这次旅行是送给姐姐的成人礼，让她在暂别学业劳形，尚未就业焦虑的高中毕业假期实现夙愿，留下人生中的美好回忆之一。

不想凑热闹，行程定在6月，岛国唯一没有公假的月份。此时亦没有春樱、秋枫、冬雪、花火大会以及各种祭……本以为会很无聊，但一路遇到的人和风景给了我们莫大的惊喜，让我们打破既往的固有认知，看到一个脱离了“樱之国度”的标签却依然处处绽放着文化与自然魅力的霓虹国。

经常出去浪的人都知道，做出境自由行攻略是一个高强度的脑力活，尤其是第一次去的目的地。但是只要掌握基本规律和要素，广集信息，注意细节，环环相扣，抽丝剥茧，一定可以制定出一个完美的杀人（bu shi，走人）计划。

Step 1.确定往返时间：需要考虑护照的有效期、签证、航班的班次及优惠等；

Step 2.确定行程动线：玩哪里，住哪里，行李放哪里；（这一步是最难的，需要对目的地有充分的了解，还要平衡时间与金钱以获最优解）

Step 3.考虑旅行中的所有风险：钱、衣服、语言、联络、疾病、意外等。

综上确定签证、行程、大交通、住宿、本地交通、外币兑换、通讯卡、保险、翻译工具等。

总行程是8天，不走回头路，尽可能多体验不同的城市风格。

刚性费用是必须要花的钱，如签证、保险、境外流量、机票高铁大交通、民宿等，其它的就是当地的饮食、交通和购物消费，这些丰俭由人就不一一列明了。

关于饮食，东京当地消费很高，基本上是厦门平均水平的3倍左右。大部分餐饮店最低消费是1000日元起，这个价位也就能买到一小碗拉面。如果想吃和牛、海鲜或者有格调一些的，人均400起，而且需要提前预约。

早餐：

不管是城市还是郊区，基本看不到专门的早餐店或者摊车。不过街道上、车站附近随处可见的7-11、全家、罗森等24小时便利店是一大早祭五脏庙的福地。明治的牛奶便宜又好喝；全家的甜品，吃得我们欲罢不能；动漫联名的零食，好吃又好玩。

零食、甜品：

用日本顶级抹茶核心产区的宇治抹茶制成的各种零食甜品更是不容错过。东京目黑区的自由之丘是日本知名的“甜品天堂”，后文会有详细介绍。

正餐：

感觉日本人超爱拉面，反倒是在中国常见的日本料理代表寿司、生鱼片很少看到。除此之外，中华料理、美国菜也很常见。

东京的公共交通是出了名的复杂，地下线路就象蜘蛛网一样。

简言之，有钱可以租车、包车、打的任性，大众出行则依靠有轨交通（城际有JR、私铁；市内有地铁）和巴士。坐车不用找零的西瓜卡由于日本国内芯片原料紧缺已经不对外发行了，Tao宝上有高价售卖的，酌情考虑。

必备的“换乘案内”和“Google Map"APP是你出行的好帮手。百度或高德地图出了国门还是有点水土不服（不要问我是怎么知道的）。

如果错过了发车，一定要刷新“换乘案内”，不能想当然以为下一辆车就是你要等的下一趟。

在交通中发挥重要作用的各种站牌、指示牌内容详细、指示清晰，充分体现了日本6-西格玛企业管理体系的精华——”看板“文化。基本上在市内坐个1天车，错个2-3次，就无师自通了。

交通这么复杂是有原因的，毕竟首段线路——浅草站至上野站都有超过百年的历史了（1927年12月30日开通），是日本乃至亚洲的第一条地铁‌。

同样历史悠久的还有新干线、江之电等。

因为是3位成人出行，考虑预算、位置、便利性，对比AGODA、A&B、BOOKING等预订平台后，决定在BOOKING上预订民宿。一则操作简便，二则导航准确。

在东京同一家民宿住了3晚。民宿位于号称富人区的港区南麻布，独栋四层楼的顶层，一室一厅，厨卫齐全带露台，家电都是松下等日本老牌。据身为建筑专家的先生考察，室内各种管道、污水处理系统整体质量非常好，建设标准高于国内水平，堪用百年。出门楼下是酒吧，走几步是全家，对面是天现寺。北依中国大使馆，安全感爆棚。西靠市区地价最贵的的代官山和自由之丘，10分钟左右车程可至，位置、交通、卫生、安全、便利各方面都很满意，给自己加鸡腿。

