图中的鲁山就是今天的龟山，江中的虚线圈应该就是早已消失于江中的古鹦鹉洲。汉水上游的郭师口，按着这个距离，十有八九就是现今汉阳的郭茨口了。

《嘉靖汉阳府志》中有一段话：“襄河在汉口北岸十里许，即古汉水正道，汉水从黄金口入排沙口，东北转折，环抱牯牛洲，至鹅公口，又西南转北，至郭师口，对岸曰襄河口，约长四十里，然后下汉口。成化初，忽于排沙口下、郭师口上，直通一道，约长十里，汉水径从此下，而古道遂淤。今鱼利略存，舟楫已不达矣。呼襄河者，水自襄阳来也。”

这么看说，汉水过襄阳后，其下游河段应均可称为襄河。汉水改道前，从鲁山南面入长江；汉水改道后，从鲁山北面入江。所说汉阳原本名副其实。

再看看《禹贡山川地理图》，为南宋程大昌所撰。其序中有“今且专以唐世地书为正”。序后第一张图便是“九州山川实证总图”。九州即大禹治水，天下所分九州。沔水即汉水，三国以前多称为沔水，三国以后多称为汉水。单单在宋以前，汉阳也是名副其实的。

龟山西北侧还存有清朝嘉庆文人鲍里星的摩崖。

一般很少有人走这条路，大致在三国鼎的东北不远。

关于鲁山，《嘉靖汉阳府志》中有：“大别，《禹贡》之山，其后或有以鲁山名者，要之，一山耳。或云今凤栖山西有鲁肃庙，故以凤栖迤西名鲁山。然肃，吴将，岂应吴时遽以名山?今观大别、凤栖，南北并峙，其间无他山，鲁山为大别别名无疑，仍存之者，纪误也。”

龟山大事记是这么说的：“建安二十二年（217），官拜汉昌太守、横江将军东吴名将鲁肃病逝，其子鲁淑在大别山建造衣冠冢，改大别山为鲁山。”

所以鲁山之名是为纪念鲁肃而来。历史上经历过多次损毁、重修、搬迁，现在的鲁肃衣冠冢在龟山东南。

果真是大江东去，谁来续写风流。

只有石板上片片剥落的三国壁刻能给人一声沉闷的回响。

不知那一百多座三国群英像是否搬进了这座画像馆，也不知何时画像馆被浪淘尽。既如此，何不樯橹灰飞烟灭，破地重生？

沿着山脊一路向东。如果武汉是中国的丹田，那么我现在就沉在丹田的正中了。

登一趟龟山，称得上上沉丹田，下发百脉。丹田之气，无往不利。所以没事多上龟山走走，有事更应该上龟山运气。

仅存的几座三国人物塑像就在这条路上。孙家两兄弟。

桃园三兄弟。

曹孟德单人独骑。

他们都是干大事的，而且都只干了一件大事，那就是三足鼎立。

“高山仰止，景行行止”，难道不应该来龟山景仰一番吗？

如果走山北的路，就会看到很多拓展设施。

也有蹦极这种剧烈点的运动。

东侧的计谋殿据说停停建建一二十年，唱了一出空城计。现如今一看，还是空空如也，不知到底要唱哪一出？

曾经挺拔无比的电视塔也落寞无比，不忍近看。

真的希望他们能找回昔日的神采。

也如这殿前的花树，适时绽放。

曾经一桥飞架南北，天堑变通途。如今飞架的桥是一座接一座，一座桥有着一片堵，我们仍在期盼着有个真正的通途。

东路下山通往晴川阁。牌坊上所刻：回首晴川有楼阁，扬眉玉塔接云天。鲁山切步。

眼前的这个人就曾带领过去人扬眉，仍供今人回首。

途中还有一位游客在寻找黄兴铜像，可惜从南路下了山，错过了。黄兴铜像在东路的山腰处。

真的想不到，长这么大，还是第一次从龟山东路下山。

铁门关就在眼前，晴川阁将在眼前。

必须要把这首诗再整体抄一遍：

昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。

唐代的崔颢一千多年前登高望远，汉阳是一马平川，绿树成荫。几百年后的明朝，朱厚熜从这路过后，上北京当皇帝去了。汉阳知府范之箴在修葺禹稷行宫时新增了晴川阁，并以崔颢的名句命名。晴川阁的诞生说不定也多少沾了点皇帝的光。

