带着我家小孕妇的最后一次二人旅行，我们选择去九州探秘。把这九天的内容在脑海中回放，形成了许多画面。这些画面中，有JR列车窗外，充满希望的田园风光。

有夜凉如水，在加藤清正城下的迷思。

有苍茫大地，火山群中的荒草千里。

有隐秘在山林中的日式温情。

有登顶刹那间的豁然开朗。

有深入峡谷中的神秘幽静。

有自然的奇绝瑰伟。

有造化的灵动生机。

也有人世的美好趣味及与环境之间的动人和谐。

其实这一切似乎并没有非常特殊之处，但每一幕似乎都有种风淡云轻和恰到好处的美好，正应了这初春的时节。

闲聊几句，那位小窗口中的姑娘长得还真标致。日本国自古有三大美人出产地，京都、秋田与博多。作为继承了古时博多的福冈，无论是今天的匆匆一瞥还是一个礼拜后的再次相遇，据我观察的确有不少相貌气质俱佳、观之可亲的女性。据福冈亚洲都市研究所的一项调查结果显示，福冈女性每年花在美容上的钱比全国平均水平还要高出3万日元，看来也是颇见成效。

50分钟的铁路之旅不长，但绝对赏心悦目。从福冈市区的博多站出发没多久，突然之间窗外的风景就转为山野与森林，据说福冈的Outlets就在此处，站名“新鸟栖”。以前，日本给我的印象是这些：“弹丸之地”加上一亿多人口、东京的寸土寸金，旅馆的狭小。。。这些媒体信息和口口相传的内容让人觉得这应该也是一个“拥挤”的国度。但不管其他地方如何，我在九州岛看到的是一片疏朗。午后阳光照射着新绿的大地，驼背的老奶奶在田垄间慢慢踱着步。久留米市中的建筑竟显得空空如也，像极了澳洲的小城镇。不知为何，此情此景让我想起了曾经看过的一部纪录片，关口知宏的《中国铁道大纪行》，耳边也奏响了那首《光あるもの》。

就像歌词中写的：

“反复进行着相遇和离别，

即便是悲伤的风景，

现在也在心中闪耀着，

去传递带有光芒的东西。

在有着柔软脸颊的孩子们，

和老人的身边静静坐下，

感受着轮回的四季，

想要柔和得发光。”

一到熊本就发现这里果然是充满Kumamon大人的城市，还未出站就发现他老人家。我发现自己穿的衣服跟熊本熊还挺搭配的，但模仿他表情的努力看来是白费了。

我们沿河散步，走走看看也不觉无聊。阿猪还跟人家的县知事参选人“合了影”。

天色终究是暗了下来，当我们走到熊本城时，已然是到了夜晚。

入夜，靛蓝的天幕，空城，无声，光影。

我爬上城垛，看到墙上开的一个个口子，遥想当年的武士们应该就是从这里观察敌情偷放冷箭。

其实，绕着熊本城可以走好大一圈儿，大多数的地方都很黑，也带来一点移步换景的感觉。阿猪说如果不是在治安比较好的国家还真不敢走。熊本城外围沿路两边大多遍植樱树，想来再过一个礼拜必然极美。不过此时间花苞刚露出，所以这里人迹罕至，只在一处神圣看到几位摄影爱好者架着长枪在拍这座城。看介绍说这里是官方认定的熊本城最佳拍摄点，不过我和阿猪都不是很喜欢，因为这一面的城楼被绿色灯光打着，看上去阴森古怪，十分像日漫中的天魔王居所。

换个角度，是不是顺眼多了？我特意把幡旗收入镜头，觉得特别有意思。加藤清正，这座熊本城的建造者和熊本藩初代藩主文治武功俱佳，兼之勤政爱民，是日本少有的被授予一致好评的人物，至今“仰清正公”的字样都出现在熊本各地。

然而，汝之蜜糖，彼之砒霜。作为丰臣秀吉征伐朝鲜的陆军大将，加藤清正在朝鲜大地杀人如麻，攻一城屠一城，还开展花样杀人大赛并亲自夺魁，看着是不是眼熟？一个民族的英雄通常都是另一个民族的梦魇，在日本被崇敬地尊称为“虎清正”，到了半岛就被称为“狗清正”用于吓阻小孩夜哭。

其实，这样的事情充斥着历史，谁让我们是这样的物种呢？一将功成万骨枯，闪耀的名字背后几乎都是荒草与白骨。每每想到此，我就感恩身处大体和平的年代，还能跑到这里来看当地人遛狗，发点无用的幽思。

近年来，我愈发觉得自己成为了历史虚无主义者。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，这样的故事无时无刻不在各国上演。看多了故事，也就更加相信“太阳之下，并无新鲜事”。就连这号称“武士折返、功不可破”的熊本城，在明治维新那段时期也被攻陷、焚毁，现在我们看到的是1960年代的重建。也不知这段城墙是否还是当年之物，为何我随便徒手攀爬就能上去两三米，又是如何做到“武士折返”？

从日本回来没几天，熊本就发生大地震，这段我曾经攀上的城墙已然坍塌毁损。你永远不可能先后两次踏进同一条河，城墙也是，不过以更加惨烈的方式。美好的事物往往脆弱，就像日本人最喜欢的樱花。娇弱的花被吹走，明年还会开，坚硬的城墙倒了，何时能重建呢？

日本高级一点的餐馆是不是大多这样？年轻可爱的小姑娘做服务员，收账结算的往往是大妈。旁边一桌都是女性，各年龄层次都有，估计是朋友聚餐。谁说日本人在公共场合都很安静的？她们全程都在大声聊天，开心笑闹。不过我倒觉得这样吃饭才有乐趣啊。

草场边有马供客人骑行娱乐。但价格实在不太友好，5分钟1500日元由马夫牵着溜一小圈儿，毫无乐趣可言。这里的马状态也不太好，身形、毛色，看上去就不太欢乐。

其实在我看来草千里的景色还是不错的，比较有特色的是中间的大水坑，夏季草场返青、雨水丰富之后会更美。

换个角度，这水坑是不是“仙”多了？很多风景，坐车经过是一回事，远远地看过是另一回事，走到近旁、用双脚踩过、用呼吸闻过，可能完完全全就不是同一回事。

乐趣可以有很多，冲个山坡、草地里打个滚，“偷拍”一下老婆的背影，都挺不错。

我们绕着草千里的外围走了一圈，路都挺好的，基本平缓。远处是乌帽子岳，近处是一人多高的草场，适合拍点小清新照。

地图

总体来说这一段并没有非常好看的风景，与我之后经历的熊本至人吉段（乘坐九州横断特急或观光列车“SL人吉”号）相比差距不小。据说观光列车中最受欢迎的是吉松到鹿儿岛的“隼人之风”号，也就不知是因为景色出众还是列车本身有趣了。

