这趟远行，想了两年。

出门之前，天下还蛮乱，天灾人祸一大堆，似乎有丝丝的不祥预感，想要阻止着我前行的念头……但如果再不去行走，没准将来会更乱，更不堪设想。还是引用自己的话：“外面的世界很混乱，特么还危机四伏着，但，仍阻挡不住我四处奔跑的狂野之心。神马神马的天灾人祸，统统给我闪一边去，今夜，姐又要粗发啦……”

其实，真正让姐启程的动机，主要是”旅“伴黄童鞋要在荷兰学习两个月，结业后她的签证还有30天的空档，我们的行程是计划走25天，正好填补了这个空档。行程企划什么的，两年前我们就叽叽喳喳地商量好了，只是种种原因一拖再拖，直拖到她的课程和机票都不能改签了，马航出事前的3月7日，她只好先行出发，“好吧！我先去荷兰，4月20日我结业，21日我们阿姆斯特丹机场见！”

就这样，我赶紧又翻出两年前的资料，草草地粗粗地再“计划”了一番。这次25天的行程我们想深入、详细、休闲地好好游一把欧三国，即荷兰、德国、捷克。荷兰是我们双程票的到达点和离开地，德国是我所向往的国家，而捷克的布拉格则是黄童鞋所向往的城市，围绕这三个国家，我们是这么打算的：

游欧洲三国25天，乘飞机、火车、汽车、自驾，全方位体验了一把欧洲自由行，爽！

当然，费用还是能更省一些的……

4.21-22：入荷兰阿姆斯特丹，飞机转火车

4.23-28：入德国柏林、德累斯顿，火车

4.29-5.3：出德国入捷克布拉格和CK小镇，火车或汽车

5.4-5.13：出捷克再入德国慕尼黑，租车自驾到科隆

5.14：返回阿姆斯特丹，火车

5.15：回广州，飞机

接下来，例牌是订机票、签证、找旅店等一系列出国常干的事情:

签证：申根签证我找的是中智广州办的（公司离姐家只隔一条马路），搞不清楚该签那个国家，网上有说要签落地国家，有说要签停留时间长的国家，中智给我的答复是必须签德国，因为我们停留德国时间最长，在它们国家花费也是最多的，原来如此……不管签那个国家，姐都很自信咱一定能签，原为咱的护照上满满地盖了许多花花绿绿的印章，出国已算N次，良民一枚啊……按照中智的要求准备好他们要的材料，第一次去递件，第3天就接到领事馆的电话，问了一堆他们想要知道的问题，比如“去德国干什么”，“计划书是你定的吗”，“去些什么地方”，“为什么去德国”等等，还好姐都对答如流，第5天就出证了，第二次再去就能直接取件了，用了700元。

哦对了，办签证之前还必须买3万欧元以上的境外保险，这又花了姐720多元吧，没有这个保险，申根国家都不给办签证的。所以这25天姐的签证和保险费共是1420多元，而黄童鞋签证费用：免！保险费用：2000台币不到！人家是台籍，咱们只是隔了个海，出国咋就这么滴不公……

住宿：详细的行程表，是保证签证能通过的保障。我负责定下时间表、景点和路线，黄童鞋再根据我的路线和景点在网上订酒店、欧洲火车等。一旦制定下来，这一切都不能随意改变，不然吃亏的是自己。算了一下，全程24晚的住宿费用共用了2470欧元。

交通：走三国全程的火车票，是黄童鞋在荷兰通过网上提前预订的，分四段：阿姆斯特丹至柏林，柏林至德累斯顿，德累斯顿至布拉格，科隆至阿姆斯特丹，共用了485欧元（两张），好像还给了优惠。慕尼黑-贝希特斯加登-富森-罗腾堡-符兹堡-法兰克福-科隆这段行程，咱俩个胆大的老女人来了个租车自驾，黄童鞋在台湾早就办了个国际驾照，这里就省去了大陆这边很多繁杂的自驾手续，直接网上预订了budget租车公司的奔驰a200，七天租金670欧元，加每天15欧的全免保险105欧元，还有异地交车费20欧元，全部费用共795欧元（后来交车时对方竟然给的是意大利柴油版的阿尔法罗蜜欧Giulietta，把我俩给乐的啊^_^）……后来在CK小镇又补买了去慕尼黑的火车票2人用了160欧元（转了三趟车，耗时又耗钱，一不小心还绕到了奥地利的林茨，是此次行程计划的第一败笔）

欧洲火车我们在网上全程都订好了，共四程，花了485欧，购买时给了优惠，所以不能改期，不改改座。四程分别是：阿姆斯特丹-柏林；柏林-德累斯顿；德累斯顿-布拉格；科隆-阿姆斯特丹。除了科隆到阿姆斯特丹，上面三程是一等票，即包厢里的坐位。

机票：为了省钱，姐在黄童鞋出发前就让她帮我订好了双程电子机票，费用8473元，而黄童鞋的双程机票则不超过8000元。

上面四项费用是全程所有费用的最大头，基本上后来的费用，无非都是些用餐、门票、停车、喝啤酒或咖啡什么的零用，一共用了约1800欧元，约等于15660元人民币。哦还有，俩人在德国还疯狂地买了2380欧元（约20706元人民币）的厨房用品，含六个WMF高压锅，七个WOLL不粘锅，四套双立人刀具（切菜和剁骨头的各一把），还有几件小件东西，分三批邮寄回国，都是帮亲戚买的。话说到德国买锅子，必须的！不要笑姐们疯狂，不买是你的损失……

嚯嚯，上面的文字自己都看得有些晕，总结一下全部费用，分六类，按汇率8.7折算人民币：

1.签证费用：两人共1920元

2.住宿费用：24个晚上共2470欧元=21489元

3.双程机票：16473元

4.交通费用：1450欧元=12615元（火车、汽车、租车）

5.日常零用：1800欧元=15660元（用餐、景点门票等）

6.德国厨具：2380欧元=20706元

合计：88863元

机舱外那寂寞得无法再高升的旭日，一直陪姐飞到了地球的另一端

阿姆斯特丹机场那个的大啊，完全不懂英语的我跟着下机的人群，走着走着就走散了，在机场海关误入了出境通道，还好被柜台上的警察叔叔拦了回来，指姐重新走向另一方向的入境通道。想想咱也够了胆大的……你说要碰上一位不认真的警察，姐我是不是还没入境，就出了境？真出尽了洋相……

当地时间清晨六点，飞机准点降落。

姐在机场里绕了1个半小时才绕了入境，拿到行李后于7：40与黄童鞋在3号门处接上头。姐们果断地先将行李寄放机场保管，刷卡7欧元（管24小时，必须刷卡，不收现金），然后到旅游柜台买了2张去库肯霍夫公园的门票，MD好贵，23欧元一张（含机场来回大巴）。没办法，此季正是该公园郁金香盛开的时节，而且这个库肯霍夫郁金香公园是世界闻名的，展期只限一个月，姐来的正是时候，当然不容错过……

这个这个，我们的第一顿午餐，不得不说，真的很难吃……

从美丽的库肯霍夫郁金香公园出来，跟着大巴回到了机场。取出姐的行李后，我们一起乘车去依娜家取黄的行李。依娜是黄童鞋在荷兰学习时借住的荷兰房东老太太，70多岁。黄童鞋今天与我碰头后就不须再住依娜家了。

