作为金庸迷，我对西夏始终抱有最初的神秘向往，也因当年看过纪录片《神秘的西夏》，被党项这个民族强烈吸引，更为之神往，此后，心里便始终对宁夏保留着一张车票。

十一决定去银川一游，身未动，心已远，想想那些黄沙大漠就按捺不住了。因时间仓促，也因自己着实低估了宁夏的魅力，出行一趟虽然收货满满，却发现好多地方都没有涉猎，蛮遗憾的，就算是为下一次的宁夏行埋下伏笔吧。

银川是历史悠久的塞上古城，史上西夏王朝的首都。西银高铁真是快，三个小时就到银川了，一路的疲惫一点都不妨碍我乐游之心，贺兰山——向着心中的圣地出发，去寻找历史的气息。

                               贺兰山岩画——一眼万年的时空

贺兰山用自己的存在，将沙漠和平原分隔开来，成就了宁夏的塞上江南，来到山脚下，初遇贺兰，扑面而来的便是那气吞万里如虎的壮阔。

这个宋金夏三国交界的地方，当初岳武穆的壮志雄心始终无法到达的地方，如今我不远万里“驾长车，踏破贺兰山缺”，内心激动满怀啊。

初入景区是太阳神广场，按照先民祭祀的方法我们也虔诚地敬拜了起来，接下来步入的就是“银川世界岩画馆”。

馆内陈列了许多世界各地的岩画精品图片，透过那一张张带着原始特色和地域特色的画面，您可以感受到远古先民传递出来那种鲜活的艺术生命力。

参观完博物馆，了解了岩画的特点以及贺兰山岩画的代表画作，我就迫不及待地坐上摆渡车去领略真正的贺兰山岩画了。（景区的摆渡车真心不需要购买，走个十来分钟不到就到了岩画区）

西北的山荒凉、粗犷，重在它气势雄浑，这也是它独特的美所在。因为行程时间的关系，我割爱了贺兰山公园，选择直接去贺兰山岩画看看，我的目标就是想近距离接触敬仰已久的贺兰山。

下了车，贺兰山近在眼前，皱褶的山体赤裸在蓝天白云下，粗犷而凝重。上边看不到一棵树，只有些不起眼的暗绿色草，贴伏着岩石倔强地存活着。贺兰山以不屈的姿态带着这些神秘的岩画默守在岁月中，用“惟石能言”胸襟向人们展示着自己的古老印记。

贺兰山的岩画区并不很大，两侧步行道绕下一圈大概也就一个多小时时间。

这些岩画历经数千年风吹日晒，大部分已经脱落或者模糊不清，不过好在景区对岩画位置有标注并配有讲解，让晦涩难懂的岩画看起来一目了然。

尽管这样，有一些岩画也被我忽略了。对于普通大众来说，岩画看不出个所以然，其珍贵的价值只能在史学家那里发挥出来，来此观赏的大多数游客是为了感受远古先民的智慧和创造。

一路走一路看，看着岩石上刻画的人像、狩猎图、女巫……心情还是挺亢奋和激动的。踏着山路，踩着碎石，艰难地攀爬到景区最高处，我们和大名鼎鼎的“太阳神”打了一个照面。

一眼万年，一种穿越历史的神圣感，在这个阳光普照的下午，在这片巍然挺拔的贺兰群峰间油然而生，静静地看着这副古人类的艺术杰作，一场穿越历史的对话交织在面前，思绪无限驰骋，仿佛走进了一部宏伟古老的史书里，站在了古人生活的场景里。

尽管贺兰山没有山清水秀，但每一块岩石上都写满了故事。一个故事，就是一页历史，它们都是刻在大山上的史书。

    在遒劲巍峨的岩石间行走，恍惚穿越到远古洪荒时代，看两侧陡峭的石崖，岩石间那顽强的绿色生命、夹缝中斜出的山枣树，还有不仔细看就不能看到的岩羊，他们在岩壁上灵活地跃动，你会感慨在这个浑厚的山上，每个生物都在努力地生长，这种超强的生存能力会让人由衷地感叹这个民族的韧性。