草千里到乌帽子岳顶峰的路线需要耗时一个半小时，我们在走到上升路段前就折回了，毕竟时间不够。说白了，如果把这里作为旅行的目标跋涉而来，除非上到火口近距离接触火山，其余景致也无甚出彩。但如果只是顺便之举，来广阔天地感受一下自然的节奏，阿苏山至少不会令人失望。

就像他们一般，驾车上来找个地方坐下说说话，面对广阔天地自然笑得爽朗。几十年后，这大概就是我和阿猪的旅行方式吧。

不过好在还有九州横断特急经营别府和熊本之间的线路，途经阿苏山，票价也比“阿苏男孩”号便宜。虽然同样需要预约，横断特急的受欢迎程度就远远不如“阿苏男孩”号了，车上空位很多，提前一天订购毫无压力。而且两者的线路一致，于观光一项来看毫无区别，只是“阿苏男孩”号多了很多适合小朋友以及亲子的萌化设计元素。

个小时的行程，过一半的时候就完全来到了山野。靠近火山地带的山体植被稀疏，初春时节的草木也尚且干枯凋零，时不时地还能看到在放火。每年三月是日语中所谓的“弥生之月”，象征着大地回暖，万物复苏。此时，阿苏地区会举行“野烧”的活动，除去荒草，化作养料。等到四月雨水一来，这里就会变成满眼嫩绿的全新世界。据黑川乡温泉旅馆的店家说，这里每家每户都负责一片山坡，到这个时节就要上山烧荒。当地甚至把这项活动当作旅游观光项目，最佳观赏点在阿苏外轮山的大观峰。我倒是在这里闹了个笑话，远远地看到就跟阿猪说：“看，火山口在冒烟呢！”

对我而言更加有意思的是在山村过两天闲适的生活。我原本还打算第二天去阿苏爬火山，阿猪则计划留在温泉街的河边写生。后来我索性待着不想走，因为一进入就喜欢上了这个地方。

其实这里也没什么特殊的，不过就是一些山林、溪流、树木和田地，屋舍干净整洁了些，院子里载上几株花树，街边伴随一汩清流。但就是这样普通的场景让我心喜，想起了小时候看过的老日本电影中的剧照，想起了漫画书中的场景。

公交车在山间穿梭了一个小时方到黑川温泉站。我们其实在前两站就下了车，温泉旅馆派人在那边接，逛黑川主街是第二天的事儿了。不过我觉得没有必要拘泥于时间顺序写游记，在这里先说温泉街。

车站设在半山腰上，沿着坡道往下，向右一拐穿过一条相当逼仄的小道，即来到温泉主街。这情形布置，还挺像江南水乡的。

入眼一条溪流，两岸遍布食肆、商店，当然也有温泉旅馆。我们看到不少年轻姑娘穿着花枝招展的浴衣在街上走动，应该就是买了“入汤手形”去各家体验的游客。街上梦龙胆的浴后冰牛奶、新明馆的洞穴风吕都是大热的卖点，后者也被秘汤协会所收录。我在桥上看了，这个石窟洞穴还是比较简陋的，木质屏风似乎并不能保证完全的私密，但估计本地人也不在乎吧。

在黑川温泉街，你可以随便找家店逛逛，有不少好吃好玩的，用阿苏牛乳制成的冰激凌和甜品最受欢迎。这里外国人并不多，但常有韩国旅行团光顾，他们的嗓门之大、风格之彪悍给我留下深刻印象。一位大妈刚一进甜品店就不由分说地径直走向店员，在未有任何表示的前提下一把拨开站在柜台前的我，然后一个日语一个韩语地说开了。鸡同鸭讲，也不知在说些什么。我们逃离了这个热闹的甜品店，逛到后街幽闭处，在后藤酒店买了瓶纯米大吟酿的本地清酒准备带回国内，加一瓶啤酒为晚上佐餐。啤酒的名字不错——汤上美人，香气馥郁，口感清甜，估计适合给刚泡完汤的妹子来一瓶解渴吧。

在黑川温泉街，你可以随便找家店逛逛，有不少好吃好玩的，用阿苏牛乳制成的冰激凌和甜品最受欢迎。这里外国人并不多，但常有韩国旅行团光顾，他们的嗓门之大、风格之彪悍给我留下深刻印象。一位大妈刚一进甜品店就不由分说地径直走向店员，在未有任何表示的前提下一把拨开站在柜台前的我，然后一个日语一个韩语地说开了。鸡同鸭讲，也不知在说些什么。我们逃离了这个热闹的甜品店，逛到后街幽闭处，在后藤酒店买了瓶纯米大吟酿的本地清酒准备带回国内，加一瓶啤酒为晚上佐餐。啤酒的名字不错——汤上美人，香气馥郁，口感清甜，估计适合给刚泡完汤的妹子来一瓶解渴吧。

我们这次入住的温泉酒店叫山河旅馆。与温泉街上的相比，山河旅馆的位置可偏僻多了，相距至少三四公里。这也是我们选择山河旅馆的一大原因，这里绝对清净、私密。所以我们也没有买“入汤手形”，就盯着“自家”的温泉泡了。后来才知道，黑川温泉这么多家店，入选“秘汤”的除了新明馆以外，就是山河旅馆了。

作为曾经的艺术设计系学生，阿猪认为山河旅馆本身就能算作一处景点。此处的庭院布置和楼阁设立，包括室内装饰，无不在细节上体现出主人的品味和精致。我和店里的“若女将”聊，得知这间旅馆是其家族祖传，经营已近百年，里面的每一处构建都是他家一点一点积累出来的。

日式旅馆通常由“女将”打理，也就是老板娘。在讲究人情味的传统时代，女将几乎可以说是一间旅馆的灵魂。不过现在我看到大多数的旅馆都由“若女将”掌管，也就是“女将”的副手、学徒，通常不是女儿就是儿媳。