依娜老太太家。老人家寡居，三个女儿都各自成家了，附近的花艺学校会定期安排一些来自世界各地的学子到她家借住，这样她就能增加一些收入，也不会太孤独

我们的旅行计划，只是将阿姆斯特丹做为一个到达和离开的城市，4月21日-22日会停留在此，并不打算花太多的时间在这个城市晃当，姐只想去它的羊角村和红灯区看看，有时间的话，再看看国家博物馆什么的就行了。

可黄童鞋说羊角村很远，差不多要去到海牙那边了，没什么可看的，就是一个小村子有几条河，而且也没有时间……真不知为何她对闻名世界的羊角村竟持这种认知，我认命……那去红灯区看看咱是不能错过的，这个她竟然也说“有啥好看的，里面蛇龙混杂的”！我反抗我生气！“好吧好吧，我们都呆在酒店的床上吧！”

酒店订的是火车站旁边的宜必思，在一个有“当当车”的路口，去那儿都方便。当时在网上订酒店时我们就一致认为，住宿的地方一定要离火车站或景点近，要不方便出行，要不方便观景。咱在谷歌地图上翻看了老半天，发现这间宜必思正好符合这两个条件，但显然房价也不便宜，每晚含税150多欧元。

过了路口往前走不远，就是旧证券交易所的那条热闹非凡的街道；而红灯区，就在交易所的左边，即那个有尖尖教堂塔的下面，整片都是，唐人街也紧邻着红灯区，我一会要去！

这一天，真心很漫长……感觉自己已经走过很多路、看过很多景，天空怎么依然那么亮？只因时差倒后了六小时，加上欧洲这边此季正是白天长，夜晚短，人们早上十点后才开始工作，晚上八点后才吃晚饭……窝在床上，姐觉得这样呆着好不划算，大老远地跑来这里睡觉看电视，越想越郁闷，黄童鞋表示不愿再出门，咱就自己去，反正此刻睡意全无，正好出去熟悉一下环境……

那条热闹非凡的街道叫“DAMRAK”，左边的是旧证券交易所，由荷兰东印度公司于1602年创建，是世界上最古老的证券交易所

前方路口就是著名的水坝广场

【水坝广场位于阿姆斯特丹老城区的中心，距离中央火车站750米。形状大致呈长方形，东西长200米，南北约100米。广场曾经是阿姆斯特丹唯一的市中心广场。阿姆斯特河曾经流经广场,河上的第一个水坝就建在这里,因此得名。阿姆斯特丹(Amster-dam,意思是阿姆斯特河上的水坝)的名字就是这么来的。王宫前的阿姆斯特河汊直到1858年后才被填平】

皇宫旁边的新教堂。抄一段网上对它的描述【新教堂（Nieuwe Kerk）是荷兰阿姆斯特丹的一座教堂，位于市中心的水坝广场，毗邻阿姆斯特丹王宫，用于皇室加冕礼和婚礼。1408年，由于城市人口增加，原有的老教堂不敷使用，乌德勒支主教批准阿姆斯特丹成立第二个本堂区。1421年和1452年，新教堂两次遭遇大火，在1645年几乎完全烧毁。此后重建为哥特式建筑。19世纪重建时加如不少新哥特式元素。

这座教堂现已不再举行礼拜，只是一个普通的展览场地，也举办风琴演奏会。】

游乐场的对面，即广场的东侧，立着国家纪念碑，碑后就是红灯区

性博物馆，就在DAMRAK大街上

与DAMRAK平行的另一条很热闹的商业街区

哦！好漫长的一天……由于水平有限，姐的字里行间，没有华丽丽的词句，只有神叨叨的废话，感谢有耐心阅读完整篇“游记”的朋友

“我知道自己想要什么，我有目标，有观点，有信仰，还有爱。”

——安妮.费兰克，1944年4月11日

这是一位15岁的犹太小姑娘于70年前写于一间幽静的小暗屋内，房子里同时还藏匿着另外七个人，分别是她的父母、姐姐和另外一家三口，还有另一位先生……最终他们都没能躲过被屠杀的厄运。安妮之家，一个有故事的博物馆。

用过宜必思简易的早餐后，我们徒步前往这个独特的博物馆（门票18欧2人）。

3分钟就能走到皇宫旁边的新教堂（背后）——“有信仰”……

为什么每位来荷兰的客人都会去参观安妮之家？安妮之家是一个十分特殊的博物馆，它不仅是安妮在二次世界大战期间的藏身之处，更是她写下举世闻名的日记之地。博物馆通过她的日记、照片、电影以及房子内原本使用的各种物件，向参观者讲述这里曾经发生过的故事……终于进入安妮之家，可惜不让拍照，中文说明书在格子的最后，不容易发现

【安妮之家是在王子运河的267门号处。这位女孩曾经写下著名的《安妮日记》，此书出版于1947年。她和她的家族和其他的犹太人，在1942年7月8日和1944年8月4日之间，直到被逮捕之前都居住躲藏在这个屋子内。被送到卑亨贝尔森强制收容所的这个女孩，就在联合军解放荷兰的两个月前，不幸在1945年3月死亡。现在内部陈列的是，讲述在德军时代的荷兰犹太人苦难逃亡的历史遗品。这里成为不能遗忘的人间悲剧、和不断拜访的现代历史巡礼地】

步行约20分钟，过了铁桥，就来到这座“西教堂”。教堂是阿姆斯特丹的一座新教教堂，建于1620年-1631年，位于王子运河的岸边。其尖顶高85米。尖顶上是马克西米连一世的皇冠，是阿姆斯特丹最高的教堂。1669年10月8日，画家伦勃朗安葬于此教堂，但是不清楚其墓穴确切的位置。他的情妇也埋葬于此。1966年3月10日，荷兰贝娅特丽克丝公主（后来成为女王）与德国外交官克劳斯冯阿姆斯伯格在此教堂举行婚礼。附近有安妮纪念碑和同性恋者纪念碑

博物馆十点才开放，排队的事情就让黄童鞋去就行了，咱就四处拍照去……

孩子坐着的地上这块呈三角形的“砖”，其实就是著名的“同性恋纪念碑（Homomonument）”，于1987年9月建成。它由地面上3个巨大的花岗岩粉红三角形组成一个巨大的三角形，其目的是要“鼓励和支持同性恋者反对拒绝，压迫和歧视的斗争。”这是世界上第一个纪念被纳粹杀害的同性恋者的纪念碑

右侧的这条运河，叫“王子运河”

王子运河是阿姆斯特丹的第四条主要运河，也是最长的一条

沿运河的大部分建筑都兴建于联合省的荷兰黄金时代，运河两岸的荷式建筑也很有特色，后来发现，每幢楼还真的有故事，需要你去发现，查了一个，这位是荷兰著名的歌手，头像不知为何挂在教堂的外墙上……

回程……心情沉重……

大致内容展示：

安妮是被迫害的犹太人中数百万受害者之一，她于1929年6月12日出生在德国的法兰克福，当希特勒于1933年掌权后，就开始了推行反犹政策，安妮一家从德国逃到了荷兰，并在阿姆斯特丹住了下来，父亲开始经营自己的生意……

