江南的春天总是让人着迷的。

柳芽抽穗，繁花盛开。吹面不寒的杨柳清风。

一整个冬日的萧瑟、烦闷，那些湿漉漉的凉意，那阵冷峻凛冽的寒风，被一股灵动、轻巧却不容置疑的新生气息，驱赶到了世界的尽头。

历史上那些感性的文人墨客，也似乎从不吝词句来赞美江南的旖旎春色。

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。说的是村。

日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。提的是水。

试上超然台上看，半壕春水一城花。赞的是花。

江南的春天，到底有多美？

只是因为打开窗，被带着清香的春风轻轻一吹，就让人心里痒痒的想要走出家门即刻出发，尽享眼前这一片好春光。

于是，我从一个江南的美好城市——杭州，到了另一个美好城市——南京。尽管尚且春寒料峭、细雨蒙蒙，却可以先于成群结队的游人，贪婪地享用，这片名为“金陵”之地的大好春光。

玄武湖的花比其他地方开得更早一些。气温尚低，这里却早早开启了一场热闹的春色盛宴。梁州上梅花的花期刚过，樱洲上的一片粉红早已经蓄势待发，湖的另一面，情侣园教堂前的空地上，郁金香正待盛放。

一年之初也是登山礼佛的好时间。位于城市近郊的牛首山，因创立“牛头禅”而得名，又因为这里长期供奉着佛顶骨舍利，前来膜拜者众多。金碧辉煌的佛顶宫本身就是一座美轮美奂的建筑艺术品，登上佛顶塔，整个山间美景一览无余。

入夜，淅淅沥沥的小雨还在下，就躲进这家由旧时防空洞改造而成的“先锋书店”。这家书店被评为“全球最美书店”，罗丹的《思想者》雕塑伫立在入口处，巨大的十字架荫蔽着一整片知识的海洋。灵魂，大地上的异乡者。在这里，寻找灵魂的归处。

每一次饥肠辘辘，南京的美食总能大显身手。小笼汤包、鸭血粉丝、牛肉锅贴、糖芋苗、叠元宵、狮子头......名声在外的金陵小吃还保留着初心和老味道，使每一次相隔多时的邂逅，都能找到记忆的交点，连贯成生命中绵长而美好的味觉回忆。

好雨知时节，当春乃发生。这一幕烟雨朦朦的江南春景图流传了一千多年。好像在所有的印象里，江南的春天应该是春雨绵绵、鲜有阳光的。很巧，仿佛为了印证古人的话，我此次的南京之旅也是伴着这样的天气。

天空乌云密布，江边狂风大作，连最坚固的枝芽也被裹挟着惊恐地摆动。但在一整个上午的肆虐后，天气开始变得温和。虽然阳光始终不愿露面，但阴沉沉的天空，氤氲的水汽，让这座城市更有了水墨画一般的色泽。

烟花三月，细雨绵绵，让我在这一场春日邂逅中真真正正感受到了韵味江南。

南京，金陵，建康，都属于眼下这座城市。在历史上，这些都是浓墨重彩的名字。

历史上的南京不仅是佛学研究的高峰，更是弘法传法的阵地。南朝是金陵佛教鼎盛的第一个时期，尤其以梁武帝萧衍在位时期为盛。那时，南梁一带的吴越地区，寺庙林立，僧侣众多。“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”便是此种盛况最好的见证。

唐宋时期，南京慢慢远离了当时国家的政治中心，十分适合禅宗的发展。法融自成一派牛首宗，俗称“牛头禅”，以南京为中心，遍布江南。

牛头禅的诞生地，就在此行的一站——牛首山。

唐代时，牛首山就曾为中国佛教三大名山之一。2010年6月12日，世界现存唯一的释迦牟尼佛顶骨真身舍利于南京“盛世重光”，而后长期供奉于牛首山。2016年2月4日，36颗诸圣舍利被迎请供奉于牛首山佛顶宫中。