自那以后，晴川阁也是命运坎坷，屡遭损毁，多次重建、修建、扩建。

现如今的晴川阁是上世纪八十年代复建的，仿的清末晴川阁的格局样式。

这张“武昌汉口鸟瞰图”成图年代不详，图以东为上。图中黄鹤楼于光绪十年毁于火灾，推测成图时间在光绪之前。大别山、晴川阁的标注依稀可见。大体上晴川阁重檐歇山式的式样没有多大变化。

黄鹤楼、古琴台、晴川阁并称武汉三大名胜。而这个三楚胜境则独指晴川阁。三楚应该是对古楚地的划分和称谓，想想项羽当年被称为西楚霸王，这个就好理解了。

荆楚总与水有着不解之缘，雄风赞的就是于水争锋。

晴川阁与禹稷行宫已经成为一个完美的整体。南宋司农少卿张体仁督修大别山禹王庙。明天启年间，改禹王庙为禹稷行宫。清同治三年，禹稷行宫再次重修。上世纪八十年代按照“保持现状、恢复原状”原则，对禹稷行宫进行大修。可见禹稷行宫才是这里最古老的建筑。

古老的事物总是需要慢慢从远处窥探。

需要从一角徐徐揭开。

对于自己是否曾经来过是一点印象都没有了，以至于十分惊叹我的身边有这样的盛景。

万世蒙泽。

井中天地。

据说这是武汉为数不多的清代木构建筑。确实气息比较纯正。

大禹神像端坐殿前。殿内四壁也都是大禹治水的传说和足迹。

穿过这道观澜门就是正晴川阁了。

不知是不是先入为主，当代复建的古代建筑，那种古色古香总是不够浓厚。

进入阁内，映入眼帘就是一副“江汉揽胜图”。

“江汉揽胜图”的绢本收藏在武汉博物馆。而武汉博物馆一楼大厅正面挂着的就是一张巨幅“江汉揽胜图”。明朝的武汉三镇已是繁盛如此。

登上对角楼梯，可以凭栏远眺。

可以看到禹稷行宫的全貌。

晴川阁前的晴川碑廊，一侧是江水涛涛，一侧是碑文滔滔。看不懂内容可以看书法的形和势，难得面山背水倚楼阁，闲庭信步有回合。

如果觉得文字乏味，山川地理图刻也不少，包括前面提到的“九州山川实证总图”。

廊下仰望晴川，光晕流转。

朝宗亭下看晴川，光彩炫目。

朝宗亭，取的《禹贡》中“江、汉朝宗于海”之意。

真正的江汉汇流朝宗。

晴川夕照乃是古汉阳十景之一，这处招月亭是否能营造新的景致。

穿过招月亭就是后花园。园中也有不少碑刻，记载了禹稷行宫的悠悠过往。

回到禹稷行宫前，鲁山脚下的铁门关近在眼前。

绕过禹稷行宫，禹碑亭就在圆门之外。

每年的六月底，莲花正是齐放时。

大禹神话园同样位于汉阳江滩。大禹的故事也随着江水在流传。

像这样的大型雕塑一共有十三座。这个场景为应龙助大禹治水。

大禹斩相柳。

而这幅长轴壁刻更是将十个重要传说串联在了一起。

这才是天马行空。

人和水的斗争还在延续。

镇江怪于龟山下，无怪乎有前朝帝王尊崇玄武，龟山能改龟山之名。

稍稍放慢脚步，不远处还有一道书画廊。

画廊里铭刻了昔日的荣光。

江流如海，晴川独秀。

长江一桥跨越了几代人。

如今仍然老而弥坚。

刚通车不久的鹦鹉洲长江大桥。

据说大桥正中的桥墩就扎根在古鹦鹉洲的所在地。

看这张“江汉合流图”，由于洞庭湖都显得这么近了，只能参考一下相对方位。白沙洲也有长江大桥，且在鹦鹉洲大桥的上游。这个位置关系在此就不要深究的好。

祢衡做《鹦鹉赋》时的鹦鹉洲早在明末就沉没了，清朝曾再次出现过一洲，初名为补课洲，后又改为同名的鹦鹉洲，且重修了祢衡墓。

如今，重现的鹦鹉洲也早已消失，现在的祢衡墓又在哪儿呢？从长江一桥汉阳引桥段，龟山南麓的小路下山，穿过一座铁路涵洞。

沿着小路，背朝长江的方向走不多远就能看到了。

山下虽然是居民区，但山腰的小路却罕有人烟。