1940年5月荷兰沦陷，同时也将反犹政策带到了这里，1942年7月6日，安妮一家四口被迫躲藏了起来。他们躲进了王子运河263号的这幢房子里，之前这里是父亲经营公司的办公室，后来范佩尔斯一家三口也躲了进来，再加上弗里茨先生，一共是八口人……

这幢房子由两部分组成：前宅与后宅（附属建筑）。他们8人的藏身之处是在最上面两层的后宅部分……

13岁生日那天，安妮从父亲那里收到了一个红格子日记本，在一家人被迫藏匿起来的时候，安妮带上了这本日记簿……

父亲有两家公司，都设在这幢楼内，公里有四位职员在此办公，后面的仓库工人并不知道有人藏身在此，但公司的四位职员是知道的，同时也是为8位藏匿者提供帮助的人，整个战争期间，他们一直都在此工作，而且共用一个办公室。他们负责为8位藏匿者提供食品、衣物、书籍和报纸，这分责任是非同一般的沉重：因为8位藏匿者的生活完全依赖于他们的帮助，而且提供这样的帮助对他们自己而言是非常危险的……

在8人共用的起居室内，有一部小小的收音机，他们经营在这里收听英国的BBC广播，迫切盼望从战争的进展中听到希望之声；他们曾经已经听到了诺曼底登陆，但最终还是被带走……

整个藏身的屋子只有一小片窗口透过玻璃，能看到窗外的蓝天……

从藏匿之初到被捕离开，安妮在这间屋里长高了13公分……

白天，大家尽可能不用厕所和水龙头，因为进水管的排水管都要经过仓库，而仓库的工人并不知道有人藏身于此……

1944年，党卫军突然闯入263号抓走了8人，后宅的藏匿者被告密了，连同两名男性员工一起被带走，仅留下两名女性员工；安妮的日记本就是在战后，由其中的一名女员工交还给父亲的……

8人中有7人分别在不同的集中营死于中毒或伤寒，只有父亲得以幸存……

战争结束之后，父亲决定将安妮的日记予以出版。1960年，这个他们当年的藏身之处开始作为博物馆对外开放……

故事还有太多太多……

博物馆很小，有的地方甚至很窄很黑，有一条固定的参观路线，大家都默默地沿着路线观看室内的实景实物，充分感受着当年的那份不安和恐惧，想想都让人窒息……

【阿姆斯特丹国立博物馆】

阿姆斯特丹国立博物馆是我们今天要去的第二个景点，它在阿姆斯特丹博物馆广场上，是荷兰最大的博物馆，宫殿式建筑气势恢宏，藏有大量世界知名的艺术珍品。

该馆最引人注目的收藏莫过于17世纪“黄金时代”的荷兰绘画，其中包括伦勃朗、维梅尔、弗朗斯·哈尔斯以及扬·斯滕等人的艺术杰作。荷兰王室为了防止所收藏艺术品散失，1800年在海牙设立皇家艺术展览室。路易·波拿巴为荷兰国王时，将其迁至阿姆斯特丹并增加了收藏，1808年建立博物馆。1885年建造了新哥特式风格的新馆，2003至2013年又整整进行了十年的改建。该馆设260多个陈列室，分绘画、雕刻、装饰工艺、荷兰历史、亚洲艺术、版画等部门展出。

【博物馆的部分作品】

该馆作品多以17世纪荷兰画派作品为主，有伦勃朗的《夜巡》（这幅画最震撼，有几个工作人员守着）、《母亲像》，弗美尔的《看信的女人》、《小巷》以及F.哈尔斯等人的杰出作品。从中客人可全面了解到荷兰绘画发展的全貌，不得不说，他们当年的绘画艺术是直看得黄童鞋“啧啧啧”的，“你看那个蕾丝”、“你看那个白色花边”等等……展品还有一些12～20世纪欧洲各地的家具、陶瓷、金属器、玻璃器、染织品等。

进馆参观须先保存好自己的随身物品，包括各种包包、衣物等，18岁以下的学生可免费参观，18岁以上的参观者门票15欧元，可带相机拍照，但严禁使用闪光灯。下面的绘画作品是自己比较喜欢的，所以拍了回来……

【《夜巡》(The Night Watch)是他的一幅著名群像画，作于1642年，此画所描绘的其实是白天队长与副队长（画面中间两位人物）的景象，因光线昏暗而被误为是描绘夜间，画中人物确有其人，有些人认为此画暗藏某些故事另有深意。画中人是订画的当事人。订画的当事人不满伦勃朗把自己画得不清楚，所以遭受画中当事人和画坛的恶意批评。伦勃朗也因此声誉大跌】

【这幅不朽的杰作曾在数年里都有卫兵专门看守。自从这幅作品在阿姆斯特丹的国立博物馆展览柜中出现，已经遭遇过数次袭击。1911年，一位失业的海军厨师曾试图用刀割破这幅画作，但是没有得逞。1975年，一位教师成功用刀在画布上割出几道锯齿形的划痕。虽然后来画作被修复，但是，当时被割的痕迹仍旧很明显。这位男士后来被查明患有精神病，并最终选择自尽。1990年，一个男子又将酸性液体泼向画布，好在警卫及时制止了他，画作才没有被毁掉】

【构图不很复杂，轮廓较清晰，环境纯朴。将一个简朴的厨房画得很有感情，甚至能令不少观者产生不同的怀旧心理。女佣人是个健壮如牛的村妇，她塞起了胸前围裙的一角，正忙着准备早餐。左边墙角有一窗户，表现了一个普通女仆倒牛奶的工作瞬间。画家采用了较低的视点，让人物矗立在朴素的白墙前，阳光从画面左侧的窗棂间温和地泻进厨房内，女仆那单纯的形体就沐浴在这光线里，平静而庄重。黄蓝两色，构成了和谐的色调，构图简洁大方，风格清新】

在参观的过程中，我对该馆展出部分大师级作品的真实性有些质疑。你说这么多价值连城的艺术作品，就这么地摆在大众面前任人观看和拍照（虽然严禁闪灯），每天有多少人来又人往，对这些几百年前的艺术作品多少会产生一些不好的东西，又没用玻璃罩什么的……但黄童鞋却认为全是真品……

别看这些名画挂在墙上没什么，你要走得太近了报警器就会马上响起，原来地上离墙面约50公分处画了一条线，这就是警戒线……

在博物馆广场旁下了车，决定先休息一下，平静一下心静。这位香肠兄弟很可爱……

阿姆斯特丹的音乐大厅

阿姆斯特丹市立博物馆

左起第一幢是钻石博物馆，中间有绿色尖项的是专卖钟表和钻石的品牌店，没拍到的是考斯特钻石厂

梵高博物馆，永远的人头涌涌

参观完国立博物馆，收获不少。肚子开始饥肠辘辘，腿儿也开始沉重，那个博物馆很大还好几层，走的姐们累啊……黄童鞋建议坐公车回水坝广场吃中餐，然后去辛格花市和铸币厂看看……

荷兰的郁金香名扬世界，花卉市场更是比比皆是。水坝广场不远的一个运河叫辛格运河，岸上有一条不很长的花街，这里一年四季都生意兴隆，采购各种礼品和鲜花的人们，都会不由自主的跑到这里来感受那扑面而来的鲜花气息，再顺便带上几簇鲜花，或者干脆买几袋花种球茎，回去自己做一次花农也是一件很有乐趣的事情，鲜花市场同时也吸引了世界各地的游客前往参观和购物。