山河旅馆的“若女将”名叫后藤麻友（Gotoh Mayu）。虽然是老板的女儿，但店里的阿姨都叫她“Mayu酱”，看来关系亲密。Mayu同学年不过三十，做事既有老式的沉稳认真又有新式的热情。到达之前的信息沟通、入店后的服务都尽心尽力。难得的是她英语不错，让我有机会了解到不少知识和信息，比如当地的“野烧”活动，还有发音相同、看上去差不多的“怀石料理”和“会席料理”到底有何区别。我们甚至还就繁体字和日文异体字交流了一下意见。山河旅馆有自己的网站，从中可以了解旅馆的详细信息，还有实时的交通、天气、物候情况。Mayu还开设了“若女将日记”专栏，我虽不懂日文，但也能猜个大概，从文字中就能看出她是一个热爱生活的人。

山河旅馆在当地不算便宜，两人一泊二食要花三万多日元，但仔细一算又觉得性价比颇高。我们在熊本吃的晚餐两人花费一万日元，JR酒店巴掌大点地方一万二。这里的房间面积大了两倍，晚餐是整套会席料理，肥后牛、马肉刺身、山女鱼、阿苏豚这些本地特产都有，取材、技法俱佳，能够让人体会到那种“想把我们最好的一面展现给你”的心意。

这份心意也体现在很多其他地方。店里的阿姨在送上晚饭时会特意跟阿猪说：“帮你换了无酒精的饮料哦。”虽然她们几乎不会英语，我们也几乎不会日语，连比划带猜也聊了我们来自上海、阿猪六月份预产期、是个男孩儿、还没起名字等话题。

到店后，我们先换上浴衣，泡一壶茶，吃些小点心。乡间不适宜“赶”，最好的节奏是“缓”。温泉旅馆的浴衣好几层，穿上颇繁琐，不过入乡随俗嘛。

然后自然是要去泡汤。首先，穿过回廊。

然后，跨过布满青苔的木桥。

于是来到第一处，Mayu极力推荐的“六尺桶风吕”。

进去一看，呵，可不就是一个六尺的大桶嘛。山河旅馆有“贷切风吕”、“男女别大浴场”、“混浴露天风吕”以及“女性专用露天风吕”。“六尺桶”属于贷切风吕，也就是需要预定使用时间、届时独家享用的汤池。除了“六尺桶”，贷切风吕中还有用木头搭建的“桧风吕”以及用石头砌成的“切石风吕”，起名方式都够直白的。

面对这满满盈盈一大桶热水，阿猪无比欢欣。要不是顾虑到有孕在身泡的时间不能太久，她恨不得睡在里面。本人虽然也很喜欢那种富含矿物质的水流过皮肤时带来的滑腻感觉，但实在受不了那个热。没办法，从小不喜欢泡澡，无福消受。

所以我几乎每五分钟就要跑出来透透气。刚开始还遮遮掩掩，但时间一久就习惯于这种坦荡的感觉。面对山林和溪流有啥不好意思的，人本来便是自然来、自然去。身体带着泉水的温度，皮肤接受清冷的山风，耳闻潺潺的流水，就算像我这种不爱泡汤的人也会享受此处吧。

当然啦，如果真想完完全全入乡随俗，还是得去混浴露天风吕。黑川温泉街各家旅馆都有自己的特色，有些开在洞里，有些建在瀑布边。山河旅馆除了离群索居、自在清净之外，还以“林间温泉”为名。两处露天风吕都设在林间，就算在这初春的三月都可看出草木繁盛。不过我就遇到过从池中起身正对着一位大叔（工作人员）从林中走来的尴尬场景。。。还好混浴池子里没见过有女性到访。

与昨日的风雪与寒冷不同，今天阳光明媚，万里无云。湛蓝的天空下，山间零落的花树开得格外秀气，初春的时光真令人欣喜。

这段徒步道其实距离不短，虽然爬坡强度不大，但我看别人都是开车上去的。很多时候我真的很佩服阿猪，作为一个抱球跑六个月，在国内通常应该当作重点保护对象关在房里不准出门的孕妇，她全程四小时走完，蹦蹦跳跳无压力。

愈往上走，草木愈加荒凉。这片区域叫“清流之森”，不过在这万物尚未生发而且刚刚经历过“野烧”的时节，看着扭曲虬结的枝桠和枯黄的草坡，我觉得叫魔王之森更加合适。

阿猪大魔王出山啦！

令人意想不到的是，在靠近山顶的地方居然还有人家，不过院子里写了“待售”的字样。这两年去了几个所谓的发达国家，澳洲、新西兰，包括现在的日本，给我感觉是除了大城市都缺少人气，土地上“For Sale”的标志随处可见。这里大概以前也是度假村、温泉旅馆之类，招牌上还写着“星野下的温泉”、“一目望尽阿苏五岳”等字样。

地方是真的好，甫从树林中穿出，立马豁然开朗，令人心怀一畅。远处山峰还带着昨夜落下的雪，近处就是牧场。在这里放放牛、种种菜，日子应该是逍遥得很，也不知为何要卖掉。

走到一处叫平野台高原展望所，极目望去一眼千里。远处连绵起伏的应该就是阿苏山脉，只是我分不清五岳是哪几座。记得走上来时差点还迷路，因为找不到标志牌上写的“亲水公园”。后来发现亲水公园应该就是个儿童游乐场，夏季的时候会临时搭建一些泳池，这季节看不到。

平野台前的山丘叫恋人之丘。好像日本各地都有所谓的“恋爱胜地”，不知道是不是有出生率过低的因素考量。这个山丘的官方宣传照都是一片郁郁葱葱，想来若恋人来看到的是这样光秃秃的场景，估计不会开心吧。