身后虽留下《鹦鹉赋》，却少有人问津。这个有些悲凉的所在，也许是狂者的最好归宿。

虽未举杯，亦可邀天下。

唯有天下可与之共饮。

莲花湖分为一大一小上下两湖，中间有窄渠相连，上有小南桥。

桥下有十二生肖像。

冬不见落叶，夏难见莲花。

不远处的龟山电视塔，虽已不如往日，但仍屹立于鲁山头。

每次从长江一桥过江时，都会自然而然地往这边瞄上一眼。

很可惜，没有看到过一次水上世界欢闹的景象。

只留一湖一塔弄清影。

当然也很稀奇，能看到年轻人在亭中舞剑的身影。

看朦胧天地，看时光消磨。

磨损很严重，也有可能和武汉的气候有关系。

真的可以刷一次漆了。

冬季唯一的色彩。

因为已经有了酒仙的雕像，我不确定这个是不是应该是茶圣的像。

也许是水上乐园的缘故，环湖路在中段封闭了。

郎官手中扇如眉，莲步轻款只来回。

举杯微叹醉不醉，春草方生终须归。

如今这个地方多数时间是老人们的乐园。

园子借鉴了苏州园林的布局，所以地方不大，倒也精致。

天上虽艳，地上不羡，还是免不了艳羡。

园内廊廊，廊内朗朗。

原来是位票友在唱京剧。话说回来，我很久没听到楚剧、汉剧的声音了。小时候离家不远的地方，除了有租小人书的大铺子，还有唱大戏的戏园子。就连摆地摊支棚架的一条街上都搭过台开过场。铁皮炭火炉架子上还翻腾着烧烤，透过羊油孜然的熏烟，看不远处灯火阑珊，戏台上莺莺燕燕，念念不忘，小市民当年也很时尚。

江城的公园，多少不了水塘。

有了水塘就少不了波光。

生在湖边的人是幸福的。

因为他们不用去广场争抢地盘。

当然亭子总归是不够的，能守住地盘的都是有组织的。

没人的地方不代表就没有路。

出汉阳公园，不多时，再次绕回到龟山北，这里曾是声名赫赫的汉阳铁厂和兵工厂的旧址。

现今这里除了住宅小区之外，还有一处汉阳造创意园。

园内分布着各种不大不小的创意公司。这栋楼应该是唯一的一个创意展馆，当然创意也是有价的。

这里房屋外墙多为这种常见的红砖，让创意多少打了点折扣。

当然，除了红砖，它多了不少装饰，也随之多了一点生动。

创意嘛，一定不能让人觉得单调。

植物总是一个不错的搭配。哪怕让墙面仅仅多出颗粒感，也能增加一些质感。

涂鸦只能代表一时的灵感。

美，也是可以再接再厉的。

这里还不错，有可能也是一个婚庆场所。

这里的红与绿确实很充足。

不管你是个文艺青年还是个社会青年，猜你们都在策划同一件事。

酒桶后面其实是个陶社。

这里的婚礼应该是低调而温馨的。

欢声笑语只在林中回响不也很好吗。

先在陶社来一曲“人鬼情未了”，然后到隔壁婚庆来一段此生共今宵

我想这就是爱吧。

我个人比较喜欢淡一点的木结构。

孩子们喜欢的鲜艳也对我的味口。

如果换成大块的石材就更粗犷了。

这个就不太好建议你换成孙悟空了。

总之相对于城市里灰闷的混凝土，这里确实要生动许多。

昔日的汉阳伟业还有迹可循吗？

在龟山西面，月湖南面，还能看到这面牌楼。这一片曾是武钢汉阳钢厂所在，后来钢厂整体外迁，只留下部分厂区和几座车间。

厂区门口还能看到这块华夏钢源。

同属这片厂区，还能看到汉阳兵工厂的门楼。

往昔的进士怎么可能书而无法呢，何况还是个探花郎。

湖面不大，如今有人将它经营成了垂钓场所。

巧了，正好就上钩了。

前方那栋奇特的建筑就是汉阳铁厂博物馆的新馆，目前还没有完工。我只是感觉搁在那的时间挺久了，也该收工了。而在墨水湖附近确有一个张之洞与汉阳铁厂博物馆，而且是国内唯一的相关历史专题馆，稍后一定抽空去看看。