餐后黄表示累了不愿再行走，但时间还很早，她建议我去辛格花市和铸币厂走走，两个景点是连在一起的

铸币广场上的路口，这条被姐称之为阿姆斯特丹的“上下九”，DAMRAK大街则是“北京路”

广场的标志——铸币塔，此塔曾经是三个主要的中世纪古城门之一的一部分，在17世纪时是铸币厂，因此而得名

比如这间起司店，香浓的起司也是荷兰特产之一

继续走，继续看，腿已经不是姐的了……

阿姆斯特丹的中央车站，是荷兰阿姆斯特丹主要铁路的车站，于1889年开幕，整座建筑堪称艺术品，是由英国人建造的。阿姆斯特丹中央车站同时也是地铁51、53与54号线的起始站，从这里可以去到城市的任何地方。中央车站与圣尼可教堂很接近，

归家了，累了，需要躺下了……从早上8：35走到19：00，天依然还很光亮……

这是今天最大的收获：参观安妮之家和国立博物馆！

今天走了很多路：Ibis—安妮之家（1.4公里）—阿姆斯特丹音乐厅（坐公车）—阿姆斯特丹国家博物馆（1公里）—水坝广场（坐公车）—辛格集市（1公里）—绕辛格集市一圈（1.5公里）—绕尼可教堂—唐人街—红灯区一圈（2.2公里）—火车站（800）—回Ibis，不算走博物馆的路线，至少8公里以上……

阿姆斯特丹因为拥有美丽的郁金香、浪漫的运河、随处可见的脚踏车、闪烁的钻石、珍贵的艺术收藏，以及宽容的国民，吸引了来自世界各地的游客，多元性的文化气息更是这个城市日益吸引游客到来的动力。要深入领略这个城市最悠闲的方法，就是用自己的双脚去行走，这个城市其实并不大，别被地图们吓倒，许多景点都相当的汇集，你可以从安妮之家开始参观，然后沿着王子运河散步到国立博物馆，途中可在博物馆广场歇息片刻……即使是行走在不起眼的小街道上，也可以给自己无穷的灵感和享受，享受那湛蓝的天空，享受异国的那份情调，享受处处绽放的鲜花，享受不经意飘过的咖啡香味……当然你也可以搭乘游船，漂流在波光粼粼的数条运河上，欣赏这座城市迷人的水都风光，相信一定不会比威尼斯差到那里；要不也可以租辆脚踏车，穿梭于城里上千座风韵犹存的旧桥梁上……

反正，这座城市里所有的景点，都可以步行到达！累了，就在斜阳下找家咖啡屋歇歇，来杯香浓的咖啡，要不就放逐自己于自然而美丽的运河边上的长椅上，躺下仰望天空飞翔的海鸟，或闭眼享受热闹中的那片刻的宁静……

明天我们将启程前往柏林，待到5月14日，姐们将再次回到这座城市。

再见，阿姆斯特丹！

对德国，一直都有种莫名的向往，可能源于它的历史、它的民族和军容，还有它的严谨、它的科技等……曾一度走火入魔到有一段时间，专门去研究过德国1933-1945年间的历史，对其“我的奋斗”、闪电战、隆美尔、党卫军，甚至对他们空军不死鸟汉斯.鲁德尔等战斗英雄张口就能说一大堆的战斗故事……没有一个国家或民族是这么被我认同和欣赏的（当然所有的认知都源于书籍和电影等媒体啦），只因它是一个敢于面对沉重历史而又坚强不息的民族……心里就一直默想：以后有机会，一定要去德国，看看这个两度战败的沧桑国度，它到底有多受伤……

现在这机会来了，虽然国内外到处都有天灾人祸，“但仍阻挡不住我四处奔跑的狂野之心”……

2014年4月23日，姐们乘坐欧洲火车，踏上了这片曾经很受伤的土地。

在阿姆斯特丹中央火车站，所有的操作程序都是自动化，包括上厕所……

途中还有见到荷兰风车

到达柏林，已是中午3点多

既然来德国，就要知道一点德国的简史，花几分钟科普一下吧，通俗易懂：

话说在罗马帝国后期（意即大部分欧洲领土和民族都是由古罗马繁衍和变迁来的，要说起来那就是更早以前的故事了），北方的日耳曼人入侵罗马，使西罗马帝国灭亡了。一个新王国建立起来——法兰克王国，由于国王无后，老国王死后他的3个孙子签定条约把国土平分，就形成了德意志、法兰西和意大利的雏形。“德意志”这词在当时仅指法兰克帝国东部地区使用日耳曼语系的民族。后来在在此领土的基础上形成了一个强大的帝国——神圣罗马帝国(即第一帝国)。它先后称霸了1000多年，但后来帝国走向衰退并于1806年灭亡，此时德国的影子都还没见到……

普鲁士王国在当时是个很不起眼的小王国，但在腓特烈国王的领导下，各方面都发展的非常迅速，尤其是军事方面，人口排位在欧洲14位的小小王国竟然拥有欧洲第4强大的军队。德意志联邦于1815年成立，其中以普鲁士和奥地利势力最大，两国都想主导统一大业，最终由普鲁士的腓特烈国王取得了领导权。那时的普鲁士几乎参加了当时欧洲所有的重要战役，如30年战争，瑞典战争，西班牙王位继承战等等，使普鲁士的版图日益扩大，逐渐发展成可以和奥地利抗挣的地位。虽然普鲁士后来在拿破仑战争中受到重创，但由于拿破仑的到来使原来的封建残余被一扫而空，法国革命的春风吹向普鲁士的大地，很多地方纷纷改革，建立起资本主义制度，可以说拿着破轮来的先生间接地推动了德国向工业社会的发展……

进入19世纪之后，普鲁士已是欧洲一个重要的大国，而奥地利却慢慢的衰弱落后了。当时在位的威廉皇帝和首相俾斯麦认为德国的重新统一必须由普鲁士来完成，而奥地利必须被排挤出德意志之外。几年后普鲁士先生发动了三次战争：1864年打败丹麦收回近丹麦边境的多个领地，1866年打败奥地利迫使其与匈牙利组成奥匈帝国，1870年通过普法战争，德国南部几个邦州脱离法国控制，1871年，德国宣布完成统一，威廉皇帝在法国凡尔塞的镜宫加冕为德国皇帝，这就是德意志的第二帝国。

1914-1918年的第一次世界大战，以德国和奥匈帝国战败而结束，德国成立魏玛共和国，目的是建立一个和平、自由、民主的政权。协约国尤其是法国为了尽量的削弱德国的势力，提出了民族自制的说法——既让同一民族集中的地区脱离原来的国家成立一个新个国家，这样德国失去了西里西亚(今捷克和斯洛伐克)，部分德国领土被并入法国，波兰又重新作为一个主权国家出现在欧洲，使德国丧失了大约18%的领土，奥匈被重新拆分成奥地利和匈牙利及其他许多新生小国家，如克罗地亚、保加利亚等，其它部分领土被合并成为意大利、希腊的领土。