镰仓的民宿在江之电腰越站，背靠大海，面向铁轨，是四层楼的一户建。除了楼梯窄点，其它没毛病。

箱根的民宿在芦之湖旁边，离箱根神社很近。美中不足的是附近的芦之汤温泉没有开放。

最有特色的是常滑的民宿，它是一栋百年町屋，整体两层木格架结构，经过改良更符合现代人的居住习惯，还自带一个美丽的庭院。民宿主人是一对中年夫妻，丈夫是日本人，妻子是欧洲人，两人留在这里搞艺术，顺便为当地旅游业做贡献。在一家人的整理装饰下，房子和庭院都充满了艺术的气息。

第一天是充满惊险和感动的一天。

晚上8点半到东京的成田机场，在入境处填单通关排队差不多花了2个小时。出了机场大门，立马感受到高纬度地区的凉爽。

10点多钟出发的机场大巴带我们到市内枢纽东京站，在此进入地下坐日比谷线到广尾站，等我们出站，附近的东京塔已经熄灯了（亮灯到12点）。

明明几分钟的脚程，硬是被百度和遛狗的路人带着绕了快1个小时。终于一辆深夜出租救了我们。把我们送到民宿后，银发司机还下车鞠躬告别，好感动。

民宿是找到了，可是怎么进去却难住我们了。根据民宿主在订单上备注的开门密码，我们仨在楼下入口唯一有数字的邮箱那尝试排列组合，感慨不愧是推理之国，连开个门还要如此烧脑。脑子实在转不动了，只好向民宿一楼小酒吧的年轻人们求助。酒吧老板听说我们是中国人，热情地请我们喝酒，他的朋友楼上楼下地跑，终于解开了密码之谜，告诉我们哪里可以买到便宜又好喝的日本清酒。离开时又是一个鞠躬，再次感动。

凌晨2点，折腾了大半夜的我们终于怀着初到异国的兴奋和对一路上给我们帮助的日本人民的感激去和周公赴会了。Tomorrow is another day!

这一天主要是在地价最高的富人区citywalk，逛逛被评为全球最美的20家书店之一的茑屋书店（代官山店）和“甜品天堂”自由之丘，两地离我们住的民宿都不远。

觅食的路上遇到一座无人的小寺——天现寺，后园有供人休息的长木椅，用餐之余稍做观瞻。没有杂音，没有烟火，堂室窗明几净，庭院郁郁葱葱，洗心池清水细流，好一个安静祥和所在。

20世纪初，踩着晴天木屐，打着蝙蝠伞的永井荷风在东京漫步时偶遇市区里无人造访的寺院，无法抑制心中的欢喜——“青苔遍地，古池里的水草静静地开着花，没有比这更令我感到欣喜的了。”

“对我而言，没有比眺望寺院的屋顶更愉悦的事了。不管是由下而上仰望或是自上而下俯视，以诡谲的兽头瓦为起点，如行云流水般倾斜着的寺院瓦顶总能令人生出一种爽快感。”

没想到100多年后的今天，我亲眼看到了作家眼中的景物。无论城市如何发展变化，总有一些不变的风景，让不同时代的人产生共鸣。

这座名不见经传的小寺是意外的惊喜。寺内绣球花迎着着清新的雨水向我们热情地宣告：幸运儿，你们的紫阳花之旅从此开始！

日本人在历史上是最爱读书的民族之一。日本的地铁上，还能看到各类书籍的平面广告。但是数码产品的出现和互联网的冲击，出版业和实体书店都在走下坡路，1983年创始的茑屋书店凭什么能在全球开约1500家连锁店，营业额超过百年老店纪伊国屋？

带着好奇，走进时尚的布鲁克林风格的代官山T-SITE。

有人形容从主街到书店那条路有点像京都仁和寺通往正殿的那段路。创始人增田宗昭回复，“这条路确实是一条参拜之路，而这里的正殿，就是文化。”

“正殿”分为三栋两层楼的空间，每个空间都是不同的主题的深度体验区。另有一条网罗了世界各地杂志、长达55米的杂志街横亘其中。

1号馆：1F 以文学、宗教哲学、历史书籍为主，2F 以童书、电影DVD为主。

2号馆：1F 以车、设计、艺术类书籍为主，2F 为咖啡厅Anjin。

3号馆：1F 以星巴克和料理、旅行书籍、文具为主，2F 为音乐专区。

这不仅仅是一个文字与艺术的空间，更是一个令人心动的“生活剧场”。

比如露营主题区里，《野外生存指南》旁边放着钛合金水壶和防潮垫；料理区里，《法国甜点圣经》下方就是烘焙模具套装。这种“书+周边+体验”的组合拳，让用户从“我需要一本书”变成“我想要这种令人怦然心动的生活”。

