说着300年来的幽怨……

红堡下的阿尔巴辛小镇

21篇游记中提到
门票¥
预订
  • 开放时间:夏季8:30-20:00,冬季(11月到2月)8:30-18:00
  • 电话:+34-958-027971
  • 地址:Calle Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada
  • 简介:精美的伊斯兰建筑和艺术的完美结合体,看历经千年沧桑的皇宫,漫步灵气四溢的庭院。
  • 查看详情
阿尔罕布拉宫图片

阿尔汗布拉宫是军事防御与宫廷的结合,城中处处有城堡和兵营的遗迹,与故宫相比,其实在这里军事化要塞的成分要多得多。这座三层连廊就是宫中苏丹及其士兵们监视格拉纳达臣民和外来入侵者的绝佳瞭望地。

阿尔罕布拉宫图片

高高的城堡下是位于格拉纳达郊区—名为阿尔巴辛(Albaxin)的小镇。小镇白墙红瓦的建筑群简洁丰富。如果仔细寻找还能找到四方形庭院—圣热罗尼莫修道院。

阿尔罕布拉宫图片
阿尔罕布拉宫图片

以观光的心情审视格拉纳达的阿尔巴辛,这里的视野开阔,令人心旷神怡,于是不自觉的留下这里的全景照片。

阿尔罕布拉宫图片

高耸险要的城墙依山而建,果然一夫当关万夫莫开。

林达拉哈花园(Lindaraja)

林达拉哈花园
林达拉哈花园图片

距离格拉纳达被基督教王国光复已经500余年过去了,阿尔罕布拉宫内的玉石墙壁已然黯淡,黄金烛台早已熄灭,飘逸的阿拉伯女子更已渺然无踪——但位于两姐妹厅后门的林达拉哈花园中的花木依然青翠繁茂,缤纷的花朵竞相开放,让人不禁遥想当年她曾经的风华绝代。

林达拉哈花园图片
林达拉哈花园图片

林达拉哈花园门口几名外国游客拍阿拉伯服饰露头照。

出走永远关闭之门:摩尔人最后的叹息

Partal宫殿

公元1492年,已是摩尔人在伊比利亚的最后的夕阳。格拉纳达的末代苏丹波伯迪尔(Boabdil)(穆罕默德11世),面对城下如日中天的西班牙帝国双料君主——费尔南多和伊莎贝拉,万念俱灰,终于率领格拉纳达不战而降。据说他下山时无颜走阿尔罕布拉宫的“正义之门”,而是出走“永远关闭之门”。后来这道门在拿破仑入侵时被法军炸毁,就真的再也不可能被人通过了。如今已无从考证“永远关闭之门”的地点。

我们从林达拉哈花园的后门走出阿尔罕布拉宫的时候,已是接近下午五点钟。虽然西班牙的日落时间很晚,但我们任然有机会沿着这座摩尔人在伊比利亚最后宫殿后山的蜿蜒小道,体会当年这位摩尔帝国末代君主惶恐和无奈的心情。

经过太阳山脊,遇到有五道拱门和钟塔的阿尔罕布拉宫古老遗迹——Partal宫殿。

Partal宫殿图片
Partal宫殿图片

即便在阿尔汗布拉宫的后山,也有如此美丽的水景艺术——来自沙漠珍惜水源的阿拉伯人智慧可见一斑。在中世纪格拉纳达周边的平原,依靠的就是摩尔人设计的这些复杂的水系统,每天夜里以阿尔汗布拉宫的钟声为信号,沟渠闸门开关闭合使得山上下来的清水分流,灌溉平原上的庄稼,格拉纳达当年的富庶由此而来。

Partal宫殿图片
Partal宫殿图片

残垣断壁、粗糙的建筑外观,仍掩饰不住这座宫殿兼要塞曾经的辉煌。

Partal宫殿图片

漫山郁郁葱葱的绿树映衬下的伊斯兰风格城墙。据说阿尔罕布拉宫的城墙上曾雕刻着这样一行文字:“世上没有比生在格拉那达却是个瞎子更悲惨的遭遇了”——璀璨繁华的阿拉伯文明的精华近在眼前却无以感受,能有什么比这更加遗憾的吗?

Partal宫殿图片
Partal宫殿图片
Partal宫殿图片

我们在下山的路上记录下的防御通道和碉堡:由于从13世纪以后,来自北方天主教势力的威胁日渐,阿尔罕布拉宫作为军事要塞的作用日趋显著,桥头堡改良、防御通道修建,城墙加固这些措施,在长达几个世纪的漫长岁月中从未间断过。

Partal宫殿图片
Partal宫殿图片
Partal宫殿图片

城墙建筑经历年代久远,外表虽然粗陋,但仍不失王宫应有的恢弘与大气。

Partal宫殿图片

随着幽静蜿蜒的后山道路一路静静走来,忽然想起一个故事:据说格拉纳达的末代苏丹波波迪尔离开格拉那达的时候,曾经在一座山丘上发出伤心的叹息,而他性格坚强的母亲申斥他说:“你像女人一样流泪,正因为如此,你没有像男人一样守住城池。”

对于波波迪尔的这段遭遇,华盛顿.欧文在《阿尔汗布拉宫的故事》一书中毫不掩饰对其的同情:“那些强盛的人,是多么轻巧地在对失败者发表英雄主义的宣言!他们无法理解,即便一无所有,只要生存下来,那不幸本身就在提升着生命的价值”——没错,有什么东西比生命更重要的吗?

格拉纳达的被攻陷是在1492年,在那以后整个欧洲大陆成为基督教的世界。就在基督教收复格拉那达后不久,伊莎贝拉女王在阿尔罕布拉宫接待了一位特殊的客人——来自热那亚的航海者哥伦布。他曾经在欧洲四处兜售关于新大陆的理论,但是没有一个国王听信他的“狂言”。“没有一个国王相信你,那你如何让我相信你能作到呢?”伊莎贝拉这样问道。哥伦布回答说:“曾经没有一个人相信您能征服格拉那达,可是您不也作到了吗?”

是的,连顽强抵抗了将近200年的格拉纳达都征服了,还有什么做不到的呢——同年10月,第一面西班牙国旗插上新大陆,大航海时代的序幕被拉开了……

在离开阿尔罕布拉宫之前,我们幽然的向这座伟大的伊斯兰宫殿城墙投向最后一瞥,当年的波波迪尔对于这座其在位十年的宫殿的依恋应该远胜于我们。历史总是沉重的,充满屠戮、鲜血、征服、阴谋。我们回到阿尔罕布拉宫洒满阳光的门廊下坐了很久,让那逝去的时光随风飘散。

在下山的路上,我们一直怀着这样的疑问,既然阿尔罕布拉宫是摩尔人历史留给伊比利亚最后的宝藏,那么摩尔人最辉煌的宝藏隐匿于何处呢?这个答案恐怕要到科尔多瓦去寻找……

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塞纳河浪花
塞纳河浪花 : 这是难得的有文化内涵的帖子。作者对摩尔人和西班牙的历史还是了解不少。受教了
09月30日 23:52
阿斗不十字
阿斗不十字 :
看着空荡荡的,是不是没有人呢?
03月20日 15:22
马玉兰6666
马玉兰6666 :
好高深的原理,还是不明白这个是怎么出水的。。。
03月17日 13:47
郑耀先
郑耀先 :
比我国内见到过的包装高级多了。
03月16日 11:09
哇哇哇哇哇哇哇
哇哇哇哇哇哇哇 :
屋顶还没有完成?木制的?看着也很不错呢。
03月15日 09:59
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