从来都是乱世出枭雄，到了1933年以小胡子领导的国家社会主义工人党（即纳粹）成为德国的主导势力，他当上元首后极力弘扬民族精神，鼓吹重建第三帝国……用5年不到的时间，大搞基础建设，让国内GDP翻了好几倍，人人有工作，家家有汽车，老百姓全成了他的忠实粉丝（犹太人除外），只要小胡子一出来发话，没有一个日耳曼人不听从（看看二战时德国的那些海外军团就是例子，只要是日耳曼民族，全都是支持他的，纷纷在海外组建军队回国参战，且大部分都战死在沙战上，毫无怨言，让姐真心的敬佩）。他用实际行动打破了一战后英法等国家的限制和对德不平等条约，再次兼并奥地利……战败后，德国—奥地利被美英苏法等国分别占领，到1977年占领才算结束，形成了今天的德意志德国和奥地利的版图（明白小胡子明明是奥地利出生的奥地利人，为嘛能成为德国的总理了吗？人家那本来就和德国领土是一起的）。

二战结束后，苏俄为了扩展自己的力量不但支持中国的外蒙古独立,还设法使东普鲁士领土的99%并如波兰,1%并入苏俄,这样东普鲁士就这么悄悄地消失了…… 所以说，真正的德国史，应该是从1871年他们的铁血宰相俾斯麦统一德国后，“德意志”才包含了国土和国家政权的双重含意，之前的历史只能说是德意志地区和德意志各民族的历史。

回到现实。姐们步出柏林车站，放眼望去，天空灰暗且乌云低沉，让人立马感觉到这是个有历史有故事的地方。城市有着宽阔的街道，两旁的各式古典建筑显得沉重且沧桑，它们顽强地承载着几个世纪的历史变迁；每一条道路，每一幢房屋的背后，都很可能记述着历史的无数辉煌或苦难。

这间mercure美居竟然给了间大套间给我们，空间相当的大，和阿姆斯特丹的宜必思有天地之别。有客厅有衣帽间有浴室有卫生间有阳台……网有上文章专门介绍过德国的卫浴水管都是入墙安装的，我观察了一下果然如此，这是真心要考验他们的产品质量，后来一路观察德国的各处洗手间水管，全是入墙式的节奏……姐们要在此住上四个晚上，如此舒适安静的环境，真是不二的选择，四天的费用还没阿姆斯特丹二天的多，我记得含税共288欧元。

安顿好行李后，来到弗里德里希大街查理检查站边上的M记填肚子，这里的M记很有展览馆的气息……我们从酒店步行过来大概800米

【“查理检查站”是在1961年至1990年间东西柏林间三个边境检查站之一（查理-Charlie）是英语之中字母“C”的代名词，查理检查站即“C”号检查站之意），是当时东西柏林间盟军军人唯一的出入检查站，也是所有外国人在东西柏林间唯一的一条市内通路。那里竖立的苏联士兵和美国士兵的肖像建于1998年10月，由FrankThiel设计，以纪念1961年在经过多次最后通牒之后美苏坦克对峙事件】

不过细心的话还是能发现有看头的

这个黑屋子里好像是专放有关柏林墙影片的，因为离居住的地方很近，所以总是说有空再去看，结果到走的那天都没时间去观看一下……

网上说，来柏林就一定要到那个著名的博物馆岛参观。其实所谓“岛”，也就是说这些已经被列为世界文化遗产的五座著名博物馆，正好都集中在一个地区，又正好是被几条小运河包围着……这五座博物馆分别是老博物馆、老国家画廊、新博物馆、博德博物馆和贝加蒙博物馆。它们与柏林大教堂相邻，去国家历史博物馆和洪堡大学，甚至前往勃兰登门和国会大厦等著名景点都不会太远。

这五座博物馆有着丰富的馆藏作品，从六七千年前到现代，古今人类文明的重要进展与历史文物都一一在这里展现（其实有许多文物是从别国掠夺来的）。

这里说一下柏林交通卡。因为我们在柏林要待上四天，考虑到还要有一天去波茨坦，交通卡就选的是72小时ABC的那种卡，好像25欧元一张（含参观博物馆岛的优惠）。后来经姐证实，以柏林大教堂为中心的附近著名景点，基本可用步行搞掂，姐们买了3天的柏林城市交通卡只在去波茨坦时好用，也坐过几趟地铁，感觉不是很划算……持卡进柏林的博物馆并没多少优惠，有的根本没优惠……个人觉得像一些景点较为集中的城市，而你刚好腿脚又有力，还是把那交通卡的钱省了吧，选择柏林的100或200号观光巴士会更灵活更方便，这种巴士几乎网罗了市内所有主要的观光景点，5分钟一班，票价与普通公车一样，你下去看够了再乘下一班到下一景点，经济又实惠。

博物馆每一座都气势恢弘，我们今天的行程就打算耗在这个岛上，打算能看几座算几座，将博物进行到底……

经他们热心指引，我们沿着这条弹痕累累的街道没走多远，就望到博物馆岛了。这些枪炮的弹痕，射在建筑墙体上至少有70年以上了，坚固着有如他们的精神……

【博物馆岛科普】

中世纪时的施普雷岛北部由于地势较低还是一片沼泽，作为柏林城市宫殿的花园，17世纪时施普雷岛上建造了一座休闲花园。1797年普鲁士国王腓特烈·威廉二世采纳了考古学家、艺术学教授阿洛伊斯·希尔特的建议，在岛上建造一座博物馆，以展出古代和新时代的艺术珍宝。1810年腓特烈·威廉三世正式颁布法令举办向公众开放的艺术展览，以回应柏林市民对于公众教育和公开艺术展会越来越大的呼声。普鲁士的杰出建筑师、城市规划师与画家卡尔·弗里德里希·申克尔于1822年提出了在施普雷岛北部新建博物馆建筑的规划图，在申克尔的草图中，除了新建一座博物馆外，还有排水渠和多座桥梁，博物馆的工程由柏林洪堡大学的创始者、教育家威廉·冯·洪堡总负责。

博物馆岛上的第一座建筑是1830年的博物馆（现为柏林旧博物馆），它同时也是普鲁士的第一座公众博物馆。1859年普鲁士皇家博物馆（现为的柏林新博物馆）开张，紧随其后的是1876年的国家画宛（现为老国家艺术画廊）、1904年的位于岛尖上的腓特烈国王博物馆（1960年起改名为“博德博物馆”，以纪念德国艺术史学家、现代博物馆学的创始人之一威廉·冯·博德）和1930年的帕加马博物馆。1870年代末，这块区域被正式命名为“博物馆岛”，就此宣告了普鲁士王国仿效巴黎和伦敦规模建造博物馆的决心，1880年进一步决定，今后在博物馆岛上将只展出“高贵的艺术品”，这在当时指的是欧洲和近东艺术。

在第二次世界大战中，博物馆岛的70%被炸毁，1950年起的战后重建并没有包括受损最严重的新博物馆，人们本打算将其拆除，这一计划因为没有找到可以临时存放藏品的地方而搁浅，直到1987年人们最终决定不将其拆除，转而在原建筑上采取安全和修复措施，完整的施工方案在1989年前已经制定完成，但是因为所需资金数额过大而没能够实施。德国统一后的90年代末，博物馆岛开始了大规模的重建工程，1999年普鲁士文化基金会确定了博物馆岛的重建总规划图，设计了一个地下连通方案将几个博物馆联系成一个博物馆建筑群，并对1989年前的藏品进行重新分配。