可以和天鹅共舞。

事实上我还有很多的事实：事实上以城市名命名的动物园我只去过两个，一个北京的，一个武汉的。北京动物园面积是武汉动物园的两倍，而武汉动物园的水域面积占总体面积的一半以上，所以武汉动物园的水域面积是北京动物园的三倍。

事实上北京动物园无论规模、设施、动物种类都要强于武汉动物园，但武汉动物园的水鸟区确实能胜过一筹，得天独厚的水域十分难得。

事实上很久以前的武汉动物园的水域可没这么热闹。这一侧属于下马湖。

我对它的记忆完全停留在里面的水上乐园了。

而下马湖则是它们的乐园。

这让我想起了《丹尼斯骑鹅历险记》，真的是太古老了。

锦鲤区也非常精彩。

只有撒下鱼饵的时候，你才能体会鱼是多么的多。

多得实在有些腻了。

这个分布密度我觉得正好。

可能是因为临湖而建，馆区也比较多，园内很容易分不清方向。

老实说，不敢盯着它们的眼睛看，总会不由自主地赋予其中一些东西。

赶紧来林间透透气。

相比之下，这里要自在不少。

尽管有围栏，室外的动物还是要幸运一些。

这个算不算美女与野兽呢？

这个只能算害羞了。

来到墨水湖畔，完全就不像是在动物园。

以前从桥上路过时就觉得这座桥应该还不错。

武汉的桥很多，而这一座确实是比较独特的。

不知道是不是袋鼠比较爱干净，这里的味道要清淡许多。

天气热了，大家都显得比较懒。

小东西虽然很可爱，可手里没草，它也懒得过来。所以草比葱卖得还贵。

最幸福的还是它们，有家有房有水塘。塘也不是一般的塘，名曰天河湖。

房子也是独栋的别墅。

这里火烈鸟真的是贼亮贼亮。

抢走了天鹅不少风头。

好在天鹅的控制水域要大得多。

归元寺位于汉阳翠微路前段。应该是武汉香火最盛的寺庙。我只知道有亲戚朋友大年初五凌晨去的，也只能在门口烧香。

平日里当然不必如此。

这幅上联有什么来历我不知道，只是“大别”二字让我联想到了龟山。

殿前的放生池，据说多的时候能有好几千只乌龟。

大雄宝殿的一角。

大雄宝殿内的一角。

大雄宝殿上的一角。

大雄宝殿外的一角。

穿过不二法门，可通往罗汉堂。

这条长廊则一直延伸过来。

大部分人都是顺着内侧的廊道匆匆而过。

而我则在外侧廊道等着你们赶紧地过。

时机可没我想象中的那么好等。

其实有不少人就是冲着罗汉堂来的。

对于罗汉堂，我的记忆仅限于我记得我的家人告诉过我，我去过。

“上有宝光，下有西园，北有碧云，中有归元”。据说指的就是这四座寺庙的罗汉堂最具代表性。

很遗憾，其他三座寺庙我都没有去过。

五百罗汉形态各异。

数罗汉的方式也不止一种。

不管采用哪种方式，顺其自然就好。

从罗汉堂侧面出来，不远就是双面观音像广场。

这座铜像也是近十年来的新建筑。

后方的圆通阁更是二零一三年才完工。

上层木结构的阁楼当时禁止进入。不过底层的石台座却已经足够精彩了。

不知道这种结构的名字，只知道给人一种环环相扣的感觉。

这种弧线还给人一种时光流转的感觉。

清凉通透的感觉似乎更有利于在此悟道。

月湖桥上三回头是有风险的，洒水车一来，那是避无可避。

汉口这一边有一个肉类批发市场。我过桥的时候都会往这头瞅上几眼。

特别是过年那阵子，香啊！这个是清真羊肉丸子，我们当然习惯叫它圆子。

这次先放下汉口不说，继续往汉阳走。

过月湖桥后来到的是月湖的西畔。