不过我们就无所谓了，老夫老妻了嘛。前几天正好在看幽灵公主，里面被魔神踩过的森林就是现在我看到的这副样子，多么有场景感的画面啊。

既然叫清流之森，自然应该有清流。从山顶旁的讲解牌上看到，这片森林中的溪流就是九州最长河流筑后川的源头，以此开启它143公里的旅程，直到入海。

好在手上有地图，即使在山顶被风吹走时我都没有放弃它，而是奔跑着追回。凭借地图所指的大体方向，我们终于在林中找到了溪流。

绿意扑面而来，即使在这春寒料峭时分，溪边原石上都铺满青苔。

阿猪最喜欢这种小景，迫不及待地摆起了造型。

就是捡树叶子费劲。

我就玩玩溯溪。

别看水浅，务必小心。真踩下去可不好受，水冷。

玩了一会儿，我们继续下山。其实已经不早，肚子有点饿。出来走了好几个小时，还没见过几个人，也没一个店家。估计要回到黑川温泉街才有吃的。

清流之森中还有什么奇石阵，但并不在我们回去的路径上，想来也应该不太有趣。要看奇石，江南园林才是正经去处。我们老家那儿的太湖石成堆放，做成假山用来捉迷藏。

但顺路经过的湿地挺有意思。此地因有火山泉，散发着明显的硫磺味道，被称作“すずめ地獄”。

由于没有查到官方中文翻译，我实在不知道“すずめ”是啥意思。但“地獄”很好理解：烂泥地，坑坑洼洼的岩石，还有冒着泡和臭气的水流。

最有意思的是，这里是一处冷泉。我特意凑到泉眼跟前，探指一试，果然透心凉。

过了这处冷泉也就回到了温泉乡的范围，渐渐地又出现了穿着浴衣逛大街的人。按照自然的规律，随着海拔的降低，植被景物应该是逐渐变化的。但在印象中，总觉得我们是突然之间从荒山野岭回到了桃源村。不知为何，那些高大的水杉、茂密的灌木，还有落在路边、漂在溪中的山茶花，似乎是倏忽而来一般，柳暗花明又一村的错觉。

回到温泉街已经是午后一时，吃过饭、简单逛逛之后，我们就乘车回去。阿猪毕竟是累了，于是待在旅馆画画。我还是有很多精力没有用完，便又去旅馆旁的水边溯溪。与清流之森比起来，这里的树林繁密得多，穿越起来十分费劲。

好在我也没给自己设定什么目标，走累了就跳到溪水中的大石头上躺着休息，十分惬意。

我还无意中发现了山河旅馆主人家的院子，也建在溪边，离旅馆不远。他们的小狗估计挺寂寞，看见我过来，兴奋地跳个不停。

那日下午变了天，十分阴沉，而我溯溪时已近傍晚。突然间拨云见日，一束光线穿越而来，为这幽暗溪谷打上一抹暖色。我匆忙拿起相机，才来得及拍摄一张，这光线就消失不见。旅行中并不常有怦然心动的瞬间。期待已久的画面往往印象不深，无意中的相逢却分外动人。这样的场景可遇而不可求，所谓一起一会，大体如此。

后来我才知道，阿猪在旅馆作画时也被画面中突然出现的阳光所吸引。那一个瞬间，我们身处两地，却同时做了一样的动作，拍下来不同的画面。

饭后散步消食儿，其实主要目的是想找个药房，但后来变成了一个小小的惊喜。

阿苏作为一个“市”来说实在小得可怜，目测没有超过三层的房子。工作日的午后时分，我们在社区中穿街走巷，一个人也遇不到。就连本应该喧闹的学校操场也安静得出奇。我们也并没有什么规划或目的，纯粹只是向着远处雪山的方向走去，却发现这么不起眼的地方也有好多漂亮的景致。

面前出现一道带弧形的街巷，随着慢慢的前行，小街如同画一般被摊开了卷轴，尽头跃出纸面的是几丛开得无比灿烂的樱花。

这可太难得了，离九州的樱花季还有十来天，我们本没有指望可以看到满开的樱树。这几日在乡间山野倒是不是遇见过几株野樱，但毕竟过于稀落，在山间林中显得势单力薄。这几株妙就妙在处于市井，其本身又够挺拔丰满，与周遭环境一比，就显得出尘脱俗起来。

当然，说真的我也不能确定这几株是樱树。只是在日本，又在这个时节，任何开得聘聘婷婷、颜色粉白的花树都会被认为是它吧。

在蓝天的映衬下，花瓣格外娇艳。

树影斑驳，落英缤纷。

阿猪又臭美起来，然后大概觉得有点不好意思了，一定要帮我也拍张人像，于是留下了我尴尬僵硬的一幅画面。

这里有几栋非常不错的传统庭院，一看就知道主人生活优渥，讲求情趣。如果刚才路过的是野比大雄家，眼前的大概就是小夫家了吧。

我边走边看谷歌地图，发现顺路能够经过一家寺院，是观音还是地藏王的到场已不记得，只是那份清凉心境记忆尤深。

庭院深深，遮天蔽日的松柏拱卫着甬道，尽头处是又一个院子，豁然开朗。

院中立了不少小塑像，大多有所残缺，布满青苔，应该有一定年头了。这次在日本见到的佛像大多身披红色布绸，也不知何故。

逛一圈回到车站时正好也差不多到点了。没多大意思的小地方，用来打发这两小时不长的时间是正正好好。每年来阿苏的人应该有很多，但估计没有多少人会在车站附近闲逛。就算是我自己，如果未来还有机会故地重游，大概也不会再这样走一番。台湾人喜欢说小确幸，这种无聊时光中偶遇的小闪光点，带来的应该就是这种感觉吧。

刚开始还在担心是否需要买票，进去一看就令我有点哭笑不得了。原来，所谓的“田园空间博物馆”就是土特产超市。

各种甜点、蔬菜以及肉制品，玲琅满目，看着也十分诱人。也罢，好歹在这里解决午饭再说。

再来一大瓶“地元特产”的阿苏牛乳，果然新鲜爽口，香醇浓郁。

列车先从阿苏的山区回到熊本，然后一路向南，过一片片希望的田野。此情此景让我回想到了几天前的新干线旅程，看来去山中避世两日，外面一切都没变。

列车经过八代市，站台上写着造纸工厂，车站礼品店中好像也在买相关产品。可能又是一种土特产吧，都宣传到火车站来了。

过了八代，列车就进入山间，而且一路沿球磨村而行，风景就变得秀丽起来。如果仅以观光而论，个人认为这一段远胜熊本至阿苏的线路。当然，今天更加良好的天气以及我个人对峡谷河流风景的偏好为此加分不少，其他人可能会有不同的想法。