博物馆岛上共有5座博物馆，分别是柏林旧博物馆、柏林新博物馆、帕加马博物馆、旧国家画廊和博德博物馆，它们都是柏林公立的博物馆，属于普鲁士文化基金会的一部分，主要展出考古藏品和19世纪的艺术品。在博物馆的总体规划中，博物馆岛将成为一个整体，几家博物馆将相互合作重新分配藏品，并集中展出所有博物馆的藏品，2008年还将建成整个博物馆岛的总入口，它同时也将是咨询中心、博物馆纪念品商店、餐厅、咖啡馆和特别展览厅。（转自维基百科，有删减）

黄童鞋的想法是想先参观贝加蒙博物馆，因为这个馆子总是有很多游客在排队，我们十点赶到时都已经排起了人龙

犹豫中……我们先进这间“老国家艺术画廊”吧，门票4欧元（原价8欧元，我们有交通卡优惠了半价）老国家艺术画廊建于1867年，建筑外层带有高大、宽阔的阶梯，骑马的威风者是捐助人德皇威廉二世，他的身份有如“国父”，德意志的救世主。上面刻着的铭文是“献给德国艺术 1871”（DER DEUTSCHEN KUNST MDCCCLXXI），两侧和背面半圆形后殿则铭刻德国著名画家和建筑师的姓氏，方形基座四角环卫着4座青铜像，分别象征宗教、艺术、历史和哲学。

美居的西式自助早餐，丰富又营养，就是有点贵……

看完老国家艺术画廊出来，休息的时候望着依然排着人龙的贝加蒙博物馆，我们决定还是先去看大教堂，它与老国家艺术画廊只有几步之遥……

但凡在露天找椅子休息的时候，童鞋们一定要先检查一下这张椅子上有没鸽子鸟粪粪，我俩就是因为没注意到这个细节，结果俩人是蹭了一屁股的鸟粪，在柏林的街上到处乱跑^_^……大教堂离博物馆没多远……门票也是半价，4欧元。柏林主教座堂建于1895年至1905年。早在1465年，柏林主教座堂的现址附近已经有一座教堂，当时是霍亨索伦王家宫殿的一部分……

出教堂的时候有点小麻烦，首先出口绕了半天找不着门，原来它要先通过地下一层的洗手间过道，再绕到一个阴森森的地下大厅，这里静悄悄地安放着95个豪华石棺，黑不溜秋地，还有2个是很小的小孩石棺，它们全部属于德皇弗里德里希三世等一系列各个时期皇室贵族的灵柩……你必须踮着脚、头皮发麻、前瞻后顾地珊珊而行，走到纪念品商店，再穿过咖啡店从地下室出到路面，才算出了教堂。胆小的话，还是跟着众人一起走吧……

电视塔是柏林的最高建筑物，属欧洲第二高电视塔

老博物馆属于博物馆岛五座之一，但它却不在“岛”上，它建于1830年，是普鲁士王国的第一座公众博物馆。馆内有着各种古罗马立像装饰的圆形殿堂，显得庄严肃穆，属于新古典主义风格的建筑，也是博物馆岛最老的一家博物馆，在19世纪这里构成了当时普鲁士首都的中心标志性建筑群，目前主要展出古希腊、古罗马的艺术品。

旧博物馆自1904年起以收藏古典艺术品为主，在第二次世界大战的最后两年里，旧博物馆遭到严重地损坏。二战后博物馆岛被东德所控制，并开始着手对旧博物馆进行修复，该项工作一直持续到1966年。自这之后，旧博物馆主要展览东德的当代艺术和举办特别展览为主。两德统一以后，在旧博物馆的一楼开始重新展出古希腊艺术品。在2010年在二楼新增了伊特鲁里亚和古罗马艺术品的展览。

要参观德国历史博物馆（也叫军事博物馆）是我一直在国内就嚷嚷的，认定到德国后一定要去参观它的历史博物馆，其它的艺术性博物馆还都是次要的，但这个博物馆不属于“五大馆”之列。从老博物馆出来后，我们翻着自带的中文地图，看到印着“德国历史博物馆”七个字，俩个分不清东南西北的笨女人还是不知该朝那边走……问过博物馆门口的工作人员，人家手朝11点方向一抬，姐们立马就知道方向了！哈哈就这臭水平，咱姐们还敢出来闯世界，想想自个都觉得好好笑……

其实这历史博物馆就在柏林大教堂的正对面，老博物馆的右边。它由两个馆组成，一个是有300多年历史的柏林军械库，是柏林第一座巴洛克式的大型建筑，也是菩提树下大街上最老的建筑，建于1695年。军械库的后面是由世界著名建筑大师贝聿铭设计的新馆，建于2004年，两年后军械库建筑修复完成后，政府宣布该馆永久展览对公众开放，主题为“两千年德国历史的图像和见证”（应该叫“两千年德意志历史”更合适吧）。

军械库的常年展区面积有7500平方米，共有8000多件历史陈列品，记录着历史上重要的政治事件以及社会、经济和人文历史的发展过程。展览的内容引入了现代化的多媒体讲解系统，观众在参观过程中会经历一场令人兴奋、收获良多的时间之旅，亲历整个处于欧洲大背景下多变的德国历史。确实，我们在参观的过程中，有好几个场地都在播放着不同时期的有关德国历史的影片，姐望了一眼，主要都是一战和二战的内容。

菩提树大道上的历史博物馆不是很起眼

今天是姐们的博物馆日，入馆出馆几个来回，视觉上收获不少……郁闷他们怎么都不配中文解说器呢，难道让老姐一把年纪还啃英文课本？

波茨坦离柏林不远，火车20多分钟便可达到，这座城市因二战胜利后的波茨坦会议而闻名于世，而洛可可式建筑风格的无忧宫皇家花园，则是这个城市自然风光的另一个亮点。1990年被列为世界文化遗产。

“无忧宫的宫殿与公园，可视为普鲁士的凡尔赛宫”，这座18世纪欧洲艺术的臻品，为普鲁士国王腓特烈二世模仿法国凡尔赛宫所建，他希望自己能够无忧无虑地生活在这里直到老去……花园建筑结合了当时君主制背景下的建筑创意与设计，组成部分包括圆拱、拱顶和圆穹，最常使用的建筑材料是砖、方形石块和混凝土，并对公共建筑做些雕刻装饰，主要都是用力大无比的人物托顶着沉重的屋檐，还以一排排的柱廊组成建筑物的正面，柱子上也有各式人物的造型，外墙外上立有各式小天使……从建筑物规模宏大、结构坚固看来，建筑物的确有极力呈现皇家权力和荣耀的目的。

无忧宫的代表景观有罗马皇帝的半身像、整个花园内的装饰性雕像以及一间中式风格的茶室等，很可惜因某个原因我们的无忧宫之行属走马观花，只看成了个无忧宫外观、花园长廊就离开了，很多景点都没来得及参观……现在回想起来，都超级超级的郁闷！