观瞻佛骨，敬佛祈福，这里攒动的人潮，便是佛教文化深深扎根于华夏大地的最好印证。

景区正大门进入后乘坐摆渡车，经过隐龙湖后就径直抵达了最重要的站点——佛顶宫。沿途一路都是绿树荫蔽的山间美景，一路繁花已经渐次盛开，到处是一片宜人的好春光。历史上记载，以往每年春季，金陵百姓皆倾城出游，前往城外的牛首山礼佛踏青，故在当地也有“春牛首”之称。

这里的一切都与佛有关：一整面墙的象征“吉祥海云相”的万字符，骆驼、象等诸多在佛教中颇具象征意义的动物形象，还有一面壮观的壁画与石雕组合，描绘着佛祖诞生时的场景。

景区依山势而建，山顶处的平台上，伫立着最重要的两幢建筑物——佛顶宫和佛顶塔。佛顶宫地上三层、地下六层，佛顶塔地上八层（第八层不开放）。佛顶宫一大一小两个穹顶，分别代表着佛教意义上的“外供养”与“内供养”，形如佛祖袈裟的大穹顶与犹如佛祖发髻的小穹顶，既是一件精美绝伦的建筑艺术品，又自每一处细节之中，传递出佛法无边。

小穹顶基座为莲花宝座造型，整个莲花宝座共由象征佛陀无量智慧的56座飞天菩提门，以及象征吉祥如意的56根云门如意柱组成。乍一看，这一部分的建筑很欧式，以至于刚刚到了这里的时候，感觉有点“中西结合”。细细观看才发现，浮雕、形制都是完全“中式”的，但对于国内通常以红色黄色为主配色的佛教圣地，这里的建筑风格确实与众不同。

环绕莲花宝座一圈的长廊纵深感极强，随手一拍都是一张超好看的大片。接近入口处游客比较多，建议可以逆向行走到另一侧，便可以独享整个取景框啦。

前往地下宫殿的路途中，随处可见的佛教元素布满整个空间，连任何一个小细节都不曾放过。在这里，能以最直接的感官体验领悟到，佛，无处不在。

禅境大观的核心是禅文化，由三个部分组成，佛出生的禅境花园、成道的禅境花园和中间的莲花剧场，共同表现了佛祖一生的故事。抬头观瞧，顶部是娑罗穹顶，图案来源于佛陀涅槃时的娑罗树杈。周围墙壁的壁龛中，塑有佛祖的雕像。

整个厅堂的正中央，有一尊卧佛，造型借鉴于敦煌莫高窟158号窟中的卧佛塑像及其比例，面容庄严而慈祥，同时卧佛还能360度缓慢地旋转，象征佛陀的目光遍照无余。

一侧墙壁上，世界上面积最大的如皋丝毯成为了这里的镇馆之宝。南朝四百八十寺的盛况再现于这幅精美绝伦的挂毯之上，经过长时间细密的编制，多达2400万个绳结被隐藏在平整绚丽的表面背后，成就了这一场视觉盛宴。

以红色、黄色和暗金色为主色调的千佛殿，最惹人注目的是供奉佛祖顶骨舍利圣塔。金碧辉煌却又神秘莫测，一瞬间仿佛遁入法相庄严的佛国世界。

佛顶塔，是一座唐代风格的建筑，可以抵达牛首山的最高处。塔第八层安置有一口全铜铸的佛顶金刚钟，钟上刻有隆相法师书写的《金刚经》全文。在第九层如来殿供奉了一尊毗卢遮那佛坐佛。登塔远眺，可以俯瞰牛首山四季全景。

登塔祈福，需要一步一个脚印。因此，想抵达高处，只能沿着旋转楼梯一层一层攀登。每一层，皆有佛教领域著名历史事件的版画、浮雕，陪有文字讲解，在每一层绕塔一周，便可以完成对一个历史时期佛教重大事件的巡礼。

身处高处，回看脚下的山路。牛首山有一点特别人性化的设计——这里的大部分上下山路都设置了自动扶梯，佛顶宫内上下也均有扶梯，这为许多不便步行登山的信众和游客提供了更多的方便。游览途中，也确实见到了许多需要靠家人推着轮椅前行的老人，这样贴心的设置，为他们打开了一扇便利的大门。