我始终想不通一点，为什么日本能够保持这么多“清流”。我的家乡位于江南，河网密布，但几乎每一条都浑浊污秽，即使这几年大力整治也收效甚微。这样干净的水质就算放眼整个江苏都算难得，可能要到浙西、浙北的山区才得一见。

球磨川的水会随着流速、深度、光线以及两岸的植被显出不同的色彩，时而蔚蓝、时而翠绿，在浅滩白头浪中还经常有水鸟在嬉戏。我立马给皮划艇群的人安利了一下这条河流，过来搞个独木舟旅行应该是非常爽的事情。

列车上会发点糖果，还有一张纪念证。证上写了这条山谷在特定的时段会开满铃兰，不过此时我们欣赏到的是轨道旁的油菜花。金黄配碧绿，色彩饱和度非常高。

现在这张乘车证被我用来当书签是极好的。

最后跟这辆红色的列车道别吧。虽然不是蒸汽复古列车，但这样的车型、这样的车速，还是让我想起了很多旧时代的铁道旅程。

怎样的河景才好看？光有色彩漂亮的水还不够。河道最好蜿蜒，两岸有崎岖的山势衬托更棒，总之要有曲线、有变化。如果这些都没有，比如处在像人吉这样城市中，那有湿地和滩涂就最好不过了。

我们沿河散步，时不时地离开水泥路深入滩中，这样能够更加接近水流，也更加接近自然。

河中有很多皮划艇爱好者在训练，看得我直流口水。在岸边遇到两个教练，原来他们都是当地的中学教师，在水中训练都是他们学校运动俱乐部的学生。

这是一群多么幸运的孩子啊，不仅因为他们身边就有这样良好的自然资源，更在于他们的教育鼓励他们以这么好的方式与自然贴近。

一座山、一条河、一个湖、一边海，如果只能让人远观近看，时间久了总不免失之乏味。就像一年前去新西兰，我对大家都非常喜欢的Pukaki湖就感觉一般。因为这个背靠着库克雪山由冰川融水形成的湖泊有着牛奶蓝的颜色，所以很多人都会来“看”，但过低的水温也却也导致没有人能“玩”。

球磨川的可玩性就高多了。除了在这段静水区域划艇、垂钓，在丰水期或上游的白水区域还可以漂流、溯溪。如果你足够接近，甚至能够发现藏在它当中的无数美丽生灵。

滩涂中、湿地里、河心石上，到处都是各种水鸟。鸳鸯、白鹭、野鸭，种群足有七八种之多。要知道人吉并不是一个山野乡村，而是一个还挺现代的城市。作为城市，能有这样的自然环境，能和野生动物如此和谐地相处，真的很令人感动。

这只鹭鸟站在离岸很近的浅水区域觅食，直到阿猪跑至跟前才振翅飞走。

我最喜欢的还是隼，身形矫健、姿态潇洒。作为顶级捕食者，隼能够在此生存已经足够说明一切。

如果这就是个湿地公园或自然保护区，并不会让我如此感叹。但人吉的美妙就在于既有城市的便利舒适，又有自然的意趣。

我们在油菜花田里照相，远远走来一位阿婆喊道：“危险哦，这里还是会有火车来的！”后来就跟她聊上了。阿婆十分惊讶我们来自于中国，但也提到了这里其实还挺受游客欢迎的，理由似乎是什么寺庙或祭祀之类。虽然我的日文词汇量少得可怜，她也几乎不会英语，但我俩还是聊了一路，伴随着她的小狗“Haru”。

想起这位阿婆，就想起了人吉街道上不断与你擦肩而过也会打声招呼的行人，想起夕阳下扛着艇回学校的高中生。他们每个都说了声问候语，发音近似于“Qiyo”，也不知何意。阿婆则对他们每个都喊了句“干巴爹”！充满人情味的小地方啊。

还有这里的夕阳，如此和煦温柔，映照得河面与天边一片金黄。

我就看过一两部日剧，其中一部叫《昼颜》。纱和蹬着脚踏车穿过小城、穿过大桥，金色的阳光洒在河面上，洒在她的头发上。我还记得看这部电视剧时就被日本小城的景致深深打动过。现在，场景重现了。

旅行，有时候就是为了寻找早在脑海中存下的画面吧。

店家还送了我一大包油炸鳗鱼骨作为点心，佐酒最佳。在阿苏我买了清酒的原因就是为了把更香、更强烈的烧酒体验留在人吉。这里是著名的球磨烧酒产区。在一家杂货店凭借“纯米”、“本格”、“6年熟”这几个字眼选了瓶“たる繊月”回旅馆喝。酒色呈琥珀，香气扑鼻，入口感觉很像威士忌。当晚，我睡得十分香甜。

屋久岛由于特殊的地质原因，拥有九州最高的山峰和多座高山。徒步、登山、观景、露营，都是享受高山的良好方式。

屋久岛号称有九州最好的水质，当地人引以为豪，一瓶矿泉水卖得极贵。

除了山与海，这个岛上的河川也非常迷人。最美的无疑就是安房川，青山绿水间，荡舟其上绝对是莫大的享受。

当然，为屋久岛在海外赢得最大名气的还得是传说中《幽灵公主》的取景地，遍布屋久杉的白谷云水峡。

屋久岛甚至改变了我“日本无自然风光”的想法。曾经对其“享受丰富大自然”的旅游宣传口号不以为意，现在也不得不赞叹。而且，屋久岛也绝非仅有自然美景，这里同样有早期开拓者的遗迹。

有田园牧歌式的平静生活和匠人匠心。

对于热爱户外，喜欢冒险刺激的人来说，除了登山、徒步、游泳、溯溪，还可以进行环岛自行车、皮划艇、钓鱼、潜水等丰富多彩的活动。反正我们待了四天还觉得时间不够用。

进行了这些活动，愉快了心情但疲累了身体。不怕，去神奇的露天海中温泉，一边泡汤一边欣赏近在咫尺的惊涛拍岸，全身都能焕然一新。

JAL运营的这条线路用的是螺旋桨飞机，这还挺有趣的。这飞机有点吵，但足够平稳。不到四十分钟，我们降落在了屋久岛机场，看上去像个小镇杂货铺。

可是当我们达到的时候，竟然发现没有人！无奈国际漫游打给主人家，发现他们出去购物了，而且忘记了今天有我们入住。。。无奈，只能把大件行李留在他们的洗衣房和车后背厢中，最后主人送了一顿早餐作为弥补。总得来说，我们对这家并不太满意。房间挺大，也很漂亮，服务也不错，但总觉得主人客气有余，热情不足。也可能是因为没有开个好头的缘故。