除了一站式生活体验，你在旅游区遇到的导购可能是环游过80国的前外交官，音乐区的店员或许是拿过格莱美的制作人。他们不仅推荐书，还会说：“读这本《京都庭院美学》时，搭配我们合作的茶道体验课更有感觉哦。”这种降维打击让用户产生“专业信赖感”——毕竟谁能拒绝一个比你还懂行的“生活设计师”呢？

舒适的环境、即时的满足、深度的体验、专业的导购，怎能不让热爱生活的人们深陷其中，为自我实现的幻觉破费呢？

这就是茑屋书店在实体式微的时代逆势成长的秘诀吧。

东京自由之丘（自由が丘）是东京目黑区的一个充满文艺气息的时尚街区，以杂货店、甜品店、咖啡馆和精致生活美学闻名，被称为“东京小欧洲”。

漫步在街头，仿佛进入了一个充满细节与温度的世界。那些蜿蜒的小巷、错落的独栋建筑，以及不经意间点缀的绿意，都在诉说着慢生活的美学。

是什么让这些街道如此迷人？是居民与设计师共同打造的街区文化，还是那些承载着个性与历史的一户建？又或是自然与城市的巧妙融合？日本的街道，不仅是连接立体空间的纽带，更像是一幅缓缓展开的画卷，邀请人们去探索、去感受，去发现那些隐藏在细节中的故事。

前一天主要是现代街区的Citywalk，这一天就要逛逛最有江户风情的传统景点。

浅草曾经是江户时代的第一闹市，一派歌舞升平的繁华景象，被人们称为“欢乐之地”。‌

地区中心的浅草寺‌，正式名称为金龙山浅草寺，是东京（以明治维新为节点，前称江户、后称东京）有记载的最古老建筑。其供奉的本尊是圣观音，通称为“浅草观音”。

传说公元628年，一对渔夫兄弟于宫户川（今隅田川）处渔获了一尊5.5cm长的金佛像。乡士土师中知得知此事后，认出佛像是观音菩萨的形象，就此皈依佛教，并将私宅改建作寺庙，以便村民供奉。经200多年的发展，857年，延历寺僧人慈觉大师円（yuán）仁来寺建造了代替秘藏佛像供人参拜的观音像，自此浅草寺逐渐成为宗教圣地。寺院历史上发生的重大事件，都以绘画的形式记载于仲见世街西的画栏中。

1590年，德川家康来到江户后，指定浅草寺为家族祈愿之处。1600年关原之战前夕，浅草寺僧人忠豪上人被召进江户城为德川家祈求武运，事后德川家大获全胜，浅草寺因而名声大噪。此战过后，德川幕府确立，江户成为政治城市。之后江户城的人口越来越多，成为日本的中心城市。

作为每年3000万到此一游人潮中的一员，跟着地图路线来领略这座历史悠久的名寺吧。

入口雷门是公元942年为祈求天下太平和五谷丰登而建造的。几经火灾焚毁，后于1960年重建。

雷门正门入口处左右威风凛凛的风神和雷神二将，镇守着浅草寺。

雷门最著名的要数门前悬挂的那盏高3.9米的巨型灯笼，远远可见黑底白边的“雷门”二字，赫然醒目，着实为浅草寺增添不少气派。人们为了祈祷风调雨顺和五谷丰登而供拜这两座神。

门内是长约250米的仲见世商店街，保留着浓郁的江户时代风情。

商业街的左右挤满了各色商铺小店，朱红门面喜气洋洋，商家身着和服，笑容可掬，殷勤地叫卖自己的东西。柜台上整齐地摆着各种各样最具日本民族特色的工艺品：和服、灯笼、人偶、扇子……做工精美，风味十足，价钱也不算贵，看得人眼花缭乱。

过仲见世街后，先到香炉旁烧香，拍拍身上，让香气护体；再到水舍，左、右手顺序洗干净；进主堂许愿后，在抽签买御守的地方扔进100元日币，摇一摇罐子，签就掉出来了。凶签则挂在拒马上消灾，吉签带走保平安。

再穿过宝藏门进入主堂。

下一站，是因鲁迅大师而在中国闻名的上野公园。

上野公园全名上野恩赐公园，坐落在日本东京都台东区上野，是日本第一座公园，也是全日本最大的公园。此地本属于日本皇室， 1924年由天皇下赐东京市管理，故名“恩赐”。它不但是著名的赏樱之地，还是东京国立博物馆、国立西洋美术馆、国立科学博物馆、上野图书馆、上野动物园所在地，拥有着众多的文化设施，有“史迹和文化财物的宝库”之称。