湖的南面有一座狭长的小山，名梅子山。梅子山南和琴台大道之间有林荫一片。

冬日，还有些青黄不接。

但还是能寻到别样的色彩。

那就是梅子山，好似手捧江湖。

冬日的梅子山则是若隐若现。

让人误以为山水天路都连成了一片。

关于梅子山的记载并不多，只知道上面有清代的摩崖。现在这一代驻扎了部队，贸然探访就不太合适了。

梅子山北和月湖南有一条小路直通到底。

一直以来我都分不清琴台大剧院和琴台音乐厅。

贴着山脚的围墙，还能看到遗留的碉堡。

三三两两的，还能发现采藕带的人。管理处是禁止这种行为的，但很难禁住，不如规范一下这种行为，主要还是安全第一。

这就是藕带，里面还夹杂了几只小龙虾。这个收成只能算一般，收成好的能装大半袋。当然这个胜在荤素搭配。藕带也算常见，但我相信有些人不一定吃过。这个东西还得吃酸的，炒酸辣的或者腌制泡菜，都十分爽口。

过梅子山，月湖南以湖光之色为主。

夏则清凉。

冬则哀伤。

一发似不可收。

一收似不可回。

差不多六月中下旬，莲花开始陆续开放。

似乎快要将整个湖面藏下。

思思盼盼似不舍离家。

连绿草也露出了点点惊讶。

就算天空也不愿抛下。

只为深埋其间一朵仙葩。

实际上这是深入湖中的一块小小半岛。

无论冬还是夏，它都是鸟的天堂

知音桥下雪雨停，高山流水未知音。

不入古琴台，不知古琴音。到了月湖自然要入古琴台，入了古琴台自然要听一听高山流水觅知音的故事。

要把这个故事说完整，大概《琴操》、《列子汤问》、《吕氏春秋》、《乐府解题》、《警世通言》相应章节合起来就差不多了。

又是一年月临近，辞晋归楚隐林荫，故人双亲如我亲，高山流山再无音。

再次兴起，以上略有加工。

故事说得有些长了，知音难觅，友情肯定是越长越好。

古琴台的遗址有点争议，一说在石首市的调弦亭，始建于宋朝，毁于民国，未曾复建。二说就是汉阳古琴台。汉阳的古琴台始建于清嘉庆年间，毁于抗战期间，解放后按原貌复建。

清幽淡雅，是个抚琴之地。

园内有很多珍贵碑刻。其中伯牙台上的方碑相传为北宋大家米芾的手迹。

谈书法我是外行，随便来一帖，是不是够飘洒俊逸？

门楣之上也是同样的两个字。

知音树下的高山流水厅。

厅是一个古琴展厅。琴瑟据说都是伏羲发明的。琴初为五弦，后增两弦，一文弦，一武弦，乃周文、武二王。瑟有二十五弦。琴在宾客前，瑟在屏风后。

有琴有画。

同时也是一个古琴演奏厅。

琴是七弦古琴，茶是汉口方砖。都是第一次听说，惭愧惭愧。

这个可不是砖茶，是精巧饰物。

竹片上层层片片的就是青砖，桌上都是茶艺表演的道具。

茶有清香，绵绵而退。

琴师和“侍女”都会着汉服。首先会讲述高山流水的故事，然后是茶艺表演，最后是古琴表演。琴曲为《流水》，曾收录进当年的太空探测器“旅行者”号所载的金唱片中。

现在所说的《高山流水》是古筝曲，并非伯牙的那首古琴曲。古琴曲《高山流水》后世也被拆分为了《高山》和《流水》两曲。今曲也均非古曲。

《流水》当真是如水般无形有意。茶水浸心，琴音倾心，难怪人若要醉何须要酒。

每个人的桌前还都略有不同。

若是能在沧浪亭里抚琴一曲，岂不是新月湖一景。

半高的墙，流水的样，似乎专为琴曲而立。

琴台虽小，却恰为琴音而聚。

琴曲虽短，友情却千古不去。

一曲虽了，却总有再续。