对酒卷帘邀明月，风露透窗纱。

春末夏初，透过城市高耸的玻璃楼，眺望西边，一抹向西垂下的红霞，发来了信号：走，去撒个欢儿吧。

成都 人的出行计划，像是追逐时令的鸟，而西边则集纳着盆地的精华，撇开 川西 的大片绝美景色不谈，2小时路程之内，就有数不清的乐趣。

从 成都 出发向西，经过 崇州 、 邛崃 ，就是 蒲江 。打卡完 崇州 和 邛崃 ，我们决定，去探访传说中的网红村落，也是 蒲江 最为人知晓的，明月村。

5年前的明月村，是个名不见经传的小错落，和无数个普通农村一样静悄悄。幸好，“艺术”和“热情”发现了这里，明月窑和蓝染的传承与发展，新派民宿和 川西 小院并存，绿道间，茶树绵延……

5年的时间，明月村似乎未曾有一个固定的模式，却成为了 成都 人周末向往的生活之所在。

我们抵达明月村的时候，是一个阳光灿烂的中午，摇下车窗，一头钻进了带着竹笋清香的空气里。那片刚刚采摘过的茶园，还留着一丝嫩叶的气息，俯下身，能听到风穿梭其中的动静。

想起十多年前的暑假，因为一场捉迷藏的游戏，和小伙伴冲进了陌生人的院子，结果在花丛里被刮得满是伤痕。

这里似乎不适合匆匆打卡，简单却又让人有点迷惑的路标牌，给了每个人探索明月村的机会，也在路上，藏了许多惊喜。相信我，在明月村的时间，请闭上眼睛，忘掉凡俗琐事，做一个普普通通的村民。

明月村的48小时，就那么一眨眼……

明月村的早晨，虽无“呦呦鹿鸣”，却也能得闻鸟鸣水涧。从没想过能独自一人“霸占”一整条绿道，变着法得撒欢，把那些苦哈哈的日子欠下的舒爽，一口气要了回来。

早起的，还有茶园里的采茶人，明月村的茶园，俯瞰下显得精致可爱，从嫩芽往下，渐行渐深的绿色，构成了阳光也穿不透的荫蔽。

采茶人眼疾手快，哪一芽叶子到了时候，就一把带走，腰间的小竹篓里，酝酿着新鲜嫩芽的味道，在起起伏伏间，留下给我们的信号。

《诗经》里一句“终朝采蓝，不盈一襜”，让有着近3000年历史的蓝染，听起来那么深远，可当手指触碰到那些在风中摇曳的绢丝布料，脑门里充斥着草木染料的味道时，又变得那么亲近。

明月村的蓝染盛名在外，是一定不能错过，甚至会让人上瘾的“游戏”——把扎紧的纯白布料浸入颜色深重的染缸里，通过持续不断的充分按摩，让染料入侵布料的每一丝空间，再以氧化的力量，将其着上独一无二的蓝色。

“蓝染”最让人上瘾的地方，就在于展开白纸前，你永远猜不到自己画了些什么。

明月村的“蓝染”工作室很多，“青黛”和“岚染”都颇有人气。“岚染”工坊里，有一位非遗传承人大姐，每天笑呵呵地指导着站在染缸前心惊胆战的游客。

巨大的染缸里，是能够赋予灵魂的染料，草木制成的味道直冲鼻腔深处，一发入魂，令人难忘。

在大姐的指导下，我收获了人生的第一块蓝染，尽管草木染料的味道上了头，但还是收获了久违的开心。

当我们开始渐渐习惯了快节奏的取悦自己，偶然一次不经意的惊喜，反而显得弥足珍贵。

如今，蓝染已经不再仅仅只停留在方寸布料之间，更是被制成了各式各样小玩意儿，从基础的服饰，到背包挂饰玩具，也从单纯的“蓝”，走向了“五彩斑斓”，对于传统文化，更好地散播四方，也不失为一种继承。

“岚染”工坊里，还有一位些许害羞的大叔，我们在染缸前叽叽喳喳的时候，他开始炒起了一锅清甜的茶。

一问之下才知道，锅里这些，可不是什么名贵珍惜品种，是刚收下来的笋壳。

脆嫩的笋芯上了餐桌，原本丢弃的笋壳也有了新的去处，在大叔轻巧的动作下，散落了一院子夏天的味道。

300年不曾断烧的明月窑，在08年那场毁天灭地的灾难前，熄灭了窑火。

明月村的陶器有名，其一源自血脉正统。

邛崃 的邛窑，是 四川 延续时间最长、作品最丰富、造型纹饰最美的陶瓷窑之一，而临近的明月村，自然也传承着这一独特的工艺。

都在追求匠人精神的今天，邛窑传统工艺烧制的陶瓷，更是带着几分历史的积淀。

若不是08年的那场地震，明月窑如今，或许仍旧在延续那传承百年的炉火，也正因为它是为数不多“活着的邛窑”，也更显珍贵。

经过一整年的精细修复，老窑“退休”了，成为了明月村的宝贝，明月窑前搭建了给游客体验的区域，以及陶瓷器具陈列的展厅，让游客们得以窥见明月窑曾经辉煌的一面。

另一个让明月村陶器声名在外的，是其艺术内涵。

中国 工美行业艺术大师李清先生创建的蜀山窑，和陶艺家、设计师廖天浪创建的火痕柴窑工坊，都为传统的陶瓷器具增添了不少新鲜劲儿~

“蜀山小筑”的木栅栏小门，把这个手工艺坊和外面的熙熙攘攘隔离开来。院子内，几块石板把人们引向几间老屋，屋内陈列着些许设计简洁，工艺精湛的陶瓷器具，旁边的玻璃房顶之下，则是以“活着的博物馆”为主题的蜀山窑陶瓷艺术博物馆。