一进上野公园，便可看到幕府末期政治家西乡隆盛的铜像，这一铜像自1898年起便矗立于此，百年来接受无数到此的日本国民的敬仰。

上野公园的古迹远不止于此。由于此地当年曾是德川幕府的家庙，因而1650年修建的供奉德川家康的东照宫以其建制宏伟，成为上野公园最重要的古迹之一。这由列于东照宫参道两旁诸大名所敬的95座石灯笼和195座青铜灯笼就可见一斑，其中名为“鬼灯笼”的6米高灯笼堪称一绝，而东照宫的唐门、本殿和择殿等，无一不是日本古典建筑的精品。

园内最大的湖泊不忍池是无数鸟类迁徒停靠的地方，湖旁分布有大佛宝塔、五条神社、民俗资料馆、博物馆等。

水中芙蓉粉面含羞，岸边绣球明媚喜人。

早在1624年便修建完备的宽永寺，至今仍立于不忍池畔。正是宽永寺建立之时移种的樱花，开启了上野公园赏樱名园的历史。

各种场馆周一闭馆，只能在外围感受一下艺术气氛。

园里古老的银杏、松柏林立，许多树需要两人合抱。漫步在青翠阴凉的林间小路，偶尔传来乌啼，更显林幽园静，令人心旷神怡。路边随处可见的或紫或蓝的绣球花，也平添了几分美。

看过日本动漫或电影《灌篮高手》、《海街日记》、《镰仓物语》的人，对镰仓是不会陌生的。

镰仓是日本的三大古都之一。

12世纪末，源赖朝击败平氏家族后，于1192年正式在镰仓设立幕府，日本从此进入以武士阶级为核心的武家政权时代‌。一直到德川幕府的“大政奉还”，武士政权持续了675年之久。

虽为古都，这里没有金殿玉楼之迹，民居庭院都非常朴实，比起奈良、京都来，寺院也很狭小。究其原因，川端康成在《镰仓物语》中解释：为了使自己不至于像骄横的平家那样消亡，源赖朝对于那些榨尽民脂民膏的大型建设十分谨慎，一直过着军人般的生活。于是镰仓武士以尚武、勤俭、质朴为生命。质朴、刚健成了镰仓的底色，日本的武士道就是镰仓的遗产。

这一点，不管是从街道、建筑，还是交通上都可以感受得到。

镰仓的公共交通出奇地简单，整个区有且只有一条有轨电车，昵称“江之电”。

从电影《镰仓物语》里看到，生活在这里的居民，都对这个庞然大物怀着深情，它不仅仅是普通的交通工具，还是寄托了几代人的思念和爱的载体。影片中的男主，一位离开东京到镰仓老家生活的推理作家，更是把江之电的模型当作宝贝藏在密室中，连老婆都不让知道。哈哈，江之电，你成功地勾起了我的好奇。

站台的展示橱窗讲述着与江之电有关的故事，仅仅一个关于残疾儿童圆梦江之电的故事就满足了我的好奇。

1900年起就往返于藤泽与镰仓这短短10公里的120岁多的江之电，就像一位令人尊敬的长者，历经岁月的洗礼，却一直保持古朴的外貌、前进的动力和洋溢的热情，温暖着车厢里的每一个人。终于明白为什么《镰仓物语》中的男主对江之电怀有如此深切真挚的情感，每一个坐过江之电的人都对它难以忘怀。被评为“最美电车”不仅仅是因为它独特复古的黄绿色的外表，沿线有湘南海岸的美景，还有在悠久的历史长河里沉淀下来的人文关怀。

（站台处处贴着江之电司机招聘广告，月薪折合人民币1万左右）

路边一座古色古香的建筑吸引了我们，正是北镰仓古民居博物馆。

当时正举办河童和紫阳花展。室内主要是物品展、室外的庭院则是鲜活的花展。

和正儿八经的布展不同，这个展因地制宜，即使在犄角旮旯里，也能发现布置者的小心机。

曾从百鬼夜行图中了解到河童是日本神话中的水神，它有着鸟的喙、青蛙的四肢、猴子的身体及乌龟的壳。它的凹盆状脑袋象征着能量容器，当盆里装满水时，河童便充满能量，而盆里干涸则代表生命能量的枯竭。在这里，他们不再是神，而是长着小眼大嘴，头顶蘑菇帽的萌萌哒小精灵。