佛说，众生平等。

怜悯和体恤众生，何尝不是一种功德圆满。

穿过庄重威严的玄武门，就到了玄武湖。巍峨的城墙守护着一池春水，湖面开阔无垠，五个小洲由堤桥相连，又各是不同的风貌。登上这城墙，整个玄武湖美景尽入眼底。

杭州也有湖，但却不似这片湖有城墙相依。明太祖朱元璋在位时，兴建了这足以福佑子孙的高大城墙，如今，也成为这世界上最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣。

一城山水，十朝风尚。湖水波澜不惊，柳树每年又抽出新的枝丫，繁花开了又败。风和千年前的风很相似，人头攒动倒映在水中，似乎也并无差异。外面的世界以流动般的速度日新月异，湖水却始终静默如初。十朝也好，千载也罢，都化作深沉的倒影，被这片湖永久地记在心中。

又是繁花似锦。你看，转眼又是一年。

樱洲之上，有一条“樱花长廊”，一整片平整的空地上，已经密密麻麻开满了粉红色的樱花。花团锦簇，一派欣欣向荣。这大概是南京城开得最早的樱花，鸡鸣寺和江边的樱花树尚未从初春的寒意中苏醒，迟疑地躲在骨朵中不敢舒展身体，玄武湖上这片绿洲之上，早已经是争奇斗艳、春意盎然。

这样一来，好像在这片湖水之上，春天都要来的更早一些。

樱洲上以樱花为主题的书房，身后便是大片的樱花林。在这里读一本温暖的小书，觉得此时的时间再惬意不过。

梁洲上，曾经热闹的梅花花期已过，如今显得有些落寞凄凉。洲上一隅是旧时的建筑——友谊厅，现在有了新的用途，适合文艺青年的先锋诗歌书店。

只有两个开间的书店显得有些局促，幸好游客不多，书柜上密密麻麻摆满了的，是许多诗人曾留下的、关于灵魂的只言片语。

似乎不是所有人都喜欢读诗，但似乎所有人又都抗拒不了诗歌的魅力。

我不怎么读诗，却也有自己第一眼看到就热泪盈眶的句子。

小舟从此逝，江海寄余生。

你再不来，我要下雪了。

一个房间是满柜的诗集，另一个房间里，则是许多文创用品。各种口味、值得小酌一杯的酒，主题的笔记本、帆布袋，写着诗的明信片......最有趣的，就是门口货架上当成薯片来卖的诗集。

成立于1996年，先锋书店如今已经成为南京文学艺术领域真正的“先锋”。2019年，南京被联合国教科文组织列入“世界文学之都”，这城中书香芬芳，也让更多人爱上书籍、爱上诗歌、爱上这悠久绵长又生机勃勃的中华文化。

郭沫若诗中云，人生终是这样的糊涂，盼得春来，又要把春辜负。

愿我们都没有辜负，眼前这一片春色。

前往情侣园的路上，意外发现了几株盛放的美人梅。查了资料才发现，这种与樱花生的极像的粉色花朵，与樱花最大的区别便是——樱花的花瓣末端中央有个缺口，而梅花却没有。

岛与岛相接，桥与桥相连。到了湖东北面的情侣园，开始有了“乱花渐欲迷人眼”的感觉。

显眼的欧式教堂常用来主办婚礼，极好地呼应了这里的名字。教堂前的空地上，色彩斑斓的郁金香看花了眼。白色、红色、紫色，甚至还有渐变色，在纯色湖水的背景下，勾勒出一幅莫奈般的人间童话。

一定是这江边肆虐的狂风，让本该如约而至的春意迟疑了脚步。

如果说城市之中早已迫不及待绽放枝头的星星点点代表了“初春‘这个美妙时刻，那长江边的景况，大概只能用“暮冬”来形容。

几株急性子的早樱不顾寒冷开了张，总算是抚慰了远道而来的游客，那一颗迫切赏樱的小心脏。

江水看似绸幕般波澜不惊，靠近了才知道裹挟了多少势不两立的敌意。自远处呼啸而来的、带着水汽的风，恨不得将江边那双脚站立的整个掀翻。衣领翻起来了，精心系好的领结暴虐地随风狂舞，发丝被吹着直立在半空中，落下时带着些许湿漉漉的潮气。