对于普通游客来说，除了看个新奇，这里最重要的是可以亲手体验将陶胚变成陶器。

在老师的指导下，几个简单的手势，就能推出一盏茶碗，再稍加用力，又变成了陶盅，这里柔和一下线条，那里圆润一下边角，再依靠阳光的力量带走多余的水分，那些等待着送入窑中的陶器，显得质朴又精巧。

只待一炉橙红灼烧，就能焕发独一无二的色泽。

“野泉烟火白云间，坐饮香茶爱此山”，日头减弱时分，是一天中最让人享受的时刻，明月村也迎来了日间最温柔的时间。

别以为“村民”们的日子就是一盏盖碗茶，那些新派和洋盘的玩意儿，在这儿一样也不差~

“邂逅”可能是最不想“走红”的地方了。对品质有着 高要 求的James，亲自端上的英式下午茶，让我们在这村野之间，感受到了精致。

这栋白色和大面积玻璃构成的建筑，是诸多游客热衷打卡拍照的地方，人流量过大，也让“邂逅”变得不那么容易“邂逅”。

对自己要求高，对“邂逅”要求也高，这让James不得不婉拒一些不合时宜的要求，以此来让“邂逅”呈现更好的状态。

我们在“邂逅”的下午，什么也没做，就那样倚在大片落地窗边，看着草坪上乐得打滚儿的小孩儿和小狗，心里自然生出一些彩色的气泡。

像明月村的其他所有地方一样，“有朵云”的门头也不扎眼，往下探上几步，才能找到这栋屋子。

“有朵云”的茶点很受欢迎，当我在把台前犹豫如何点单时，旁边的小妹妹脱口而出，他们的冰激凌好吃~

闲逛往往是最消磨精神头的，漫无目的，没有终点，而那个能及时送上茶点的小姑娘，我们称之为仙女

大半天漫长旅行积攒的疲惫，在一杯冰美士，一份冰激凌和一大口芝士蛋糕的buff加成下，归了零。我也开始向那个小妹妹一样，告诉面露犹豫的客人，冰激凌好吃。

相比之下，“樱园”就内敛很多。

樱园的美，在“天上”，平视所见无奇，但登上相连接的屋顶，回望才发觉其妙不可言——4月末，枝头的花几已落尽，茶园也摘过一茬又一茬，余下的深绿和樱园的白墙，成了一副极简勾勒的工笔画。

2010年，由熊英创办的荷塘樱园，却在2018年决定搬来明月村，和 成都 的距离变成了80公里，一步步退到日子深处的樱园，却在明月村，开出了新的颜色。

樱园的四季应该是不同的颜色吧？

春天，那些尽心培育的花儿们撑开了裙摆，夏天，藤蔓给屋顶的花园铺上绿意，秋天，樱园酿了酒，那沉酵的香气，该醉人了吧？

至于冬天，缩进温暖的被窝，一口饮尽所剩无几的自家酒，再切上点香肠腊肉，无比逍遥。

村里的夜晚只有一种声音——安静。

白日里热闹的“邂逅”和“樱园”都关掉了音量，夏初田野里也还没有蛙鸣。不被打扰的夜晚，是假期最珍贵的时光。

“晓得”是明月村里的“深宅大院”，园林隐蔽的设计，把它的入口挡在了树荫之后，路边的一块遮挡木墙，仅留出几个小窗，让有心人留意。

沿着小桥流水进入其中，静谧安逸，脚步都变得静悄悄，紧邻茶园的房间内，点缀着明月村的惊喜：蓝染的工艺品、精巧的陶瓷器具、无处不在的竹艺，都让人在精致中读出质朴。

另一处更为亲近自然的，在明月村口。

“无名简居”从门外看，只是一间小巧杂货铺，暖黄灯光下，村民们寄售的手工茶、淘来的二手器具、有年代感的各类玩意儿，还有闲来无事自己做的手工陶器。

那些年轻时向往着开花店的姑娘，后来渐渐爱上了杂货铺，因为比起眼见时间流逝，更不如让他们沉淀。况且，能从繁杂的铺子里，精确找出想要的东西，在我眼里，是一项绝妙的超能力。

无名简居的房间，留给有缘的客人。并不奢华的设计，保留了最大限度和自然的接触，从起床到茶园，只有2步的距离，还来不及清醒，就已经又进入下一段旅行。

次日告别前，我们去挖了几颗笋，尽管已经不是初夏最脆嫩的味道，带回城里，也能再多回味一番，明月村带来的慰藉吧。