在这里，因源于贺兰山的亲密接触，一幅原始图腾、一棵野树、一汪清泉、一只岩羊、一抹暮色都会让人沉醉其中。

游走于贺兰山岩画遗址公园，领略到贺兰山的雄伟，大自然的隽秀，古岩画的神秘，陶醉于古遗址原始、厚重的文化氛围中，发思古之悠情，叹此行不虚！！

出了岩画区，是韩美林艺术馆，岩画的神秘吸引着无数人驻足探寻，这些石头上的史诗，筑成了原始到现在的桥梁，韩美林先生将这些人类的智慧，与大自然融为一体。

它依附在贺兰山脚下，比雄壮的山体相比，馆内的艺术品用特有的线条表达出人的存在感。转了一圈，你会真切地感受到，在这里，人与艺术、建筑与自然的共生共鸣。

                                   西夏陵——东方金字塔

行程计划中在银川要打卡两处：贺兰山岩画和西夏陵，因此抓紧一切时间，第二天一早我就出发去了西夏陵。

西夏，这个仅存在了190年的国家，完整地演绎了一个民族从弱到强，一个国家从无到有的逐梦进程，这群人顽强地在地球版图上留下党项族痕迹，更是演绎了一个国家从盛到衰，一个民族瞬间瓦解，甚至灰飞烟灭的悲怆故事。

进入景区最先看到的是西夏博物馆，西夏博物馆里概况了西夏的起源、文化、文字、更迭的历史。如果你想探究这个神奇的国度，一定要好好看看西夏博物馆，不过你看得愈仔细，后面游览到陵墓区，就会愈觉得悲壮。

在这里，你可以通过视频、图片、文物了解到，这个民族为了生存、为了心中不灭的梦想，一路前行，历尽艰辛，从皑皑雪山到黄土高坡，从黄土高坡到塞上江南，他们始终保持着最初的信仰和血性。

      在这里，陈列的雕龙石柱、琉璃鸱吻和出土力士像，依旧栩栩如生，光彩照人;收藏的西夏碑文、佛经、佛画和瓷器依然清晰明辨;特别是镇馆之宝的鎏金铜牛，更是西夏文物中的瑰宝。

      在这里，你只能从这些废弃的建筑，残缺的经卷上勘寻这个古老王朝的踪迹，因为他已经消逝在历史的长河里。但这些珍贵文物，依然能折射出这个昔日帝国的灿烂辉煌以及这个神秘古国独特的文化！

西夏陵景区分为两部分，西夏博物馆是第一部分，出了博物馆就要坐上景区巴士前往第二部分陵寝区。

坐在景区车中，伴随着车内语音讲解，看车窗外大大小小的土堆，荡去昔日王陵的威严，只剩下这一座座落寞的黄冢丘，仿佛在蒙古铁骑下灰飞烟灭的西夏王朝，定格成贺兰山下那道永恒的伤。

随着车子行进，我从远处、从近处凝望他、仰视他挺立的身姿……。

下了车，前方就是三号陵，据载是西夏开国君主李元昊的陵寝。

沿着开阔的景观路走近王陵，越靠近越会涌起莫名的苍凉感，烈日下，映衬着蓝天，看着这荒凉不堪却又壮观不已的陵园，就仿佛看到千百年前，党项民族崛起在我所站立的这片土地上，而今只有这些黄土堆诉说着曾经的叱咤风云和末世的苍凉悲歌。

目前，唯一能真实展现在游人面前的也只有这个陵塔了，陵塔残破，呈圆锥样，黄土夯筑的墙面上布满了很多奇怪的孔洞，据说这些孔洞里原来都是有木柱的，这些木柱是起支撑作用的，因为破坏和风化现在三号陵也只有二十多米高了，但，即使损毁到这种模样，他也透着坚实和不容侵犯的凛然。

想到之前在博物馆看到的复原图，陵塔本是七层塔式建筑，夯土的封土堆外层原是一层非常漂亮的赭红皮，檐口还饰有绿色的瓦当、滴水，庄重而肃穆。可惜我们今天所能看到的却是一派破败荒凉的景象，到处残垣断壁，遍地破砖败瓦。

这是因为经过蒙军的报复性破坏、后世的盗掘和西北风沙的摧残，外部砖木建筑已经不复存在，只有内部的夯土结构依然挺立，在近千个寒来暑往中守护着地下的先王。

真切地站在他的面前，像是在与那段西夏密史对话，我以苍茫升华他狂放的模样，他以沧桑沉淀了岁月的烽火狼烟，不自觉地走近，再走近，在他面前肃立、注目，静静感受这座东方金字塔，感受这个不畏惧刀锋的民族。