这个景区，位于南京栖霞区的长江边，紧邻燕子矶码头，沿江而建总长约有5.7公里。沿着偌长的江岸南行了几公里，终于在一处避风处，找到了已然盛放的玉兰和樱花。

江上的轮渡一艘接一艘，路上的公交车隔几分钟驶来一辆。虽然距离市中心的新街口一带不过几公里，但这里似乎还未到游客盈门的时间，网约车叫不到，坐了两站公交车，终于上了一辆远道而来接上我们的出租车。

站在繁花盛开的树下，眼前的粉红突然在心中递上一股暖意。樱花季马上要到了，和所爱之人牵手穿行在这一片粉红之下，天地之间的烦恼，哪比得上这仿佛带着草莓味的回眸一笑？

这条江边绿道，如今是一个汇集了历史人文风光的休闲区域。据说，历史上金陵48景中有6景都在这里，江两岸的风貌极佳，游步道也铺成了适宜跑步和行走的塑胶跑道。沿江而行，是另一种大气磅礴的“江南味道”。

同在栖霞区的仙林湖公园，盛开的玉兰花和枯黄的芦苇形成了最强烈的反差。

草色未绿，树木的枝丫尚且孤寂单薄，一池静静的湖水边，几棵早已进入盛花期的玉兰，在一片萧瑟之中，呈现出一种令人肃然起敬的生命力。

连绵的雨水让盛花期变得更加短暂。在寒风冷雨中含苞待放了许久，终于小心翼翼地绽放，却未在冷雨中坚持太久，花朵的根部逐渐显露出病态的褐黄色，映衬着这一场昙花一现的美丽。

如果是在湛蓝晴空的日子里，想必会是另一番生机勃勃的春日图景。

湖边的芦苇已生得相当高，如麦穗一般的顶部在风中随着韵律摆动。

樱花也已经崭露头角了。仙林湖公园里的樱花，是如雪一般的白色。没有了粉红色那种甜蜜与热烈，反而因为这一片阴雨蒙蒙的场景，而多了几分清冷的美感。

环湖而建，是仙林绿道。待春暖花开、草场莺飞的时节，在这湖边静静的行走，也是金陵赏春又一个美好的体验。

有“中国最美村镇”之称的世凹桃源也称“牛首文化第一村”。

如世外桃源般，这里春天繁花盛开的景象与白墙灰瓦的徽派建筑形成了和谐的呼应。

位于牛首山西门，虽然目前因为疫情原因这个出入口已经关闭，但仍然可以乘坐公交车抵达这里。

世凹桃源在南宋时期曾被称为“大师凹”，当年的岳飞将军在牛首山抗击金朝名将金兀术的大军，曾在此囤粮练兵，因其为三面环山的山凹地形，故被称为大师凹。后因“师”字代表军队，为了破除战争气息，将“师”改为世界的“世”，寓意着太平盛世。

这里如今，便是一片太平盛世的光景。

村中一隅静谧的池水，环绕一周生长的柳树、梅树、桃树，在身下的水面上交织出一幅色彩斑斓的倒影。

河边生出的连翘，有种“故事里小黄花”的感觉。

村子一头的高地入口处，巨石上书“天阙画苑”，沿着小路向上，就到了一处开阔的平台，平台上除了多年生的粗壮树木，竟然还建有亭台楼阁。中式的连廊沿山势迂回，镂空的窗映入一片绿意。有人在房屋内喝茶、聊天，墙壁上挂着几幅看不出名但颇有品味的中式书画。这里，更像是世外桃源之中的另一片桃源胜境。