旅店入住信息中专门标注：“附近没有餐饮！”事实上，旁边还是有一家小餐厅的。老板应该有海外生活的经历，做的是有“日本特色的西餐”。我估计旅馆主人没把这里算作可供选择的餐饮店的原因和Tripadvisor上的评价是一样的：“不值这个价钱。”在这里吃了一份价值人民币一百五，大概就有四片肉的套餐，老板还不允许两个人只点一份！不过价钱这么贵的原因估计是吃的岛上的鹿肉吧。要不是后面两天在安房那里吃到惊艳的鹿肉烧烤，我差点就要因为这一顿与如此美味的食材失之交臂。饭后无事可干，天气似乎也不好，只能选择步行去最近的植物园看看。

从麦生走到植物园只有两站路，但似乎无比漫长，好在路边的风景不错足以解闷。与前两天去的地方相比，这里绝对称得上草木茂盛，大片的油菜花田配合乌云压境还是非常有气势的画面。

路边随处可见鲜花。这里纬度和上海差不多，但湿热程度远胜。虽然让走在路上的人很难受，对花木生长倒是极大的助益。

树丛中偶尔开个小窗让我们能够窥得大海。

这个瀑布的名字“トローキ”不知何意，缺乏官方的中文翻译，似乎也不是标准的日语。岛上还有一些地名有同样的特点，比如“本富岳（モッチョム岳）”，前面用片假名拼出的很可能是外族语言的发音，毕竟这片土地的原住民并不是和族人。

トローキ瀑布虽然落差不大，水量不足，但任不失为我最喜欢的瀑布之一。比较难得的就是它直接入海的特性，如果不是下午时间不够，我一定报个海洋舟的活动，从海中划到它旁边一亲芳泽。

我们又一次观赏了トローキ瀑布，不过是从一个更近的观景点。晴朗的天气下，本富岳也更加清晰可见。这座山峰在上古时代具有特殊的意义，被原住民当作生殖力崇拜的象征，据说是因为形状像性器官（我是怎么都想象不出来的）。500年前，屋久岛发生了大地震，有一位和尚到山间祈福，地震停止。从此，尾之间的村民们每年都会徒步进山朝圣。他们用竹筒盛放沙子，在山间的神社祠堂前摆放花朵，祭拜之后就回村子开派对。

我们没有在トローキ瀑布停留过多时间，因为精彩的还在后面。离开海岸向山中行驶一段后，千寻瀑布就呈现在眼前。

不知道这个瀑布和千与千寻是不是有点关系呢，我和Steve提到宫崎骏，但他似乎没什么反应。

夏季丰水期是来屋久岛玩水和看瀑布的最佳时期。可能很多人会觉得千寻瀑布水量太小不够壮观，但我倒觉得这样的景观非常别致。用长焦一打，还发现这其实是个双叠瀑布，底下还有座小桥。据说以前是可以徒步到桥上近距离欣赏的，但自从发生事故后就被禁止了。

平内海中温泉可以说是个奇观，全日本那么多露天风吕，还有哪处比这里更解放天性？不过要在这里泡汤的话需要计算好潮汐，抓准时机。我们事先和Steve打过招呼，所以他在正确的时间来到这里。

运气非常好，一个人都没有，又可以独享！这里可没有什么隐私可言，“更衣室”就是几根钢管搭起来的架子，而且禁止穿内衣泡温泉。

抓紧时间脱光光，这个季节既有点清凉的海风又不会寒冷，泡露天温泉最合适了。海中温泉有两个不同温度的池子，还有个泡脚池，也算得上“正规齐全”了吧

我们泡了半小时，其间有两个人远远地瞄了一眼，发现有人就走了。后来又出现一位大哥，犹豫再三，还是去旁边的池子泡了。我们赶紧撤离。虽然都是裸泡，我们还是裹着浴巾的，这位大哥应该是日本人，完全光着。

进入店中，只有一位年轻帅哥在波澜不惊地做着自己的事情，也不搭理我们。据说这间作坊已经坚持了几十年，现在是子承父业。父亲发明了自己独特的烧制工艺，还拥有自己独特的色彩。他将屋久岛海中被冲上岸的贝壳和珊瑚碎片磨成粉加在釉料中，烧出了特有的蓝色。

对于器物，很讲求眼缘。我一眼就被这种蓝色迷住了，总觉得它既沉静又热烈，既收敛又具有张力。最终在这里淘了两件小玩意儿，一酒一茶。虽然不配套，但也心满意足。

这是一个称得上世外桃源的村庄，面朝大海，背靠高山，旁有清水流过。村里人至今过着日出而作、日落而息的生活，喝山泉水，吃有机菜，心态淡泊。

我们正在村前桥头聊着关于幸福和人生，一位老奶奶就悠然走来。她看见有外人到访显得很高兴，拉着我们两张亚洲面孔就聊起家常，结果还得靠Steve这个老外充当翻译。奶奶一头黑发，穿着得体，精神矍铄，腿脚灵便，一问之下竟已有八十高龄。但她一个劲地说自己在村子里还是小孩子，因为还有好几个百岁老人。当我们提出想合影时她连忙回绝，带着害羞说自己今天出门没好好弄头发拍照不好看。然后硬往我们手中塞了包糕点后就离开了。

这样的经历，对我们而言就算“妙遇”，于是对这个小村子更添好感。穿过菩提树形成的“村门”，我们决定进去逛逛。

村民们大多应该去田间劳作了，我们没有遇到一个人。陪伴我们的只有干净的村道、整洁的屋舍，还有阳光微风和花。

听着向导讲着屋久岛的历史，这里家族的变迁，光阴的故事似乎让时间的流逝都变慢。

我们在栗生吃了简单的午饭，然后阿猪表达了要找个美美的地方拍美美照的愿望，Steve表示下午的第一站就很适合她。于是我们沿海岸开了一段之后又来到了山中。

大川瀑布位列日本“瀑布百选”之一，在雨季时整面山壁都会被白水覆盖。瀑布下形成一潭碧水，和阿猪的紫红色纱裙倒是很映衬。不过她在石头间跳来跳去，身手之矫健也着实让所有人吃惊。