看过了西夏王陵，满足了我心中的遗憾。但西夏，却是带着他的遗憾，消逝在浩瀚的历史中，就连泱泱二十四史，都没有留下西夏的只字片语。

但是纵使王陵只留下黄色的土堆，纵使千百年来他们曾经被刻意地遗忘，历史还是会做出公正的判断，贺兰山会记住，塞北的风沙会记住——那个逝去的国度，那个消失的民族。

坐上景区车，作别身后的王陵，时过境迁，大家都只是多元统一的中华文明的一支，都已融入时光，成就了现在的我们。

而西夏，从三代人打下江山的文韬武略，到最后党项民族面对蒙古族征伐时的铁血傲骨和誓死不屈，西夏人的智慧、坚忍、血性都令人的震撼和唏嘘。

一个国家可以被灭亡但不可能被遗忘，时隔千年，文明虽被掩埋，但党项的精神还是延续在这片土地上，历史比任何小说故事都精彩，伟大的英雄早早折戟，绚烂的文明重湮黄沙，这是一段没有终点的传奇。

附：十一期间看了《长津湖》，感动而让人振奋，至于内容和观影感受切不多说了。只是想说网上有圣母婊在鼓吹反复提起并渲染抗美援朝战争会激发国人好战情绪、违背了和平的初衷。但，如果你能真真正正地站在西夏王陵前看看这个失落的文明，看看西夏即使投降也被屠城的亡国史，你就不会说出这么无知的话语，历史不能从上帝视角去假设，“落后一定会挨打”，来西夏王陵看看吧，它会更强烈地激发人对于民族兴亡思考的意义。

                                     腾格里沙漠

我的出行目的已满足，接下来就是带娃去玩一玩沙子，让娃体会一下滑沙的快乐。本来想去沙坡头，但是机缘巧合去了腾格里沙漠，让我们更好的拥有一片沙海。

腾格里是收集纯洁灵魂的地方，不要想着去征服它，要想着拥抱它，第一次看到它，我就深深地感受到我已经拥有这整片的辽阔。

腾格里沙漠南越长城，东抵贺兰山，这个面积达4.3万平方公里的中国第四大沙漠，在相当长的岁月中并没有出现在主流旅行者的视野中，而近些年来的探索也只是止步于沙漠边缘——中卫沙坡头。

一些深入沙漠腹地的探险也是以银川作为出发点，因此让我一直都认为腾格里沙漠隶属银川，实际上腾格里沙漠大部分是位于内蒙古阿拉善盟的阿拉善左旗。它左临甘肃右接宁夏，沙漠的主体在内蒙，腾格里一词也来自蒙语，意为“长生天”，是蒙古人心中最高的神。

阿拉善左旗的开发程度远没有中卫成熟，但也恰是这种原生态，让人更想接近，于是我决定直接前往离沙坡头30公里外的腾格里沙漠露营地，感受最天然的沙场，享受最原始的快乐。

我带了御寒的衣服和防晒用的丝巾之外，其他什么都没有准备，有时候，在路上与我而言更多的是体验和感受，万事俱备的妥帖反而容易丧失旅行的新奇和探索感。

地理知识确实太欠缺，不仅区划没搞清楚，就连沙漠的常识都不了解，在此行之前，我以为的沙漠，寸草不生，一片连着一片的荒芜，来过之后才知道，沙漠里不仅有沙丘还有湖泊、牧场、还有各种耐旱植物和小动物，哎，孤陋寡闻了。

当然，不成熟不代表着不方便，来到沙漠之后发现，住宿条件比之前预期的好太多，帐篷宽敞明亮干净没有异味，被子厚实得足以抵御外面的风寒。

公共卫生间分为洗漱区和洗澡区，卫生条件虽然不是很理想但是已经算是不错了，热水随时供应的，是老板打得沙漠地下水，网络信号就非常不好了，不过能在空闲时间放下手机放空自己也不失为一件坏事。当然，如果这些你都接受不了，那最好不要选择住在沙漠营地露宿，可以在沙坡头附近游玩。

放下行李，女儿就在沙漠上开心地玩起来，越玩越嗨，在玩到人要起飞之前问我是不是可以脱了鞋子光着脚撒欢，还问我是不是可以从高处肆无忌惮地翻滚着下来，在得到同意之后，变得尤为兴奋，那一刻我确实看到了文艺作品中写得那种“眼睛里迸射出的小星星”……