村中开阔的田地里，油菜花已然盛放，这种“接地气”但又颇具实用性的小花，在江南一带的春日里似乎格外常见。

无限青青麦里，菜花黄。即使晴空难觅，这一片翠绿映衬下的金黄，也成为了春日里最耀眼的一束光。

我曾经专程去过不少书店，也拍过不少书店。许多次匆忙的旅行，因为时间只够在书店拍拍照就走，让我倍感惭愧。

似乎是出于对自己灵魂的一种宽慰，买书和读书，成为我旅行之余最大的爱好。

仿佛指尖沾染上纸墨的香气，每一次触碰就会有了温度。灵魂有了文字和艺术的浸润，就有了实体、有了重量，刮再大的风也不会随风飘逝，踪影皆无。

先锋书店地上巨大的十字架上书：大地上的异乡者。是啊，人生天地间，忽如远行客。居于世间，我们的灵魂在漂泊、在流浪，书店，便是这艰难旅途的避难所。

幸好，在这个匆忙而市侩的社会里，尚有一种“先锋”的品格存在。

位于旧时防空洞里的先锋书店五台山总店，被评为“世界十大最美书店”。没有路标的指引，也没有华丽的装饰，小小的店面走进去才发现别有洞天。

入门处的罗丹《思想者》雕塑，让这里看起来，就和其他任何书店都不太一样。超大的藏书空间，按照书籍类别分类的同时，也把同个系列、同个主题的书摆放到了一起，还开辟了专门的“二手图书区”，细细逛起来，可以淘到不少好书。

找一个角落，在文脉书香中度过浮生半日，也让灵魂好好休息片刻。

单独开辟出的文创用品区域，展示和售卖着许多有南京特色和先锋特色的小物件。多年来读者写就的明信片，成为了一件天然的帷幕，写着许多人的许多故事，他们的人生长路，他们的悲欢离合。

百米艺术画廊上，世界名人画像无声地诠释着历史；天花板上，梵高、毕加索等大师的画像直触心灵；柱子上波德莱尔、马拉美等诗人的经典名句犹在耳畔……

店内咖啡馆的设置也与主题非常契合，古典风格的桌椅，身后琳琅满目的书架，还有墙上辛波斯卡的那句话——“我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬”。

余杰在《先锋书店》中写道：“好读书的人，都是些‘在路上’的人，他们的灵魂四处漂泊着。在漂泊的过程中，书店为他们提供了一处暂时的舒适的栖居地。”在这间书店里的人们，共同在十字架下跨越漫漫历史长河，汲取灵魂的养分。头顶之上，有一双温润的目光，默默注视一切，包容一切。这些异乡漂泊之人，终于在此找到了灵魂的归处。

从此，“先锋”是故土，魂牵梦萦的，是那一份故土难离。

1800米的长江路，有1800年的历史，这里一面连接如今的市中心区域新街口，一边连接旧时的总统府，将南京这座城的历史与现代相连，也带来了艺术与文化的碰撞。

民国时期，南京城聚集着最显赫的政界要人和学术大家，是中西交会之地。受西风东渐之影响，民国时期的建筑、社会风尚都带着中西合璧的味道。这种影响，成为了长江路的文化基调。

总统府前的梧桐树枝繁叶茂。据传说，因为宋美龄喜欢法国梧桐，蒋介石在整个南京种满了梧桐树。爱一个人，倾一座城，如今这爱情故事为金陵的美好又增添了几份甜蜜的色泽。

1912街区得名于1912年1月1日孙中山先生于南京就任中华民国临时大总统，是中国千年帝制终结，满清王朝覆亡，挽救民族危亡之际。如今，这里是南京地区以民国文化为建筑特点的商业建筑群，也是每当入夜之后，南京城最热闹的地方。

六朝博物馆、江苏省美术馆、南京图书馆、江宁织造博物馆、南京文化艺术中心等众多场馆都集中在这里。这近两公里的街上，串联起了南京城最多的历史和艺术宝库。

因为地处南京中华门以东，这片区域被称为“门东”。与之相对的，还有“老门西”。

这几片仍旧保持着旧貌的地区，当地人习惯称之为“老城南”。历史上，老城南曾是南京商业及居住最发达的地区之一。狭窄的乡弄与砖瓦墙，传统的中式木质房屋，头顶上交错着的马头墙，老南京的面貌就在这一砖一瓦中被岁月轻轻勾勒。

入夜，这里更加迷人。房前屋后的灯笼亮起，烟火气自乡弄深处飘飘袅袅地蒸腾到夜色之中，吆喝声、游客谈笑声此起彼伏，饭馆里觥筹交错的，是舌尖上的金陵美味。

市井坊间尽染六朝烟水气，布衣将相合书千古大文章。牌坊上楹联上二十几个字，勾勒出这一整片的繁华与儒雅。金陵，曾是六个朝代的政治、经济和商业中心，老门东，曾是这座城市最繁华的所在。