整个展看下来，感觉河童只是配角，用它的可爱来衬托紫阳花的美丽。主角就要登场了。

曾经见过的绣球无非是蓝色或紫色的单瓣花朵，而这里的花除了有重瓣的，还多了白色、绿色、玉色、绯色、粉色、紫中渗蓝、蓝外镶朱，仿佛造物主故意要让你大吃一惊，显摆她的驾驭色彩的能耐。品名也极尽浪漫，“翠玉”、“花吹雪”、“ありがとう（感谢）”，美丽温情的名字与花儿相得益彰。

鲜花向来是创作者们灵感的来源。室内展出各种蕴含紫阳花元素的艺术品令人大开眼界。紫色、蓝色、白色、粉色的花儿从庭院里飞来依附在瓷器、珐琅器、漆屏风、画纸和织物上，或生动鲜活，或朦胧温柔，或寂静淡雅，或喧闹热烈，无形的花灵和有形的器物经艺人的心血融为一体，刹那的脱俗的灵魂在这些俗世之物的承载中得到永生。

这座历经百年的，充满了艺术气息的古民居是尾形氏的祖宅，它的最后一位主人是七世乾山——尾形乾女（1899-1997，本名奈美）。

尾形乾女出生于一个工艺美术世家。爷爷尾形宗谦擅长狩野派水墨画和大和绘，叔父尾形光琳兼容家传和中国绘画山水风自成“宗达光琳派”，父亲尾形干山专长清彩绘陶艺；她的外祖父下冈莲杖是狩野派画家，更是日本商业写真的开山鼻祖，明治初年在横滨开了日本第一家照相馆。由于当时女性禁止进入窑场，所以早在7岁时就跟随外祖父，成长为日本画家和陶艺家。

告别这段行程中意外而美妙的小插曲，终于来到了心心念念的明月院。

明月院不是镰仓众多古寺中最古老的，也不是规模最大的，它的知名因为两点：最美的赏花地和赏月地，所以，它是最美丽和浪漫的。

它的前身为“明月庵”，由山内首藤经俊于1160年（平安时代永历元年）建立，最初作为其父山内首藤俊通的菩提所‌。

1256年，镰仓幕府第五代执政者北条时赖以明月庵为基础建立了最明寺，并在此出家。时隔7年后，37岁的北条时赖英年早逝，葬于最明寺北亭。其子北条时宗继任掌权，以最明寺为前身，兴建禅兴寺。

1868年，明治天皇为了巩固以天皇为首的政权，极力排佛，毁寺院、佛像、经卷，令僧尼还俗，史称“废佛毁释”。

昔日的关东十刹之首，逐年凋落，人烟罕至。禅兴寺的院落已消失不见，明月院作为附属建筑藏匿在宁静优雅的紫阳花中得以保全。

镰仓三面环山，一面朝海——太平洋的相模湾。昨日尝了山的味道，今日再来尝尝海的味道。

来到太平洋相模湾的海边，天上老鹰盘旋，海中有人玩皮划艇，有人冲浪，好不热闹。

看到水族馆，热爱海洋的姐姐就走不动了。虽然已经参观过香港和新加坡的海洋世界了，但恰逢水族馆于4月16日至7月7日举办成立20周年感恩活动，来得早不如来得巧，正好看看生活在纬度更高海域的生物。