我们在留影，Steve也没闲着。他似乎对石头还有动植物都非常感兴趣，趴在岩石上仔细地找石缝中的蕨类和野花。据他说，在岛上生活这么多年已经拍了无数生物的特写，俨然一个博物学家。

当然，一路相伴的还有这些精灵。屋久岛的猴子和鹿是本地的特有品种，在西部林道的山间自由生长。它们现在种群发展得不错，数量可观。刚进入林区时我们偶尔看到一两只还觉得很新奇，深入之后发现到处可见。

猴子和鹿还有相互共生的关系，一个耳聪，在灌木中监听风吹草动；一个目明，在树梢负责站岗放哨。这里的猴子长得相当肥壮，看来是吃得不错，而鹿看上去就秀气多了。

据说这里的鹿茸质量不错，买主当然来自天朝。

其实我有点闹不明白这里对野生动物的态度到底如何。一方面，西部林道属于自然保护区，生态非常好，动物见到人也不怕，看起来应该是不受打扰的。另一方面，这里又产鹿茸，而且从2015年起解禁了鹿肉的贩卖，似乎屋久鹿又成了经济动物。可能因为缺少竞争天敌的关系，岛上鹿太多了？为了保持健康的种群数量开放一定的捕猎？话说回来，这里的鹿肉绝对是无上美味，似乎也是很有名的特产之一。

西部林道的路十分弯绕曲折，对驾驶技术要求挺高。刚刚还在林间穿梭，拐个弯前面就变成了悬崖峭壁。在天气晴好、空气通透的日子，可以看到周围的其他岛屿。其中，口永良部岛最为上镜，它的火山口上还在冒烟。Steve说这个岛的名字实在绕口，叫“kuchinoerabujima”，却是全日本有名的海钓胜地，什么GT、金枪鱼是常有的渔获。他显然对这里了若指掌熟门熟路，还知道在哪里打到最纯净的山泉水。我只恨自己就带了一只保温杯无法装下更多的泉水，山下卖好几百日元一瓶呢。

岛上有两三家酒造，Steve带我们去的不是规模最大的，而是细分领域中声誉最好的。这家酒造一方面因其“杜氏”为女性而知名，机场中的旅游宣传片中都有她出现，另一方面也以坚持传统工艺以及只采用屋久岛和鹿儿岛本地的山芋为原料而赢得业内尊敬。

在工厂中可以了解整套酿酒流程，还有一些老古董可供参观。有兴趣的话在贩卖部试饮几款，喜欢的买一瓶也不错。屋久岛的芋烧酒很有名，跟人吉的米烧酒所体现的综合型香气不同，芋烧酒直接了当地散发出浓郁的薯香。我们这几天的早饭都是煮山芋吃，所以深知其品质优良。屋久岛的“安纳芋”甚至比鹿儿岛的“萨摩芋”更细腻、口感更甜。以这样的粮食做原料，加上如此好的水质，这些都是出好酒的基本。

可惜这里的芋烧酒都太大瓶，度数又高。我一个人两天喝不掉，也嫌飞机上带来带去得麻烦。最后还是选了瓶橘子酒晚上回去佐餐，好歹橘子也是这里的特产嘛，虽然品种是从台湾引进的。

意外的是，我发现最美味的居然是烤鱿鱼。那个鲜嫩的口感，吃得我舌头都卷了起来。

虽然价钱不便宜，但我还是欣然接受并十分向往。想象中的场景是和上图一样，最差也能钓上来点真鲷之类的当晚饭吧。岩川官网上贴出每次带客人出海的照片，看上去捕获相当多。谁曾想昨天环岛是这段时间天气最好的一天，而计划中出海钓鱼的周五是最差的一天。据探测，海上风浪巨大，无法出海，行程取消。

对于想体验屋久岛上森林之美的普通游客而言，可以有两个选择：靠近宫之浦的白谷云水峡，以及靠近安房的屋久杉之地。因为这两个地方都有两三小时以内的徒步路线，而且有公交车到达。时间凑得好的话，甚至可以从鹿儿岛坐船（到宫之浦或安房）当天来回。白谷云水峡的特点是山泉、溪流以及苔藓覆盖的森林，当然使其闻名的最大原因还是《幽灵公主》。屋久杉之地原本是屋久岛上最重要的景点，这里是屋久杉分布最密集的地方。同样受欢迎的威尔逊树桩路线（可以看到网上盛传的心形树洞）和绳文杉路线（传说有七千年树龄）就需要八小时以上的徒步，而且巴士更加复杂。至于登山路线，比如最高峰宫之浦岳，还有本富岳、太忠岳、爱子岳等，那就需要在山中露营了。

我们选择白谷云水峡，自然是因为它离宫之浦比较近，否则打车费用太高。公交车班次实在太少，整个下午就2点有一班，到景区都2:35了，最多到16:10就需要坐末班车回来。

本来觉得天气已经转好，但进入山区后又下起了雨。屋久岛的地形导致这里随处都是小气候，山间和沿海迥然不同。我们整个下午都在雨中徒步，好在这里森林枝叶繁茂，挡去了不少雨水。这里已经是屋久岛人气最高的景点，但依旧幽深安静。一进入森林，那种神神秘秘的气氛就油然而起。

我行前还特意补看过《幽灵公主》，有一个镜头就和眼前对应：白狼倨傲地站在林间的巨石上，俯视着底下的人类。

进入景区伊始是弥生衫步道，路况较好，难度较低，适合初级徒步者。而且这一段来回只需一小时，已经足够看到白谷云水峡的几大看点：苔藓覆盖的森林、山泉以及屋久杉。

弥生杉的推测树龄是三千年，仅次于最老的那株绳文杉。看来这杉树的命名也跟日本历史有关，对应着绳文、古坟、弥生、大和等纪元。弥生衫好像被雷电劈过，但也不影响它至今挺拔健壮，枝繁叶茂。

弥生衫步道的尽头是一座绳索桥，过桥分两条道路。向左走是下山的道路，半小时到景区门口，一路和山泉相伴。右手边叫楠川步道，是以前伐木工人的道路，路比较难走。如果不过桥继续向上则是原生林步道，据说这里才有最幽暗的森林。