这老街深巷中，藏着一场金陵旧梦。

作为长江以南唯一一个有德云社小剧场的城市，南京的德云社设在游人如织的老门东，永远人声鼎沸，如今更是一票难求。相声，这种古老的民间艺术形式，在传承了几千年、经历了大起大落之后，如今重新焕发了难以置信的生机。德云社门前，是纷至沓来前来打卡的“德云女孩”，听相声、唱戏，竟成为了这一代年轻人的爱好。

正巧，我也是其中一员。

就连星巴克咖啡，也入乡随俗，纯中式的设计，门前的大红灯笼毫不违和，成为了老门东街中一景。

主街上的食肆多是装修精致的淮扬菜饭店，老门东的乡弄深处，藏着更多惊喜：沿着指示牌穿过一条仅一人多宽的窄巷，窄巷尽头通向另一个未曾到达的区域，人声鼎沸，各式招牌交杂在头顶，大排长龙的人群，焦急地等待着热气腾腾的美味。

老门东最不可错过的，就是这里的老字号小吃。

一整排的档口中，当属陆氏梅花糕生意最火爆，据说，这家店一天光是梅花糕就要卖2000个，我们到时已经晚上八点，等候的客人还是几乎排满了半条街。

制作梅花糕的锅都是专门定制的，一个六角形的盒子里面有梅花形状的凹槽。每一份梅花糕都是现做现卖，趁热咬上一口，外表是焦脆的外皮，内里是满满的甜糯可口的豆沙馅，顶部还有软糯的小丸子。一口，就甜到心坎里。

“网红”小鱼锅贴排队的人超多，旁边档口的萝卜丝端子却少人问津，热乎乎刚炸出来的萝卜丝饼又香又糯，与温州的灯盏糕很相似。如此看来，萝卜丝和猪油瘦肉虾米一类简直是绝配。

隔壁的沈记臭豆腐，有招牌臭豆腐和灌汤臭豆腐两种，灌汤臭豆腐类似于长沙臭豆腐，招牌的则是这家的特色，炸制外酥里嫩的臭豆腐淋上店家特制的酱汁，味道超级好。

南京城内有许多清真的美食店，尤其以牛肉锅贴最为常见。老门东内的“蒋友记”，算是众多老字号之一。在南京城内，不难发现许多具有民族特色的饮食，据说，从太平南路沿着内秦淮河两岸一直到水西门一带有着少数民族聚居的历史，因此，南京的老口味中，牛羊肉制品占有重要的一席之地。

店里锅贴是招牌，像大个的煎饺，密密麻麻铺满整个锅面，在热油的催化下渐渐变成诱人的金黄色。一口咬下去，外酥里嫩，焦香四溢，内馅有充盈的汤汁和牛肉的香气，充满着油脂的汁水流入口中，顿时肉香满溢。

店门口露天售卖着特色炖牛肠，处理干净、切成小块的牛肠，与大块的萝卜一同放入辣椒调制的汤汁中，“咕嘟咕嘟”冒着诱人的气泡。看似平淡，但辣椒的后劲十足，几口下肚，额头上已有了密密麻麻的汗珠。

蓝老大糖藕粥店，也是许多人慕名而来的名店。因为到的太晚，当天的糖藕粥已经全部售完，但是店里的酒酿赤豆元宵和糖芋苗依然值得一试。

鸡鸣汤包最大的特色，便是包子褶的收口朝下，光溜溜的面皮朝上，怎么看，也不像是印象中惯有的“小笼包”。

据懂行的人解释，收口朝下，汤汁就无法向上蒸发，因此汤包内才可以保留更多的汤汁，味道也更加鲜香可口。

这样一来，就给制作增加了技术难度。面皮的制作绝对考验功夫，每一只鸡鸣汤包，都可以用筷子从侧面提起来，薄薄的面皮晶莹透亮，承受着馅料和汤汁的重量，却又不会轻易洒漏出来。非要等到用嘴巴咬开一个小口，仿佛肉圆般结实的馅料这才重见天日，轻轻一吸吮，汤汁便尽数涌入口腔。