突然感觉现在孩子还是蛮悲哀的，每天会被要求讲卫生啊、不能躺在地上玩啊、这脏脏那有细菌啊、不要把这个打翻不要把那些弄乱啊……很多童年应有的肆无忌惮都在各种规矩中消磨了，而被消磨的这些户外撒欢时光里也流走了他们大部分的童年快乐。

我很庆幸选择来腾格里沙漠，而非景观区，因为疫情原因来到这里的游客也不多，随便爬上一座沙丘向前望、向后望、向周围左右望都是成片的辽阔宽广，瞬间感觉你拥有了整个世界，那种空旷感让人心中顿生满足，再躺在沙子上摆上个大字，头上是瓦蓝的天，身下是细细的沙，风儿一吹带起的流沙也一同卷走了所有烦恼。

沙漠的落日真是把我震撼住了，天上的云堆就像被胭脂染上了色，这个时候阳光的照射不会特别强烈，最后一抹日落余晖留在这一片沙漠上，给整片沙漠镀上金色。

彼时，起风了，沙丘在大风下泛起一阵阵波纹，呼呼作响的大风将沙尘卷了起来，好似给落日蒙上了一层面纱，空旷更显神秘，再先进的设备都记录不下这一刻的绝美。

太阳卸下一身疲惫，将天空交给了星月，身处大漠，脚踩黄沙，头顶星空，篝火燃烧，烟花绽放，歌声悠扬……，一幕接着一幕地让人兴奋，欢快的夜伴着逐渐熄灭的篝火慢慢归于寂静。

躺在沙漠里，夜空中镶嵌着无数的小星星，一眨一眨地，不时地有流星划过天际，这是个没有光污染的神仙地方啊，感觉已经很久很久没有见过这么多星星了，入夜后，银河更加明显了，如果条件允许真想这么静静地看上一个晚上，就是风大太冷了。

一夜北风紧，帐篷被吹得晃来晃去，躺在暖暖的被子里听着外面北风的嚎叫，真懒得起床啊，但为了沙漠日出我还是裹上外套出了帐篷，真是太冷了。

爬上一处小沙丘坐等太阳探头，红的有压迫感的太阳缓缓地从沙丘间升起。

淡淡的红色光晕围绕四周，沙漠与天空一瞬间融合在一起，看不到边界。四周的景物随即显现出来，就在人沉醉的刹那，天已经悄然的亮了。虽然冻成狗，但真真太值得了。

孩子早早起来，又跑到沙漠里去享受放飞的乐趣了，沙漠里的越野车、卡丁车、骑骆驼等沙漠项目要比沙坡头玩得尽兴也便宜很多。

如果想到沙漠，可以考虑尽兴玩上沙漠项目，到沙坡头只到黄河区游览一下即可。

沙漠不仅能带给孩子无忧无虑，也能治愈我。

虽只游玩了腾格里沙漠的一角，但依然感受到这片沙漠的震撼。千里之行，始于足下，当你一只脚踏入腾格里沙漠时，你一定会爱上它。

在这片广袤的大漠，雄浑、静穆，它总是呈现一种色彩：黄色，并且永远都是这黄色，炽热、浓烈，一直铺到目之不能及的远方。

要告别这片原生态沙漠，心中还是有点不舍，坐在沙丘上看远处成片的黄沙，竟有想落泪的冲动，这黄沙下掩埋了多少的世间悲欢离合，人最终都会落为尘土变成沙，所以

能起舞的时候就一定不要矜持。

而那些人生烦恼也不过是指尖间的沙，既然握不住抓不住，那就扬了吧，这么大片的广博，何必太执拗那点点滴滴，快意人生才是最重要的！

                                  沙坡头

因为孩子太喜欢玩沙子了，所以行程安排不得不往后拖延了两个小时，到沙坡头已接近下午三点半了，时间紧，加之沙漠项目已都体验过了，此次沙坡头之行就只打算转转黄河区了。让我非来不可的原因是我要感受一下王维当年面对黄河和黄沙的豪情满怀。