根据馆内地图，展馆有地下一层，地上两层，一共14个展区，分别是：

1.相模湾海域区。在此可以体验到以“海洋生物的宝库”而闻名世界的相模湾的生物多样性。

2.深海I区。这里介绍水族馆与JAMSTEC(日本海洋地球科技局，致力于海洋与地球科学的国立研究机构)合作长期饲养深海生物的最前沿的研究。

3.水母幻想厅。这里展示各种水母，还有“海月宇宙”的3D全息投影表演。

4.太平洋区。展示太平洋与相模湾交汇的“亲潮”和“黑潮”带的生态。

5.皇室一家的生物研究区。介绍昭和天皇对水螅类、上皇陛下有虾虎鱼类、秋筱宫皇嗣殿下对鱼类的研究。

6.水母科学区。展示水母不可思议的生态和生活史。

7.企鹅海豹区。

8.体验学习馆。

9.海豚表演场。有固定的表演时间。

10.触摸池。这个池子在负一楼，我们去的时候没有开放，很可惜。

11.海龟海滩。模拟了一片海龟生存的天然环境，馆内没看到，推测是在海边。

12.水豚区。

13.深海II区。这里展示着为日本深海研究的飞跃发展作出贡献的日本首艘真正的JAMSTEC裁人潜水调查船。（有兴趣可以看电影《日本沉没》来了解）

14.水獭区。

虽然由于功课没做足错过了9-13区，留下小遗憾，但其它区依然满足了我们的好奇心，带来愉悦的体验。

入口上到二楼就是贯穿上下两层的“相模湾大水槽”。高9 米、水深6.5 米，容量有1,000 吨的水槽引入了造浪系统，真实再现相模湾复杂的海流环境，水槽中有魟鱼、竹荚鱼、青花鱼、真鲷、鲈鱼悠游，约8,000 尾的沙丁鱼形成的海龙卷时聚时散，溯回升降，怎么都看不厌。

大水槽旁边是岩礁水槽和海岸水槽，透过一尘不染的圆玻璃窗，可以看到珊瑚礁生态群和浅岸生物。

继续向前就是姐姐最期待的水獭。偌大的玻璃展馆中，有水池、树木、岩洞，找了半天，就是看不到主角。姐姐去咨询工作人员，在她热情的帮助下，我们看到了正在窝里呼呼大睡的它，确定不是叫“水懒”吗？大白天睡得这么香，蜷成一团，脑袋尾巴都藏起来了，只看到毛茸茸、圆滚滚的肚皮有节奏地起伏。小家伙，睡吧，不打扰啦。

水獭馆向外走是一个大平台，可以休息饮食，眺望远处的太平洋。据说天气好的时候可以看到富士山。

阴天远方雾蒙蒙的，水天一色，只看到岸边很多人在冲浪，太平洋的浪比厦门的浪大多了。

进来往前是深受小朋友喜欢的企鹅馆、水豚馆和体验学习馆。

本来沿水豚馆往前是海豚表演场，下到负一楼是触摸池，可惜我们都错过了。

从企鹅馆下楼是皇家研究区，有昭和天皇等数位皇室成员对海洋研究的介绍，还有他们的论文和著作。有人替他们操心国家大事，他们可以解放出来做自己喜欢的事，从这个角度来看，比明熹宗朱由校幸福太多了。如果当年他有给力的辅佐团队，后人提到木工大师时，他至少可与鲁班并列齐驱。

接下来又是治愈系生物——水母科学区。各种各样的水母在水中不紧不慢地沉浮。有的透明的伞状体点缀着紫色小花般的触手，有的镶着金边的伞状体拖曳着长长的丝丝缕缕的触手，还有的就像透明的每条棱角边滚动荧光的小杨桃……看着这些可爱的小生物，压力和烦恼都溶解在太平洋里了。

从水母幻想厅的奇幻世界走出来，就来到大水槽的底部了。再看一眼奇妙的海底界，带着被大海疗愈的轻松与快乐回到现实。

补充能量，向下一站——箱根进发。

从腰越到江之电的起点藤泽，转乘JR到小田原站，在这里买了2天的“箱根周游券”，可以往返小田急线一次，并在箱根地区自由乘坐水陆空8种交通工具。与镰仓的地势不同，箱根是一个山区，交通以箱根汤本为缺口形成一个闭环。除了著名的温泉，同样在别处难得体验到的交通工具多样性都在这个闭环中完成。

我们的民宿在芦之湖畔的元箱根，算是深入腹地了。为了减负，我们把大箱子寄存在小田原车站的寄存柜里，只带了一个装换洗衣物的袋子。就在我们到箱根汤本站准备下车时，突然发现袋子落在小田原的站台候车椅上了。立马随车返回小田原，袋子不在原地了，又联系站台工作人员，非常顺利地找回了袋子。

由于找包花了很多时间，预计已经赶不上末班的海贼船了，我们果断从小涌谷下车，换乘登山巴士到元箱根先去民宿办入住。

多坐了一站，到了终点站箱根町港。正好去港口看了海贼船的船期表，记下早班发船时间。

太阳快要落山了。忙碌了一天的船回到了它们的避风港，我们也要去寻找我们的庇护所了。

沿着湖边徐行，眼前这片烟波浩渺的湖就是箱根旅游的核心区——芦之湖。它是40万年前火山运动造就的美景之一。尽管天色渐暗，湖水不再碧蓝，但依旧清澈，湖底水草摇曳，黑背鱼儿在其间穿梭。

到了湖面开阔处，远处一个柔和的扇形轮廓从迷蒙的云雾中显露出来，灰黑的扇面上点缀着数条隐约的白色织痕。那不正是江户时代诗人石川丈三‌的“雪如纨素烟如柄，白扇倒悬东海天”‌描绘的富士山吗？“