老门东的外围街道，也藏着不少美味。江南人嗜甜，各种糕点甜品便在美食版图上牢牢占据了半壁江山。“糕团”便是其中之一，元宵节吃的叠元宵、清明节吃的青团、夏天吃的绿豆糕、秋天吃的重阳糕......甜甜糯糯、形态各式的糕团，即使一种舌尖美味，又蕴含了对美好生活的种种期许。

叠元宵通常是手工制成的大个元宵，内里以花生、黑芝麻、红枣、豆沙等做馅料，用酒酿汁煮成。软糯香甜，寒冷的天气里吃上一碗，幸福感十足。

糯米粉中加入各种原料，便制成了口味、颜色各异的糕团，在橱窗中缤纷诱人。

在一个居民区的小巷里，这家“叶新小吃”的鸭血粉丝汤，让我大呼“不虚此行”！

纷至沓来的食客挤满了两开间的小屋，另外一边，店主夫妻俩在灶台前辛苦地忙碌着：一份最美味的鸭血粉丝汤，从汤底的制作、配料的处理，甚至是连辣椒油的制作，都极为讲究。

很多人来这里，为了就是这鲜香醇厚的一口汤。还有人，只是为了那一口香辣过瘾的辣椒油——甚至干脆，自带罐子买回家去。

汤底清澈，但鲜香浓郁，醇厚诱人，粉丝滑嫩极好入口，上面满满当当铺着的，是处理的极好的鸭血、鸭肝、鸭肠......淋上一点辣椒油，即刻就开动。

要说吃地道小吃，每次来南京，都必须要来一次南京大牌档。

虽然这家连锁店已经开至全国各处，但我最钟爱的，还是狮子桥那家老店。

时隔多年再来，往昔鼎沸的人声消却了好多，也许是疫情的缘故，这家以往动辄排队数小时的店，在周末的午后，竟然还未满座。

这顿中饭的进程于是突然被加快。门口的老先生引导着入座、点菜，二十分钟内，一整桌的金陵小吃整整齐齐满满当当，等待着接受检阅。

招牌美龄粥曾经是许多女孩子的最爱，以豆浆作为粥底，加入白米、山药等煲出的粥香浓顺滑，入口极为舒适，也兼具了润燥滋补的功效。

金陵炸臭干刚出锅酥香十足，一定要蘸着特制的辣酱，才能吃出最好的风味。

糖芋苗一直是我在这家店的最爱。白嫩的芋梗经过红糖汤底的长久熬煮，被渲染成红棕，香气已经深深地沁入了每一小块芋头的中心。撒上一把桂花，香甜的美味便挥发到了极致。

因时而食。每年的冬春季节，便是江南一带茨菇上市的季节。乍一看很像蘑菇，但茨菇其实淀粉含量极高，口感更像是不太软糯的芋头，但却是江南一带人最爱的一种春季食材。

莲藕中塞入糯米，置于糖水中长时间炖煮，至藕和米均已软糯，再淋上桂花。这道桂花糯米藕，不知成为多少食客在江南魂牵梦萦的牵挂。

大道至简，每餐最后，总要回归最为朴素的主食。阳春面便是其一。白面条只加入猪油、酱油和小葱，这几种简单的调料，却总觉得，有一种特别的鲜香清甜蕴藏其中。

在金庸先生的武侠剧里边，经常会出现这样的桥段：“小二，来一碗阳春面，二斤牛肉，一斤女儿红”。不知不觉，阳春面带了些侠义江湖的气息。诚然，行走江湖，讲究的是轻装简行、无牵无挂，大英雄人在江湖，心系天下，哪里还顾得上雕蚶镂蛤、酒肉宴席？一把孤剑行天下，这一碗素净的面，顿时多了点让人肃然起敬的侠义味道。

岁时流转，朝代更迭，侠客、才子、佳人，成为了金陵历史上一个个不得不提的符号，成为了长长画卷上浓墨重彩的标志。那些承载着众多故事的食物，一根面条、一张烙饼，以存续于万家灯火中鲜活的生命力，终于成了历史与现实的一根纽带，把“金陵”这股气质，永久地留存下来。