不知为何，我们认为这就是无忧宫，怎么一点都不华丽呢……

这座就是无忧宫了！

姐兴奋地围着它拍照，全然不顾黄童鞋已经累趴了

在无忧宫的对面还有一座宫殿……此时，黄童鞋因脖子酸痛坐在椅子上休息，将小IPad遗失在椅子上，问题是我们当时全然不知……

当去到3公里外的花园处想拍照时才想起来，俩人急勿勿又赶回3公里的原处，希望能找回IPAD，结果凳子上已空无一物……只好郁闷加沮丧地又再走3公里回到花园……当走到长廊中间时，只听到有人用中文喊黄的名字，原来是一对荷兰老夫妻拣到了IPAD，翻看认为是中文字，就随便找了一对中国夫妻交给了他们，然后四个人一起坐在花园的中间部位，方便认出IPAD里照片中的人……就是这样，黄的IPAD失而复得，在这里真心感谢那四位中外朋友，IPAD不值几个钱，但里面有黄童鞋这2个月在荷兰上课的所有作业和资料，丢失了确实让人非常沮丧，再次感谢那对荷兰夫妻和中国东北的这对中年夫妻……

经过这么几个来回的折腾，光那条花园走道我们就走了近十公里，姐们已经全然没了体力更去看什么中国茶室了

在火车站，我们猛补充体力，毕竟我们走了有十几公里（加迷路的那段）……介绍一下：无酒精吃酒是补充水分必不可少的；还有大肉块，只是想尝尝德国猪肉到底是个啥味道，结果是不够咱们的土猪肉香；面包是主食，一般夹着德国香肠一块吃，这种吃法是德国的普遍吃法；比较出名的就是那碟咖喱香肠，是德国的美食，必尝，味道确实不错

去波茨坦要坐上20多分钟，车上的人干啥的都有，这里的火车全部都可以上单车的

无忧宫的铜制地图，都怪我们没有认真看，看了也分不清东南西北……

一位老太太慢悠悠地推着BB车走在花间小道，绿树丛林中那红色的上衣很显眼

无忧宫之行，姐们还是忧了好一会儿……有遗憾……

旅行虽然很累，但行走不能停息，姐那36码半的脚，就是用来漫步天涯的……继续走吧，这就是乐趣，这就是累并快乐的过程，这就是见识世界的节奏……回到柏林，时间尚早，俩人一嘀咕，走起，上国会大厦去！管它预约不预约的（网上说参观国会大厦需要预约，至少提前1-7天），凡事都总有临时机制嘛。

话说这国会大厦（原帝国大厦），知道的是因苏联红军第一个在此插上了二战胜利的旗帜，逼的小胡子同天也在地下室中饮弹自尽，第三帝国就此完完；还有就是估计也是小胡子干的坏事，为了巩固自己的权力，纵使青年人到国家放火……参观后才知道，国会大厦除了那些战争故事，它还是高科技的结晶，也见证了德国近代史一百多年的风雨和起落：从1894年（建造）伊始，到魏玛萧条时期（被选为会址）、一战和二战的惨败（被焚烧、被轰炸）、柏林墙的建立与倒塌（被废弃）、民族的分裂与统一（被恢复），这一切都让它历历在目，记忆犹新。直到统一后的1994年开始，每五年德国联邦大会都在这里选举德国联邦总统，1999年开始它被定为德国联邦议院的终身会址。

从勃兰登让步行过来也就是几百米，这是国会大厦的背后，屋顶上面飘着德国和欧盟的旗帜，不知当年苏军的红旗是插在那个角上呢？

山形屋檐下的铭文“DEM DEUTSCHEN VOLKE”（为了德意志人民），是1916年圣诞节时才被安置上去，据说字母的本身是用拿破仑战争末期所缴获的两门大炮铸铁熔化后造的，每个字母有60厘米高

二战时国会大厦被小胡子当作军事工事，四个角楼中有两座被改建成高射炮掩体，窗户被砌死，整个变成一座大型雕堡，地下室充作战地医院……胜利后的苏军士兵国会大厦的石墙上留下了不少涂鸦，成为一份珍贵的历史见证，后来德国人曾对是否保留这些形形色色的留言（含有秽语）进行过激烈的争论，后决定全部保留并永久保存在墙上以示后人。三幅小图是二战时国会大厦被轰炸后的惨烈情景，网上截来作对比的

议会屋顶上原来的圆顶被毁后一直不知如何处置，众说纷纭。1999年英国著名建筑师诺曼福斯特终于给秃头了几十年的国会大厦重新扣上了一个以钢为骨架，以玻璃为幕墙的圆顶

设计的另一亮点，就是游客可以乘电梯上到50米高的瞭望台，沿着下边缘缓缓环形而上（无台阶），然后又环着另一边下来，上下参观者不会相撞拥挤

勃兰登堡门上的胜利女神和战车

那片黑压压的低矮建筑，是犹太纪念墓碑

这是酒店对面的香肠博物馆，更像是商店

去国会大厦前经过了勃兰登堡门，因下午此处拍照背光，姐决定第二天再要来一次，所以勃兰登堡门的照片放到明天去。想要拍到好图片的童鞋，记得一定要在上午去勃兰登堡门，然后再去参观其它景点，切记切记……

今天是到达柏林的第四天，贝加蒙博物馆再不去参观就没机会了！一早姐们就再次来到博物馆岛，还好，人龙不长赶紧排上，一会还要赶在正午之前到勃兰登堡门拍照呢……

贝加蒙博物馆位于柏林博物馆岛内，建于1910-1930年，是五个博物馆中面积最大、展品最丰富、参观人数最多的一个艺术综合馆。“贝加蒙”这个名字缘至古亚述王国的首都（位置大概是今日的伊拉克北部萨拉赫丁省），亚述古城遗址在1898年时被德国考古学家发掘，其后共发掘出约16,000件亚述珍贵文物，然其中大部分都被“保存”到这个博物馆来。在二战中，博物馆岛曾遭受到炮火轰炸，战后政府进行了大规模的重建工作，至今都没停止……据说此博物馆战后大批收藏品被红军掠走，直到1959年才重新回到柏林。

该馆共分为三个主题馆：古典希腊罗马时期收藏馆、亚细亚馆、伊斯兰艺术馆。

参观免费，有中文讲解器，说明不让拍照，但全世界来到的游客都在拍照，当然前提是不能开闪光灯。

我们住在查理边检站附近的美居酒店，各式欧洲标准的招牌闪亮登场

这个贝加蒙博物馆因展品丰富且免费，吸引了世界各地的游客前往参观。一进入博物馆大门，公元前575年修建的伊师塔的城门震撼地呈现在眼前，它曾是古巴比伦城墙的组成部分，是建造空中花园的古巴比伦国王尼布甲尼撒二世准备献给女神的，伊师塔门的墙上遍铺蓝釉砖，并组成各种狮子、野牛和巴比伦的龙等动物图案……有点像在参观埃及国家博物馆的赶脚……再进一步，就是这座著名的米勒特市场大门……姐又被穿越到土耳其的以弗所了，它建于公元120年左右，来自古罗马……虽然这大门和墙体都很高大，但以弗所的古代遗址比这高大上了许多。这张是我于2012年7月摄于土耳其的以弗所古迹，是不是长得几乎一样？大家都是古罗马的文化背景。

步入中央大厅，则是镇馆之宝——贝加蒙祭坛（又称宙斯祭坛），建于公元前180-公元前160年，是宙斯打算献给女神的礼物。后来被挖掘者全部通过土耳其运送回德国拼接，贝加蒙博物馆可以说是为它应运而生的。大厅的天花板采用透明的设计，是为了让自然的光线直接照入，残缺的石雕足足有120米长，绕了大厅一圈。