我们选择原生林步道，抱着走到哪儿算哪儿的想法。大雨天里这条步道会有部分路面被涨高的山溪淹没，需要涉水过滩，不过我们当天看到的情况都还好。

由于涉足的人更少，这里更加原始，苔藓覆盖率极高。大多数时候连路都没有，只是在树枝上绑了红色的绳子作为指示标记。

但这一段真的非常漂亮。雨天给人体带来体感不适，但会给这样的景致加分。沾上露水的苔藓青翠欲滴，被打落满地的山茶花鲜艳动人。

原生林中也有几株屋久杉，其中最具视觉冲击力的应该是二代大杉。我看到它时心里就一个感觉：好大，还好带了16mm的广角镜头。

和人的大小做一下对比应该更加直观，树干至少需要十人合围吧。

受末班车时间所限，我们并没有向更深处的太古岩观景点走去，那又需要三小时来回。而且，我始终不放心阿猪这个孕妇，虽然她显得精神头十足。

下山选择过桥走靠水的路线，避免与弥生衫步道重复。这里为什么叫“云水峡”，原因大抵在此。

很多流传甚广的体现屋久岛如仙境一般美好的照片估计就是在这里拍的，只是加了长曝光的效果，让水流看上去像烟雾一般飘渺。

翻过一座岩石小山，跨过仙流桥，就能回到弥生衫步道。再往下走几步台阶便到了景区门口。雨越下越大，大家都躲在停车场等巴士。我的衣服不防水，全身都湿透了，只能在风中发抖。

看看身边的日本登山者，一个个穿着防水服不说，等车的时候还从防水包里掏出干燥保暖的衣服穿上，真是羡煞我等。所以说干什么事情都要专业啊，以严谨的态度准备，才能更好地享受。

3月19日，在岛上待的最后一个上午，我们报了安房川上的皮划艇半日游。我们早上收拾好东西后正要兴冲冲地出门，结果Steve的电话过来了。说是向导早上查看过河水认为流速过快，因为安全原因而取消了今天的活动！

这令我非常沮丧，昨天已经因天气原因取消了海钓，难道我这么倒霉又要被取消一次？和旅店主人商量好把大件行李留下并约好中午送到安房，我们决定去安房看看。

我们面前出现的是一条平静的大河，青山绿水，白云淼淼。如此良辰美景怎能辜负？如此平静的水域又何来安全问题？况且我还是一个玩过激流皮划艇的人。

想起网上看过西方人的攻略说河边的村子里可以租船自己玩，我们就进去探访一下。结果大白天的一个人都看不见，很多房子门都不关，看来治安是真的很好。

这个村子里有好几家民宿，院子里、房门前就堆着皮划艇、自行车等装备，显然是为了方便住客游玩的。河边堤坝上甚至排了几十条船，我沿着指示终于找到船主，她居然跟我说现在只服务给团队游客。郁闷的我忍不住打电话向Steve抱怨，他也只能表示同情。

阿猪倒是挺开心的，她相当喜欢这个小村子，还有河边的风景。

我在联络的时候，她就一个人跑到河滩上面捉螃蟹、拍白鹭。

事已至此我也只能作罢，和阿猪骑着租来的自行车往山坡上走。

一路风景不错，就是骑上坡路对阿猪来说有点吃力，大多数都是下车推行。

一路拜访了神社，穿过了茶田，还发现了一条山林小铁道。这些地方都不会成为旅行目的地，但在路上偶遇也是很可爱的体验。

骑到半山腰的松峰桥，这里是非常好的观景点。放眼望去，安房川上游的峡谷和下游的入海口尽收眼底。

我在大桥上看到有人在玩站立式桨板，这也是一种有趣的方式。

真是时来运转，那位客人帮我联系了租船的老板，我终于可以运动一下了。原来，水上运动设备都放在桥旁，只是负责人一般都不在那边看着，有需要的话就电话联系。

划一叶扁舟，我向着上游进发。阿猪一开始还能看见我，用长焦拍了几张照。还真有点欸乃一声山林绿的感觉，一江春水和我的心情都在这一桨一桨中被划开了。

但很快我就进入了完全独立自我的空间。这是在一片完全没有人打扰的地方，水面平静得像镜子一般，耳朵听到的只有桨声。都说划艇是换个角度看世界，为江河留影，其实划艇更多的是和自己内心交流。

越往上游，河道越窄，水流也越急。过了松峰桥以后，水面就会其波纹，也不知是不是因为昨天下大雨的缘故。一般由向导带着的话，也就划到这里为止了。单独租船的好处就是行动自由，时间自己掌控。

和逆流搏斗一番。

累了就找个洄水区扒住石头休息。我曾经也想拼一把，逆流过这个白水滩。在大桥上看全景时发现那里有个小瀑布，过了这个滩就能划到。但冷静思考后还是放弃。首先，我现在划的不是白水艇，连防水裙都没有。其次，船上还放着大相机。最后，这季节要是翻了艇，如此低的水温对身体是很大的伤害。

带着些许遗憾返程，路上还遇到了又一拨玩桨板的人。一对日本小情侣由教练带着第一次划，用那位女生的话来说是“Standing paddle is sitting paddle for me”。

河心洲上也有团队在野餐，看他们还带了鱼竿，不知道现在烤的是什么。

我在河上整整消磨了两个小时，阿猪在这期间已经退还了自行车，接到了旅馆主人送来的行李（在此非常感谢他们，第一天被放鸽子的不快一扫而空），吃好了午饭并打包好了我那一份。

又比如，回到住处附近看到的玉兰花和“扶桑最初禅窟”。

这是到了这一天，我的大脑似乎已经无法在接受那么多的信息量。似乎已经疲惫，眼前所见和耳中所闻都不会再留下更多的印象。收拾东西，我们奔赴福岗机场，回家。

查了一下，步行可达的距离范围内，最好的去处貌似是西公园。福冈的西公园应该也是赏樱名所，再过一个礼拜必定人山人海，只是现在还没有樱花可赏。一群学生在林子里聚会，年轻人开心地打打闹闹。低年级的小个子学生出其不意摔跤赢了高年级大个子，兴奋地仰天长啸。美好的青春啊。

牌坊前倒是开了几瓣早樱。

西公园的一大特点：可以看海。