远望富士山，犹如仰望一幅宁静悠远的画卷，每一瞬间都是一种领悟。”‌（谷崎润一郎）。刹那间，因丢包而损失游玩时间的沮丧一扫而光，我释怀了。一切都是最好的安排，安排我没有早一步，也没有晚一步，就在此时、此地与安静温柔的富士山远远相遇，只是惊鸿一瞥，此情此景可忆终生。

山里的清晨格外安静，富士山躲进厚厚的云层，湖边的绣球花争先恐后地向行人问早安。昨日的鸟居远远地向我们招手，沿湖而行，平整的柏油路被蜿蜒的旧砖石路取代，不知不觉走进了一片古老的森林。

数不清的杉树、松树像神社的守护神一样笔直地矗立着，伸出遮天蔽日的茂密枝叶，将脚下的山径衬得无比幽深。千年的时光刻进年轮，让它们的每一个呼吸都散发出庄严肃穆的气息，提醒林中行人，慢些走。脚步重了，生怕会惊醒幽灵公主的麒麟兽。偶尔有清晨的阳光穿透而下，青苔石阶与斑驳光影交织，仿佛下一秒千寻就会突然从对面的小径飞奔来，拉着你走进神隐的异世界。

很快来到昨天见到的水边鸟居——和平鸟居，它是进入箱根神社的主要入口。

鲜艳的朱红色寓意驱邪纳福，契合‌箱根神社祈求平安、消灾解厄的信仰功能。

两根立柱与弧形横梁和横向岛木构成“开”字形，就像结界，明确划分人类居住的世俗界与神明栖息的圣域。穿过鸟居即意味着从俗世步入神域，同时获得神明的庇护与祝福‌。

拾级而上，石阶末端另一座鸟居与和平鸟居遥相呼应。

箱根神社始建于757年（奈良时代天平宝字符年），由万巻上人创建于箱根山脚下，毗邻芦之湖，是日本山岳信仰的重要圣地。历史上曾受源赖朝、德川家康等武将尊崇，被誉为“关东总镇守箱根大权现”，兼具宗教与军事象征意义‌。

箱根神社旁边紧挨着一个很精致的曾我神社。它是纪念为父报仇的曾我兄弟的。

安元二年（1176年），以相扑技法“河津挂”闻名的河津佑泰被堂叔工藤佑经杀害，其妻携两名遗腹子改嫁曾我太郎，兄弟遂改姓曾我。兄弟俩自幼立志复仇，蛰伏17年后于建久四年（1193年）趁源赖朝在富士山举办狩猎活动时混入营地，趁夜潜入工藤佑经住所将其刺杀。过程中十郎被击杀，五郎被捕后从容赴死‌。

曾我兄弟以“孝”为核心理念的复仇行为，被视为武士道中家族荣誉与忠义精神的极端体现，因此被编入《曾我物语》，成为日本中世文学经典，衍生出能剧、歌舞伎、浮世绘等艺术形式，广为传唱。箱根神社宝物殿还珍藏着曾我兄弟使用过的赤木柄短刀。

神社是日本人一生中最常去的地方之一，从出生到老去，每年都会到神社拜神祈愿。

跨过鸟居后，有专用的“手水社”，是清净手口的场所。每一个进入神社的人，要用此石钵中的水净手漱口，方能进入拜殿。拜殿的屋脊两边翘起，形似飞檐，檐下挂有铃铛，参拜前要记得先摇摇铃，唤起神明的注意，以免他听不到你的心声。摇铃之后，神明就位，把手拍几下，开始进行参拜仪式：两次敬拜，两次掌声，一次敬拜，内心默默许愿。

人们在神社参拜结束后，可以求得一道“御札”，即神的符咒，带回家里当做辟邪之物。还能得到一些小挂饰，以保平安。但是当心愿实现，或者时间过了一年之后，带回家里的“御札”必须要回到神社里烧掉，以表“结缘”。

箱根神社本殿旁边有九头龙神社，自757年创建以来即供奉栖息在芦之湖中的 ‌“九头龙大神”‌，神社因此成为祈求水源丰沛与航行安全的圣地‌。每年7月31日举办 ‌“湖水祭”‌，通过神乐舞与湖上献祭活动祈求九头龙护佑。