全世界的人都说，如果你来到柏林而时间又不太充裕的话，要想参观博物馆，那么贝加蒙博物馆是你唯一的选择。由于我要急于前往勃兰登堡门，所以整个馆也没花多少时间细看，这座博物馆里的工艺品实在是太多太多，谁都没办法能全部拍全，好几次都与黄童鞋走丢，还好不约而同地又碰到了一起。

馆内还有几间地下室，姐好奇走下去看了看，竟然是展示石棺的，赶紧闪人……

关于柏林的勃兰登堡门，我想先转一篇网上无关勃兰登堡门的文章，不管你心态如何，看了再说，全文如下：

【即使我们全部战死，德意志仍将存在】

1945年5月初，法国抵抗运动领袖戴高乐从巴黎出发，驱车前往柏林参加德国的投降仪式，此时此刻他的心里除了复仇，可以说一无所有。但当他赶到目的地后，复仇的心情却荡然无存。因为从越过法德边界的那一刻起，他就再也没有看到一座完整的城市，一个完整的村庄，甚至不再有一栋完整的建筑，除了妇女.儿童和老人，他没有看到一个健康的成年男性。按欧洲人的俗话说，德国人打了一场12点过5分的战争，他们为自己的罪恶付出了惨重的代价。

又过了20多年，有两个苏联作家出访西德一座仅有十几万人口的小城。在小城中心的广场上，树立着一块纪念碑，通过纪念碑他们了解到，战争爆发时小城把一万多子弟送上前线，他们组成了一个师。战争期间这个师三次遭到毁灭性打击，小城居民又三次把它补充起来，到战争结束时这三万多人再也没有回来，他们留下的只有纪念碑上刻着的一句话：“即使我们全体战死，德意志仍将存在”。小城仅仅是战时德国的一个缩影。

1939年9月德国总人口不过8千万，这还包括奥地利和捷克苏台德区的全部日尔曼人，但这区区8千万人竟在战争期间动员出了1700万人上前线。从炎热的赤道到寒冷的北极，从比利牛斯山脉到遥远的伏尔加河，600万德国最优秀的儿女战死在50多个国家的土地上。某些年龄段，如1918至1923年出生的男孩子几乎全部牺牲。德国在不到6年的战争期间，动员能力之强，伤亡比例之高，均创出了当时的世界之最。

德军之所以能苦撑6年，不仅得益于高素质的普通士兵，还因为它有一个世界第一流的总参谋部。无论进攻还是防御，无论胜利还是失败，总参谋部都能制定出详细而周密的计划并付诸实施。1944年底45年初，德军总参谋部已经清醒的认识到，战争不能再打下去了，投降是唯一的出路。但战争必须进行下去，因为此时投降，会有几百万德军战俘在冰天雪地的废墟里冻饿而死。不是希特勒的意志，而仅仅是为了保存这几百万几乎是德国仅存的男性青年的生命，战争一直坚持打到阳光明媚的春天。

战争结束时，德军总参谋部部分军官在东普鲁士被苏军俘虏。一天一位苏军大尉进入关押战俘的房间，他先有礼貌的问清对方是否是总参军官，随后啪的一声立正敬礼，对德国军官们说：做为一名军人，我为此生能与德国国防军作战而感到荣幸。

德意志军人是世界上唯一有资格同PLA相提并论的军队,一个坚韧、敢做敢当的民族必定拥有一支勇敢的忠于自己国家的富有战斗力的军队，然而他们宿命地成为了非正义侵略战争的工具，最劣等的大和人是无法与日耳曼民族相提并论的，勇敢坚定的日耳曼民族为他们的不理智行为做出了深深的忏悔，而时隔至今，卑贱低劣的大和人仍然矢口否认它们的滔天罪责。 我们当然恨透日本，可面对同样是法西斯国家的德国，我们却发自心底的抵制这种怨恨，这是为什么呢？他们强占过我们的交洲湾，参加过八国联军对鞑靼王朝的入侵，他们同样对中国人民也犯下了深重的罪孽，可是为什么世人却能如此轻易的原谅了他们？

他们的军人和PLA是多么相似：忠诚、坚定、英勇！

向最纯粹的军人致敬！

（图片转自网络）

无它，我想说明的，这就是德意志的民族精神，而勃兰登堡门，从她耸立的那一刻起就已然代表了德意志精神。雄伟的勃兰登堡门是德国统一的象征，见证了德意志民族的兴衰，堪称是“德意志第一门”和“德国凯旋门”……

最初它只是柏林城墙的一道城门，由普鲁士国王腓特烈大帝于1788年开始建造，1791年完工。这座庄严肃穆、巍峨壮丽的建筑充分显示了处于鼎盛时期的普鲁士王国国都的尊严，6 根大型石柱支撑的门楼顶上，耸立着青铜铸造的赶着一辆两轮四马战车疾驶的胜利女神，女神一手执杖一手提辔，一只展翅欲飞的普鲁士飞鹰鹫立在女神手执的饰有月桂花环的权杖上，在各通道内侧的石壁上镶嵌着20幅描绘古希腊神话中大力神海格拉英雄事迹的大理石浮雕画，30幅反映古希腊和平神话“和平征战”的大理石浮雕装饰在城门正面的石门楣上。因此又被命名为“和平之门”，战车上的女神被称为“和平女神”；

1８０６年１０月普法战争爆发，拿破仑率领法军打败普鲁士军队，法军穿过勃兰登堡门进入柏林后，拿破仑下令拆卸门顶上的女神及驷马战车作为战利品拉回巴黎；

１８１４年欧洲同盟军在滑铁卢大败拿破仑，普鲁士又将其索回，重新安放在此门顶上，以此纪念普鲁士在七年战争中取得的胜利；

二战中柏林争夺战时，勃兰登堡门遭到严重损坏，门顶上的女神及驷马战车亦被盟军炸毁。１９４５年的５月苏军正是穿过此门攻入柏林，攻克了地堡和帝国大厦，宣告第三帝国灭亡；

１９５６─１９５８年间德国全面修复勃兰登堡门，东、西柏林的文物修复专家根据在二战中抢拓下来的石膏模型和档案照片，重新铸造了一套驷马战车及女神雕像，民主德国却在安装时去掉了女神权杖中的铁十字架和普鲁士鹰鹫；

东西德分裂后，民主德国围绕西柏林修筑了一道分裂民族的“柏林墙”，封锁了勃兰登堡门，门上的胜利女神和驷马被东德转向了东方，勃兰登堡门成了军事禁区，归东柏林管辖；

到了1989年柏林墙被完全拆除，经过彻底维修后的铜车马及女神像又重新安装并调转车头，面向西方，一个完整的民族再次回归统一。

唏嘘，西方不败，东方无奈……

昨天这片安静休闲的地方，今日成了周末的跳蚤市场

走出来就是菩提树下大街，同样也是在有工程维修

这是成立于1809年、拥有27名诺贝尔奖得主的洪堡大学

洪堡爵士是普鲁士改革先锋，对德国有一定的贡献

巴黎广场上雄伟高大的勃兰登堡门

这附近也是使馆区，四周围的大楼上分别插着美国、俄罗斯、匈牙利、英国等国家的国旗

地铁站里一间卖衣服的店面……