景区分为黄河区和沙漠区，进了景区，你会发现左手边是奔腾不息的黄河，而右手边是带着风沙的大漠，可他们又很和谐地相依相融，腾格里沙漠在这里逼近黄河，而黄河水则仅仅滋润了岸边巴掌大的一片林木，便轻而易举地把沙漠挡住了不知几千年。从此沙为水之体，水为沙之魂，水沙相拥形成了这美丽的沙坡头。

漫步在景区木栈道上，感受着沙和水的前世今生，看过黄河上漂流的羊皮筏子，听着艄公和岸上的姑娘对着歌，心情很是惬意。难怪人说中卫才是真正的塞上江南，这里既有江南景色的秀美，又兼西北风光的雄奇。

中卫，因黄河而生、因黄河而兴，不是每一个荒漠都有灌溉的运气，也不是每一个城市都有并蓄的勇气，母亲河将最大的恩宠都赋予了中卫，园区里的每一处风景，都会让人由衷的感叹西北绿洲特有的魅力。

十一期间人超级多，所有的玩沙项目都需要排队。

黄河飞索、滑翔伞等刺激项目有身高年龄等要求，我基本都不敢尝试这样的项目，就只就羡慕地站在黄河边感受了一下年轻人的挑战，唉，年轻真好，自己年轻时候就是没有这般行走和探求的勇气啊！

滑沙的人多得把滑道和攀登梯都给堵住了，沙子上的杂物也有点多，需要穿鞋带鞋套，感觉没有大沙漠里自己承包一大片沙子来得尽兴，在这里只能说是“玩”，但做不到“撒欢”，回忆一下腾格里，同是一片沙漠，沙坡头的这片滑沙区比起沙漠腹地，就像是动物园中被驯服的老虎，有虎的特性但已缺失了虎的野性。

坐上沙漠天梯上行，去看看王维观景台。

沙山之上设立了一处王维观景台，一座塑像定格了这位被后人盛情挽留的过客。翘首挥笔、捋须沉思、豪气冲天，观景台前扶老携幼的游客聚集在王维塑像下留影、远眺、吟读诗句，我也趁兴带娃又打卡一处古诗景地。

至于王维是否来过，还是景区单纯为了追忆先贤，我不去考证，此行我只是为了膜拜一下王维。

站在诗人的视角看一眼诗人千百年前见过的极致美景：高处俯瞰，两岸绿树夹一汪黄河水，一半郁郁苍苍一半火舞黄沙，大山大河大沙漠，在此处交汇形成无与伦比的大景观。

倘若王维有灵，望着脚下流淌的黄河，望着不远处的包兰铁路，望着从前只能做蒿子面和饲料而现在作为“治沙王牌”护卫包兰铁路半个世纪的沙蒿，又当作何感想？大漠新篇章，还看今朝啊。

真想等到日落时分，真切感受一下“大漠孤烟直，长河落日圆”，奈何时间有限，只能带着遗憾离开沙坡头了。

       强烈推荐这个西北小城中卫，无论是带娃出行还是探险挑战，在中卫都能找到合适自己的旅行方式，这个拥有西北风光的雄奇并且兼具江南景色秀美的小城，绝对合适你来此一游。

宁夏博物馆

    去一个地方一定要看看当地的博物馆，毕竟是当地史实浓缩的精华，也是了解宁夏的好窗口。

因此尽管感觉挺累、时间很紧、好多地方还未游览，但是还是把宁夏博物馆作为行程结束这天的首选。

宁夏博物馆的整个建筑外墙装饰运用了迦陵频伽、力士支座（西夏陵出土的标志也是宁夏博物馆三大镇馆之宝之一）等建筑构件形象。

馆藏的文物和史料，可以当做是了解宁夏的一部史书，能让人全面了解这片土地发生的波澜壮阔的故事。

宁夏博物馆很大，但馆藏文物感觉不是特别多，不过很能体现宁夏特有的民族风情。

此行，很满足。漫步在贺兰山脚下，从蔚为壮观的史迹中感知过往的丰盈，在博物馆陈列的物品中触摸古老的岁月。 不怪吃瓜路人不太了解宁夏，要怪就怪宁夏美得过分低调了，戈壁沙洲，羌笛杨柳；大漠孤烟，长河落日，所有你不曾见过的塞北风光，宁夏都有！

这世界待我不薄了，按照自己的理解去生活，就是生活的甲方。很庆幸，任风起云涌千帆过，我还是我，还是混迹在吃吃喝喝玩玩中乐得轻松自在。只是，宁夏，我还需要再来一次。