从神社另一个出口下山，来到渡口，远远地可以看到船了。

箱根8种交通工具中最吸引人的就是芦之湖的渡船——海贼船，估计是向日漫《海贼王》致敬。

船上装饰得古色古香，搭配海盗的标识、武器，船头的武士引领乘客进行一场古战场的航海探险。在海拔700多米的湖面上，立于船头桅杆下，看远处连绵群山，近处湖水泛起波澜，凉风猎猎，衣衫鼓荡，体会着古代海盗劈波斩浪、勇往直前的征服感。

到达对岸的渡口后，在桃源台登上空中缆车。缆车渐渐攀升，离湖越来越远，离山越来越近。从1000多米的高空远望湖光山色，快到山顶俯视脚下的葱葱翠林。辨识度超高的枫叶密密麻麻，这要是秋天枫叶红了，会更美啊。

渐渐地，绿色中出现不和谐的枯黄，一缕缕白烟在山中腾空而起。隔着车厢玻璃，一股臭鸡蛋的气味直冲天灵盖。山岩在剧烈的运动中被撕裂，脱去苍翠的衣服，裸露出黄褐色的肌肤，皲裂的肌肤间缭绕着雾气腾腾的地热蒸汽，肌肤表层的伤口被硫磺烟气熏成黄绿色。

眼前仿佛消灭一切生灵的大熔炉提醒每一位看客：约3000年前，箱根火山剧烈喷发后形成了这个日本先民口中传说的"大地狱“。140多年前明治天皇巡游箱根地区时亲临此地，认为“大地狱”名称过于野蛮恐怖，与明治维新倡导的文明开化理念相悖，遂下令更名‌为”大涌谷“。

空中缆车开到早云山就要换乘登山缆车了。

离中部国际机场10分钟电铁车程的常滑市，是一座以陶瓷文化和招财猫闻名的历史名城。

日本从中世纪到现在持续生产的六个代表性陶瓷器窑（常滑、濑户、信乐、越前、丹波、备前）中，常滑是最古老（源于平安时代末期，约10世纪）和规模最大的，其以朱泥急须（茶壶）为代表的常滑烧工艺已列入日本遗产。

梅雨和古地特别配。经过雨的洗礼，空气、古建、庭院、花草一切都变得好清新。

从民宿出来走几步就来到一处两侧及地面大量使用废弃陶器材料铺设的小径。这就是此地的标志性景点——土管坂。

墙体是1877年明治时期烧制的陶土管和1955-1964年昭和期制作的烧酒瓶，地面采用1960年代制陶过程中产生的垫圈废料，形成独特的防滑路面‌。这条小径融合了工业遗迹与艺术设计，既展现了当地陶瓷工业的历史积淀‌，又呈现出兼具实用性与怀旧美学的风格‌，匠心独具啊！

周边的古窑庵、复古烟囱、登窑遗址、江户时代船运商泷田家宅邸深深地打上时代的烙印。在城市同质化严重的今天，还能在这片土地上追溯数百年的历史原貌，真是幸事啊！

过了北山桥，就看到了常滑的第二张名片——招财猫。

1950年代起，常滑成为日本最大招财猫产地，占据全国80%市场份额‌。

这只守在陶瓷器散步道入口处的巨猫，高3.8米、宽6.3米，面部设计融合常滑烧传统工艺，表情憨态可掬。巨猫头下就是招财猫散步道，沿途分布39只造型各异的陶瓷招财猫及11尊仿真猫像。不同的颜色有不同的寓意：白色招福、黑色驱邪、金色招财、粉色旺恋爱、蓝色保平安。

逛了几个创作者的工作室兼店铺，挑了合眼缘的急须，就准备打道回府了。带上所有的行李向车站走，走出历史遗迹区，来到了现代社区。

路边偶遇一家药局，这是我们此行买得最开心的店了。各种物美价廉的护肤品、常用药、保健品……真想把店搬回厦门。导购给我们退了8%的税，知道我们要坐飞机，还用专门的免税袋把东西装好，这样过安检就不用额外检查了。

离开这片热土的最后一个特色地——常滑屋。这是一家很有历史的餐馆，工作人员大多是上了年纪的阿姨，说着流利的日式英语，向我们推荐店里的招牌菜，还告诉我们隔壁屋正在谈笑风生的中年男人是本地知名的画家。这里不仅是美食地，还是当地文化的集散地。

二楼是各种手工艺品。木艺品、陶瓷工艺品、还有植物染的棉、麻、丝织服饰。等上菜和吃完饭后可以来这里欣赏，消磨时间。

流连不舍，也终有一别。就让名古屋中部机场的梦幻客机把我们的真诚祝福留在这片土地上，而我们将带着美好的回忆在人生的道路上继续前行和探索。